2020年新開始:10大抵買腕表推介

這裡抵買的意思,除了真的價錢平,而且各具特色賣點,都是戴起來有話題有看點,不光是3千元一枚三針表就抵呀抵呀抵呀的大叫賣。 不敢說是蔗渣價錢燒鵝享受,只是如果budget有限又想戴好表,《Chronomen》替大家揀「搜」好表一下……(Text:Ringo/Photo:Bowy)1)二萬元享德式傳統計時表:Union Glashutte 要介紹來自德國製表重鎮Glashutte的回歸品牌給大家認識:Union Glashutte。回歸的意思,是它曾經香港分銷商引入,但千禧年被Swatch group收購後,便放棄了開發亞洲市場(應和大力推Glashutte Original有關)。誕生於1893年的Union Glashutte,一直堅持把德國傳統製表工藝呈現,它們沒有採用外購機芯,所有零件都來自ETA,經過自家改良及修飾,所有設計、裝嵌、檢測工序都在Glashutte小鎮進行,100%德國製造。要特別一提的是所有機芯的裝嵌都是一個表匠專心一致由頭到尾負責安組,這是殿堂級品牌處理複雜機芯才會採用的方法。 在Swatch Group內,Union Glashutte的定位在Breguet、Blancpain、Harry Winston、Jaquet Droz、Omega、Glashutte Original之下,跟Longines、Rado同級,比Tissot、Mido、Hamilton、Certina等品牌高一級別。 今天品牌在香港重新出發,目標價錢是GO的三分一左右。這次推介的是懷舊味極濃的計時款Belisar Chronograph,44mm表殼以精鋼打造,米色表盤內藏兩個黑色計時小盤(也是顏色相反的版本),是另類的Panda Dial展示,由小時刻度、外圍測速計、小牛皮表帶,都叫人聯想起古典賽車的典雅氣派。它搭載的是具60小時儲能的UNG-27.01自動機芯,能累計最多12小時,不能想像的是它的定價,2萬找回你1千1百,是平價入手德國表的好機會!($18,900)2)日本400年陶瓷工藝:Seiko Presage 表盤功藝是近年各大品牌的必爭之地,一來它能為腕表增加觀賞價值及罕有度,二來也是品牌展示實力的競技場,沒有資源、沒有品味、沒有傳統,根本很難發展出驚人的表盤工藝…… 精工當然佔盡天時地利,日本傳統工藝比比皆是,問題是應向哪一方面埋首。近年冒起得快的是Presage系列,因為它的特色是以十分相宜的價錢,就能接觸日本的傳統工藝配以精湛的機械技術。這裡的Presage Arita Porcelain Dial,欣賞重點是白色微帶藍調的表盤,它來自日本甚至世界知名的有田燒;有田燒來自日本佐賀縣西邊一個名為有田町的小城鎮,那裡製作陶瓷經驗超過400年。精工找來橋口博大師合作,他自來一家 1830 年開業的有田燒工坊,3年前以攝氏1,300度高溫及多個複雜工序成功研發出硬度是普通陶瓷4倍的新陶瓷,為Presage表盤展現新豐彩。 今年的新作品是SPB093及SPB095,前者功能較多表盤布局也較特別,9:00位置是能量儲存,而6:00位置則是日期盤,配搭相當新鮮,它搭載6R27自動機芯,40.6mm直徑表殼以不銹鋼製。而SPB095則是清新面貌示人,大三針外只在3:00位置設有日期窗,搭載6R35自動機芯,40.5mm表殼同樣以不銹鋼打造。(SPB093:$15,000/SPB095:$13,000)3)特製鎖表圈裝置:Tudor Black Bay P01 近年Tudor的風頭,都給Black Bay搶盡了。縱然1926系列找到周杰倫人氣加持,但在香港的影響力還未及得上較運動硬朗的Black Bay…… Black Bay的金鋼計時Chrono S&G毋疑是今年焦點中的焦點,但稍為冷卻下來,大家又開始注意到另一款外形大不同的P01。P01好玩又特別之處,是設有一個鎖定和拆卸系統(Rotating bezel blocking system),它負責鎖實表圈;要旋轉潛水表圈,要先把12:00位置連接表耳部分的表帶打開(6:00位置不能打開的),才能轉動表圈調校時間,之後把它關上,表圈便會被緊緊鎖住,潛水時便不怕誤觸而影響上水時間,論安全程度當然比單向旋轉表圈更高。 要追源溯本,上年紀五十年代品牌便開始為美國海軍製造潛水表,到了1967年,品牌打算研發新全新表款取代當時的常規款式Oyster Prince Submariner 7928,可惜的是,當年代號為「特種兵」的計劃被擱置了,品牌製作的prototype及專利技術都被埋在資料庫內。幸好五十年後的今天,Tudor再次把資料庫翻開,把舊有的一枚能鎖緊表圈的prototype重新研發出這款Black Bay P01。再說回新表,42mm磨砂鋼殻呈現了一種不對稱美,表冠由3:00位置稍稍移至4:00位,兩邊護肩造型不規則,形成了一個獨特表殻形狀。稱得上潛水表,腕表備有200米防水功能,內裡搭載近COSC級別的三日鏈MT5612自動機芯。