細數八大泳將型藍

終於一錘定音,藍色表盤和潛水表就是門當戶對,尤其在以下8位猛男身體力行支持之下,再找比藍面潛水表更吸眼球的款式,很難矣。 雪花藍 TUDOR Black Bay Fifty-Eight “Navy Blue” 望穿秋水,今年第一枚曝光的Tudor,也是暫時唯一一枚,系出2018年問世的Black Bay Fifty-Eight,換上藍面藍圈,更能對應系列向1958年帝舵首枚200米潛水表致敬的原意。腕表不是帝舵的new blue,反而讓大家回憶起品牌的good old blues……1969年品牌塑造過第一枚藍面藍圈腕表,自此,帝舵藍一直植根品牌設計之中,和15年Pelagos的那抹寶藍相比,新作深沉一點,海洋味道應該就是這樣。今年看過兩枚新表,印證了誰是表面最佳組合,一抹藍面,白字白針最天生一對,那邊廂Montblanc 1858很好看,這邊廂帝舵還出動到白色雪花針,那種凜冽對比,其他色彩配搭望塵莫及。Black Bay Fifty-Eight的39mm直徑,從原有Black Bay設計減掉2mm,和43mm的Black Bay Bronze更有一段距離,大家看得慣?戴得慣嗎?經過一輪細表洗禮,要擔心的應該是大尺碼才對,黃金標準的天秤,已逐步向38mm、39mm傾斜,帝舵延遲又延遲才敢押下這孤注一擲,不會無的放矢的。($27,600) 藍中白 PANERAI Luminor Marina - 44mm PAM1313 Luminor七十周年慶生,W&W表展裡群星拱照Luminor Marina,餘威未了,最近再添新丁,沒有DMLS或Fibratech奇兵招數,只有正正常常Panerai老模樣,卻在沛迷群組掀起一場熱論,在尺寸線條布局都沒巨變底下,唯獨將時標染白,一個舉動,盡收理想之效。上文不是交待過?藍與白,好比神雕俠侶,氣勢有所加乘,PAM1313的海洋藍面,用上白針白字,再非品牌喜用的仿古黃字,韻味便截然不同了,之前即使是打正旗號藍面的Mediterraneo Edition身上,仍舊擺脫不了黃色夜光字的傳統,現在PAM1313所呈現的,就是新一代Luminor Marina風格,一新耳目。因為這是Luminor Marina的子嗣,不難幻想到表醉格局,上面寫上「Luminor Marina」,下面告訴你這是「Panerai」的「Automatic」自動表,3:00和9:00位置保持對稱,一邊是的骰的日曆窗,一邊是小秒針。近年Panerai除了積極為Luminor Due瘦身,常規Luminor Marina內的P.9010機芯也一同努力,由P.9000改良而成,厚度從7.9mm減至6mm,「薄」盡綿力令44mm的鋼殼看起來更清減。($59,800) 再造藍 SEIKO Diver’s Watch 55th Anniversary Limited Editions The 1968 Professional Diver’s 300m Re-creation SLA039 這是Seiko今年潛水表復刻三部曲之中最頂級一員,價格最高,盛惠五萬餘;裝載8L55 Hi-Beat高頻機芯,亦是精工的耍家本領。先回顧一下Seiko的潛水表發展史,品牌於1965年推出第一枚潛水表,今年有復刻版SLA037;眼前是1968年版本的復刻版,當年份屬品牌首枚兼具300米防水性能,以及配置高頻機芯的潛水表。腕表設計無忘初衷,表冠移師4:00位置,表殼一體成型,沒有旋扭式底蓋,指針和時標造型亦與元祖看齊,還有金字塔式紋理的膠帶,也是從五十多年前移植過來。話說兩年前的SLA025同樣向1968年元祖版取經,當時為鋼殼黑面,新作改用放射紋藍面,模擬海底不同深度的視wgnin變化。44.8mm表殼再不是一般不鏽鋼,而是以航海常用的白鋼製成,抗蝕度提高了1.7倍,亦更富明亮光澤。兩年前的SLA025限產1,500枚,如今SLA039再矜貴一點,只有1,100枚,收藏家不虎視眈眈才怪。($53,800) 鈦輕藍 BLANCPAIN Fifty Fathoms Automatique 五十噚的威水史,這裡不贅了,知道它是最早一批現代潛水表,也是當年法國海軍專屬腕表,可證其江湖地位。今年五十噚進入新紀元,3款新品悉數配備鈦金屬鏈帶,先旨聲明,它並非頭一趟使用鈦金屬,像2018年的Grande Date型號,就以鈦金屬製成,品牌更強調,1960年代的Mil-Spec II已使用過鈦金屬底蓋;也不是首次發現鏈帶新大陸,5008型號甚至眼前的5015型號,皆有不鏽鋼鏈帶款式,唯獨全身上下,鈦金屬殼加鏈帶組合,2020年才粉墨登場。作為專業潛水表,引用鈦金屬鏈帶是功德無量的德政,不光硬度更高,抵禦腐蝕的能力更強,最重要是變得輕盈,鈦金屬鏈帶重量僅160克,比五十噚同款鋼帶輕上33%,手腕會無言感激。新鈦金屬鏈帶更不忘修飾賣相,鏈帶朝外的地方再看不到螺絲,全部隱藏於鏈節底部,對實質性能沒大幫助,但細心才是加分的關鍵。腕表直徑45mm,內搭Cal. 1315機芯,有矽游絲,也有標誌性的五日鍊,防水300米。($142,000) 光暗藍 JAEGER-LECOULTRE Polaris Date 近年積家上演藍色新浪潮,去年有秀氣guilloche藍面Master Ultra Thin Enamel,今年有湛藍典雅Master Control Memovox Timer,其實還有潛水長青樹Polaris,2018年自成一國,自動三針、計時、世界時間型號都有藍面應市,翌年衍生Polaris藍二代,不過再不是第一代的鮮藍,而是由淺入深,再深入淺出,層次餘韻猶長。早陣子有看到日環食嗎?表盤就像那個天文奇景,三層式的格局,最外圍的旋轉內圈,抹上一片深藍;中間時標環由深藍蛻變成淺藍;回到中心內圓,又變回放射式的深藍,造成一片光暈圍繞中心內圓的模樣,比千篇一律的藍面好看多了。現代版的Polaris,已非功能為上的潛水表,反而著墨造型氣氛,當然,進行水上活動沒大問題,表面有潛水內圈,防水200米,鋼殼直徑為42mm,內搭Cal. 899A/1自動機芯。要留意的是,這枚藍二代Polaris並非無限量無應,全球僅有800枚,定價更沒比黑面自動日曆表高很多,大家應該懂得選擇。($64,500) 海馬藍 OMEGA Seamaster Diver 300M 戴上這枚歐米茄Seamaster Diver 300m,會不會讓你看起來像占士邦⋯⋯?大概不會,你又不是Pierce Brosnan或者Daniel Craig⋯⋯自1993年面世,兩代占士邦都曾佩戴Seamaster Diver 300m,占士邦腕表之名不脛而走,但不是特務的你和我,同樣可戴這枚專業形象深入民心的潛水表。腕表防水300米,不是要挑戰深潛紀錄的已綽綽有餘。旋轉表圈只能單向操作,避免意外轉動,錯誤計算潛水時間,表圈以藍色陶瓷製作,上面為白色琺瑯刻度。另外表殼10:00位置設有錐形排氦閥門,需要手動鬆開才能排出氦氣,有別一般的自動模式,這也是Seamaster Diver 300m盤古初開便存在的實用功能,可替腕表內部減壓。2018年的時候,品牌趁著腕表銀禧記念,修改了造型設計,42mm表殼,這是2019年推出的Sedna Gold版本,配襯藍色陶瓷表面,並借鏡第一代款式在表盤飾以波浪紋理。機芯也同時升級,用上Master Chronometer 8800自動機芯,備有55小時動力,採用矽游絲,獲META認證,防磁達15,000 gauss。($39,800) 懷舊藍 GLASHUTTE ORIGINAL Sea Q Panorama Date 看到Glashutte Original的寶號,再聯想到日耳曼有板有眼的嚴謹精神,即使品牌多年不見潛水表蹤影,還是會對Sea Q投下信心的一票。去年Sea...

