Monaco五十周年限量版

1969年有不少大事發生,除了人類首次登月,表壇上亦出現了第一枚自動計時腕表,其中一個代表是Heuer(即今天的Tag Heuer)Monaco,它除了搭載住那枚由幾大腕表品組成的大聯盟所創造的自動計時機芯Calibre 11,它亦是當時第一枚防水的方形腕表。Monaco的身形達39mm x 39mm,當時來說是少見的龐大。1971年著名影星Steve McQueen在賽車電裡Le Mans裡佩戴過後迅即走紅,得到Monaco “McQueen"的美名。五十年來Monaco造過不同款式,也推出過幾次周年特別版,今年慶祝50周年的方式最特別,將會按這50年來不同的潮流和特色推出5款特別版,第一枚率先出場的代表,是參考七十年代風格,表盤是卡其綠,用日內瓦條紋裝飾,充滿幾何線條味道;指針和刻度是棕色和黃色,配具賽實風格的棕色小牛皮帶,亦即Monaco經常採用的皮帶設計。為了忠於原著,腕表搭載的自動機芯也跟當年一樣,稱為Calibre 11,表冠設於9:00位置,跟兩個計時按鈕各據一方。鋼殼大小依舊是39mm x 39mm,限量169枚。底蓋鐫刻原版「Monaco Heuer」標誌、「1969-1979 Special Edition」和「One of 169」字樣。表殼:不鏽鋼 尺寸:39mm x 39mm 機芯:Calibre 11自動 功能:時、分、小秒、計時、日期 動力儲備:40小時 防水:100米 表帶:小牛皮帶 限量:169枚 售價:HK$52,700

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Baselworld 2019 這八枚一定要識

在巴塞爾表展裡,焦點往往是勞力士。其實勞力士以外,今年有不少新表也造得不錯,並非單純換換殼,變變色,是有誠意的新功能新設計。Bvlgari的纖薄工程年年有驚喜,好像任何類型腕表到他們手上都輕易衝破纖薄極限。紀錄已經很多了,有最薄三問表,最薄陀飛輪,最薄自動表,新鮮出爐是這枚最薄計時表,機芯厚度只有3.3mm,裝成腕表的厚度亦僅6.9mm,基本上一枚三針表厚度在7mm內已經很薄的了,而它竟然是一枚計時表,還要是自動上鍊,再附送GMT功能,有55小時動力儲備。它破的紀綠亦非由3.38mm減至3.3mm之類的數字遊戲,之前的最薄計時表紀錄保持者Piaget,機芯和腕表厚度分別是4.65mm及8.24mm,而且機芯是手上鍊,不用兼顧擺陀,所以Octo自動計時表這次的纖薄度是一個大躍進。新表依然是由八角形Octo演繹,直徑42mm,啞面打磨鈦金屬殼結構層層疊疊,兩個計持按鈕和GMT製很自然混合當中,即使腕表纖薄,戴起來沒有單薄感覺,這一點很難得,定價16,500瑞郎。百達翡麗這枚新作可說是巴塞爾表展裡最矚目的一枚,是他們第一次造鋼殻的非運動表,功能也是全新的,第一次造full calendar,更首度送上weekly calendar周數顯示,連帶面貌都是耳目一新,只有一個日曆窗,其餘一律用圓環標示,復古氛圍濃烈,40mm鋼殻則是現代身形,黑白對比鮮明,搭載新的26-330自動機芯。「新」物料新機芯新功能,定價25萬港元,看得出有誠意開拓新市場。Grand Seiko今年意外地造了一枚手工極精緻的三針鉑金表,售61萬港元。不計之前他們與日產合作那枚度身訂造售價二千萬日圓的GT-R50計時表,這應是Grand Seiko有史以來最貴的一枚。它的矜貴,在於它表殼表盤一身雪花紋理,是出自廠房內專做手工雕刻專製造複雜如Credor大自鳴表的Micro Artist Studio,由內裡資深表匠參考廠房外雪山景象親手雕刻而成。美不勝收的不只外表,內裡全新的9R02 Spring Drive手上鍊機芯也是由Micro Artist Studio研製,單一發條鼓內有兩條發條,並有名為Torque Return System的新設計,能夠提供84小時動力,比同樣是今年新造的9R31三日鍊機芯更長氣多十幾小時。