(3,750瑞郎) 4)微型氣燈走到入表圈:Ball Engineer Hydrocarbon AeroGMT II Ball watch最出名最耍家的,一定是自體發光的微型氣燈;誇張一點說,它在漆黑裡發放出來的光芒,隨時引來戲院旁的觀眾投訴。 今次要介紹的Engineer,有兩大突破點,都在旋轉表圈內發生。不是鋁不是鋼也不是陶瓷,這枚Engineer Hydrocarbon AeroGMT II的表圈是以藍寶石水晶玻璃打造,多了一份晶瑩剔透;品牌要挑戰難度,平面的藍寶石水晶太易做,這次的環形表圈又薄又弧,切割及打割工夫都顯出了功架,一錘定音的紅黑雙色,誓要緊貼當下潮流。為甚麼要弧形?因為腕表的表鏡本身也呈弧狀,為了視覺及觸感更一氣呵氣,所以設計師就唯有向難度挑戰了。第二個突破,就是在弧形藍寶石水晶雙向旋轉表圈內嵌入微型氣燈,顏色是綠色,標示的是第三時區的24小時顯示,跟表盤上的黃色及橙色12小時刻度,以及的冰藍色Super LumiNova夜光塗層的24小時顯示,三者鮮明地分野出來。 原來這表是按照波音777客機機長的要求設計出來,內搭獲COSC認證的自動機芯,備有GMT指針;強禦能力不用替Ball擔心,腕表備有4,800 A/m抗磁能力、能抵禦7,500Gs撞擊、防水深度100米。品牌先推了42mm版,近日再加推40mm,是否想營造一對pair watch效果來?($23,980)5)年曆計時新抵價:Carl F. Bucherer Heritage Bicompax Annual 說到性價比很高的腕表,未必會第一時間聯想到寶齊萊。今日Basel表展當大家看到這枚panda dial腕表時,大家都不敢相信它的定價是如此吸引。 計時加年曆不是經常看到的功能組合,再加上日期採用雙窗顯示,吸睛度便更強,如果是Zenith或Montblanc,這組合要索價8萬以上,更不要說Patek Philippe的Ref. 5960定價過十萬不可;來到寶齊萊,鋼版的Heritage Bicompax Annual 定價只需五萬八,難怪它由年中開始便紛紛入選各大傳媒最抵買之選。要知道,同品牌推出的鋼版Manero Flyback計時表,定價也接近七萬了。 直徑41mm的表殼,12:00位置有一個雙窗大日曆、4:30位置有月份窗,左右兩個小表盤作計時之用,表盤外緣有設有測速計,黑白雙色配搭吃正近期潮行的熊貓表盤熱。如果想瑰麗一點採用貴金屬,腕表還備有金鋼選擇,不過沒有了panda dial,表盤只泛出高貴的香檳色,定價當然高一點,要$88,000。($58,000)6)平價入手神復刻:Longines Heritage Military 說2019是表壇復刻年沒有誇張,說明了大家都愛懷舊、大家都對舊事舊物珍而重之。今年被喻為神復刻作品尤其多,Breitling的Navitimer Ref. 806啦、Blancpain的Air Command啦、Omega的Speedmaster Apollo 11 50周年版啦、Zenith的El primero A384 Revival……等等等等,都採用外形99.99%忠於原著,內涵改用先進機芯的formula。不過以上品牌的神復刻作品價錢比較進取,最便宜的也要6萬多元。 想再貼地一點,會向大家推介這枚Longines。浪琴一向是復刻高手,今次模仿的對象是四十年代英國皇家空軍(RAF)專屬腕表,原本來自二戰時期一位無線電報員,後來被轉贈回浪琴創作復刻版。新作只有38.5mm,比原來的32.5mm增大了,這表突破了品牌表盤必備「Automatic」的字樣,同時也不設日曆窗,盡情忠實呈現元祖的設計;之前的Heritage Military多採用黑面的,今回改用乳白色表盤要添上懷舊黑點,指針造型也造得漂亮,秒針滑進軌道式刻度,分針則剛好接觸到邊緣,細微設計也做到一百分。腕表以不鏽鋼打造表殼,搭載L888.2自動機芯。($17,300)7)入手瑞士鐘表好門檻:Baume Baume,不是Baume & Mercier,它是Baume & Mercier的副線、是它的年輕版、是它的入門版,也是它的線上版。 最便宜的Baume只售480美元,跟大家說美金價錢,因為腕表針對年輕人網購喜好,所以只在網站出售。品牌暫推出兩個系列,Iconic及Custom Timepiece,前者標榜環保回收,表帶以100%回收PET材質製成,表殼以鋁質造,搭載自動機芯;後者則是完全自己選擇,大家可於網上按表盤、功能、顏色、表殼、表帶結合出超過2,000種組合,即揀即看3D模擬效果,左右擺動前後翻轉放大縮細十分流暢;功能可選小秒針、月相或逆跳星期款式,直徑有35mm或41mm選擇。一旦選好心水,按一下「add to bag」,新表大約兩星期便會寄到你府上。Baume最新動作是跟concept store NOUS聯乘,推出全黑的41mm小秒針型格腕表,售$600美元。(www.baumewatches.com)8)兼得兩大今年熱潮:Oris Big Crown...