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揀搜好表大比併—左撇子專用表

據說,世界上大概有10%的人口是左撇子,你一生中總會認識幾個,不過社會上大部分的設施及工具均是針對右撇子設計。在腕表世界,左手腕表都是少數,而且它們誕生也不是為了左撇子。這類把表冠放左側的腕表大約於上世紀中出現,是為潛水員而設,因為他們的左手已戴上了深度計、指南針等潛水儀器,所以表廠才設計出這種戴在右手的腕表。不過,好表莫問出處,總之左手腕表對左撇子而言都是更方便的。目前巿面上為人所熟悉的左手表有三款,分別是Panerai Luminor Left-Handed 8 Days(PAM 796)、IWC Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”及Tudor Pelagos LHD,若要入手一枚,要選哪款好呢?坦白說,如果是外貌協會會員,只看樣子做選擇,哪款合眼緣就買哪款,那是最幸福的,因為煩惱最少,可惜選擇困難往往是因為款款看來也不錯,問題就來了。可幸Luminor Left-Handed 8 Days、Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”及Pelagos LHD的外形風格分別頗大,只要看清楚規格,已有助挑選。Luminor Left-Handed 8 Days屬簡約款,採用帶棱角的Luminor型表殼,寬44mm,以不鏽鋼製,加上表冠護橋,戴上手具分量。配黑色牛皮表帶,但要留意其表帶頗易刮花,如果介意表帶有明顯花痕,換上黑色橡膠帶會少一點心理壓力。放心,橡膠表帶是隨表附送的,無須額外購買。腕表防水深度為300米。Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”屬於飛行表系列,用上鑽石形大表冠,能輕易拉出調校時間及日期,使用起來十分順手。不過其不鏽鋼表殼直徑達46.2mm,厚15.6mm,這對用家有點要求,如果手腕纖細的人便與之無緣了。IWC特別指出其表鏡裝配穩固,可抵受驟降氣壓,又設有軟鐵內殼保護機芯免受磁場影響,這些都是肉眼看不到的優點,同時配合了其飛行表背景。腕表襯以飾有鉚釘的黑色小牛皮表帶。防水深度60米。Pelagos LHD是潛水表款,配單向旋轉陶瓷表圈,具500米防水效能,右殼側設有排氦氣閥門。腕表直徑42mm,尺寸而言不算小,但已是3款中最小的一個,加上其表冠屬常見造型,只配上兩個小型護肩作保護,看起來就沒那麼大,鈦金屬製的它戴起來也最無負擔。另外,其鈦金屬鏈帶配鋼摺扣,兼具表帶延展裝置,雖說這是配合潛水活動而設,但事實上,鏈帶要靠拆除鏈節調校長度,有時候鬆緊度沒那麼如意,這延展裝置也能當作微調之用。另外,Pelagos同樣附送多一條黑色橡膠表帶。這三款腕表都擁有具代表性的表盤設計,基本上一看就知道出自什麼品牌。我一直覺得這種不浮誇突兀,但又一望而知的標誌設計是十分討好的,能滿足了那種不想高調,但又想被發現的微妙心情。Big Pilot表殼碩大,表盤空間也特別充裕,具小三針、日期及動力儲備顯示。表盤呈岩灰色,飾有太陽放射紋,小秒盤及動力盤則用上黑色,分別於3:00及9:00位置,日期窗於6:00位置,刻度及指針是一貫的Pilot風格,並塗有夜光物料。Tudor早在七十年代已推出左手腕表,Pelagos參考了昔日設計,例如配搭大型幾何刻度及雪花指針,還以米色夜光帶來懷舊感。腕表具大三針及日期顯示功能,日期窗在3:00位置。日期以雙色數字交替顯示,雙數日期為紅色,單數為黑色,這種「輪盤」設計是Tudor潛水表的特色。Luminor配啞黑色表盤,三文治設計,是三款中唯一沒有日期顯示的,採用小三針佈局,小秒盤在3:00位,畫面清爽簡潔,這亦是Panerai刻意營造的效果,這腕表具有8天動力儲備顯示,但已被留在表背顯示。Pelagos採用MT5612-LHD自動機芯,具停秒功能,已取得COSC 認證,配矽游絲,4Hz擺頻,70小時動力儲備。一般機芯都不能在晚上至凌晨時間調校日期,但這款機芯則沒有這個調校限制。Luminor由P.5001手上鍊機芯驅動,具小三針及動力儲備顯示,其動力儲備長達8天,是3款中最長氣的。Big Pilot內置52010自動機芯,4Hz擺頻,配置比勒頓自動上鍊系統,系統以陶瓷組件打造,配上雙發條盒,可提供7天動力儲備。3款腕表中,只有Luminor配透視底蓋視窗,可以看到機芯模樣,另外兩款均配以密封式底蓋。若果真的要3選1,建議首先就尺碼作衡量,如果三個尺寸也能應付,就看看你喜歡簡約表盤如Luminor,或是豐富一點如Big Pilot,要有特色,Pelagos的雙色日曆甚具玩味。機芯方面,Luminor沒有日期,且為手上鍊款是有點失色,但它具8天動力儲備,一星期才上鍊一次,便變得可以接受了;Big Pilot及Pelagos同樣是自動機芯,具時間及日期顯示,但前者有7天動力,後者才70小時,相比下IWC最為全面,雖然70小時已經算不錯。 最後,不得不提價錢,三款中,Big Pilot最貴,約售$116,000,限量250枚;第二是Luminor,約售$52,500;Pelagos是最相宜的一個,約售$34,400。誠然,這3款作品正好處於3個價錢領域,對某些人而言,單是售價已經足夠讓他們做出決定,但這樣太沒趣味了,最少也當衡量這價錢換來了甚麼。至於左撇子究竟是否需要買一枚左手表?右撇子戴左手表又行不行?當然,這涉及個人習慣,沒甚麼必然的,而且腕表戴在腕上時,分別其實不大;但真正差別在於調校時間或上鍊之時,作為右撇子,每次調校左手表,我都忍不住要把腕表倒過來,讓表冠回到右邊作調校,那刻,我便明白了左撇子的無奈。

