Rainbow on the dial 畫出彩虹

先要說句公道話,雨後表壇不止一道彩虹,顏色革命這幾年裡,藍綠陣營固然鬥得燦爛,成為黑、白表盤以外最受歡迎的顏色;也不要少覷紅色,多得Omega、Tag Heuer、H. Moser & Cie.、Rado、Seiko等眾志成城,目前看來,會是未來顏色表盤的第三勢力;其他黃、紫、橙、青色也再不是孤軍作戰,聯合七色起來,可以在表盤揮灑很多道七色彩虹了。 最強藍神 Patek Philippe Nautilus Ref. 5726/1A 這位藍神讓大家望穿秋水了,2010年以Nautilus罕有年曆姿態亮相,一直只有黑面或白面,另外兩位同門兄弟5711和5712早已先後用上藍面,顯得5726藍面更萬眾期待。腕表出場帶有終極壓軸意味,黑面和白面鏈帶一併退役,除非選擇黑面皮帶款式,否則喜歡鏈帶5726的只剩藍面可選。不鏽鋼表殼直徑為40.5mm,配金屬鏈帶,個人認為,鏈帶最能映襯Nautilus的獨有風格。表盤參照1976年元祖Nautilus Ref. 3700/1A的色調,從外而內構成漸變藍效果。年曆顯示和月相整齊地棲身中間位置,或許有人更欣賞5712的隨意瀟布局,但慢慢看下來,工整有工整的好,坊間二手價據聞已炒上90萬,證明大家都看好他的升值潛水力。($343,800) 綠林英雄 Panerai Radiomir -45mm PAM995 毋庸置疑,Panerai是表壇綠色先鋒,從首天製作銅殼,已跟綠面交心,試過一口氣推出三枚綠面表,試過以PAM911向Paneristi道別,又曾為Harrods創作PAM693,完全命中「綠綠」無窮的含意。早前Panerai發布全新四枚boutique edition,清一色綠面,清一色Radiomir,我們就集中介紹這枚簡約款式,畢竟,Panerai吸引之處在它的氣質,功能夠不夠多,顯示夠不夠滿,不是考慮的關鍵因素。PAM995可能是Panerai歷來最清簡的綠面表,小三針布局,不設日曆窗,承傳以往幾位綠林前輩,選用低調墨綠表盤,軍表況味不是放射綠或漸變綠可比。45mm鋼殼配備P.4000自動機芯,三日鍊動力,米色帆布表帶和綠面亦起了不錯的化學作用。($84,800) 紅方之力 Tag Heuer Monaco 1979-1989 Limited Edition 今年Tag Heuer用上洪荒之力,祝賀Monaco五十大壽,賀禮分期奉上,將1969年至2019年劃成5個階段,再將每個階段的特色注入五枚限量紀念版,下筆之時,3款經已亮相,其中一枚是1979至1989年的紅面Monaco,向八十年代興起的賽車狂熱致敬。大紅表盤高高掛在方形Monaco身上,尺寸如常是39 x 39mm,表冠置於左邊,並採用和方形表殼最匹配的橫向小時刻度,若非紅色表面,新舊兩版不容易辨認彼此身分。紅色表面採用放射紋理,兩個累計器改成咕𠱸形,有別於暫時所見的另外兩枚紀念版。腕表限產169枚,配襯賽車味濃的穿孔表帶。