手上鍊機芯用大夾板結構,有藍鋼和紅寶石組成的星羅棋布陣,有鏤空星形圖案發條鼓,有漂亮打磨,還有動力儲備顯示。鉑金殼直徑38.5mm,厚9.8mm,很優雅的尺碼,限量30枚。61萬定價的確不便宜,但背後是人手工藝的極致演繹。它另有非雕刻版「純」鉑金殼非限量款式,售價約46萬。TAG HEUER的Autavia早兩年重生,早已預期不會偶一為之,會成為常規款式,只是想不到它竟然換上全新形象,由計時表變成三針表,基本上你可以忘記以前Autavia的模樣,當它是全新款式,尤其它背後具備先進科技,配備前所未見的碳游絲。這條游絲經過四、五年時間開發,有極多優點:又輕又硬,密度低而且防磁,防撞性能甚至比矽游絲更優勝,並有很好的等時性,可提升準確度。年初出現時用於Carrera陀飛輪身上,事隔兩個多月,它已登陸在價錢貼地的大三針型號裡,對喜歡嘗試新事物的表迷來說,這是一件開心事。新表款式眾多,有銅殼或不鏽鋼殼,有陶瓷圈或鋼圈,表面有啡有藍有灰,一共七款。當中最搶眼的必然是近年大熱的銅殼款,漸變綠色面配黑陶瓷圈,漸變棕色面配棕色陶瓷圈,但後者屬限量版。表殼直徑42mm,搭載天文台級別Calibre 5自動機芯,售價由兩萬千餘至三萬餘元港元。寶齊萊近幾年的計時表造得不錯,鋼殼Manero Flyback外形和用色都討好,唯接近七萬元定價不容易競爭。今年見到這枚白面配兩個黑色sub-dial的熊貓,以為又是換換顏色而已,原來是相當大突破。定價再貼地一點,五萬餘元,減幅不算小;但再仔細看,原來不只是計時表,還有大日曆,還有年曆功能,相比之前的計時表,可說是突然超值。跟他們本身的計時表比較,長方造型計時按鈕好像不及圓形典雅,但鋼殼尺碼輕輕減少兩毫米至41mm,對亞洲人來說會更容易戴得好看。印象中計時加年曆這個功能組合並不多,有的話,鋼殼款式定價最少也八、九萬,現在不用六萬,可以說是靚仔親民。Tudor不似預期,主打新作並非全地球都因為一幅相而誤會他們會重新推出的Submariner,而是送上一枚重未見過的新設計。P01取材自他們六十年代為美軍研製要能夠鎖緊表圈的一枚prototype,所以在這枚新表上,會發現它有一個比尋常大的表耳連接表帶部份,它其實是一塊小型蓋,負責鎖實表圈,打開它表圈才能轉動。留意12:00位置那部份才能揭開,6:00位置的部份是固定的,用來平衡整個設計而已。表冠在4:00位置,兩邊護肩造型不規則,形成一個獨特表殻形狀。感覺跟現有Black Bay型號大不同,但不重複以前嘗試新路線,值得加分。磨砂鋼殻直徑42mm,內裡是有近三日鍊的COSC級別MT5612自動機芯,定價約3,750瑞郎。不是看見表面清楚印著1000ft,怎樣都不相信它是防水度達300米的運動表。向來設計簡約文青到不得了的Nomos,想不到第一次造sports watch也力保形象。說明是運動表,又防水300米,表鏡需要加厚,表身自然比Nomos一向的設計大和厚,直徑達42mm,是他們有史以來最大一枚。指針和刻度有加強的夜光塗層,配襯的鏈帶也是特別新造的,鏈節由纖幼長條形組成,戴起來很貼合手腕。機芯自然是他們近年主打的自家製作DUW系列。防水達300米,明顯足夠深潛,但它並沒有潛水表圈,是否帶它深潛要自己衡量需要,但至少,現在文青也可以下海。腕表有一款白面兩款黑面共三款選擇,定價三萬餘港元。Hublot不是第一年跟法拉利合作,他們為法拉利也推出過好幾個不同款式,單是今年也有兩款特別版,Big Bang Ferrari 90th Anniversary款式其中一枚用水晶殼配陶瓷碳纖維表圈,頗有新鮮感,但更大的新奇新鮮度反而來自Classic Fusion。這系列的風頭一向不及Big Bang,但今次Ferrari有份參與設計,替它換過一身裝束,立即脫胎換骨一樣。外貌充滿賽車元素是必然的了,表圈以至表底彷彿見到賽車輪圈的身影,亦有GT跑車的曲線,最特別是表殼和表圈是分開的,兩者之間由幾度搭撟和螺絲連接,細節和線條的豐富度可以說是大躍進,Classi Fusion不再甘於classic,變成跟Big Bang一樣前衛時尚,也看到法拉利在跑車以外的範疇一樣能使出渾身解數。直徑45mm的表殼有鈦金屬(限量1,000枚)、3D碳纖維與King Gold(各限量500枚)三個選擇,搭載自家的Unico三日鍊飛返計時機芯,鈦金屬版售16萬餘港元。