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Tudor計時表:50年里程碑

50年不是短日子,要把帝舵計時表劃分,大致可分6個時期。 1970年首枚Tudor計時表Oysterdate面世,7000系列「本壘板」是首階段。由於表盤上12時的五角形夜光時標,很像打棒球的本壘,所以Homeplate「本壘板」便成了腕表的暱稱。 但Tudor要連繫的,不是棒球而是賽車運動,所以宣傳上都跟拉力賽扯上關係,而腕表本身搭載7734型Valjoux手動上鏈機芯,設有測速計,刻在雙向旋轉的表圈裡,分鐘累計盤是45分鐘,表鏡則採用當時流行的Plexiglas塑膠玻璃。第二個階段為7100系列「蒙地卡羅」(Montecarlo),看看表盤跟輪盤的相似程度,就明白名字的由來。腕表於1971年推出,手動機芯為內設導柱輪與計時離合輪的234型Valjoux,品牌的signature藍色,就是由這個時期開始。再下來就是9400系列的Big Block「大塊頭」,為甚麼身軀突然健碩起來?因為品牌終於迎來自動計時機芯Valjoux 7750,多了一片自動擺陀厚度也增加了1.5mm(其實也大不了那裡去);1976年推出的Prince Oysterdate,設計布局因而有了大改變,例如新增了累計小時盤,日期曆改於3時位置。這稱號一直持續至1989年的79100系列。踏入九十年代,第四個時期是屬於「藍水晶」的。品牌於1995年推出79200系列,除了採用更多藍寶石水晶作表鏡,主要是加入更多圓潤及細膩的設計,從一枚1995年推出的Prince Oysterdate可以看出,腕表採用了更多弧形及曲面,看起來就少了一份硬繃繃感覺。到了2010年代,表壇興起復刻熱(到今天依然未停止),Tudor也乘Heritage Chrono把70年面世的原型表及71年誕生的「蒙地卡羅」帶來復刻,味道依舊,唯細微處還是花了不少心思改良,例如表耳經斜面拋光,例如表冠護肩也拋了光等等。Tudor計時表的近代里程碑,定是在2017年迎來一枚相當不簡單的MT 5813機芯。它建基於Breitling的B01機芯,經過品牌自家改良、調校、修飾,搭載於Black Bay系統。記得當Black Bay Chrono誕生後,瞬間就贏得「日內瓦鐘表大賞」的8,000瑞士法郎以下級別獎項。這兒特別推介去年推出的Black Bay Chrono S&G,記得前年勞力士跟帝舵一齊推出紅藍圈,去年也各自推出金鋼Sea-Dweller及Black Bay Chrono S&G,可謂有心合力創造潮流。Black Bay Chrono首次換上金鋼殼,黑色表面配上兩個金色圓盤,還配有招牌雪花針(推出時也正是Snowflake雪花指針50周年),鋼圈上有測速,表殼大小是41mm,黑圈上是金色刻度,紅字下是兩行金字,再加金色按鈕和表冠,對比效果相當鮮明。腕表既懷舊又帶點潮味,除了傳統金鋼鏈帶,以及黑色織布帶,還設有bund strap軍事皮帶選擇。

