Patek Philippe當紅特別版

Patek Philippe現正在新加坡舉行大規模鐘表藝術展 Watch Art Grand Exhibition,而他們亦按慣例炮製了幾枚限量特別版以作紀念,今次以新加坡及整個東南亞風格出發,帶來了一片鮮紅,尤其Aqaunaut Ref. 5167,紅得相當矚目。現時運動表熱席捲世界每個角落,今年Patek Philippe的新表之中,亦以Aquanaut Ref. 5168G最受追捧,定價約29萬餘港元,市價一度是70多萬。Jumbo尺碼白金殼配橄欖綠面及綠帶的確有型時尚,但最意想不到是新加坡特別版換上紅帶紅針一樣討好。要知道儘管紅色被中國人以至亞洲人視為吉祥喜慶色調,但紅噹噹的設計不容易討好,Aquanaut卻是例外,配一條紅色複合物表帶之餘,再於秒針和分鐘刻度用鮮紅點綴,紅色落墨得恰到好處。它的尺碼比5168小一點,直徑40.8mm,配324自動機芯。如果買到橄欖綠面5168G,又能夠搶到這枚紅面,有齊一紅一綠也不錯,不過只限量500枚,不容易。照顧完男表迷,當然不能遺漏女生。紅色的Aquanaut亦設有女裝版,是的骰一點的Aquanaut Luce。為女性而設,色調自然可以更盡情發揮,整個格紋表盤均以棗紅色上陣,配同色複合物帶。直徑35.6mm的鋼殼鑲嵌46顆鑽石,搭載石英機芯,限量300枚。Ref. 5930是Patek Philippe這兩三年的新創作,在他們最出名的世界時間型號裡加入計時功能,布置很低調,只在表盤下方設置一個30分鐘累計盤。表盤中央用機刻飾紋點綴的5930本來是深藍面的,新加坡版當然換上紅色為主,但並非全紅,而是內圓的鮮紅向外圍逐漸化成黑色,在最邊緣部份以最清晰黑底白字的方法展示城市名字。對了,說明是新加坡版,城市圈上當然找到新加坡的名字。39.5mm的白金殻配襯的黑皮帶亦用紅線縫製。限量300枚。雖然新加坡特別版以紅色為主,但也有例外。這枚直徑37.5mm的女裝Calatrava軍表就欽點了灰藍色上陣,並首度以鋼殻演繹(之前只有玫瑰金款)。這抹藍相當新鮮,從未在Patek Philippe的女裝表身上出現過;然而最特別是同色調的尼龍纖維帶,這也是Patek Philippe第一次在腕表身上採用這種類型表帶,色調和味道都無懈可擊,有理由相信男士們也會心癢癢,限量400枚而已。這枚世界時間三問腕表是最富有新加坡特色的一枚,表盤中央用掐絲琺瑯繪製的圖案,正正是新加坡的城市面貌。具有三問功能又有漂亮琺瑯圖案的世界時間腕表,最初是為2017年Patek Philippe紐約展覽而製作,現時已成為常規系列。今次又被徵召擔任新加坡特別版,自然是它能夠一次過告訢大家無論製表還是珍貴人手工藝(rare-handcrafts)這兩大範疇,Patek Philippe都具有相當造詣。這樣的藝術傑作,數量自然不多,限量5枚而已。好戲在後頭,這枚三問陀飛輪腕表是今次新加坡特別版系列的重頭戲。熟悉Patek Philippe的話,當知道他們製作的陀飛輪總是棲身表背,不是故作神秘,而是為了保護擒縱系統免受紫外光照射,今回因為表鏡經防紫外光處理,陀飛輪因此能夠破天荒由表底走到表盤。為了慶祝這項創舉,三問機制也特別安裝於手上鍊機芯的面層,這是第一次將Patek Phillipe戴在腕上就能直接欣賞到三問和陀飛輪的視聽之娛。直徑42mm紅金殼外側有鏤通雕刻的白金裝飾,透明表底下的邊綠也有相同裝飾。腕表限量12枚而已。

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2019他們最喜歡甚麼表?