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2019他們最喜歡甚麼表?

關於2019年新表,一班表壇達人各有心頭好,讓我們一齊聽聽他們在今年新表之中最喜歡哪一枚,原因又會是甚麼。今年最喜歡Jaeger-LeCoultre Gyro 5,這麼複雜的腕表,沒可能是研發過程只有一年半載的急就章之作,而是由時任積家行政總裁Jerome Lambert開始,經歷四位不同的CEO集思廣益,肯定是不可多得的佳作。 今年我最喜愛Patek Philippe的Ref. 5212A Calatrava Weekly Calendar,它是一枚周曆表,在表面可看到53個禮拜顯示,是第一次在PP出現。表有很實用的星期、日曆功能,更難得的是它以鋼造殼,這個組合很新鮮。最喜愛是Omega的Speedmaster Apollo 11 50th周年限量腕表。最主要原因是它的形狀是市場唯一的,超過50年不變;另外它的意義非常重大,代表了人類登陸月球50年。我非常喜歡Breitling Navitimer  1  Ref.  806 1959 Re-edition,今年正好是它的60周年,把舊作的風味原汁原味呈現出來。From Carson: 最喜歡應該是Bvlgari的超薄chrono加GMT的Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic,因為本身十分喜歡計時功能,加上我經常出埠,這兩大功能加起來就最適合我不過。另外它超薄並不能從相片看出來,我勸各位讀者有機會要試試把它戴上手,才能感受到那種震撼。 From Timothy: 薄得又破世界紀錄的Bvlgari Octo Finissimo Chronograph GMT樣好價合理,功能貼地,今年最鍾意它。超薄鈦金屬鏈帶戴上手又輕又貼,單有計時已難得,竟還有極易用的GMT,美麗實用合價三味俱全還有更好的選擇嗎?今年最喜歡的新表是Tudor Black Bay Chrono S&G,用上表迷最鍾愛的熊貓眼表盤,半金半鋼的一眾細節,包括計時副盤、指針、刻度以至表冠和按鈕,搭襯於黑色的主調中,大膽又搶眼。用上品牌B01機芯改裝的MT5813計時機芯,表圈亦由潛水計時轉變成運動競速外圈,配上黑金撞色,是今年的首選心水。非常佩服Jacob & Co.的平衡機芯與設計的功力,光是處理那個全透明藍寶石水晶表殼,已經不是易事。表面上像衛星旋轉的裝置,又陀飛輪又地球儀又時分盤,推動它們扭力需求極大,可見機芯之上乘。

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2019「揀搜好表」 $3-5萬中價精英

如果三萬港元以下是普遍機械表的入門價,五萬元就是另一個重要心理關口。沒錯經歷十年前的蓬勃甚至可稱為瘋狂的歲月,腕表普遍定價已提升了不少,今天一枚勞力士的classic鋼殼Datejust 36,至少要五萬餘元才能入手,但預算五萬元以下,仍然有不少好選擇。今年銅表選擇可不少,配綠面陣容最強勁,另有配啡面、藍面、灰黑色以至這枚配黑面的 Bellytanker Bronze,而它的銅殼色彩相當特別,不像一般青銅殼般帶點青綠或啞紅金色,反而像黃金,原來青銅合金裡加入了百分之十的鋁,光澤因此較鮮亮,同時氧化速度會慢一點,不會一下子變老,而是old gracefully。像黃金殼的它,配黑面和兩個金色圓盤,對比如此鮮明搶眼,在一眾銅殼表裡是非常少見。表殼直徑42mm,搭載自動機芯,約四萬港元,在漂亮醒神銅殼計時這個範疇裡,暫時不見有敵手。(HK$42,000)四萬多元能夠買到一枚漂亮銅殼計時表,也能買到一枚同樣搶眼的金鋼計時表。金鋼dual tone不容易討好,設計和金鋼比例稍有差池,容易給人土氣感覺,但Tudor這枚金鋼計時表處理得相當好,黃金部份坐落表冠、按鈕和表圈,配黑面和黑鋁字圈;不同角落都加入金色細節,兩個金色sub-dial簡直是整枚表的靈魂。配飾更是不得不讚,一條軍用皮帶輕易將金鋼表變成潮物,如果說Rolex是造金鋼表的能手,Tudor這次一點也不遜色,組合出來的金鋼潮味比大哥更全方位多角度。配軍用皮帶或織布帶定價約四萬二港元,金鋼鏈帶約五萬。(HK$42,200-51,300)有些事情很難解釋,總之IWC的Pilot’s Watch一身黑陶瓷上陣就是特別討好,今年整個Pilot’s Watch系列最惹人注目的也是用瓷化鈦金屬製造的全黑追針計時表,但售價不便宜,約12萬港元。幸好簡單三針款的Pilot’s Watch亦有一身型黑陶瓷設計,定價四萬餘相對親民得多。今年Pilot’s Watch系列裡其實有三枚搭載三日鍊自動機芯的大三針,這枚黑陶瓷Top Gun之外,鋼殼及銅殼的Spitfire型號其實也很不錯,尤其銅殼款定價約四萬,比鋼殼款貴四千元,但受黑色魔力影響,還是覺得再貴數千元的黑陶瓷配黑面白字最有型正宗,而且只有Top Gun三針是42mm,Spitfire款式直徑是39mm。(HK$45,800)要說中價表的中流砥柱,怎可能少得Rolex的份兒?對大部份表迷來說,買過入門表之後,下一枚的目標自自然然就是勞力士。五萬元內的預算,Professional運動表只能望門輕嘆,今天連最相宜的Explorer,定價已是五萬零八百大元;最classic的鋼殼Datejust 36,定價也在五萬餘水平,但Oyster Professional售價仍是四萬多元,跟Datjust一樣典雅、大方、得體,只是沒有日曆。對了,它仍有39mm的選擇,如果Datejust 41略嫌太大,Datejust 36又似乎小一點的話,Oyster Perpetual的39mm就很好了。(HK$44,300)單按鈕計時表,特別是按鈕設於表冠上的設計,味道永遠比一般雙按鈕計時表多幾分古典優雅,在一片計時表大海裡是較少眾的一份子,除了數目不多,定價也普遍不便宜,能夠數萬元入手monopusher的話,過往有浪琴和Bell & Ross,現在則有Montblanc。他們本身的Minerva計時表經常有單按鈕的古典款式,不過售價往往六位數字,這回Heritage的單按鈕計時表,用鋼殼上陣配自動機芯,售價不足四萬港元,定價極具競爭性。設計不是純粹復刻,大小達42mm,在古雅之中揉合了少少現代味。希望古典味再重一點的話,還可選米蘭式鋼鏈帶,較皮帶款多付千餘元。(HK$39,100)擅長炮製文青表的Nomos,不是第一次推出運動款式,他們現有的Club型號,表殼已逐漸加大到41.5mm,採用比平時粗一點的表圈,還有粗闊字體和指針,防水效能亦達200米,但這枚Tangente Sport才是第一次打正旗號以運動表名義上陣,而其運動味十分有趣,纖幼表圈配纖幼字體指針,設計一貫文青式優雅,鋼殼大小則達42mm,表冠旁給放上護肩,可防水300米,然後專誠設計了一條懷舊味相當重的鏈帶,簡約、vintage、運動味走在一起意料之外地好看。表殼內的DUW neomatik自動機芯屬自家製作,有黑、白面兩種款式。(HK$39,800)英式味濃的Bremont,今年造了一枚能夠防水2,000米的潛水表,是Bremont現時深潛能耐最高的設計。直徑達45mm的鋼殼是三件式結構,經DLC防刮處理;內裡的自動機芯有Bremont自家研發的防震保護裝置,亦有Farrday內殼保護機芯免受磁場影響。以工具表來說,規格可算稱職,但外觀同樣重要,性能再好但樣貌不討好也是徒然。這方面S2000沒令人失望,兩款表圈設計:黑襯紅及黑襯少許黃及一點紅,而這個鮮艷表圈比一般潛水表纖幼,豪邁之餘仍帶一點英式紳士氣質。(HK$41,250)