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2020年新開始:10大抵買腕表推介

這裡抵買的意思,除了真的價錢平,而且各具特色賣點,都是戴起來有話題有看點,不光是3千元一枚三針表就抵呀抵呀抵呀的大叫賣。 不敢說是蔗渣價錢燒鵝享受,只是如果budget有限又想戴好表,《Chronomen》替大家揀「搜」好表一下……(Text:Ringo/Photo:Bowy)1)二萬元享德式傳統計時表:Union Glashutte 要介紹來自德國製表重鎮Glashutte的回歸品牌給大家認識:Union Glashutte。回歸的意思,是它曾經香港分銷商引入,但千禧年被Swatch group收購後,便放棄了開發亞洲市場(應和大力推Glashutte Original有關)。誕生於1893年的Union Glashutte,一直堅持把德國傳統製表工藝呈現,它們沒有採用外購機芯,所有零件都來自ETA,經過自家改良及修飾,所有設計、裝嵌、檢測工序都在Glashutte小鎮進行,100%德國製造。要特別一提的是所有機芯的裝嵌都是一個表匠專心一致由頭到尾負責安組,這是殿堂級品牌處理複雜機芯才會採用的方法。 在Swatch Group內,Union Glashutte的定位在Breguet、Blancpain、Harry Winston、Jaquet Droz、Omega、Glashutte Original之下,跟Longines、Rado同級,比Tissot、Mido、Hamilton、Certina等品牌高一級別。 今天品牌在香港重新出發,目標價錢是GO的三分一左右。這次推介的是懷舊味極濃的計時款Belisar Chronograph,44mm表殼以精鋼打造,米色表盤內藏兩個黑色計時小盤(也是顏色相反的版本),是另類的Panda Dial展示,由小時刻度、外圍測速計、小牛皮表帶,都叫人聯想起古典賽車的典雅氣派。它搭載的是具60小時儲能的UNG-27.01自動機芯,能累計最多12小時,不能想像的是它的定價,2萬找回你1千1百,是平價入手德國表的好機會!($18,900)2)日本400年陶瓷工藝:Seiko Presage 表盤功藝是近年各大品牌的必爭之地,一來它能為腕表增加觀賞價值及罕有度,二來也是品牌展示實力的競技場,沒有資源、沒有品味、沒有傳統,根本很難發展出驚人的表盤工藝…… 精工當然佔盡天時地利,日本傳統工藝比比皆是,問題是應向哪一方面埋首。近年冒起得快的是Presage系列,因為它的特色是以十分相宜的價錢,就能接觸日本的傳統工藝配以精湛的機械技術。這裡的Presage Arita Porcelain Dial,欣賞重點是白色微帶藍調的表盤,它來自日本甚至世界知名的有田燒;有田燒來自日本佐賀縣西邊一個名為有田町的小城鎮,那裡製作陶瓷經驗超過400年。精工找來橋口博大師合作,他自來一家 1830 年開業的有田燒工坊,3年前以攝氏1,300度高溫及多個複雜工序成功研發出硬度是普通陶瓷4倍的新陶瓷,為Presage表盤展現新豐彩。 今年的新作品是SPB093及SPB095,前者功能較多表盤布局也較特別,9:00位置是能量儲存,而6:00位置則是日期盤,配搭相當新鮮,它搭載6R27自動機芯,40.6mm直徑表殼以不銹鋼製。而SPB095則是清新面貌示人,大三針外只在3:00位置設有日期窗,搭載6R35自動機芯,40.5mm表殼同樣以不銹鋼打造。(SPB093:$15,000/SPB095:$13,000)3)特製鎖表圈裝置:Tudor Black Bay P01 近年Tudor的風頭,都給Black Bay搶盡了。縱然1926系列找到周杰倫人氣加持,但在香港的影響力還未及得上較運動硬朗的Black Bay…… Black Bay的金鋼計時Chrono S&G毋疑是今年焦點中的焦點,但稍為冷卻下來,大家又開始注意到另一款外形大不同的P01。P01好玩又特別之處,是設有一個鎖定和拆卸系統(Rotating bezel blocking system),它負責鎖實表圈;要旋轉潛水表圈,要先把12:00位置連接表耳部分的表帶打開(6:00位置不能打開的),才能轉動表圈調校時間,之後把它關上,表圈便會被緊緊鎖住,潛水時便不怕誤觸而影響上水時間,論安全程度當然比單向旋轉表圈更高。 要追源溯本,上年紀五十年代品牌便開始為美國海軍製造潛水表,到了1967年,品牌打算研發新全新表款取代當時的常規款式Oyster Prince Submariner 7928,可惜的是,當年代號為「特種兵」的計劃被擱置了,品牌製作的prototype及專利技術都被埋在資料庫內。幸好五十年後的今天,Tudor再次把資料庫翻開,把舊有的一枚能鎖緊表圈的prototype重新研發出這款Black Bay P01。再說回新表,42mm磨砂鋼殻呈現了一種不對稱美,表冠由3:00位置稍稍移至4:00位,兩邊護肩造型不規則,形成了一個獨特表殻形狀。稱得上潛水表,腕表備有200米防水功能,內裡搭載近COSC級別的三日鏈MT5612自動機芯。(3,750瑞郎) 4)微型氣燈走到入表圈:Ball Engineer Hydrocarbon AeroGMT II Ball watch最出名最耍家的,一定是自體發光的微型氣燈;誇張一點說,它在漆黑裡發放出來的光芒,隨時引來戲院旁的觀眾投訴。 今次要介紹的Engineer,有兩大突破點,都在旋轉表圈內發生。不是鋁不是鋼也不是陶瓷,這枚Engineer Hydrocarbon AeroGMT II的表圈是以藍寶石水晶玻璃打造,多了一份晶瑩剔透;品牌要挑戰難度,平面的藍寶石水晶太易做,這次的環形表圈又薄又弧,切割及打割工夫都顯出了功架,一錘定音的紅黑雙色,誓要緊貼當下潮流。為甚麼要弧形?因為腕表的表鏡本身也呈弧狀,為了視覺及觸感更一氣呵氣,所以設計師就唯有向難度挑戰了。第二個突破,就是在弧形藍寶石水晶雙向旋轉表圈內嵌入微型氣燈,顏色是綠色,標示的是第三時區的24小時顯示,跟表盤上的黃色及橙色12小時刻度,以及的冰藍色Super LumiNova夜光塗層的24小時顯示,三者鮮明地分野出來。 原來這表是按照波音777客機機長的要求設計出來,內搭獲COSC認證的自動機芯,備有GMT指針;強禦能力不用替Ball擔心,腕表備有4,800 A/m抗磁能力、能抵禦7,500Gs撞擊、防水深度100米。品牌先推了42mm版,近日再加推40mm,是否想營造一對pair watch效果來?($23,980)5)年曆計時新抵價:Carl F. Bucherer Heritage Bicompax Annual 說到性價比很高的腕表,未必會第一時間聯想到寶齊萊。今日Basel表展當大家看到這枚panda dial腕表時,大家都不敢相信它的定價是如此吸引。 計時加年曆不是經常看到的功能組合,再加上日期採用雙窗顯示,吸睛度便更強,如果是Zenith或Montblanc,這組合要索價8萬以上,更不要說Patek Philippe的Ref. 5960定價過十萬不可;來到寶齊萊,鋼版的Heritage Bicompax Annual 定價只需五萬八,難怪它由年中開始便紛紛入選各大傳媒最抵買之選。要知道,同品牌推出的鋼版Manero Flyback計時表,定價也接近七萬了。 直徑41mm的表殼,12:00位置有一個雙窗大日曆、4:30位置有月份窗,左右兩個小表盤作計時之用,表盤外緣有設有測速計,黑白雙色配搭吃正近期潮行的熊貓表盤熱。如果想瑰麗一點採用貴金屬,腕表還備有金鋼選擇,不過沒有了panda dial,表盤只泛出高貴的香檳色,定價當然高一點,要$88,000。($58,000)6)平價入手神復刻:Longines Heritage Military 說2019是表壇復刻年沒有誇張,說明了大家都愛懷舊、大家都對舊事舊物珍而重之。今年被喻為神復刻作品尤其多,Breitling的Navitimer Ref. 806啦、Blancpain的Air Command啦、Omega的Speedmaster Apollo 11 50周年版啦、Zenith的El primero A384 Revival……等等等等,都採用外形99.99%忠於原著,內涵改用先進機芯的formula。不過以上品牌的神復刻作品價錢比較進取,最便宜的也要6萬多元。 想再貼地一點,會向大家推介這枚Longines。浪琴一向是復刻高手,今次模仿的對象是四十年代英國皇家空軍(RAF)專屬腕表,原本來自二戰時期一位無線電報員,後來被轉贈回浪琴創作復刻版。新作只有38.5mm,比原來的32.5mm增大了,這表突破了品牌表盤必備「Automatic」的字樣,同時也不設日曆窗,盡情忠實呈現元祖的設計;之前的Heritage Military多採用黑面的,今回改用乳白色表盤要添上懷舊黑點,指針造型也造得漂亮,秒針滑進軌道式刻度,分針則剛好接觸到邊緣,細微設計也做到一百分。腕表以不鏽鋼打造表殼,搭載L888.2自動機芯。($17,300)7)入手瑞士鐘表好門檻:Baume Baume,不是Baume & Mercier,它是Baume & Mercier的副線、是它的年輕版、是它的入門版,也是它的線上版。 最便宜的Baume只售480美元,跟大家說美金價錢,因為腕表針對年輕人網購喜好,所以只在網站出售。品牌暫推出兩個系列,Iconic及Custom Timepiece,前者標榜環保回收,表帶以100%回收PET材質製成,表殼以鋁質造,搭載自動機芯;後者則是完全自己選擇,大家可於網上按表盤、功能、顏色、表殼、表帶結合出超過2,000種組合,即揀即看3D模擬效果,左右擺動前後翻轉放大縮細十分流暢;功能可選小秒針、月相或逆跳星期款式,直徑有35mm或41mm選擇。一旦選好心水,按一下「add to bag」,新表大約兩星期便會寄到你府上。Baume最新動作是跟concept store NOUS聯乘,推出全黑的41mm小秒針型格腕表,售$600美元。(www.baumewatches.com)8)兼得兩大今年熱潮:Oris Big Crown...