關於2019年新表,一班表壇達人各有心頭好,讓我們一齊聽聽他們在今年新表之中最喜歡哪一枚,原因又會是甚麼。今年最喜歡Jaeger-LeCoultre Gyro 5,這麼複雜的腕表,沒可能是研發過程只有一年半載的急就章之作,而是由時任積家行政總裁Jerome Lambert開始,經歷四位不同的CEO集思廣益,肯定是不可多得的佳作。 今年我最喜愛Patek Philippe的Ref. 5212A Calatrava Weekly Calendar,它是一枚周曆表,在表面可看到53個禮拜顯示,是第一次在PP出現。表有很實用的星期、日曆功能,更難得的是它以鋼造殼,這個組合很新鮮。最喜愛是Omega的Speedmaster Apollo 11 50th周年限量腕表。最主要原因是它的形狀是市場唯一的,超過50年不變;另外它的意義非常重大,代表了人類登陸月球50年。我非常喜歡Breitling Navitimer  1  Ref.  806 1959 Re-edition,今年正好是它的60周年,把舊作的風味原汁原味呈現出來。From Carson: 最喜歡應該是Bvlgari的超薄chrono加GMT的Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic,因為本身十分喜歡計時功能,加上我經常出埠,這兩大功能加起來就最適合我不過。另外它超薄並不能從相片看出來,我勸各位讀者有機會要試試把它戴上手,才能感受到那種震撼。 From Timothy: 薄得又破世界紀錄的Bvlgari Octo Finissimo Chronograph GMT樣好價合理,功能貼地,今年最鍾意它。超薄鈦金屬鏈帶戴上手又輕又貼,單有計時已難得,竟還有極易用的GMT,美麗實用合價三味俱全還有更好的選擇嗎?今年最喜歡的新表是Tudor Black Bay Chrono S&G,用上表迷最鍾愛的熊貓眼表盤,半金半鋼的一眾細節,包括計時副盤、指針、刻度以至表冠和按鈕,搭襯於黑色的主調中,大膽又搶眼。用上品牌B01機芯改裝的MT5813計時機芯,表圈亦由潛水計時轉變成運動競速外圈,配上黑金撞色,是今年的首選心水。非常佩服Jacob & Co.的平衡機芯與設計的功力,光是處理那個全透明藍寶石水晶表殼,已經不是易事。表面上像衛星旋轉的裝置,又陀飛輪又地球儀又時分盤,推動它們扭力需求極大,可見機芯之上乘。