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2019「揀搜好表」 $1-3萬精采入門之選

看完一萬以下抵買大結集,是時候再看一至三萬元有甚麼好選擇。這價錢水平是普遍機械表的入門價,競爭相當大,種類也極多,不一定只買到基本三針或日曆表,個別GMT甚至漂亮計時表、陶瓷表也能入手。以下八枚是今年的精挑細選。說性價比高的話,名士的Clifton Baumatic很難不高踞榜首位置。去年推出時,40mm鋼殼的它採用具矽游絲機芯,並具五日鍊,定價約二萬元,簡直技驚四座。今年雖然刪去矽游絲,但依舊提供五日鍊,同樣獲COSC認證,表盤又換上漂亮的漸變藍,繼續一貫大方得體,售價仍維持相若。假如不執著COSC認證,相同機芯的款式其實更親民,配皮帶不足兩萬元。(約$22,900)這枚Tudor的外形相當有趣,表耳非比尋常的大,表冠亦移師至42mm鋼殼的4:00位置,護肩與表耳融為一體。原來設計是取自六十年代Tudor為美軍研製要能夠鎖緊表圈的一枚prototype,所以表耳連接鏈帶那個大部件,實情是揭蓋來的,打開上方那塊蓋便能轉動表圈,但6:00位置那部份是固定的,用來平衡整體造型而已。腕表搭載具三日鍊的自家MT5612天文台機芯。(約3,750瑞郎)此表相當有軍事風格,表殼是卡其綠色,指針和夜光刻度是鮮橙色,很明顯是典型MA-1軍褸的顏色配搭。更特別是表帶設計,跟足可雙面穿著的軍褸原理,一面卡其色一面鮮橙色,同樣可雙面佩載,喜歡MA-1軍褸的話很難找藉口錯過。42mm的方形表殼是陶瓷製造,印象中顏色陶瓷殼的機械表款式本身已經不多,綠色陶瓷就更罕見,不用六位數字,三萬元能入手更是絕無僅有,性價比相當高。(約$29,900)見到Presage這個字,立刻感應到精美抵買的況味。猶記得幾年前的琺瑯面腕表,竟然約萬元有交易,打破了至少接近六位數字甚至更高的貴價定律,贏盡口碑。今年他們再接再厲,用平民價格帶來日本名物有田燒陶瓷表盤,由佐賀縣有田町的Hiroyuki Hashiguchi陶瓷大師親自製作,由他研製的陶瓷硬度比一般陶瓷高四倍。亮麗無瑕的白瓷面配羅馬數字,XII字用上一點鮮紅,萬餘元便能享受古雅精緻。(約$13,000)Montblanc今年推出了一整個銅表系列1858,有自動表、計時和GMT三款,同樣配卡其綠色表盤,但色調每一枚都略有不同。這枚自動表的色調是最深沉的一枚,與青銅殼配在一起其實也是最好看,因功能簡單定價也是當中最親切的。表殼直徑40mm,指針造型、洋蔥表冠配米黃色時標,明顯走懷舊路線。二萬多元定價非全城最便宜銅表,但勝在造型和簡約懷古味十分討好。(約$24,400)Intra-Matic是按1968的Chronograph A設計,前年推出時黑面配三個白色小盤的panda dial,再配圓形按鈕,味道跟昔日不相伯仲,唯獨尺碼碩大,達42mm。今年再安歌,尺碼略減至40mm,同樣配panda dial但換成深藍面,依舊搭載可儲存60小時動力的自動機芯。當然復刻版再復古也好,尺碼無可避免會與時並進地增大,但始終還是偏小一點更具神采,這枚新版比上一代更青出於藍。(約$17,300)浪琴炮製復刻表的經驗愈來愈得心應手。這枚搭載自動機芯的Military,38.5mm鋼殼,古典造型藍鋼指針,微黃表盤,懷古味已足八十分;再仔細看,表盤上滿布人工刻劃的氧化黑點,竟然連這樣的歲月㾗跡也照顧周到;而為了原汁原味,特別不設日期,甚至經常在表盤出現的Automatic字也捨棄,配一條綠色復古皮帶,神韻接近滿分。(約$17,300)這枚計時表是天梭從1973年推出的Navigator型號身上取經,有panda dial,有方中帶圓俗稱鮑魚殼的身形,配圓形計時按鈕。跟計時有關的指針一律用七十年代最流行的橙色點綴,畫龍點睛效果相當搶眼;配有穿孔設計的皮帶,充滿賽車風格。43mm鋼殼內是自動機芯,限量1,973枚,定價萬餘元。喜歡七十年代風味又愛好賽車風格設計,這是性價比不錯的選擇。(約$17,200)