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2019他們最喜歡甚麼表?

關於2019年新表,一班表壇達人各有心頭好,讓我們一齊聽聽他們在今年新表之中最喜歡哪一枚,原因又會是甚麼。今年最喜歡Jaeger-LeCoultre Gyro 5,這麼複雜的腕表,沒可能是研發過程只有一年半載的急就章之作,而是由時任積家行政總裁Jerome Lambert開始,經歷四位不同的CEO集思廣益,肯定是不可多得的佳作。 今年我最喜愛Patek Philippe的Ref. 5212A Calatrava Weekly Calendar,它是一枚周曆表,在表面可看到53個禮拜顯示,是第一次在PP出現。表有很實用的星期、日曆功能,更難得的是它以鋼造殼,這個組合很新鮮。最喜愛是Omega的Speedmaster Apollo 11 50th周年限量腕表。最主要原因是它的形狀是市場唯一的,超過50年不變;另外它的意義非常重大,代表了人類登陸月球50年。我非常喜歡Breitling Navitimer  1  Ref.  806 1959 Re-edition,今年正好是它的60周年,把舊作的風味原汁原味呈現出來。From Carson: 最喜歡應該是Bvlgari的超薄chrono加GMT的Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic,因為本身十分喜歡計時功能,加上我經常出埠,這兩大功能加起來就最適合我不過。另外它超薄並不能從相片看出來,我勸各位讀者有機會要試試把它戴上手,才能感受到那種震撼。 From Timothy: 薄得又破世界紀錄的Bvlgari Octo Finissimo Chronograph GMT樣好價合理,功能貼地,今年最鍾意它。超薄鈦金屬鏈帶戴上手又輕又貼,單有計時已難得,竟還有極易用的GMT,美麗實用合價三味俱全還有更好的選擇嗎?今年最喜歡的新表是Tudor Black Bay Chrono S&G,用上表迷最鍾愛的熊貓眼表盤,半金半鋼的一眾細節,包括計時副盤、指針、刻度以至表冠和按鈕,搭襯於黑色的主調中,大膽又搶眼。用上品牌B01機芯改裝的MT5813計時機芯,表圈亦由潛水計時轉變成運動競速外圈,配上黑金撞色,是今年的首選心水。非常佩服Jacob & Co.的平衡機芯與設計的功力,光是處理那個全透明藍寶石水晶表殼,已經不是易事。表面上像衛星旋轉的裝置,又陀飛輪又地球儀又時分盤,推動它們扭力需求極大,可見機芯之上乘。

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2019「揀搜好表」 $3-5萬中價精英

如果三萬港元以下是普遍機械表的入門價,五萬元就是另一個重要心理關口。沒錯經歷十年前的蓬勃甚至可稱為瘋狂的歲月,腕表普遍定價已提升了不少,今天一枚勞力士的classic鋼殼Datejust 36,至少要五萬餘元才能入手,但預算五萬元以下,仍然有不少好選擇。今年銅表選擇可不少,配綠面陣容最強勁,另有配啡面、藍面、灰黑色以至這枚配黑面的 Bellytanker Bronze,而它的銅殼色彩相當特別,不像一般青銅殼般帶點青綠或啞紅金色,反而像黃金,原來青銅合金裡加入了百分之十的鋁,光澤因此較鮮亮,同時氧化速度會慢一點,不會一下子變老,而是old gracefully。像黃金殼的它,配黑面和兩個金色圓盤,對比如此鮮明搶眼,在一眾銅殼表裡是非常少見。表殼直徑42mm,搭載自動機芯,約四萬港元,在漂亮醒神銅殼計時這個範疇裡,暫時不見有敵手。(HK$42,000)四萬多元能夠買到一枚漂亮銅殼計時表,也能買到一枚同樣搶眼的金鋼計時表。金鋼dual tone不容易討好,設計和金鋼比例稍有差池,容易給人土氣感覺,但Tudor這枚金鋼計時表處理得相當好,黃金部份坐落表冠、按鈕和表圈,配黑面和黑鋁字圈;不同角落都加入金色細節,兩個金色sub-dial簡直是整枚表的靈魂。配飾更是不得不讚,一條軍用皮帶輕易將金鋼表變成潮物,如果說Rolex是造金鋼表的能手,Tudor這次一點也不遜色,組合出來的金鋼潮味比大哥更全方位多角度。配軍用皮帶或織布帶定價約四萬二港元,金鋼鏈帶約五萬。(HK$42,200-51,300)有些事情很難解釋,總之IWC的Pilot’s Watch一身黑陶瓷上陣就是特別討好,今年整個Pilot’s Watch系列最惹人注目的也是用瓷化鈦金屬製造的全黑追針計時表,但售價不便宜,約12萬港元。幸好簡單三針款的Pilot’s Watch亦有一身型黑陶瓷設計,定價四萬餘相對親民得多。今年Pilot’s Watch系列裡其實有三枚搭載三日鍊自動機芯的大三針,這枚黑陶瓷Top Gun之外,鋼殼及銅殼的Spitfire型號其實也很不錯,尤其銅殼款定價約四萬,比鋼殼款貴四千元,但受黑色魔力影響,還是覺得再貴數千元的黑陶瓷配黑面白字最有型正宗,而且只有Top Gun三針是42mm,Spitfire款式直徑是39mm。(HK$45,800)要說中價表的中流砥柱,怎可能少得Rolex的份兒?對大部份表迷來說,買過入門表之後,下一枚的目標自自然然就是勞力士。五萬元內的預算,Professional運動表只能望門輕嘆,今天連最相宜的Explorer,定價已是五萬零八百大元;最classic的鋼殼Datejust 36,定價也在五萬餘水平,但Oyster Professional售價仍是四萬多元,跟Datjust一樣典雅、大方、得體,只是沒有日曆。對了,它仍有39mm的選擇,如果Datejust 41略嫌太大,Datejust 36又似乎小一點的話,Oyster Perpetual的39mm就很好了。(HK$44,300)單按鈕計時表,特別是按鈕設於表冠上的設計,味道永遠比一般雙按鈕計時表多幾分古典優雅,在一片計時表大海裡是較少眾的一份子,除了數目不多,定價也普遍不便宜,能夠數萬元入手monopusher的話,過往有浪琴和Bell & Ross,現在則有Montblanc。他們本身的Minerva計時表經常有單按鈕的古典款式,不過售價往往六位數字,這回Heritage的單按鈕計時表,用鋼殼上陣配自動機芯,售價不足四萬港元,定價極具競爭性。設計不是純粹復刻,大小達42mm,在古雅之中揉合了少少現代味。希望古典味再重一點的話,還可選米蘭式鋼鏈帶,較皮帶款多付千餘元。(HK$39,100)擅長炮製文青表的Nomos,不是第一次推出運動款式,他們現有的Club型號,表殼已逐漸加大到41.5mm,採用比平時粗一點的表圈,還有粗闊字體和指針,防水效能亦達200米,但這枚Tangente Sport才是第一次打正旗號以運動表名義上陣,而其運動味十分有趣,纖幼表圈配纖幼字體指針,設計一貫文青式優雅,鋼殼大小則達42mm,表冠旁給放上護肩,可防水300米,然後專誠設計了一條懷舊味相當重的鏈帶,簡約、vintage、運動味走在一起意料之外地好看。表殼內的DUW neomatik自動機芯屬自家製作,有黑、白面兩種款式。(HK$39,800)英式味濃的Bremont,今年造了一枚能夠防水2,000米的潛水表,是Bremont現時深潛能耐最高的設計。直徑達45mm的鋼殼是三件式結構,經DLC防刮處理;內裡的自動機芯有Bremont自家研發的防震保護裝置,亦有Farrday內殼保護機芯免受磁場影響。以工具表來說,規格可算稱職,但外觀同樣重要,性能再好但樣貌不討好也是徒然。這方面S2000沒令人失望,兩款表圈設計:黑襯紅及黑襯少許黃及一點紅,而這個鮮艷表圈比一般潛水表纖幼,豪邁之餘仍帶一點英式紳士氣質。(HK$41,250)