($52,700) 青山綠水 Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver 今年愛彼火力集中Code 11.59,不是藍面就是黑面,但在另一個Royal Oak Offshore國度裡,世界是更繽紛更燦爛的。42mm不鏽鋼款式,過去數年幾乎憑一己之力,在表盤畫上一道私家彩虹,分別有過藍、綠、橙、紫、黃、米黃、灰等顏色表盤,和潛水的陽光氣息不謀而合。系列最特別是調配出青色表盤,是真正明亮的青,並非藍綠或淺綠,放眼表盤,只有極少數品牌有膽色造出這像嫰草的青色。表面繼承愛彼招牌的格紋裝飾,潛水內圈首15分鐘亦以青色刻度指示,配襯青色橡膠表帶,整體感覺一氣呵成。(待詢) 新奇是橙 Glashûtte Original Sixties Annual Edition Fiery Orange 橙色表盤不算多,印象中Breitling和Seiko有過橙色潛水表,像GO的斯文表可是鳳毛麟角。2015年,品牌發表Sixties Iconic系列,表盤顏色選擇像五彩天梯,當然橙色是其中一員;兩年後系列加添方形計時表,同樣備有5種不同色澤表盤。又兩年後的2019年,橙面回歸,這次打正Annual Edition旗號,只會生產一年,2018年以綠面掛帥,橙面比紅、黃、藍等順序更前,可見橙色在品牌心目中的地位。對比前兩代橙面型號,新作更有複雜層次,採用漸變效果,從鮮橙到橙紅再到黑紅色,打破一橙到底的悶氣。品牌自家表盤廠亦為表面操刀浮雕圖案,細緻花紋強化了光暗對比,成就與別不同的一片橙。($53,500) 唱雙黃 F.P. Journe Centigraphe Sport & Octa Sport 這兩款單按鈕追針計時和大日曆長動力腕表素來都是好拍檔,2011年品牌推出lineSport運動系列,它們心有靈犀穿上鋁合金表殼和鏈帶,表壇首創;2014年鋁合金退場,鈦金屬頂上,兩兄弟步伐繼續一致;直至2018年,又一起改頭換面,灰色表面一下子變成截然不同的黃色,運動氣息這次最為對勁。44mm鈦金屬表殼不是全黑也是不是全銀,而是呈現一種碳灰色,搭配同色調同物料鏈帶,機芯更是由鋁合金製成,令每枚腕表達至只有75克的驚人重量。之前鈦金屬款式採用一體化的表圈,這趟加上陶瓷面板和刻度,感覺更有現代筆觸。黃色表盤繼續沿用白色副盤和紅色刻度,對比歷來最為鮮明。($476,000/Centigraphe、$306,000/Octa) 紫霞仙子 Rolex Datejust 36 2015年,勞力士進行機芯升級工程,將走時誤差降至正負兩秒,比天文台認證更好一倍,動力亦提升至70小時。去年正式為Datejust 36mm型號翻新,搭載新一代Cal. 3235機芯,今年再延伸至白金鋼版本,包括這枚紫色表盤型號,官方把表盤稱作茄子色,貼切之餘,亦平添幾分趣味。36mm表殼飾以鑽石表圈,雖然沒有了狗牙圈,但鑽石圈和紫色表盤畢竟相襯一點。比較特別的是腕表採用羅馬數字時標,6:00和9:00位置時標鋪滿鑽石,貴氣再度昇華。($136,800)