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【日內瓦表展】:十大之最

2019日內瓦表展曲終人散,看過幾百枚表,有甚麼表令人印象最深?不妨再欣賞一下十款今年必定要識的矚目新作。這是今年最有意思的複雜表,具萬年曆功能,而且極長氣,可破天荒自選高低頻,選低頻standby mode的話能自行運作65天,是目前動力儲備最長的腕表。如何做得到?全靠機芯內有兩組不同速度的擺輪和齒輪組(Twin Beat System),高頻(5Hz)低頻(1.2Hz),按按掣就可隨意自選。平時戴表選高頻,準確度毋庸置疑,並可運行四天;脫下腕表後可選低頻standby mode,可以走足65天。超低頻準確度自然會略低,但跟高頻相比,每星期差別約一分鐘,兩個月多些累積下來的誤差約十分鐘。重新戴上它時,稍為調一調就可以,最功德無量之處是省卻了戴萬年曆表最麻煩的負擔,就是重新調校所有日期星期月份。3610手上鍊機芯設計複雜之餘具實際作用,裝成腕表也不是甚麼巨無霸,鉑金殼直徑42mm,沒有刻意造成限量版,不過只在江詩丹頓專門店發售,約169萬港元。十多年前,積家的Gyrotourbillon球體陀飛輪出場時已所向披靡,今年來到第五代,複雜功能更加嚇人,彷彿將一生的功力都傾注在內,雲集重量級複雜功能:球體陀飛輪之外再有萬年曆與西敏寺三問。球體陀飛輪施展了進一步的微型化工程,體積比上一代縮小兩成;萬年曆也非等閒之輩,首次造到可隨意向前向後調校;三問裝置更萬害,時分報時的靜音間距進一步改良了,令四鎚四水晶音簧合力敲出的悅耳西每寺鐘聲,節奏更短更緊湊。儘管超複雜,但白金殻直徑只43mm,有藍色琺瑯機刻或銀色表盤兩款,各限量18枚,售800,000歐元起。平時月相表見不少,像這枚又有趣又浪漫又富詩意的,極少。愛馬仕每年都會跟著名製表師合作炮製只有愛馬仕獨有的別緻玩味機械表,試過將時間收藏起來,也造過將時間靜止的設計,這回則與獨立製表師Jean-Francois Mojon合作,將星空換到表盤上,展現出南、北半球兩個月相。用一個時分盤和一個日曆盤,兩者一起按59天轉一圈的速度在表盤上轉圈,便能展示出月相盈虧。月球用貝母製成,一個印有愛馬仕著名的飛馬圖案,一個呈現月球真實面貌,表盤有充滿夜空感的砂金石和隕石兩種選擇。白金殼直徑43mm,售約22萬港元。LVMH集團的腕表品牌近年密密獻新猶,Zenith創造了無游絲沒擺輪的Defy Lab,Tag Heuer今年也從游絲著手,但不是放棄不用,而是改用碳製作游絲,以求提高其性能。用碳造表殼早已成潮流,用碳造游絲卻是前所未見。經過他們長達四、五年研究,發現碳纖維複合物造的游絲又輕又堅硬,抗磁和防撞表現甚至比矽游絲更優勝,形狀上能做到更好的等時性,有助提升準確度。它是用機器以“Isograph”技術一體成形模印出來,已由TAG Heuer取得專利,應用在有65小時動力儲備的02T自動機芯裡,計時功能結合陀飛輪。45mm鈦金屬表殼配碳纖維表圈,表盤滿布六角形圖案,約售20萬港元。實在完全想不到,一向以運動、賽車、航空做主題,設計又注重硬橋硬馬機械結構線條的Richard Mille,今年竟然甜蜜如軟糖,但魅力又確實沒法擋。整個collection開宗名義叫Bonbon(即糖果),有波板糖、棉花糖、軟糖、硬糖;味道有奇異果、士多啤梨、櫻挑、茘枝......