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2019「揀搜好表」 $1-3萬精采入門之選

看完一萬以下抵買大結集,是時候再看一至三萬元有甚麼好選擇。這價錢水平是普遍機械表的入門價,競爭相當大,種類也極多,不一定只買到基本三針或日曆表,個別GMT甚至漂亮計時表、陶瓷表也能入手。以下八枚是今年的精挑細選。說性價比高的話,名士的Clifton Baumatic很難不高踞榜首位置。去年推出時,40mm鋼殼的它採用具矽游絲機芯,並具五日鍊,定價約二萬元,簡直技驚四座。今年雖然刪去矽游絲,但依舊提供五日鍊,同樣獲COSC認證,表盤又換上漂亮的漸變藍,繼續一貫大方得體,售價仍維持相若。假如不執著COSC認證,相同機芯的款式其實更親民,配皮帶不足兩萬元。(約$22,900)這枚Tudor的外形相當有趣,表耳非比尋常的大,表冠亦移師至42mm鋼殼的4:00位置,護肩與表耳融為一體。原來設計是取自六十年代Tudor為美軍研製要能夠鎖緊表圈的一枚prototype,所以表耳連接鏈帶那個大部件,實情是揭蓋來的,打開上方那塊蓋便能轉動表圈,但6:00位置那部份是固定的,用來平衡整體造型而已。腕表搭載具三日鍊的自家MT5612天文台機芯。(約3,750瑞郎)此表相當有軍事風格,表殼是卡其綠色,指針和夜光刻度是鮮橙色,很明顯是典型MA-1軍褸的顏色配搭。更特別是表帶設計,跟足可雙面穿著的軍褸原理,一面卡其色一面鮮橙色,同樣可雙面佩載,喜歡MA-1軍褸的話很難找藉口錯過。42mm的方形表殼是陶瓷製造,印象中顏色陶瓷殼的機械表款式本身已經不多,綠色陶瓷就更罕見,不用六位數字,三萬元能入手更是絕無僅有,性價比相當高。(約$29,900)見到Presage這個字,立刻感應到精美抵買的況味。猶記得幾年前的琺瑯面腕表,竟然約萬元有交易,打破了至少接近六位數字甚至更高的貴價定律,贏盡口碑。今年他們再接再厲,用平民價格帶來日本名物有田燒陶瓷表盤,由佐賀縣有田町的Hiroyuki Hashiguchi陶瓷大師親自製作,由他研製的陶瓷硬度比一般陶瓷高四倍。亮麗無瑕的白瓷面配羅馬數字,XII字用上一點鮮紅,萬餘元便能享受古雅精緻。(約$13,000)Montblanc今年推出了一整個銅表系列1858,有自動表、計時和GMT三款,同樣配卡其綠色表盤,但色調每一枚都略有不同。這枚自動表的色調是最深沉的一枚,與青銅殼配在一起其實也是最好看,因功能簡單定價也是當中最親切的。表殼直徑40mm,指針造型、洋蔥表冠配米黃色時標,明顯走懷舊路線。二萬多元定價非全城最便宜銅表,但勝在造型和簡約懷古味十分討好。(約$24,400)Intra-Matic是按1968的Chronograph A設計,前年推出時黑面配三個白色小盤的panda dial,再配圓形按鈕,味道跟昔日不相伯仲,唯獨尺碼碩大,達42mm。今年再安歌,尺碼略減至40mm,同樣配panda dial但換成深藍面,依舊搭載可儲存60小時動力的自動機芯。當然復刻版再復古也好,尺碼無可避免會與時並進地增大,但始終還是偏小一點更具神采,這枚新版比上一代更青出於藍。(約$17,300)浪琴炮製復刻表的經驗愈來愈得心應手。這枚搭載自動機芯的Military,38.5mm鋼殼,古典造型藍鋼指針,微黃表盤,懷古味已足八十分;再仔細看,表盤上滿布人工刻劃的氧化黑點,竟然連這樣的歲月㾗跡也照顧周到;而為了原汁原味,特別不設日期,甚至經常在表盤出現的Automatic字也捨棄,配一條綠色復古皮帶,神韻接近滿分。(約$17,300)這枚計時表是天梭從1973年推出的Navigator型號身上取經,有panda dial,有方中帶圓俗稱鮑魚殼的身形,配圓形計時按鈕。跟計時有關的指針一律用七十年代最流行的橙色點綴,畫龍點睛效果相當搶眼;配有穿孔設計的皮帶,充滿賽車風格。43mm鋼殼內是自動機芯,限量1,973枚,定價萬餘元。喜歡七十年代風味又愛好賽車風格設計,這是性價比不錯的選擇。(約$17,200)

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Tudor全黑Black Bay Chrono,怎可能夠分?

