Panerai Luna Rossa碳面三劍俠

SIHH看到這位Panerai和Luna Rossa的混血 帥哥,不少人說得斬釘截鐵,今年最有明星相的Panerai就是這枚。事隔9個月,我們才知道,它有三個孖生兄弟,同樣一幅黑裡透紅明星臉,大家要改口四個都好看了…… Panerai邂逅Luna Rossa不是偶然,二人同樣來自意大利,比以往Luna Rossa的表壇合作夥伴愛彼或Hublot,誠然同聲同氣多了。當然Luna Rossa應允創作聯乘表,很大可能感動於Panerai對於帆船賽的此志不渝,單憑他們會舉辦自己的古典帆船賽,已知道不是玩票性質而是帆船因子入血入骨。把年初的PAM1039計算在內,四款Luna Rossa都有一身黑色型格,不過前者源自Submeraible系列,新加入的三款則出身Luminor家族。PAM1038和PAM1039採用2015年品牌研發的Carbotech碳纖維表殼,PAM1037的黑殼由陶瓷製成,而PAM1036則用上DLC鈦金屬表殼。最難得的是四人同心,從Luna Rossa AC75賽船得到啟發,將高科技碳纖維船帆移植到表盤,猶如帆布的織紋,比常見的carbon fibre格仔紋,或Forged Carbon波浪紋更新穎破格,也比單單貼上Luna Rossa的標誌來得誠意可嘉。對應Luna Rossa的簽名式設計,腕表揉合紅黑元素,黑色船帆表盤之上,襯以紅色指針或刻度環,對比極臻鮮明。因應帆船賽主題,三款新表的功能也是度身而設,PAM1038設有Regatta專用倒數計時,針對性顯示起步之前的15分鐘;PAM1037除了飛返計時功能,也將測速計轉化成以節為單位的航速計;PAM1036雖然比較簡單,但也擁有GMT功能,就算要從意大利飛到紐西蘭比賽,也可準確掌握兩地時間。表殼:Carbotech碳纖維 尺寸:47mm 機芯:P.9100/R自動 功能:時、分、小秒、飛返計時、倒數計時、3天動力儲備 表帶:小牛皮帶 防水:100米 年份:2019 售價:$182,000表殼:陶瓷 尺寸:44mm 機芯:P.9100自動 功能:時、分、小秒、飛返計時、3天動力儲備 表帶:小牛皮帶 防水:100米 年份:2019 售價:$135,900表殼:鈦金屬 尺寸:44mm 機芯:P.9010/GMT自動 功能:時、分、小秒、日期、兩地時間、3天動力儲備顯示 表帶:小牛皮帶 防水:300米 年份:2019 售價:$84,800