又紅又橙又黃又綠又藍,極盡繽紛甜美之能事。超過3000粒彩色糖果造型全是手工繪製,再加琺瑯碎硝造成。腕表總數多達10款,有酒桶形的RM07-01和RM37-01,也有方形的RM16-01;有彩色陶瓷殼,黑色Carbone TPT夾彩色Quartz TPT殼也吸睛。前衛、機械、童真共冶一爐卻又出奇地沒有半點違和感。難怪每款限量30枚即共300枚、價錢由100至120萬、5月才正式推出,表展首兩天亞洲市場反應極好,已賣出七七八八。最有型最多人喜歡的飛行員表,IWC的Pilot’s Watch計時表必然是三甲之內,尤其黑陶瓷殼款式。不過雖然它是黑殼黑帶黑面,但原來並非全黑,表冠和兩個計時按鈕仍是銀色的。今年全黑化過程終於實現了,這枚新一代的Pilot’s Watch追針計時表,表殼表圈表底之外,連表冠、按鈕和表扣都是一身黑,配色刻度和指針,黑白對比前所未有的強烈;設計也比以前簡約,指針末端不再有飛機圖案,只低調地在秒針末端和追針按鈕上加了一點點紅。留意這次一身型黑不是純黑陶瓷,是IWC新研製的Ceratanium物料,由陶瓷及鈦金屬混合而成,有陶瓷的堅硬防刮,又有鈦金屬的輕盈堅韌。腕表直徑44mm,內有軟鐵防磁內殼,搭載79230自動機芯,追針計時功能外還有實用的日期和星期顯示,約售12萬港元。用藍寶石水晶造表殼,比造金屬表殼困難,但也愈來愈多品牌嘗試,播威今年這枚Recital 26就是換了藍寶石水晶表殼。相比其他透明殼腕表,Recital 26帶來的透明感最震撼。一來機芯是鏤通設計,當中位置下半部份的雙面陀飛輪最夢幻,像懸浮在半空之中,換上透明殼,飛輪在半空懸吊感覺就更強烈;二來表殼本身是writing desk造型,從側面可看到上層鏡面像書寫桌般向下傾斜,連十日鍊的手上鍊機芯亦呈斜體,用透明殼最能讓人欣賞到這個非常考功夫的機械結構。腕表直徑47.8mm,略偏大,但用了藍寶石水晶表殼,比鈦金屬還輕兩倍,戴起來不算負擔太大。時分盤分別有三色選擇,黑色是鋁製、藍色是石英,銀色的是純銀,售約240萬港元。今年有不少複雜之作都相當精采,積家以最頂級複雜稱皇,芝柏這枚也不遑多讓,將宇宙奧妙收納在表殼裡,用極立體方式呈現出來,為星空主題打出了漂亮一仗。。最搶眼是兩個藍圓球,右邊是24小時轉一圈的地球儀,左邊是黃道十二宮星宿圖,轉一轉需時23小時56分鐘04秒;兩球下方是用鈦金屬框架盛載的陀飛輪,輪上是招牌弧形搭橋。表盤立體精采,腕表造型也相當有趣,沒有表冠,整個47mm鈦金屬表殼就像一1個大型渾圓球。沒表冠怎上鍊?一切在表底進行,底蓋有四個拉環,分別負責上鍊及時間、地球、星辰調校工作。搭載的機芯屬手上鍊模式,動力儲備60小時,定價約270萬港元。Panerai今年以潛水表Submersible為主打。戴住它,不一定要去潛水,但會有一次難忘體驗,確實是真的,因為今年他們從潛水、軍事、冒險三個範疇找來三個單位合作,不但推出聯乘腕表,還送額外體驗。先說綠色的PAM00961,它有很吸引的黑色Carbotech殼,配迷彩紋碳纖維表盤,亮點是綠色刻度和指針再配綠色帶;留意圓點刻度是沒有金屬外框,是Panerai第一次新嘗試。直徑47mm,搭載P. 9010三日鍊自動機芯,限量33枚,售約31萬港元。買家可跟隨意大利海軍潛水突擊隊Comsubin進行特訓。第二枚PAM00983,本身有第一次在Panerai身上出現的漸變藍表盤,配綠松石色指針和刻度,47mm黑色鈦金屬殼,搭載P. 9100三日鍊自動機芯,限量15枚,售29萬餘港元,主人翁可獲邀與世界自由潛水冠軍Guillaume Néry一起深海潛行。最右面一枚是PAM00985,它身上一樣有亮點,是非常光亮的強勁藍夜光,47mm環保鈦金屬配三文治表盤,藍色表帶亦由回收膠樽製成,限量19枚,售約31萬港元。喜歡它的環保概念和海洋氣息,當然要買,之後還可跟名探險家 Mike Horn前往挪威進行極地探索。