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Rainbow on the dial 畫出彩虹

先要說句公道話,雨後表壇不止一道彩虹,顏色革命這幾年裡,藍綠陣營固然鬥得燦爛,成為黑、白表盤以外最受歡迎的顏色;也不要少覷紅色,多得Omega、Tag Heuer、H. Moser & Cie.、Rado、Seiko等眾志成城,目前看來,會是未來顏色表盤的第三勢力;其他黃、紫、橙、青色也再不是孤軍作戰,聯合七色起來,可以在表盤揮灑很多道七色彩虹了。 最強藍神 Patek Philippe Nautilus Ref. 5726/1A 這位藍神讓大家望穿秋水了,2010年以Nautilus罕有年曆姿態亮相,一直只有黑面或白面,另外兩位同門兄弟5711和5712早已先後用上藍面,顯得5726藍面更萬眾期待。腕表出場帶有終極壓軸意味,黑面和白面鏈帶一併退役,除非選擇黑面皮帶款式,否則喜歡鏈帶5726的只剩藍面可選。不鏽鋼表殼直徑為40.5mm,配金屬鏈帶,個人認為,鏈帶最能映襯Nautilus的獨有風格。表盤參照1976年元祖Nautilus Ref. 3700/1A的色調,從外而內構成漸變藍效果。年曆顯示和月相整齊地棲身中間位置,或許有人更欣賞5712的隨意瀟布局,但慢慢看下來,工整有工整的好,坊間二手價據聞已炒上90萬,證明大家都看好他的升值潛水力。($343,800) 綠林英雄 Panerai Radiomir -45mm PAM995 毋庸置疑,Panerai是表壇綠色先鋒,從首天製作銅殼,已跟綠面交心,試過一口氣推出三枚綠面表,試過以PAM911向Paneristi道別,又曾為Harrods創作PAM693,完全命中「綠綠」無窮的含意。早前Panerai發布全新四枚boutique edition,清一色綠面,清一色Radiomir,我們就集中介紹這枚簡約款式,畢竟,Panerai吸引之處在它的氣質,功能夠不夠多,顯示夠不夠滿,不是考慮的關鍵因素。PAM995可能是Panerai歷來最清簡的綠面表,小三針布局,不設日曆窗,承傳以往幾位綠林前輩,選用低調墨綠表盤,軍表況味不是放射綠或漸變綠可比。45mm鋼殼配備P.4000自動機芯,三日鍊動力,米色帆布表帶和綠面亦起了不錯的化學作用。($84,800) 紅方之力 Tag Heuer Monaco 1979-1989 Limited Edition 今年Tag Heuer用上洪荒之力,祝賀Monaco五十大壽,賀禮分期奉上,將1969年至2019年劃成5個階段,再將每個階段的特色注入五枚限量紀念版,下筆之時,3款經已亮相,其中一枚是1979至1989年的紅面Monaco,向八十年代興起的賽車狂熱致敬。大紅表盤高高掛在方形Monaco身上,尺寸如常是39 x 39mm,表冠置於左邊,並採用和方形表殼最匹配的橫向小時刻度,若非紅色表面,新舊兩版不容易辨認彼此身分。紅色表面採用放射紋理,兩個累計器改成咕𠱸形,有別於暫時所見的另外兩枚紀念版。腕表限產169枚,配襯賽車味濃的穿孔表帶。($52,700) 青山綠水 Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver 今年愛彼火力集中Code 11.59,不是藍面就是黑面,但在另一個Royal Oak Offshore國度裡,世界是更繽紛更燦爛的。42mm不鏽鋼款式,過去數年幾乎憑一己之力,在表盤畫上一道私家彩虹,分別有過藍、綠、橙、紫、黃、米黃、灰等顏色表盤,和潛水的陽光氣息不謀而合。系列最特別是調配出青色表盤,是真正明亮的青,並非藍綠或淺綠,放眼表盤,只有極少數品牌有膽色造出這像嫰草的青色。表面繼承愛彼招牌的格紋裝飾,潛水內圈首15分鐘亦以青色刻度指示,配襯青色橡膠表帶,整體感覺一氣呵成。(待詢) 新奇是橙 Glashûtte Original Sixties Annual Edition Fiery Orange 橙色表盤不算多,印象中Breitling和Seiko有過橙色潛水表,像GO的斯文表可是鳳毛麟角。2015年,品牌發表Sixties Iconic系列,表盤顏色選擇像五彩天梯,當然橙色是其中一員;兩年後系列加添方形計時表,同樣備有5種不同色澤表盤。又兩年後的2019年,橙面回歸,這次打正Annual Edition旗號,只會生產一年,2018年以綠面掛帥,橙面比紅、黃、藍等順序更前,可見橙色在品牌心目中的地位。對比前兩代橙面型號,新作更有複雜層次,採用漸變效果,從鮮橙到橙紅再到黑紅色,打破一橙到底的悶氣。品牌自家表盤廠亦為表面操刀浮雕圖案,細緻花紋強化了光暗對比,成就與別不同的一片橙。($53,500) 唱雙黃 F.P. Journe Centigraphe Sport & Octa Sport 這兩款單按鈕追針計時和大日曆長動力腕表素來都是好拍檔,2011年品牌推出lineSport運動系列,它們心有靈犀穿上鋁合金表殼和鏈帶,表壇首創;2014年鋁合金退場,鈦金屬頂上,兩兄弟步伐繼續一致;直至2018年,又一起改頭換面,灰色表面一下子變成截然不同的黃色,運動氣息這次最為對勁。44mm鈦金屬表殼不是全黑也是不是全銀,而是呈現一種碳灰色,搭配同色調同物料鏈帶,機芯更是由鋁合金製成,令每枚腕表達至只有75克的驚人重量。之前鈦金屬款式採用一體化的表圈,這趟加上陶瓷面板和刻度,感覺更有現代筆觸。黃色表盤繼續沿用白色副盤和紅色刻度,對比歷來最為鮮明。($476,000/Centigraphe、$306,000/Octa) 紫霞仙子 Rolex Datejust 36 2015年,勞力士進行機芯升級工程,將走時誤差降至正負兩秒,比天文台認證更好一倍,動力亦提升至70小時。去年正式為Datejust 36mm型號翻新,搭載新一代Cal. 3235機芯,今年再延伸至白金鋼版本,包括這枚紫色表盤型號,官方把表盤稱作茄子色,貼切之餘,亦平添幾分趣味。36mm表殼飾以鑽石表圈,雖然沒有了狗牙圈,但鑽石圈和紫色表盤畢竟相襯一點。比較特別的是腕表採用羅馬數字時標,6:00和9:00位置時標鋪滿鑽石,貴氣再度昇華。($136,800)