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認識古董勞力士,從VRHK開始(上集)

認識古董勞力士,從VRHK開始。 VRHK全名是Vintage Rolex Hong Kong,是由一班香港勞力士迷所成立的表迷會,他們對古董勞力士愛得死去活來,擁有極豐富的相關知識,他們的珍藏更屬世界頂級。 Chronomen訪談了他們,聽聽他們有幾鍾愛古董勞力士,看看他們難得一見的絕世珍藏,學學他們分辨真假古董勞力士的心得。

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蘇富比Daytona專拍

現在想去拍賣會尋寶,不一定要等春拍或秋拍兩大季節,期間一樣有不少網上拍賣會,甚至專拍。蘇富比明天(5月24日)開始便舉行一場勞力士Daytona專拍,有十多枚不同時期的Daytona,規模不算浩瀚,但能夠找到心頭好的話,其幾枚已很足夠。以下是當中數枚精選,入標日期截至5月30日。6263是經典熊貓面,是Paul Newman款式的話,過百萬是等閒事。非PN的「普通」款式,這幾年也像坐直升機。6263是其中最多人喜歡的,黑圈配黑白面,是手上鍊Daytona家族裡最後的一款。品相不錯的,二手價幾乎直逼百萬元大關,一般也由60萬左右起標。這枚1978年的出品,屬Big Red款式(有紅色Daytona字樣),是較後期款式。表盤保存狀態尚算不錯,估價是8-12萬美元,即約62萬至93萬港元。6265與6263是同期,分別主要是黑圈和鋼圈,一般而言黑圈較受歡迎,當然最終也看品相和狀況,condition理想的也可以很瘋狂。這枚6265表盤狀態比剛才6263略遜色,缺了一兩粒夜光點;表盤是俗稱Sigma盤,Swiss一字兩旁多兩個類似圓形標記(其實是希臘字體),最常出現在七十年製作的表盤上。腕表估價是6-8萬美元,即約47萬至62萬港元。116500LN是現代版Daytona的新貴,2016年誕生,配陶瓷黑圈,有昔日panda dial的風味,到今天仍然渴市,而且好像愈來愈渴,據說現在無20萬元不用多想。初期還有黑面靚還是白面勁之爭,現在都幾乎叮噹馬頭。這枚白面不是全新,但仍保存原裝紙盒,估價是2-3萬美元,即約15萬餘至23萬餘港元。Pre-Daytona只是勞力士發表Daytona之前的計時表款統稱,基本上與Daytona是兩種完全不同的味道,但追求罕有又不是太離地的古董勞力士計時表,它是稱職的一份子。二戰後出現的它,是第一代轉用蠔式表殼的Rolex計時表,同往後的6232和3668一樣是兩盤布局。原裝表盤,估價同樣是2-3萬美元,即約15萬餘至23萬餘港元。