愛彼今年最令人意想不到,是廿年來他們第一次浩浩蕩蕩推出全新系列,一出就有13個款式 :四枚大三針日曆、四枚flyback計時表、一枚萬年曆、1枚第一次造的Flying Tourbillon自動表和一枚open work陀飛輪,最頂級是一枚報出教堂鐘聲的三問,金殼大小一律是41mm。腕表驟眼看是圓形,配一個極纖幼表圈,實質中間內層表殼是八角形來的,表耳是鏤通設計,上下層分別連接纖幼表圈和表底,從側面看可清楚感受表殼構造絕不簡單。就連表盤上的24K金品牌標記也花了三年時間研發,是用3D方式打印而成,字母間有極纖幼線條連接,用人手壓在表盤上要非常小心以免弄斷,所以單單字體大小都經過不斷屢試屢敗才造到現時大小剛好的效果。大三針售約21萬港元,配自家製機芯的計時表約售33萬港元,鏤通陀飛輪約售175,000瑞郎,太明火琺瑯面三問售約295,000瑞郎。

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【日內瓦表展對對碰】TAG Heuer vs Christophe Claret

過去談論腕表新物料,大多集中在外觀設計之上,不過今年我們可以看到,創新材質的應用,已經從外延伸至到腕表的內核。TAG Heuer的Carrera Heuer 02T,其擒縱系統搭載了業界首創的碳製游絲。對,你無睇錯,就是平時常見於表殼的碳纖維,今回被用來製作腕表核心中的核心部分,TAG Heuer經過近五年研發,發現碳游絲的防撞擊表現比金屬和矽游絲更加優勝,而且又完全抗磁和易於生產及組裝,可以預料碳游絲將會在品牌未來更多表款上出現。今年慶祝創牌10週年的Christophe Claret,其最新力作 Angelico靈感源自18世紀的航海鐘,當中類似芝麻鏈的傳動裝置運用了Dyneema納米線來打造(品牌將此裝置成為線纜型均力圓錐輪)。Dyneema是一種極強韌的纖維,日常用於拋錨繩索、起重機和釣魚線上,而這款腕表上用的Dyneema線雖極纖細(0.18mm直徑),卻可拉起10kg的重物,如此強勁拉力,可有助動力輸送更為優化。

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黑表回潮 精選至潮腕上「黑」名單

全黑腕表,前幾年大為流行,不過近年聲勢似乎被藍面表綠面表迎頭趕上,但從去年開始,黑表似有逆襲進擊之勢,不少品牌都不約而同推出多款黑色作品,而且在設計和物料上比以往更花心思,令這股回暖的黑色潮流,黑得更有層次,更有風格,更有態度。意大利的黑手黨形象深入民心,去年表壇亦刮起一場另類黑手黨風暴,而這場風暴背後的推手,當然是來自意大利的Bulgari。Bulgari去年一口氣推出了三款全黑作品,並且以三種不同材質來詮釋黑色,帶來演繹黑色的新層次。壓場作品必屬Octo Finissimo Minute Repeater Carbon三問表,有別於市面上慣以貴金屬製作的三問表,此表的表殼、表盤及底蓋皆由CTP碳薄層所製,碳纖維本身的紋理不但賦予作品獨特美感,而且材質亦有助強化三問表的報時鳴聲,可謂睇得又打得。另一枚鏤通作品Octo Finissimo Skeleton,則採用DLC黑色鈦金屬表殼,機芯所有表橋均有黑色塗層裝飾,加上精湛的鏤空工藝,令作品黑得來不失華麗氣場。Octo L’Originale計時碼表則是這一門三傑中黑得最徹底的,DLC不鏽鋼表殼配以黑色橡膠表帶和霧面黑色表盤,表盤上的指針、數字與小時刻度亦均以黑色呈現,是一枚純粹的All Black作品。芝柏表的Laureato系列一向予人較成熟穩重風格,但這兩款換上全黑陶瓷外衣的Laureato作品,感覺即刻煥然一新,現代感十足。三針和鏤通兩款作品均用上黑色陶瓷來製作表殼、表圈和鏈帶,陶瓷本身的輕盈屬性令本身已帶運動風格的Laureato設計更富動感,而拉絲和拋光相結合的修飾手法亦令作品更添高級感。