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體驗唯一 Only Watch

兩年一度的Only Watch腕表慈善拍賣會將於今年十一月舉行。這場盛會不獨為慈善而來,對表迷來說,也是欣賞和擁有獨一無二款式的難得機會。百達翡麗這幾年捐出的拍品都是複雜款式,並經常以天價成交。去年的Ref. 5208T,用鈦金屬殼和類似碳纖維紋理的guilloche藍面演繹計時陀飛輪三問表,拍得近4,900萬港元。今年的代表更不得了,是他們有史以來最複雜的腕表Ref. 6300,換上平時不會用於複雜款的鋼殼,配最受收藏家歡迎的三文魚色面,估價200至250萬瑞郎,與現役白金殼6300G的226萬瑞差不多,不知道會否再創新天價,但表面寫明The Only One,要大幅超越估價及成為全場之最應沒難度。Tudor前年捐出了一枚銅殼配綠面綠圈的左手版Black Bay Bronze One,估價4,500-5,500瑞郎,結果以超高價35萬瑞郎,即270多萬港元成交,簡直是爆升。今年出拍的同樣是Black Bay,但以全黑上陣,是Tudor第一次用黑陶瓷造表殼,第一次造黑漆漆的表,連指針和刻度的夜光物料都全黑(暗黑下發出綠色夜光)。估價同樣是4,500-5,500瑞郎,今年會否爆升?F.P. JOURNE在前年的Only Watch獻出了第一次,造了他史上第一枚追針計時表,估價20-40萬瑞郎,最後同樣以超高價115萬瑞郎,即約900萬港元成交。今回他再捐出第一次製造的天文腕表prototype,有齊各項天文顯示加陀飛輪,700多塊零件組成的機芯造工固然複雜,最難得是腕表仍是一貫的F.P. JOURNE式優雅,表面不會令人感覺複雜繁亂高深莫測。44mm鉭金屬殼,腕表估價30-60萬瑞郎。Zenith今年有不少慶祝1969年El Primero誕生50周年的紀念版,這枚獨一無二的Only Watch,也是A386的復刻版,38mm白金表殼,3:00位置的小盤非平常的藍色,而是換今年Only Watch的主調海藍色。估價19,900-29,900瑞郎。路易威登專誠找來著名琺瑯大師Anita Porchet在Escale Spin Time上,以大明火內填琺瑯(Champleve)和微繪工藝(Miniature),花了近200小時,繪畫了一幅琺瑯花卉圖案,配黑、紅、綠、白四條表帶。估價8-10萬瑞郎。寶珀今年參照六十年代末的潛水表型號Barakuda造了一枚復刻版,時標以淺黃和紅色為主,懷舊味濃。Only Watch獨一無二版則為指針及所有刻度換上淺藍色夜光。估價13,000-20,000瑞郎。整個Only Watch拍賣會一共有50枚拍品,其餘40多枚獨一無二腕表的詳情,可參看Only Watch官網:http://www.onlywatch.com。拍賣會將於本年11月9日於日內瓦舉行,拍品將於10月底在港展出,到時再為大家近距離報道。 ______________________________ *Only Watch是每兩年舉行一次的腕表拍賣會,拍賣所得將捐給摩納哥杜氏肌肉萎縮症協會(Monaco Association against Duchenne Muscular Dystrophy,AMM) 作為研究經費。自2005年創立以來,Only Watch已舉行了7次腕表拍賣,至今籌得超過4,000萬瑞郎善款,支持AMM的科研工作。