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Rainbow on the dial 畫出彩虹

先要說句公道話,雨後表壇不止一道彩虹,顏色革命這幾年裡,藍綠陣營固然鬥得燦爛,成為黑、白表盤以外最受歡迎的顏色;也不要少覷紅色,多得Omega、Tag Heuer、H. Moser & Cie.、Rado、Seiko等眾志成城,目前看來,會是未來顏色表盤的第三勢力;其他黃、紫、橙、青色也再不是孤軍作戰,聯合七色起來,可以在表盤揮灑很多道七色彩虹了。 最強藍神 Patek Philippe Nautilus Ref. 5726/1A 這位藍神讓大家望穿秋水了,2010年以Nautilus罕有年曆姿態亮相,一直只有黑面或白面,另外兩位同門兄弟5711和5712早已先後用上藍面,顯得5726藍面更萬眾期待。腕表出場帶有終極壓軸意味,黑面和白面鏈帶一併退役,除非選擇黑面皮帶款式,否則喜歡鏈帶5726的只剩藍面可選。不鏽鋼表殼直徑為40.5mm,配金屬鏈帶,個人認為,鏈帶最能映襯Nautilus的獨有風格。表盤參照1976年元祖Nautilus Ref. 3700/1A的色調,從外而內構成漸變藍效果。年曆顯示和月相整齊地棲身中間位置,或許有人更欣賞5712的隨意瀟布局,但慢慢看下來,工整有工整的好,坊間二手價據聞已炒上90萬,證明大家都看好他的升值潛水力。($343,800) 綠林英雄 Panerai Radiomir -45mm PAM995 毋庸置疑,Panerai是表壇綠色先鋒,從首天製作銅殼,已跟綠面交心,試過一口氣推出三枚綠面表,試過以PAM911向Paneristi道別,又曾為Harrods創作PAM693,完全命中「綠綠」無窮的含意。早前Panerai發布全新四枚boutique edition,清一色綠面,清一色Radiomir,我們就集中介紹這枚簡約款式,畢竟,Panerai吸引之處在它的氣質,功能夠不夠多,顯示夠不夠滿,不是考慮的關鍵因素。PAM995可能是Panerai歷來最清簡的綠面表,小三針布局,不設日曆窗,承傳以往幾位綠林前輩,選用低調墨綠表盤,軍表況味不是放射綠或漸變綠可比。45mm鋼殼配備P.4000自動機芯,三日鍊動力,米色帆布表帶和綠面亦起了不錯的化學作用。($84,800) 紅方之力 Tag Heuer Monaco 1979-1989 Limited Edition 今年Tag Heuer用上洪荒之力,祝賀Monaco五十大壽,賀禮分期奉上,將1969年至2019年劃成5個階段,再將每個階段的特色注入五枚限量紀念版,下筆之時,3款經已亮相,其中一枚是1979至1989年的紅面Monaco,向八十年代興起的賽車狂熱致敬。大紅表盤高高掛在方形Monaco身上,尺寸如常是39 x 39mm,表冠置於左邊,並採用和方形表殼最匹配的橫向小時刻度,若非紅色表面,新舊兩版不容易辨認彼此身分。紅色表面採用放射紋理,兩個累計器改成咕𠱸形,有別於暫時所見的另外兩枚紀念版。腕表限產169枚,配襯賽車味濃的穿孔表帶。($52,700) 青山綠水 Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver 今年愛彼火力集中Code 11.59,不是藍面就是黑面,但在另一個Royal Oak Offshore國度裡,世界是更繽紛更燦爛的。42mm不鏽鋼款式,過去數年幾乎憑一己之力,在表盤畫上一道私家彩虹,分別有過藍、綠、橙、紫、黃、米黃、灰等顏色表盤,和潛水的陽光氣息不謀而合。系列最特別是調配出青色表盤,是真正明亮的青,並非藍綠或淺綠,放眼表盤,只有極少數品牌有膽色造出這像嫰草的青色。表面繼承愛彼招牌的格紋裝飾,潛水內圈首15分鐘亦以青色刻度指示,配襯青色橡膠表帶,整體感覺一氣呵成。(待詢) 新奇是橙 Glashûtte Original Sixties Annual Edition Fiery Orange 橙色表盤不算多,印象中Breitling和Seiko有過橙色潛水表,像GO的斯文表可是鳳毛麟角。2015年,品牌發表Sixties Iconic系列,表盤顏色選擇像五彩天梯,當然橙色是其中一員;兩年後系列加添方形計時表,同樣備有5種不同色澤表盤。又兩年後的2019年,橙面回歸,這次打正Annual Edition旗號,只會生產一年,2018年以綠面掛帥,橙面比紅、黃、藍等順序更前,可見橙色在品牌心目中的地位。對比前兩代橙面型號,新作更有複雜層次,採用漸變效果,從鮮橙到橙紅再到黑紅色,打破一橙到底的悶氣。品牌自家表盤廠亦為表面操刀浮雕圖案,細緻花紋強化了光暗對比,成就與別不同的一片橙。($53,500) 唱雙黃 F.P. Journe Centigraphe Sport & Octa Sport 這兩款單按鈕追針計時和大日曆長動力腕表素來都是好拍檔,2011年品牌推出lineSport運動系列,它們心有靈犀穿上鋁合金表殼和鏈帶,表壇首創;2014年鋁合金退場,鈦金屬頂上,兩兄弟步伐繼續一致;直至2018年,又一起改頭換面,灰色表面一下子變成截然不同的黃色,運動氣息這次最為對勁。44mm鈦金屬表殼不是全黑也是不是全銀,而是呈現一種碳灰色,搭配同色調同物料鏈帶,機芯更是由鋁合金製成,令每枚腕表達至只有75克的驚人重量。之前鈦金屬款式採用一體化的表圈,這趟加上陶瓷面板和刻度,感覺更有現代筆觸。黃色表盤繼續沿用白色副盤和紅色刻度,對比歷來最為鮮明。($476,000/Centigraphe、$306,000/Octa) 紫霞仙子 Rolex Datejust 36 2015年,勞力士進行機芯升級工程,將走時誤差降至正負兩秒,比天文台認證更好一倍,動力亦提升至70小時。去年正式為Datejust 36mm型號翻新,搭載新一代Cal. 3235機芯,今年再延伸至白金鋼版本,包括這枚紫色表盤型號,官方把表盤稱作茄子色,貼切之餘,亦平添幾分趣味。36mm表殼飾以鑽石表圈,雖然沒有了狗牙圈,但鑽石圈和紫色表盤畢竟相襯一點。比較特別的是腕表採用羅馬數字時標,6:00和9:00位置時標鋪滿鑽石,貴氣再度昇華。($136,800)