三針版本的黑色表盤裝飾有該系列標誌性的巴黎釘紋(Clou de Paris) 圖案,而鏤空版本則可見機芯部分作了黑色PVD處理,與腕表全黑賣相互相呼應。歐米茄第二款「月之暗面」腕表Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8,在延續首款作品的全黑主調上,加入黃色細節點綴和品牌極罕見的鏤通設計,絕對有令人眼前一亮的效果。44.25mm表殼由一體成型的黑色氧化鋯陶瓷製作,並配以黑色陶瓷表圈。表盤經鏤空處理後展示出黑化了的經典「月球表」機芯,橋板與機板上的紋理經雷射燒蝕處理獲得,以此模擬出月球表面的凹凸質感。翻去表背部分同樣可欣賞到有如月球暗面般神秘迷人的機芯結構。從2016年起,Zenith成為全球性活動DGR紳士路騎的合作夥伴,之後每年均會為該活動推出一款DGR特別版腕表。去年發佈的Pilot Type 20 Ton-Up Black Chronograph,可說是至今跟DGR活動最有呼應的一款特別版,因為其全黑造型,令人不其然就會聯繫到電單車騎士最喜愛的黑皮衣打扮。45mm不鏽鋼表殼的黝黑色澤非經一般PVD塗層取得,而是使用了特殊造舊技術,令腕表在擁有型黑外表同時亦散發淡淡懷舊色彩,表側的大洋蔥表冠與計時按鈕同樣以相同手法處理。表盤呈現黑色啞光色澤,對比強烈的白色時標與玫瑰金指針除帶來極佳閱讀清晰度外,亦令人一眼得知這是一款飛行表無疑。表帶部分亦見心思,油性皮革表帶經磨砂處理,與腕表整體的造舊感覺一脈相承。這枚全黑Monaco是去年TAG Heuer與英國腕表改裝商Bamford聯乘的首款作品。此表配色選用了Bamford最鐘情的黑藍配,包括表殼使用了帶獨特紋理的實心碳纖維製作,表盤則由黑色蛋白石所製,並配以黑色鱷魚皮表帶,而計時盤、分鐘軌和日期窗口則塗有Bamford招牌的「aqua blue」夜光淡藍色澤。腕表規格則與經典Monaco表款一致,即維持39毫米直徑及搭載Calibre 11自動計時機芯。這款Legend Diver參考自浪琴60年代的一款潛水表,表徑42毫米,跟足舊版尺碼,淡黃和淡綠配搭的夜光時標相當漂亮,即使放在白天來看都好靚。拱形表鏡可能給人它是樹脂玻璃造的錯覺,但其實是加厚了的藍寶石水晶鏡面。雖說是復刻作,但此表使用了黑色PVD表殼,即時替作品注入了不少現代氣息,搭配的黑色米蘭鏈帶亦特別,皆因它是由橡膠來造,外觀帶金屬鏈帶的硬朗感,但手感卻分外輕盈。

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潮界聯乘 帶熱傳統腕表市場

潮流經常在轉變,作為傳統鐘表品牌很難隨著潮流的大方向作出即時的改變,但隨著市場及受眾的變化,品牌們都要想盡方法吸耐更多的客源。網上賣表、限定款式、快拆表帶等等,都是品牌在適應市場的一種模式。還有一個更快更好與大眾市場接軌的方式:聯乘,只要與一個潮流品牌、人物作聯乘,不但能在最短時間內得到回響,更增強了品牌本身的潮流形象,進一步接觸更多潛在顧客,這對各大鐘表品牌而言絕對是一件雙贏的事。一向以計時表作為主力的Tag Heuer,於2018年積極進軍潮流市場,繼年初與Bamford合作造了一枚Monaco計時表外,年中又與Supreme聯乘了一枚計時器,引發一股搶購熱潮,到了去年尾,竟然邀請到日本潮流教父藤原浩(Hiroshi Fujiwara)設計腕表。今次並非是藤原浩首次與腕表品牌合作,以前亦曾與Casio G-Shock、Seiko、Zenith等cross over過,經過他的金手指一指,這些表馬上成為當季熱賣。今次品牌給予藤原浩創辦的Fragment絕對的自由度,而藤原浩在深入瞭解過品牌資料庫後,選用1963年的Carrera表款作為基礎,加入自家的風格,成就出全新的時尚腕表。 他保留了腕表本身的復刻外形,幼表圈、圓形計時按鈕、黑色表盤、三個黑色小表盤、米色夜光小時刻度和指針等,除了腕表尺碼有改動外,簡直就是當年那枚Carrera完整復刻版本。