Tudor很少推出限量版腕表,這次推出「暫時」只限量1,181枚的Black Bay Chrono Dark全黑計時腕表,註定是要爭崩頭。為甚麼是1,181枚?為甚麼要爭崩頭?因為這枚腕表是品牌跟欖球世界盃Rugby World Cup的紐西蘭國家欖球隊 All Blacks合作的成果,現時球隊共有1,181位球員,所以以此為限量數目;他日成員壯大,生產數目也會隨之遞增。你說,如果你是球隊成員,會不會率先想買一枚佩戴?僧多粥少下怎可能夠分? Tudor不是第一次推出全黑腕表,3年前一枚Heritage Black Bay Dark全身表殼及表圈以黑色PVD處理,大三針款只售3萬餘元是市場一大注目作。3年後的今天照辦煮碗,把成功formula應用在Black Bay Chrono上;不得不佩服品牌的銷售策略,Basel曝光的金鋼Chrono S&G還在賣得火熱,緊接又有這一枚PVD全黑版登場接棒。全黑的意思,是41mm表殼、測速計表圈、表冠、計時按鍵、鍊帶,連表底蓋也是徹底漆黑。當中起搶眼作用的,是計時秒針末端以及表盤刻上200米防水的紅色點綴。表盤以黑底白字為以,布局是6:00位置有日期窗、9:00位置是小秒針、3:00位置是45分鐘累計盤;還不要忘記,品牌的signature雪花指針仍在緊守崗位。Black Bay Chrono Dark的內涵亦不能小覷,它內搭的是獲COSC認證的MT5813計時機芯;如果是Tudor的鐵粉,會記得這機芯是根據Breitling01計時機芯改良而成,配有矽游絲、導柱輪和垂直計時離合輪裝置,再配以品牌的調節部件, 再輔以拋光修飾打磨。香港人未必太認識Rugby World Cup欖球世界盃,也未必懂得自1884年成立的紐西蘭國家欖球隊 All Blacks,但其實品牌自2017年開始大力支持欖球運動,亦正式跟All Blacks建立合作關係。今天正好由一枚漂亮的腕表開始,讓表迷開始認識這項十分緊張刺激的運動。 表殼:PVD鋼 直徑:451mm 機芯:MT5813計時 功能:時、分、秒、日期、計時 動力儲備:70小時 限量:1,181枚 售價:HK$44,600

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體驗唯一 Only Watch

兩年一度的Only Watch腕表慈善拍賣會將於今年十一月舉行。這場盛會不獨為慈善而來,對表迷來說,也是欣賞和擁有獨一無二款式的難得機會。百達翡麗這幾年捐出的拍品都是複雜款式,並經常以天價成交。去年的Ref. 5208T,用鈦金屬殼和類似碳纖維紋理的guilloche藍面演繹計時陀飛輪三問表,拍得近4,900萬港元。今年的代表更不得了,是他們有史以來最複雜的腕表Ref. 6300,換上平時不會用於複雜款的鋼殼,配最受收藏家歡迎的三文魚色面,估價200至250萬瑞郎,與現役白金殼6300G的226萬瑞差不多,不知道會否再創新天價,但表面寫明The Only One,要大幅超越估價及成為全場之最應沒難度。Tudor前年捐出了一枚銅殼配綠面綠圈的左手版Black Bay Bronze One,估價4,500-5,500瑞郎,結果以超高價35萬瑞郎,即270多萬港元成交,簡直是爆升。今年出拍的同樣是Black Bay,但以全黑上陣,是Tudor第一次用黑陶瓷造表殼,第一次造黑漆漆的表,連指針和刻度的夜光物料都全黑(暗黑下發出綠色夜光)。估價同樣是4,500-5,500瑞郎,今年會否爆升?F.P. JOURNE在前年的Only Watch獻出了第一次,造了他史上第一枚追針計時表,估價20-40萬瑞郎,最後同樣以超高價115萬瑞郎,即約900萬港元成交。今回他再捐出第一次製造的天文腕表prototype,有齊各項天文顯示加陀飛輪,700多塊零件組成的機芯造工固然複雜,最難得是腕表仍是一貫的F.P. JOURNE式優雅,表面不會令人感覺複雜繁亂高深莫測。44mm鉭金屬殼,腕表估價30-60萬瑞郎。Zenith今年有不少慶祝1969年El Primero誕生50周年的紀念版,這枚獨一無二的Only Watch,也是A386的復刻版,38mm白金表殼,3:00位置的小盤非平常的藍色,而是換今年Only Watch的主調海藍色。估價19,900-29,900瑞郎。路易威登專誠找來著名琺瑯大師Anita Porchet在Escale Spin Time上,以大明火內填琺瑯(Champleve)和微繪工藝(Miniature),花了近200小時,繪畫了一幅琺瑯花卉圖案,配黑、紅、綠、白四條表帶。估價8-10萬瑞郎。寶珀今年參照六十年代末的潛水表型號Barakuda造了一枚復刻版,時標以淺黃和紅色為主,懷舊味濃。Only Watch獨一無二版則為指針及所有刻度換上淺藍色夜光。估價13,000-20,000瑞郎。整個Only Watch拍賣會一共有50枚拍品,其餘40多枚獨一無二腕表的詳情,可參看Only Watch官網:http://www.onlywatch.com。拍賣會將於本年11月9日於日內瓦舉行,拍品將於10月底在港展出,到時再為大家近距離報道。 ______________________________ *Only Watch是每兩年舉行一次的腕表拍賣會,拍賣所得將捐給摩納哥杜氏肌肉萎縮症協會(Monaco Association against Duchenne Muscular Dystrophy,AMM) 作為研究經費。自2005年創立以來,Only Watch已舉行了7次腕表拍賣,至今籌得超過4,000萬瑞郎善款,支持AMM的科研工作。