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Panerai綠林四傑

非常欣賞Panerai推廣新表的有條不紊,不會模糊了重點,在這個需要全年全天候話題不絕的年代,他們牢牢抓住了竅門,SIHH以Submersible作先鋒,再分階段單打獨鬥,既有銀面PAM977和PAM978,亦有銅殼啡面PAM968,有一種感覺是,半年下來Panerai無處不在。踏入下半年,品牌可沒放軟手腳,綠面沉寂了一段時間,這次全面回歸,全面到合共四款,全面到包羅鋼殼和陶瓷殼,全面到囊括小三針至GMT動力儲備…… 歷來Panerai推出過不少綠面表,早期入籍銅殼家族,包括PAM382和PAM507,然後於2017年,加推PAM735、PAM736、PAM737三響炮,在表壇植入green is the new blue的概念,Panerai的確勞苦功高。 綠面新品延續Panerai愛用調子,不用漸變綠也不用metallic green,貴為潛水表翹楚,他們選擇了低調滄桑的墨綠,畢竟和軍表的形象更門當戶對。新品也清一色納入Radiomir型號,喜歡Luminor或Submersible的要耐心等待一下了。 Radiomir - 45mm PAM995 這可能是歷來最簡約的Panerai綠面表,小三針布局,連日曆窗也不要了。不鏽鋼表殼直徑為45mm,搭載P.4000自動機芯,擁有三日鍊,防水100米,同時配備小牛皮帶和帆布表帶。 Radiomir - 48mm PAM997 Panerai綠面表的表殼不是青銅、鈦金屬就是不鏽鋼,這趟作出全新嘗試,落戶黑色陶瓷表殼,尺寸也是四枚腕表之中最大的48mm,內藏P.3000手上鍊機芯,同樣擁有三天動力,防水100米,配備小牛皮帶和帆布表帶。 Radiomir GMT - 45mm PAM998 誠意推介他們的淺棕色絨面牛皮表帶,配襯綠面效果出奇地好。腕表的直徑為45mm,不鏽鋼殼,配備P. 4001自動機芯,3:00位置設有日曆窗,9:00位置則有小秒針和日夜顯示,另外表面中央備有GMT指針。除了絨面表帶,同樣配備帆布表帶。 Radiomir GMT Power Reserve - 45mm PAM999 四枚腕表之中最複雜的一員,除了日期、兩地時間和日夜顯示,5:00位置加設了72小時動力儲備顯示。不鏽鋼表殼直徑為45mm,搭載P.4002自動機芯,防水100米,配備小牛皮帶和帆布表帶。