而藤原浩選擇了最受男士歡迎的39mm直徑,並輕輕在表盤上加入自家品牌logo及名字,12:00位置的舊式Carrera標誌上加有雙閃電符號、4:30位置則有Fragment字樣,連透明藍寶石水晶底蓋也印有雙閃電,低調之中又透出著品牌獨有的傲氣。腕表備有兩條表帶,一條粗身鱷魚皮表帶,絕對是當下型人們最愛款式,附帶的灰黑色NATO表帶,則使腕表具備不同的魅力。腕表限量500枚。表殼:不鏽鋼 尺寸:39mm 機芯:Heuer 02自動 功能:時、分、小秒、計時、測速計、80小時動力儲備 表帶:鱷魚皮 / NATO 防水:100米 限量:500枚 售價:約$65,000除了「點金聖手」藤原浩之外,A Bathing Ape絕對是另一個潮界熱門之選,去年適逢品牌25周年,crossover的產品比比皆是,衫褲鞋襪袋樣樣都有,就算是手表都一開始找到G-Shock合作,迷彩表殼配金黃色表盤,一見難忘。想不到接下來會是與Bell & Ross聯乘,採用了品牌一向最受歡迎的BR03-92方形表款,黑色磨砂陶瓷外殼,再加上那些猿人元素,兩個表款,都是一出就售罄,而且被炒貴了一倍有多,可見其吸引力何其巨大。 品牌造了一款限量25枚的25th Anniversary版本,黑色表盤,鏤通的時標和刻度,與指針及6:00位置猿人標誌都選用了鮮艷的綠色夜光。同時備有飾以APE標誌的橡膠表帶及飾有BAPE grey camo灰色迷彩圖案的小牛皮帶,而表盒是Pelican為其特製而成。另一款則是Green Camo,運用品牌經常出現的綠色猿人迷彩作為表盤,僅限量100枚。兩款表的猿人頭像上還印有電影《Planet of the Apes》中,經典的對白「Apes Together Strong」。Green Camo亦備有兩款表帶,一條是飾有APE標誌的黑色橡膠帶,一條是人工合成的黑色強韌布料帶,配以長方形綠色迷彩表盒,與表盤有所呼應。表殼:陶瓷 尺寸:42mm 機芯:BR-Cal. 302自動 功能:時、分、秒、日期 表帶:橡膠及小牛皮 / 橡膠及人工合成布料 防水:100米 限量:25枚 / 100枚 售價:約$34,000 / 約$31,000早幾年, Zenith經著名腕表定製商Bamford與藤原浩有過一次合作,腕表以經典黑白色作設計,極具懷舊味道。去年尾,品牌再次與Bamford有連繫,今次卻是為著名網上潮流購物平台Mr. Porter打造腕表。這款腕表是由George Bamford親自與其團隊及Zenith一同設計,為了符合三方的設計理念,腕表以Heritage 146表款為藍本,注入多個傳統設計元素,包括來自1971 El Primero的測速計、紅色秒針、Panda式小表盤,以及復古計時造型的外殼。 品牌選用了耀眼的藍色作為表盤色彩,配上38mm不鏽鋼表殼、海軍藍色Alcantara合成皮革表帶、白色縫線及時間刻度,成為一枚既有傳統味道,又不失現代氣息的腕表。內裡搭載的是El Primero 4069自動機芯,具有50小時動力儲備。腕表僅於Mr. Porter網店發售。表殼:不鏽鋼 尺寸:38mm 機芯:El Primero 4069自動 功能:時、分、小秒、計時、測速計 表帶:Alcantara合成皮革 防水:100米 限量:25枚 售價:約7,100歐元

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一到十,回望2018