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Tudor全黑Black Bay Chrono,怎可能夠分?

Tudor很少推出限量版腕表,這次推出「暫時」只限量1,181枚的Black Bay Chrono Dark全黑計時腕表,註定是要爭崩頭。為甚麼是1,181枚?為甚麼要爭崩頭?因為這枚腕表是品牌跟欖球世界盃Rugby World Cup的紐西蘭國家欖球隊 All Blacks合作的成果,現時球隊共有1,181位球員,所以以此為限量數目;他日成員壯大,生產數目也會隨之遞增。你說,如果你是球隊成員,會不會率先想買一枚佩戴?僧多粥少下怎可能夠分? Tudor不是第一次推出全黑腕表,3年前一枚Heritage Black Bay Dark全身表殼及表圈以黑色PVD處理,大三針款只售3萬餘元是市場一大注目作。3年後的今天照辦煮碗,把成功formula應用在Black Bay Chrono上;不得不佩服品牌的銷售策略,Basel曝光的金鋼Chrono S&G還在賣得火熱,緊接又有這一枚PVD全黑版登場接棒。全黑的意思,是41mm表殼、測速計表圈、表冠、計時按鍵、鍊帶,連表底蓋也是徹底漆黑。當中起搶眼作用的,是計時秒針末端以及表盤刻上200米防水的紅色點綴。表盤以黑底白字為以,布局是6:00位置有日期窗、9:00位置是小秒針、3:00位置是45分鐘累計盤;還不要忘記,品牌的signature雪花指針仍在緊守崗位。Black Bay Chrono Dark的內涵亦不能小覷,它內搭的是獲COSC認證的MT5813計時機芯;如果是Tudor的鐵粉,會記得這機芯是根據Breitling01計時機芯改良而成,配有矽游絲、導柱輪和垂直計時離合輪裝置,再配以品牌的調節部件, 再輔以拋光修飾打磨。香港人未必太認識Rugby World Cup欖球世界盃,也未必懂得自1884年成立的紐西蘭國家欖球隊 All Blacks,但其實品牌自2017年開始大力支持欖球運動,亦正式跟All Blacks建立合作關係。今天正好由一枚漂亮的腕表開始,讓表迷開始認識這項十分緊張刺激的運動。 表殼:PVD鋼 直徑:451mm 機芯:MT5813計時 功能:時、分、秒、日期、計時 動力儲備:70小時 限量:1,181枚 售價:HK$44,600

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體驗唯一 Only Watch

兩年一度的Only Watch腕表慈善拍賣會將於今年十一月舉行。這場盛會不獨為慈善而來,對表迷來說,也是欣賞和擁有獨一無二款式的難得機會。百達翡麗這幾年捐出的拍品都是複雜款式,並經常以天價成交。去年的Ref. 5208T,用鈦金屬殼和類似碳纖維紋理的guilloche藍面演繹計時陀飛輪三問表,拍得近4,900萬港元。今年的代表更不得了,是他們有史以來最複雜的腕表Ref. 6300,換上平時不會用於複雜款的鋼殼,配最受收藏家歡迎的三文魚色面,估價200至250萬瑞郎,與現役白金殼6300G的226萬瑞差不多,不知道會否再創新天價,但表面寫明The Only One,要大幅超越估價及成為全場之最應沒難度。Tudor前年捐出了一枚銅殼配綠面綠圈的左手版Black Bay Bronze One,估價4,500-5,500瑞郎,結果以超高價35萬瑞郎,即270多萬港元成交,簡直是爆升。今年出拍的同樣是Black Bay,但以全黑上陣,是Tudor第一次用黑陶瓷造表殼,第一次造黑漆漆的表,連指針和刻度的夜光物料都全黑(暗黑下發出綠色夜光)。估價同樣是4,500-5,500瑞郎,今年會否爆升?F.P. JOURNE在前年的Only Watch獻出了第一次,造了他史上第一枚追針計時表,估價20-40萬瑞郎,最後同樣以超高價115萬瑞郎,即約900萬港元成交。今回他再捐出第一次製造的天文腕表prototype,有齊各項天文顯示加陀飛輪,700多塊零件組成的機芯造工固然複雜,最難得是腕表仍是一貫的F.P. JOURNE式優雅,表面不會令人感覺複雜繁亂高深莫測。44mm鉭金屬殼,腕表估價30-60萬瑞郎。Zenith今年有不少慶祝1969年El Primero誕生50周年的紀念版,這枚獨一無二的Only Watch,也是A386的復刻版,38mm白金表殼,3:00位置的小盤非平常的藍色,而是換今年Only Watch的主調海藍色。估價19,900-29,900瑞郎。路易威登專誠找來著名琺瑯大師Anita Porchet在Escale Spin Time上,以大明火內填琺瑯(Champleve)和微繪工藝(Miniature),花了近200小時,繪畫了一幅琺瑯花卉圖案,配黑、紅、綠、白四條表帶。估價8-10萬瑞郎。寶珀今年參照六十年代末的潛水表型號Barakuda造了一枚復刻版,時標以淺黃和紅色為主,懷舊味濃。Only Watch獨一無二版則為指針及所有刻度換上淺藍色夜光。估價13,000-20,000瑞郎。整個Only Watch拍賣會一共有50枚拍品,其餘40多枚獨一無二腕表的詳情,可參看Only Watch官網:http://www.onlywatch.com。拍賣會將於本年11月9日於日內瓦舉行,拍品將於10月底在港展出,到時再為大家近距離報道。 ______________________________ *Only Watch是每兩年舉行一次的腕表拍賣會,拍賣所得將捐給摩納哥杜氏肌肉萎縮症協會(Monaco Association against Duchenne Muscular Dystrophy,AMM) 作為研究經費。自2005年創立以來,Only Watch已舉行了7次腕表拍賣,至今籌得超過4,000萬瑞郎善款,支持AMM的科研工作。