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Baselworld 2019 這八枚一定要識

在巴塞爾表展裡,焦點往往是勞力士。其實勞力士以外,今年有不少新表也造得不錯,並非單純換換殼,變變色,是有誠意的新功能新設計。Bvlgari的纖薄工程年年有驚喜,好像任何類型腕表到他們手上都輕易衝破纖薄極限。紀錄已經很多了,有最薄三問表,最薄陀飛輪,最薄自動表,新鮮出爐是這枚最薄計時表,機芯厚度只有3.3mm,裝成腕表的厚度亦僅6.9mm,基本上一枚三針表厚度在7mm內已經很薄的了,而它竟然是一枚計時表,還要是自動上鍊,再附送GMT功能,有55小時動力儲備。它破的紀綠亦非由3.38mm減至3.3mm之類的數字遊戲,之前的最薄計時表紀錄保持者Piaget,機芯和腕表厚度分別是4.65mm及8.24mm,而且機芯是手上鍊,不用兼顧擺陀,所以Octo自動計時表這次的纖薄度是一個大躍進。新表依然是由八角形Octo演繹,直徑42mm,啞面打磨鈦金屬殼結構層層疊疊,兩個計持按鈕和GMT製很自然混合當中,即使腕表纖薄,戴起來沒有單薄感覺,這一點很難得,定價16,500瑞郎。百達翡麗這枚新作可說是巴塞爾表展裡最矚目的一枚,是他們第一次造鋼殻的非運動表,功能也是全新的,第一次造full calendar,更首度送上weekly calendar周數顯示,連帶面貌都是耳目一新,只有一個日曆窗,其餘一律用圓環標示,復古氛圍濃烈,40mm鋼殻則是現代身形,黑白對比鮮明,搭載新的26-330自動機芯。「新」物料新機芯新功能,定價25萬港元,看得出有誠意開拓新市場。Grand Seiko今年意外地造了一枚手工極精緻的三針鉑金表,售61萬港元。不計之前他們與日產合作那枚度身訂造售價二千萬日圓的GT-R50計時表,這應是Grand Seiko有史以來最貴的一枚。它的矜貴,在於它表殼表盤一身雪花紋理,是出自廠房內專做手工雕刻專製造複雜如Credor大自鳴表的Micro Artist Studio,由內裡資深表匠參考廠房外雪山景象親手雕刻而成。美不勝收的不只外表,內裡全新的9R02 Spring Drive手上鍊機芯也是由Micro Artist Studio研製,單一發條鼓內有兩條發條,並有名為Torque Return System的新設計,能夠提供84小時動力,比同樣是今年新造的9R31三日鍊機芯更長氣多十幾小時。手上鍊機芯用大夾板結構,有藍鋼和紅寶石組成的星羅棋布陣,有鏤空星形圖案發條鼓,有漂亮打磨,還有動力儲備顯示。鉑金殼直徑38.5mm,厚9.8mm,很優雅的尺碼,限量30枚。61萬定價的確不便宜,但背後是人手工藝的極致演繹。它另有非雕刻版「純」鉑金殼非限量款式,售價約46萬。TAG HEUER的Autavia早兩年重生,早已預期不會偶一為之,會成為常規款式,只是想不到它竟然換上全新形象,由計時表變成三針表,基本上你可以忘記以前Autavia的模樣,當它是全新款式,尤其它背後具備先進科技,配備前所未見的碳游絲。這條游絲經過四、五年時間開發,有極多優點:又輕又硬,密度低而且防磁,防撞性能甚至比矽游絲更優勝,並有很好的等時性,可提升準確度。年初出現時用於Carrera陀飛輪身上,事隔兩個多月,它已登陸在價錢貼地的大三針型號裡,對喜歡嘗試新事物的表迷來說,這是一件開心事。新表款式眾多,有銅殼或不鏽鋼殼,有陶瓷圈或鋼圈,表面有啡有藍有灰,一共七款。當中最搶眼的必然是近年大熱的銅殼款,漸變綠色面配黑陶瓷圈,漸變棕色面配棕色陶瓷圈,但後者屬限量版。表殼直徑42mm,搭載天文台級別Calibre 5自動機芯,售價由兩萬千餘至三萬餘元港元。寶齊萊近幾年的計時表造得不錯,鋼殼Manero Flyback外形和用色都討好,唯接近七萬元定價不容易競爭。今年見到這枚白面配兩個黑色sub-dial的熊貓,以為又是換換顏色而已,原來是相當大突破。定價再貼地一點,五萬餘元,減幅不算小;但再仔細看,原來不只是計時表,還有大日曆,還有年曆功能,相比之前的計時表,可說是突然超值。跟他們本身的計時表比較,長方造型計時按鈕好像不及圓形典雅,但鋼殼尺碼輕輕減少兩毫米至41mm,對亞洲人來說會更容易戴得好看。印象中計時加年曆這個功能組合並不多,有的話,鋼殼款式定價最少也八、九萬,現在不用六萬,可以說是靚仔親民。Tudor不似預期,主打新作並非全地球都因為一幅相而誤會他們會重新推出的Submariner,而是送上一枚重未見過的新設計。P01取材自他們六十年代為美軍研製要能夠鎖緊表圈的一枚prototype,所以在這枚新表上,會發現它有一個比尋常大的表耳連接表帶部份,它其實是一塊小型蓋,負責鎖實表圈,打開它表圈才能轉動。留意12:00位置那部份才能揭開,6:00位置的部份是固定的,用來平衡整個設計而已。表冠在4:00位置,兩邊護肩造型不規則,形成一個獨特表殻形狀。感覺跟現有Black Bay型號大不同,但不重複以前嘗試新路線,值得加分。磨砂鋼殻直徑42mm,內裡是有近三日鍊的COSC級別MT5612自動機芯,定價約3,750瑞郎。不是看見表面清楚印著1000ft,怎樣都不相信它是防水度達300米的運動表。向來設計簡約文青到不得了的Nomos,想不到第一次造sports watch也力保形象。說明是運動表,又防水300米,表鏡需要加厚,表身自然比Nomos一向的設計大和厚,直徑達42mm,是他們有史以來最大一枚。指針和刻度有加強的夜光塗層,配襯的鏈帶也是特別新造的,鏈節由纖幼長條形組成,戴起來很貼合手腕。機芯自然是他們近年主打的自家製作DUW系列。防水達300米,明顯足夠深潛,但它並沒有潛水表圈,是否帶它深潛要自己衡量需要,但至少,現在文青也可以下海。腕表有一款白面兩款黑面共三款選擇,定價三萬餘港元。Hublot不是第一年跟法拉利合作,他們為法拉利也推出過好幾個不同款式,單是今年也有兩款特別版,Big Bang Ferrari 90th Anniversary款式其中一枚用水晶殼配陶瓷碳纖維表圈,頗有新鮮感,但更大的新奇新鮮度反而來自Classic Fusion。這系列的風頭一向不及Big Bang,但今次Ferrari有份參與設計,替它換過一身裝束,立即脫胎換骨一樣。外貌充滿賽車元素是必然的了,表圈以至表底彷彿見到賽車輪圈的身影,亦有GT跑車的曲線,最特別是表殼和表圈是分開的,兩者之間由幾度搭撟和螺絲連接,細節和線條的豐富度可以說是大躍進,Classi Fusion不再甘於classic,變成跟Big Bang一樣前衛時尚,也看到法拉利在跑車以外的範疇一樣能使出渾身解數。直徑45mm的表殼有鈦金屬(限量1,000枚)、3D碳纖維與King Gold(各限量500枚)三個選擇,搭載自家的Unico三日鍊飛返計時機芯,鈦金屬版售16萬餘港元。