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勞力士藍黑圈未到貨,市場有甚麼GMT好選擇?

去年勞力士推出紅藍圈GMT,今年食髓知味在Basel再推出藍黑圈GMT-Master II,俗稱Batman GMT的新表換上每天誤差只有正負2秒的全新3285自動機芯,鍊帶則由3格改為5格的Jubilee;有人認為新意度不足,但坊間立刻就把舊版炒上12萬以上。看來新版推出時,首批貨沒有13萬不能入手。 GMT一向是腕表潮流,現今都市人去外地旅遊公幹非常頻繁,兩地時間的實用性比起計時、月相、甚至萬年曆還要高⋯⋯市面上不乏GMT腕表選擇,當全新GMT-Master II未正式推出,究竟拿著類似預算(定價約$72,000)在市場有甚麼選擇?以下為大家推介10枚各有不同特色的「㨂搜好表」。抵玩之選: Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition($51,000) 這表不只擁有兩地時間,更能一眼閱覽全界各地時間,表盤上分別有南北半球圖案,表圈亦有東南西北四方位顯示,懷舊味特濃的它配備三十年代的Montblanc標誌與字形,還有白朗峰圖案等。懷舊以外,腕表的青銅殼配綠色表盤,可是當今最潮行的設計元素呢。 飛行之選: IWC Pilot’s watch UTC Spitfire Edition MJ 271($74,300) 今年IWC的飛行表大紅大紫,不不不,應該是大黑大綠才對。以Spitfire戰機為名的腕表系列除了有陀飛輪,也是三針、計時,還有這枚UTC兩地時間款式,12:00位置的扇形窗就是顯示第二時區的24小時制時間了。41mm銅表殻又是配上綠色表盤,不是最紅是甚麼。腕表只限量271枚而已。 黑瓷之選: Panerai Luminor 1950 3 Days GMT Automatic Ceramica 44mm PAM441($86,700) 7至9萬元的GMT,Panerai有很多選擇,包括PAM347、PAM233、PAM531、PAM537、PAM535及PAM627等⋯⋯不過就以這枚PAM441最冷酷最黑沉。因為它採用了黑色陶瓷表殼,三文治式表盤泛上微黃的小時刻度,內搭的是P.9001自動機芯,3天能量儲存展示在透明底蓋下。 日本工藝之選: Casio G-Shock MR-G MRG-G2000HA-1A ($60,000) 作為G-SHOCK 的旗艦系列,MR-G的腕表近年不斷以日本傳統工藝及文化給表迷帶來驚喜。MRG-G2000HA算是較早期作品,腕表是以日本的傳統武士刀作設計靈感,希望帶出武士的獨特精神;表殻以「鎚起」(Tsuiki) 技術製造而成,方法就像刀匠以鎚子一下一下打造出刀柄保護套,現在則成為表殼獨一無二的質感。腕表功能眾多,包括藍芽、GPS、 無線電控太陽能、計時功能等等。 海洋之選: Omega Seamaster Planet Ocean 600M Big Blue Master Chronometer($92,100) Sharp醒的潛水表有不少,但鮮有以鮮橙配海藍的組合登場,而且一氣呵成,由表盤、表圈、表殼,一直伸延至表帶也是橙橙藍藍。橙色的6、9、12時刻,跟橙色的秒針末端點綴及GMT指針,在海藍色表盤上非常搶眼,橙色還低調地出現在幼幼的24小時GMT表盤,以及陶瓷表圈上的15分鐘倒數時刻。腕表搭載Master Chronometer 8906機芯,能抵抗15⁠,000高斯⁠的磁場⁠。更厲害的,當然是它能深潛600米的分領。 時尚之選: Louis Vuitton Tambour Moon GMT Silver ($77,000) 一看這表的優雅,就覺得最適合出外公幹的行政人員佩戴。腕表只有極幼的表圈,令41.5mm的表殼戴起來更大氣。系出時裝名門,腕表設計尤其具典雅及時尚味道,它的立體感也超強,平平的中央表盤以外,小時表圈是向外斜起的。分有黑及銀色版本,它們中央都飾有Damier Graphite花紋顆粒圖案,有一支很清晰的三角箭頭GMT指針。最後要一提,腕表設有專利的自動換帶系列,時裝人最是歡喜了。 專業飛行之選: Breitling Navitimer 1884 ($68,940) 品牌剛在basel宣布推出Navitimer REF. 806 1959 航空計時復刻版,成為今年最熱門腕表之一。這枚同樣是航空表、同樣有計時功能,還多了GMT兩地時間,味道同樣專業。Breitling的飛行表有很多數字刻度,甚麼飛行速度、耗油量、所需時間等你未必有機會用到計算到,但你一看到腕表的表盤,就不會懷疑它的專業程度。除了9:00位置的24小時制兩地時間,還要特別一提月牙式的日期指針,這是四十年代很signature的設計呢。 幽雅之選: Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface($91,000) 要介紹兩地時間,怎能缺少積家的Reverso腕表系列,它能正反兩面顯示兩個表盤,不就是提供最佳兩地時間的舞台?Reverso Tribute Duoface 雙時區腕表整體外形跟上世紀三十年代的沒兩樣,一面是時、分跟小秒功能,另一面則是時、分、跟第二時區跟day/night功能;一面備有棒形指針,另一面則裝上太子妃指針,兩面同樣優雅。腕表表帶也相當講究,是由Casa Fagliano 特別設計的。 長動能之選: Oris Artelier Calibre 112 ($59,900) 這麼多款GMT腕表,以這枚最長氣,由Cal.112手上鍊機芯驅動的腕表,足足有10天長動能,放下腕表個半星期仍能保持分秒不差。腕表由很多小圓形組成,包括右半的動能顯示盤、左下的小秒針盤,以及上半的第二時區時分盤。細心留意第二時區備有晝/夜指示,內有兩個雙色旋轉盤,一個是如同太陽的圓形,另一個是代表夜晚月亮的月牙形。白天時太陽視窗是白色而月亮是黑色,反向則為夜間顯示。 藍黑之選 Grand Seiko Spring Drive GMT Black Ceramic Limited Edition SBGE039 ($81,500) 腕表在2016年推出時,是Grand Seiko首個運動系列,也是品牌首次以黑色陶瓷製造表殼。品牌為免陶瓷受強大撞擊而碎裂,特別採用了雙材質表殼設計,以質輕堅固的鈦金屬作內殼,再搭配抗磨損的陶瓷外殼及表圈。表盤採用深藍色表盤,配上末端綴以黃色的GMT指針顯得尤其搶眼;而在7:00位置,也設有Spring Drive特有的能量顯示,9R16 Spring...