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Baselworld 2019 這八枚一定要識

在巴塞爾表展裡,焦點往往是勞力士。其實勞力士以外,今年有不少新表也造得不錯,並非單純換換殼,變變色,是有誠意的新功能新設計。Bvlgari的纖薄工程年年有驚喜,好像任何類型腕表到他們手上都輕易衝破纖薄極限。紀錄已經很多了,有最薄三問表,最薄陀飛輪,最薄自動表,新鮮出爐是這枚最薄計時表,機芯厚度只有3.3mm,裝成腕表的厚度亦僅6.9mm,基本上一枚三針表厚度在7mm內已經很薄的了,而它竟然是一枚計時表,還要是自動上鍊,再附送GMT功能,有55小時動力儲備。它破的紀綠亦非由3.38mm減至3.3mm之類的數字遊戲,之前的最薄計時表紀錄保持者Piaget,機芯和腕表厚度分別是4.65mm及8.24mm,而且機芯是手上鍊,不用兼顧擺陀,所以Octo自動計時表這次的纖薄度是一個大躍進。新表依然是由八角形Octo演繹,直徑42mm,啞面打磨鈦金屬殼結構層層疊疊,兩個計持按鈕和GMT製很自然混合當中,即使腕表纖薄,戴起來沒有單薄感覺,這一點很難得,定價16,500瑞郎。百達翡麗這枚新作可說是巴塞爾表展裡最矚目的一枚,是他們第一次造鋼殻的非運動表,功能也是全新的,第一次造full calendar,更首度送上weekly calendar周數顯示,連帶面貌都是耳目一新,只有一個日曆窗,其餘一律用圓環標示,復古氛圍濃烈,40mm鋼殻則是現代身形,黑白對比鮮明,搭載新的26-330自動機芯。「新」物料新機芯新功能,定價25萬港元,看得出有誠意開拓新市場。Grand Seiko今年意外地造了一枚手工極精緻的三針鉑金表,售61萬港元。不計之前他們與日產合作那枚度身訂造售價二千萬日圓的GT-R50計時表,這應是Grand Seiko有史以來最貴的一枚。它的矜貴,在於它表殼表盤一身雪花紋理,是出自廠房內專做手工雕刻專製造複雜如Credor大自鳴表的Micro Artist Studio,由內裡資深表匠參考廠房外雪山景象親手雕刻而成。美不勝收的不只外表,內裡全新的9R02 Spring Drive手上鍊機芯也是由Micro Artist Studio研製,單一發條鼓內有兩條發條,並有名為Torque Return System的新設計,能夠提供84小時動力,比同樣是今年新造的9R31三日鍊機芯更長氣多十幾小時。手上鍊機芯用大夾板結構,有藍鋼和紅寶石組成的星羅棋布陣,有鏤空星形圖案發條鼓,有漂亮打磨,還有動力儲備顯示。鉑金殼直徑38.5mm,厚9.8mm,很優雅的尺碼,限量30枚。61萬定價的確不便宜,但背後是人手工藝的極致演繹。它另有非雕刻版「純」鉑金殼非限量款式,售價約46萬。TAG HEUER的Autavia早兩年重生,早已預期不會偶一為之,會成為常規款式,只是想不到它竟然換上全新形象,由計時表變成三針表,基本上你可以忘記以前Autavia的模樣,當它是全新款式,尤其它背後具備先進科技,配備前所未見的碳游絲。這條游絲經過四、五年時間開發,有極多優點:又輕又硬,密度低而且防磁,防撞性能甚至比矽游絲更優勝,並有很好的等時性,可提升準確度。年初出現時用於Carrera陀飛輪身上,事隔兩個多月,它已登陸在價錢貼地的大三針型號裡,對喜歡嘗試新事物的表迷來說,這是一件開心事。新表款式眾多,有銅殼或不鏽鋼殼,有陶瓷圈或鋼圈,表面有啡有藍有灰,一共七款。當中最搶眼的必然是近年大熱的銅殼款,漸變綠色面配黑陶瓷圈,漸變棕色面配棕色陶瓷圈,但後者屬限量版。表殼直徑42mm,搭載天文台級別Calibre 5自動機芯,售價由兩萬千餘至三萬餘元港元。寶齊萊近幾年的計時表造得不錯,鋼殼Manero Flyback外形和用色都討好,唯接近七萬元定價不容易競爭。今年見到這枚白面配兩個黑色sub-dial的熊貓,以為又是換換顏色而已,原來是相當大突破。定價再貼地一點,五萬餘元,減幅不算小;但再仔細看,原來不只是計時表,還有大日曆,還有年曆功能,相比之前的計時表,可說是突然超值。跟他們本身的計時表比較,長方造型計時按鈕好像不及圓形典雅,但鋼殼尺碼輕輕減少兩毫米至41mm,對亞洲人來說會更容易戴得好看。印象中計時加年曆這個功能組合並不多,有的話,鋼殼款式定價最少也八、九萬,現在不用六萬,可以說是靚仔親民。Tudor不似預期,主打新作並非全地球都因為一幅相而誤會他們會重新推出的Submariner,而是送上一枚重未見過的新設計。P01取材自他們六十年代為美軍研製要能夠鎖緊表圈的一枚prototype,所以在這枚新表上,會發現它有一個比尋常大的表耳連接表帶部份,它其實是一塊小型蓋,負責鎖實表圈,打開它表圈才能轉動。留意12:00位置那部份才能揭開,6:00位置的部份是固定的,用來平衡整個設計而已。表冠在4:00位置,兩邊護肩造型不規則,形成一個獨特表殻形狀。感覺跟現有Black Bay型號大不同,但不重複以前嘗試新路線,值得加分。磨砂鋼殻直徑42mm,內裡是有近三日鍊的COSC級別MT5612自動機芯,定價約3,750瑞郎。不是看見表面清楚印著1000ft,怎樣都不相信它是防水度達300米的運動表。向來設計簡約文青到不得了的Nomos,想不到第一次造sports watch也力保形象。說明是運動表,又防水300米,表鏡需要加厚,表身自然比Nomos一向的設計大和厚,直徑達42mm,是他們有史以來最大一枚。指針和刻度有加強的夜光塗層,配襯的鏈帶也是特別新造的,鏈節由纖幼長條形組成,戴起來很貼合手腕。機芯自然是他們近年主打的自家製作DUW系列。防水達300米,明顯足夠深潛,但它並沒有潛水表圈,是否帶它深潛要自己衡量需要,但至少,現在文青也可以下海。腕表有一款白面兩款黑面共三款選擇,定價三萬餘港元。Hublot不是第一年跟法拉利合作,他們為法拉利也推出過好幾個不同款式,單是今年也有兩款特別版,Big Bang Ferrari 90th Anniversary款式其中一枚用水晶殼配陶瓷碳纖維表圈,頗有新鮮感,但更大的新奇新鮮度反而來自Classic Fusion。這系列的風頭一向不及Big Bang,但今次Ferrari有份參與設計,替它換過一身裝束,立即脫胎換骨一樣。外貌充滿賽車元素是必然的了,表圈以至表底彷彿見到賽車輪圈的身影,亦有GT跑車的曲線,最特別是表殼和表圈是分開的,兩者之間由幾度搭撟和螺絲連接,細節和線條的豐富度可以說是大躍進,Classi Fusion不再甘於classic,變成跟Big Bang一樣前衛時尚,也看到法拉利在跑車以外的範疇一樣能使出渾身解數。直徑45mm的表殼有鈦金屬(限量1,000枚)、3D碳纖維與King Gold(各限量500枚)三個選擇,搭載自家的Unico三日鍊飛返計時機芯,鈦金屬版售16萬餘港元。