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Patek Philippe第一枚鋼殼斯文表

除了運動型Nautilus及Aqaunaut,百達翡麗基本上沒有鋼殼斯文表。過往只會在特別情況下才會偶然有鋼殼款式出場,例如用於慈善拍賣的unique piece,又或為了特別喜慶而造的特別版,例如2006年為慶祝日內瓦總店開幕而造的5565A(300枚),近一點的有早幾年為紐約展覽會造的美國特別版5522A大三針軍表(600枚)。這枚新鮮出爐的5212A可以說是第一次常規版的百達翡麗鋼殼斯文表。新表不是普通大三針,而是有實用的weekly calendar,即是有齊日期、星期、月份的full calendar再加week calendar,這亦是百達翡麗的第一次。在semi-complication型號裡,他們一向主攻最拿手的年曆。年曆以下普通日曆以上這個full calendar空缺,這幾年不少品牌都主力開拓,這次終於輪到百達翡麗也出手了。表盤設計走懷舊復古路線,不是一貫的視窗布局,除日期窗,其餘一律用指針標示。整個表盤布滿圓環,內圓是星期,外綠是周數和月份,兩支一長一短指針末端用紅色點綴;表盤銀白色,配黑色刻度,對比清晰;一層層的圓環造型跟之前為百達翡麗175周年而造的5975計時表味道相若。搭載的26-330機芯是新機芯,以324自動機芯為基礎,用中央擺陀自動上鍊,配備Spiralmax矽游絲。裝飾打磨方面當然屬於Patek Philippe Seal級別。鋼殼直徑40mm,大小跟現役5205年曆表相同,定價250,400港元,比5522A大三針軍表美國特別版的17萬貴了不少,但功能較高級,自然不能相提並論,售價已30多萬貴金屬年曆表已親民得多。表殼:不鏽鋼 直徑:40mm (厚10.79mm) 機芯:26-330自動 功能:時、分秒、日期、星期、周數 防水:30米 售價:HK$250,400

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