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金鋼兄弟

沒有人比Rolex和Tudor更熱衷炮製金鋼款式。Tudor今年所有新表,除了一枚新形象的Black Bay P01和換了灰黑面灰黑圈的銅表,其他清一色是金鋼款,其中Black Bay Chrono首度有金身加持,叫人眼前一亮;勞力士更出乎意料之外,將金手指指向Sea-Dweller,與Tudor一起炮製金鋼熱。有不少人說對勞力士今年的新表略感失望,除了藍黑圈GMT-Master II一如傳聞真的換新機芯現身,其餘都是換換殻,轉轉物料。但別忘記勞力士的風格向來如此,不變應萬變是大原則,變的只是細節和不斷提升的內在性能,去年令全城亢奮的鋼殻紅藍圈也是轉轉物料顏色的玩法,反而今年轉色轉到Sea-Dweller身上,倒令人萬分意外,至少每年夾雜wishlist成份的各式各樣勞力士新表預測裡,就鮮有人估計或希望出現金鋼Sea-Dweller。但不管金鋼是否你(也非我)的那杯茶,見過不少人戴金鋼Submariner,不太誇張的奪目是好看的。今回金身出現在體型更龐大的SeaDweller,43mm,比GMT-Master和Submariner大上三毫米,能夠carry到的話,那分磅礡氣勢和貴氣的確無人能及,戴在手上會明顯感受到它的份量。現在它與Submariner一樣都有金鋼版,除了體型和氣勢有別,它發放的金光明顯較多,一來是整個陶瓷圈都布滿金色小刻度(Submariner只在首10分鐘再有細刻度),二來表盤上Sea-Dweller一字刻意用金色點綴,點睛效果很突出。新表搭載新一代具70小時動力的3235自動機芯,定價是HK$125,400,不排除比買當炒鋼表相宜哩。兩兄弟一起出擊,Tudor的金鋼陣容不只強大,其中 Black Bay Chrono 款式第一次用金鋼上陣,效果竟出乎意料之外討好,矚目程度甚至比金鋼Sea-Dweller更高。41mm的Black Bay Chrono本身是不鏽鋼型號,採用兩盤布局,有招牌雪花針,鋼圈配黑面,表盤下方三行字體之中第一行用紅字裝飾,vintage和modern味糅合得很不錯。完全想不到變成金鋼,第一眼感覺竟然比鋼款還有味道,表圈換成黑圈,最好的筆觸來自兩個sub-dial,用香檳金色上陣,黑面金盤、黑圈金字,對比和鮮明效果十分吸睛,配金鋼鏈帶,表冠和按鈕同是黃金,vintage味更濃,卻又有相當潮味,尤其他們今次預備了bund strap軍事皮帶選擇。金鋼計時表一如Tudor慣例,會有三種配不同表帶選擇,除了bund strap,當然有金鋼表最傳統的金鋼鏈帶,還有黑色的織布帶。新表搭載的依舊是他們自家的5813自動機芯,屬天文台級別,有70小時動力儲備。有了金鋼加持,定價當然會貴一點,平時鋼款售三萬餘港元,現在金鋼鏈帶約售6,550瑞郎,約五萬港元;織布帶和軍用帶則售5,350瑞郎,約四萬二港元。

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Rolex 2019 新款預測

2019年Baselworld巴塞爾表展即將開鑼,最令人期待的必數Rolex。當然神級品牌會出甚麼新款,我們凡人難以預計,估中亦無獎,但一齊猜下想下都開心。有留意網上討論區或媒體報道和預測,都會知道Submariner是今年大熱。勞力士近幾年不斷為腕表換新機芯,即是那個有新擒縱系統更準又更長氣(三日鍊)的32XX機芯,GMT-Master II和Sea-Dweller配新機芯的新款已先後出場,就只差Submariner未跟大隊。其實去年已有不少人預測/期待Submariner出新款,只是最終由百事圈GMT-Master II跑出,來到現在已8年沒有出過新款的Submariner(對上一次是2010年用陶瓷圈的116610 LN黑圈黑面和LV綠圈綠面),自然更被看高一線。真的讓Submariner出征的話,最有看頭最能牽動表迷神經的自然是像新版Sea-Dweller一樣,加一行紅字,而那抹紅,落在第二行會比較好看,順道跟Sea-Dweller建立差別。另一點值得留意的是,Tudor早前公告了一張令人精神為之一振的BaselWorld預告相片,相中主角是9:00位置三角形夜光時標,翻查歷史那是八、九十年代Prince Date Submariner (Ref. 79090/79190)的index設計,表迷自不然期待Submariner將在2019年重出江湖。別忘記去年Rolex與Tudor聯手炮製紅藍圈GMT熱潮,今年兩者再encore演出雙劍合壁,同用Submariner出撀,不是完全沒道理。外國網上腕表媒體Monochrome每年都落力預測勞力士新款,今年他們的目標是久遺的Milgauss。的確這十年八年勞力士的創作方向都愛用經典元素畫龍點睛,而Milgauss對上一次出新款已是2014年的綠玻璃藍面了。參考七、八十年代的1019,為Milgauss換一個黑面紅針紅字,的確很不錯,順道可為它換上新一代機芯,甚至開創更高級的防磁技術,畢竟這幾年不少腕表的防磁能力大增,1,000 Gauss防磁能力已不算是表壇最強了。去年紅藍百事圈重出江湖,很自然就會想紅黑可樂圈是否一樣有機會重生。勞力士的策略和方向一向難以捉摸,照道理剛出完GMT-Master II翌年未必會再立即追加新款,但類似情況又未至於從未發生。2013年藍黑圈GMT-Master II出場後,2014年百事圈白金版已急不及待露面。既然造雙色陶瓷圈的技術已經手到拿來,今年再炮製新鮮雙色不算出奇。不排除勞力士會跟紅藍圈的策略,先推出白金殼三格帶的紅黑圈,往後才再鋪排鋼殼版出場。當然,直接出鋼殼版可樂圈的話,所有勞迷都會非常感恩。 **註:所有相片均為設計相片,部份取自Monochrome。