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金鋼兄弟

沒有人比Rolex和Tudor更熱衷炮製金鋼款式。Tudor今年所有新表,除了一枚新形象的Black Bay P01和換了灰黑面灰黑圈的銅表,其他清一色是金鋼款,其中Black Bay Chrono首度有金身加持,叫人眼前一亮;勞力士更出乎意料之外,將金手指指向Sea-Dweller,與Tudor一起炮製金鋼熱。有不少人說對勞力士今年的新表略感失望,除了藍黑圈GMT-Master II一如傳聞真的換新機芯現身,其餘都是換換殻,轉轉物料。但別忘記勞力士的風格向來如此,不變應萬變是大原則,變的只是細節和不斷提升的內在性能,去年令全城亢奮的鋼殻紅藍圈也是轉轉物料顏色的玩法,反而今年轉色轉到Sea-Dweller身上,倒令人萬分意外,至少每年夾雜wishlist成份的各式各樣勞力士新表預測裡,就鮮有人估計或希望出現金鋼Sea-Dweller。但不管金鋼是否你(也非我)的那杯茶,見過不少人戴金鋼Submariner,不太誇張的奪目是好看的。今回金身出現在體型更龐大的SeaDweller,43mm,比GMT-Master和Submariner大上三毫米,能夠carry到的話,那分磅礡氣勢和貴氣的確無人能及,戴在手上會明顯感受到它的份量。現在它與Submariner一樣都有金鋼版,除了體型和氣勢有別,它發放的金光明顯較多,一來是整個陶瓷圈都布滿金色小刻度(Submariner只在首10分鐘再有細刻度),二來表盤上Sea-Dweller一字刻意用金色點綴,點睛效果很突出。新表搭載新一代具70小時動力的3235自動機芯,定價是HK$125,400,不排除比買當炒鋼表相宜哩。兩兄弟一起出擊,Tudor的金鋼陣容不只強大,其中 Black Bay Chrono 款式第一次用金鋼上陣,效果竟出乎意料之外討好,矚目程度甚至比金鋼Sea-Dweller更高。41mm的Black Bay Chrono本身是不鏽鋼型號,採用兩盤布局,有招牌雪花針,鋼圈配黑面,表盤下方三行字體之中第一行用紅字裝飾,vintage和modern味糅合得很不錯。完全想不到變成金鋼,第一眼感覺竟然比鋼款還有味道,表圈換成黑圈,最好的筆觸來自兩個sub-dial,用香檳金色上陣,黑面金盤、黑圈金字,對比和鮮明效果十分吸睛,配金鋼鏈帶,表冠和按鈕同是黃金,vintage味更濃,卻又有相當潮味,尤其他們今次預備了bund strap軍事皮帶選擇。金鋼計時表一如Tudor慣例,會有三種配不同表帶選擇,除了bund strap,當然有金鋼表最傳統的金鋼鏈帶,還有黑色的織布帶。新表搭載的依舊是他們自家的5813自動機芯,屬天文台級別,有70小時動力儲備。有了金鋼加持,定價當然會貴一點,平時鋼款售三萬餘港元,現在金鋼鏈帶約售6,550瑞郎,約五萬港元;織布帶和軍用帶則售5,350瑞郎,約四萬二港元。