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Baselworld 2019 這八枚一定要識

在巴塞爾表展裡,焦點往往是勞力士。其實勞力士以外,今年有不少新表也造得不錯,並非單純換換殼,變變色,是有誠意的新功能新設計。Bvlgari的纖薄工程年年有驚喜,好像任何類型腕表到他們手上都輕易衝破纖薄極限。紀錄已經很多了,有最薄三問表,最薄陀飛輪,最薄自動表,新鮮出爐是這枚最薄計時表,機芯厚度只有3.3mm,裝成腕表的厚度亦僅6.9mm,基本上一枚三針表厚度在7mm內已經很薄的了,而它竟然是一枚計時表,還要是自動上鍊,再附送GMT功能,有55小時動力儲備。它破的紀綠亦非由3.38mm減至3.3mm之類的數字遊戲,之前的最薄計時表紀錄保持者Piaget,機芯和腕表厚度分別是4.65mm及8.24mm,而且機芯是手上鍊,不用兼顧擺陀,所以Octo自動計時表這次的纖薄度是一個大躍進。新表依然是由八角形Octo演繹,直徑42mm,啞面打磨鈦金屬殼結構層層疊疊,兩個計持按鈕和GMT製很自然混合當中,即使腕表纖薄,戴起來沒有單薄感覺,這一點很難得,定價16,500瑞郎。百達翡麗這枚新作可說是巴塞爾表展裡最矚目的一枚,是他們第一次造鋼殻的非運動表,功能也是全新的,第一次造full calendar,更首度送上weekly calendar周數顯示,連帶面貌都是耳目一新,只有一個日曆窗,其餘一律用圓環標示,復古氛圍濃烈,40mm鋼殻則是現代身形,黑白對比鮮明,搭載新的26-330自動機芯。「新」物料新機芯新功能,定價25萬港元,看得出有誠意開拓新市場。Grand Seiko今年意外地造了一枚手工極精緻的三針鉑金表,售61萬港元。不計之前他們與日產合作那枚度身訂造售價二千萬日圓的GT-R50計時表,這應是Grand Seiko有史以來最貴的一枚。它的矜貴,在於它表殼表盤一身雪花紋理,是出自廠房內專做手工雕刻專製造複雜如Credor大自鳴表的Micro Artist Studio,由內裡資深表匠參考廠房外雪山景象親手雕刻而成。美不勝收的不只外表,內裡全新的9R02 Spring Drive手上鍊機芯也是由Micro Artist Studio研製,單一發條鼓內有兩條發條,並有名為Torque Return System的新設計,能夠提供84小時動力,比同樣是今年新造的9R31三日鍊機芯更長氣多十幾小時。手上鍊機芯用大夾板結構,有藍鋼和紅寶石組成的星羅棋布陣,有鏤空星形圖案發條鼓,有漂亮打磨,還有動力儲備顯示。鉑金殼直徑38.5mm,厚9.8mm,很優雅的尺碼,限量30枚。61萬定價的確不便宜,但背後是人手工藝的極致演繹。它另有非雕刻版「純」鉑金殼非限量款式,售價約46萬。TAG HEUER的Autavia早兩年重生,早已預期不會偶一為之,會成為常規款式,只是想不到它竟然換上全新形象,由計時表變成三針表,基本上你可以忘記以前Autavia的模樣,當它是全新款式,尤其它背後具備先進科技,配備前所未見的碳游絲。這條游絲經過四、五年時間開發,有極多優點:又輕又硬,密度低而且防磁,防撞性能甚至比矽游絲更優勝,並有很好的等時性,可提升準確度。年初出現時用於Carrera陀飛輪身上,事隔兩個多月,它已登陸在價錢貼地的大三針型號裡,對喜歡嘗試新事物的表迷來說,這是一件開心事。新表款式眾多,有銅殼或不鏽鋼殼,有陶瓷圈或鋼圈,表面有啡有藍有灰,一共七款。當中最搶眼的必然是近年大熱的銅殼款,漸變綠色面配黑陶瓷圈,漸變棕色面配棕色陶瓷圈,但後者屬限量版。表殼直徑42mm,搭載天文台級別Calibre 5自動機芯,售價由兩萬千餘至三萬餘元港元。寶齊萊近幾年的計時表造得不錯,鋼殼Manero Flyback外形和用色都討好,唯接近七萬元定價不容易競爭。今年見到這枚白面配兩個黑色sub-dial的熊貓,以為又是換換顏色而已,原來是相當大突破。定價再貼地一點,五萬餘元,減幅不算小;但再仔細看,原來不只是計時表,還有大日曆,還有年曆功能,相比之前的計時表,可說是突然超值。跟他們本身的計時表比較,長方造型計時按鈕好像不及圓形典雅,但鋼殼尺碼輕輕減少兩毫米至41mm,對亞洲人來說會更容易戴得好看。印象中計時加年曆這個功能組合並不多,有的話,鋼殼款式定價最少也八、九萬,現在不用六萬,可以說是靚仔親民。Tudor不似預期,主打新作並非全地球都因為一幅相而誤會他們會重新推出的Submariner,而是送上一枚重未見過的新設計。P01取材自他們六十年代為美軍研製要能夠鎖緊表圈的一枚prototype,所以在這枚新表上,會發現它有一個比尋常大的表耳連接表帶部份,它其實是一塊小型蓋,負責鎖實表圈,打開它表圈才能轉動。留意12:00位置那部份才能揭開,6:00位置的部份是固定的,用來平衡整個設計而已。表冠在4:00位置,兩邊護肩造型不規則,形成一個獨特表殻形狀。感覺跟現有Black Bay型號大不同,但不重複以前嘗試新路線,值得加分。磨砂鋼殻直徑42mm,內裡是有近三日鍊的COSC級別MT5612自動機芯,定價約3,750瑞郎。不是看見表面清楚印著1000ft,怎樣都不相信它是防水度達300米的運動表。向來設計簡約文青到不得了的Nomos,想不到第一次造sports watch也力保形象。說明是運動表,又防水300米,表鏡需要加厚,表身自然比Nomos一向的設計大和厚,直徑達42mm,是他們有史以來最大一枚。指針和刻度有加強的夜光塗層,配襯的鏈帶也是特別新造的,鏈節由纖幼長條形組成,戴起來很貼合手腕。機芯自然是他們近年主打的自家製作DUW系列。防水達300米,明顯足夠深潛,但它並沒有潛水表圈,是否帶它深潛要自己衡量需要,但至少,現在文青也可以下海。腕表有一款白面兩款黑面共三款選擇,定價三萬餘港元。Hublot不是第一年跟法拉利合作,他們為法拉利也推出過好幾個不同款式,單是今年也有兩款特別版,Big Bang Ferrari 90th Anniversary款式其中一枚用水晶殼配陶瓷碳纖維表圈,頗有新鮮感,但更大的新奇新鮮度反而來自Classic Fusion。這系列的風頭一向不及Big Bang,但今次Ferrari有份參與設計,替它換過一身裝束,立即脫胎換骨一樣。外貌充滿賽車元素是必然的了,表圈以至表底彷彿見到賽車輪圈的身影,亦有GT跑車的曲線,最特別是表殼和表圈是分開的,兩者之間由幾度搭撟和螺絲連接,細節和線條的豐富度可以說是大躍進,Classi Fusion不再甘於classic,變成跟Big Bang一樣前衛時尚,也看到法拉利在跑車以外的範疇一樣能使出渾身解數。直徑45mm的表殼有鈦金屬(限量1,000枚)、3D碳纖維與King Gold(各限量500枚)三個選擇,搭載自家的Unico三日鍊飛返計時機芯,鈦金屬版售16萬餘港元。

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