2018年已成為歷史,但以下十件大事,我們仍會深印腦海。在纖薄競賽裡,Piaget於2018年絕對要風得風、要薄得薄,Altiplano Ultimate 910P憑藉4.3mm的厚度,刷新全球最薄自動表記錄;繼而又有Altiplano Ultimate Concept概念表,身厚只有2mm,表殼同樣輕得出奇,假若將來正式投產,戴表務必謹慎一點,給大風吹走可慘了……一位是曾帶領Blancpain、Omega、Hublolt等品牌攀上高峰的Jean-Claude Biver,今年GPHG特地向他頒發評審大獎,可見這位年中從LVMH鐘表部總裁位置退下來的一代巨人如何貢獻良多;另一位是永遠的Panerai之父Angelo Bonati,不是他,Panerai不可能有今天的成就,廿年功勳無悔榮休。2018年表壇最震撼的消息,分階段流出卻又千絲萬縷,年中Swatch Group宣布旗下品牌翌年全面撒出Baselworld,漣漪效應下部分獨立品牌也拉隊離場。但原來年底才是高潮,不光Audemars PIguet和Richard Mille鐵定2020年告別SIHH,Baselworld和SIHH也一同發表聲明,2020年兩展將會故劍重逢,緊接於4月30日至5月5日內舉行,三月Baselworld或許成為歷史了。男裝表最理想的尺碼是多少?過往最多人向40mm投下心水一票,2018年可見微妙down size轉向,首先由Tudor發功,Black Bay Fifty-Eight從系列慣常的41mm減磅至39mm;然後Breitling和Panerai兩大壯男火上加油,一起推出38mm新表,經常說細表早晚回歸,這次三大品牌合謀衝破了第一道心理關口。只計鐘表界,GMT三個字很大機會排在2018年熱門搜尋榜之首,最夢寐以求的勞力士紅藍圈、最高性價比的帝舵Black Bay GMT已經搶盡收視,還有Tag Heuer的自家機芯藍黑圈GMT、百達翡麗Ref. 5524玫瑰金殼啡面新款、Grand Seiko藍陶瓷Hi-Beat GMT等幫上一把,沒一個功能夠它陣容鼎盛。以前,只有F.P. Journe打開二手表回收方便之門,又或江詩丹頓自行復修舊表再賣之舉;一個2018年,局面完全扭轉,愛彼、百年靈最早放風自家經營二手表買賣、H. Moser & Cie.和MB&F開始在網站推行pre-owned watch計劃、Richemont集團更直接收購英國二手腕表交易網站Watchfinder,二手市場驟變兵家必爭之地。眼見藍寶石水晶表殼色澤愈益花枝招展,陶瓷派不能坐井觀天了,黑陶瓷白陶瓷再沒絕對吸睛的魔力,唯有「色」者生存,Hublot造了世上唯一的鮮紅色陶瓷表殼,Rado設計出表殼連鏈帶同樣翠綠的款式,Grand Seiko亦不甘後人創造品牌首枚藍色陶瓷腕表,這樣才夠實力和sapphire爭一日之長短。2018年是快拆表帶發展非常成熟的一年,最應該感謝的是卡地亞,Santos de Cartier改頭換面也換帶,可以忘記輔助工具了,自己動手更換鏈帶或皮帶,還可調節鏈帶長短,真正做到換帶不求人。當然,也要感激Panerai、Vacheron Constantin、Hublot、Tag Heuer等品牌群策群力奠定這股風潮。年度身價最貴的拍賣腕表,落入配上鏈帶的勞力士Ref. 6265身上,成交價為593萬瑞郎(約4,750萬港幣),成為史上第二貴的勞力士腕表,敗給Paul Newman本尊的Paul Newman Daytona很正常的……此外,朗格和Omega也各自刷新個人拍賣記錄,原屬貓王Elvis Presley的小三針Omega以1,450萬成交,向Walter Lange致敬的1815 “Homage to Walter Lange”則拍得680萬高價。線上和實體大戰持續,Omega第二度網上開賣Speedy Tuesday款式,咸蛋超人保衛地球也捍衛了極速售罄的招牌;Hublot一方面推出只限Bitcoin交易的腕表,也開設嶄新digital boutique,可和銷售顧問直接視象對話然後網上下單,不用費時失事前往專門店;名士副線Baume同樣不設實體店,奢侈品online shopping漸漸成型。

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