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一到十,回望2018

2018年已成為歷史,但以下十件大事,我們仍會深印腦海。在纖薄競賽裡,Piaget於2018年絕對要風得風、要薄得薄,Altiplano Ultimate 910P憑藉4.3mm的厚度,刷新全球最薄自動表記錄;繼而又有Altiplano Ultimate Concept概念表,身厚只有2mm,表殼同樣輕得出奇,假若將來正式投產,戴表務必謹慎一點,給大風吹走可慘了……一位是曾帶領Blancpain、Omega、Hublolt等品牌攀上高峰的Jean-Claude Biver,今年GPHG特地向他頒發評審大獎,可見這位年中從LVMH鐘表部總裁位置退下來的一代巨人如何貢獻良多;另一位是永遠的Panerai之父Angelo Bonati,不是他,Panerai不可能有今天的成就,廿年功勳無悔榮休。2018年表壇最震撼的消息,分階段流出卻又千絲萬縷,年中Swatch Group宣布旗下品牌翌年全面撒出Baselworld,漣漪效應下部分獨立品牌也拉隊離場。但原來年底才是高潮,不光Audemars PIguet和Richard Mille鐵定2020年告別SIHH,Baselworld和SIHH也一同發表聲明,2020年兩展將會故劍重逢,緊接於4月30日至5月5日內舉行,三月Baselworld或許成為歷史了。男裝表最理想的尺碼是多少?過往最多人向40mm投下心水一票,2018年可見微妙down size轉向,首先由Tudor發功,Black Bay Fifty-Eight從系列慣常的41mm減磅至39mm;然後Breitling和Panerai兩大壯男火上加油,一起推出38mm新表,經常說細表早晚回歸,這次三大品牌合謀衝破了第一道心理關口。只計鐘表界,GMT三個字很大機會排在2018年熱門搜尋榜之首,最夢寐以求的勞力士紅藍圈、最高性價比的帝舵Black Bay GMT已經搶盡收視,還有Tag Heuer的自家機芯藍黑圈GMT、百達翡麗Ref. 5524玫瑰金殼啡面新款、Grand Seiko藍陶瓷Hi-Beat GMT等幫上一把,沒一個功能夠它陣容鼎盛。以前,只有F.P. Journe打開二手表回收方便之門,又或江詩丹頓自行復修舊表再賣之舉;一個2018年,局面完全扭轉,愛彼、百年靈最早放風自家經營二手表買賣、H. Moser & Cie.和MB&F開始在網站推行pre-owned watch計劃、Richemont集團更直接收購英國二手腕表交易網站Watchfinder,二手市場驟變兵家必爭之地。眼見藍寶石水晶表殼色澤愈益花枝招展,陶瓷派不能坐井觀天了,黑陶瓷白陶瓷再沒絕對吸睛的魔力,唯有「色」者生存,Hublot造了世上唯一的鮮紅色陶瓷表殼,Rado設計出表殼連鏈帶同樣翠綠的款式,Grand Seiko亦不甘後人創造品牌首枚藍色陶瓷腕表,這樣才夠實力和sapphire爭一日之長短。2018年是快拆表帶發展非常成熟的一年,最應該感謝的是卡地亞,Santos de Cartier改頭換面也換帶,可以忘記輔助工具了,自己動手更換鏈帶或皮帶,還可調節鏈帶長短,真正做到換帶不求人。當然,也要感激Panerai、Vacheron Constantin、Hublot、Tag Heuer等品牌群策群力奠定這股風潮。年度身價最貴的拍賣腕表,落入配上鏈帶的勞力士Ref. 6265身上,成交價為593萬瑞郎(約4,750萬港幣),成為史上第二貴的勞力士腕表,敗給Paul Newman本尊的Paul Newman Daytona很正常的……此外,朗格和Omega也各自刷新個人拍賣記錄,原屬貓王Elvis Presley的小三針Omega以1,450萬成交,向Walter Lange致敬的1815 “Homage to Walter Lange”則拍得680萬高價。線上和實體大戰持續,Omega第二度網上開賣Speedy Tuesday款式,咸蛋超人保衛地球也捍衛了極速售罄的招牌;Hublot一方面推出只限Bitcoin交易的腕表,也開設嶄新digital boutique,可和銷售顧問直接視象對話然後網上下單,不用費時失事前往專門店;名士副線Baume同樣不設實體店,奢侈品online shopping漸漸成型。

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