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一到十,回望2018

2018年已成為歷史,但以下十件大事,我們仍會深印腦海。在纖薄競賽裡,Piaget於2018年絕對要風得風、要薄得薄,Altiplano Ultimate 910P憑藉4.3mm的厚度,刷新全球最薄自動表記錄;繼而又有Altiplano Ultimate Concept概念表,身厚只有2mm,表殼同樣輕得出奇,假若將來正式投產,戴表務必謹慎一點,給大風吹走可慘了……一位是曾帶領Blancpain、Omega、Hublolt等品牌攀上高峰的Jean-Claude Biver,今年GPHG特地向他頒發評審大獎,可見這位年中從LVMH鐘表部總裁位置退下來的一代巨人如何貢獻良多;另一位是永遠的Panerai之父Angelo Bonati,不是他,Panerai不可能有今天的成就,廿年功勳無悔榮休。2018年表壇最震撼的消息,分階段流出卻又千絲萬縷,年中Swatch Group宣布旗下品牌翌年全面撒出Baselworld,漣漪效應下部分獨立品牌也拉隊離場。但原來年底才是高潮,不光Audemars PIguet和Richard Mille鐵定2020年告別SIHH,Baselworld和SIHH也一同發表聲明,2020年兩展將會故劍重逢,緊接於4月30日至5月5日內舉行,三月Baselworld或許成為歷史了。男裝表最理想的尺碼是多少?過往最多人向40mm投下心水一票,2018年可見微妙down size轉向,首先由Tudor發功,Black Bay Fifty-Eight從系列慣常的41mm減磅至39mm;然後Breitling和Panerai兩大壯男火上加油,一起推出38mm新表,經常說細表早晚回歸,這次三大品牌合謀衝破了第一道心理關口。只計鐘表界,GMT三個字很大機會排在2018年熱門搜尋榜之首,最夢寐以求的勞力士紅藍圈、最高性價比的帝舵Black Bay GMT已經搶盡收視,還有Tag Heuer的自家機芯藍黑圈GMT、百達翡麗Ref. 5524玫瑰金殼啡面新款、Grand Seiko藍陶瓷Hi-Beat GMT等幫上一把,沒一個功能夠它陣容鼎盛。以前,只有F.P. Journe打開二手表回收方便之門,又或江詩丹頓自行復修舊表再賣之舉;一個2018年,局面完全扭轉,愛彼、百年靈最早放風自家經營二手表買賣、H. Moser & Cie.和MB&F開始在網站推行pre-owned watch計劃、Richemont集團更直接收購英國二手腕表交易網站Watchfinder,二手市場驟變兵家必爭之地。眼見藍寶石水晶表殼色澤愈益花枝招展,陶瓷派不能坐井觀天了,黑陶瓷白陶瓷再沒絕對吸睛的魔力,唯有「色」者生存,Hublot造了世上唯一的鮮紅色陶瓷表殼,Rado設計出表殼連鏈帶同樣翠綠的款式,Grand Seiko亦不甘後人創造品牌首枚藍色陶瓷腕表,這樣才夠實力和sapphire爭一日之長短。2018年是快拆表帶發展非常成熟的一年,最應該感謝的是卡地亞,Santos de Cartier改頭換面也換帶,可以忘記輔助工具了,自己動手更換鏈帶或皮帶,還可調節鏈帶長短,真正做到換帶不求人。當然,也要感激Panerai、Vacheron Constantin、Hublot、Tag Heuer等品牌群策群力奠定這股風潮。年度身價最貴的拍賣腕表,落入配上鏈帶的勞力士Ref. 6265身上,成交價為593萬瑞郎(約4,750萬港幣),成為史上第二貴的勞力士腕表,敗給Paul Newman本尊的Paul Newman Daytona很正常的……此外,朗格和Omega也各自刷新個人拍賣記錄,原屬貓王Elvis Presley的小三針Omega以1,450萬成交,向Walter Lange致敬的1815 “Homage to Walter Lange”則拍得680萬高價。線上和實體大戰持續,Omega第二度網上開賣Speedy Tuesday款式,咸蛋超人保衛地球也捍衛了極速售罄的招牌;Hublot一方面推出只限Bitcoin交易的腕表,也開設嶄新digital boutique,可和銷售顧問直接視象對話然後網上下單,不用費時失事前往專門店;名士副線Baume同樣不設實體店,奢侈品online shopping漸漸成型。

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