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一手試戴:銀面鏈帶Panerai

銀面,和Panerai第一次相遇,比黑面啡面藍面綠面來得新鮮可口;鏈帶,回歸1999年元祖護橋造型鏈節,這麼多年Panerai和皮帶膠帶過從甚密,鏈帶可以打破宿命三分天下嗎?這枚Luminor Marina PAM977之前非常保密,在SIHH沒蹤影,直至3月份才公開露面,而且是一門兩傑,包括42mm的PAM977和44mm的PAM978,不約而同配上銀色表盤和不鏽鋼鏈帶。腕表心臟是一台P.9010自動機芯,基本規格包括小秒針和日曆窗,以及品牌機芯最低消費的三日鍊。 Panerai喜用黑面,是他們的歷史背景使然,上世紀他們是海軍御用腕表,執行任務時,黑面最能隱藏身分,難道要用橙色或黃色表盤不成?這次所用的銀面,綴以拉絲直紋,光線照射之下格外明亮,是的,海軍將士沒可能把它戴上戰場,但我們可以日常佩戴。腕表亦只有基本的100米防水,別戴上它去潛水了,專業dive watchy交給Submersible吧,這是新世代Panerai的變奏daily watch。看習慣了Panerai的黑面金字,銀面銀字會閱讀困難嗎?結果原來是自己杞人憂天,微白的時標,和銀面產生很好的化學作用,一點不難讀時,如果份屬黑夜時分或置身暗黑環境,亦有夜光護航。9:00位置用上藍色小秒針,腕表是運作中還是已耗盡動力一目了然,而且,藍針在銀面上也較黑面突出。舒適的鏈帶腕表,關鍵在於手感,近年Panerai努力洗底經營更纖薄輕巧形象,PAM977的P.9010機芯厚度約為6mm,表殼亦只厚13mm左右,新一代鏈帶也更纖薄配合整體形象,鏈帶有它的份量,但絕非沉甸甸得令人窒息那種。試戴多日,亦全然不覺鏈帶刮手,肌膚可沒半點投訴。沒錯,Panerai皮帶擁有神聖不可侵犯地位,很多人認定皮帶才最原汁原味最玄門正宗,但大部分人也沒想過Panerai可和銀面結成一對,效果更出奇地好,為何不也給鏈帶一次機會,貼身去取悅你?

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Panerai銅陶有你

今年Panerai的Submersible自立門戶,SIHH表展上Carbotech、BMG-Tech金屬玻璃、環保鈦金屬等等獨門物料爭相投效,唯獨青銅不聞不問,說得過去嗎?當然不是,Panerai和青銅已超脫一般關係,Submersible的銅道中人,留待今天才隆重登場。這是Panerai繼2011年的PAM382、2013年的PAM507、2017年的PAM617和PAM907之後,第五度生產銅殼腕表,當中PAM907是特地為倫敦蘇富比慈善拍賣而設的unique piece,所以嚴格來說,說此枚PAM968是第四代銅之傳人也無不妥。Panerai不是造銅表第一人,Gerald Genta所造的Safari才是,但能令銅表發亮發熱,肯定不可抹殺Panerai的功勞,品牌的軍用潛水表背景,本身已是很好培植銅表的養分,說起銅表,很多人腦海裡第一個浮現的名字就是Panerai。第五回出手,Panerai示範了「銅陶」不是陌路人,青銅表殼首次搭配啡色陶瓷表圈,和Montblanc今年的1858 Geosphere銅殼綠圈異曲同工,也帶幾分相像Tudor Black Bay Bronze的味道,不過後者只是用上鋁質表圈而已。感受得到Panerai的潮流觸覺,勞力士GMT-Master II去年用過啡黑雙色陶瓷圈,愛彼Royal Oak今年也有啡色陶瓷圈作品,一股啡圈風暴或許正在逐漸蘊釀。最重要是青銅天性隨時日氧化產生綠鏽,陶瓷卻可長久保持光鮮,佩戴久了,會是非常有趣的對照。腕表直徑為47mm,內藏P.9010自動機芯,三日鍊動力,除了啡色皮帶另附送綠色膠帶一條。限量1,000枚,和歷代銅人無分彼此。定價約12萬餘,高於當年第一代8萬多的水平,這也難怪,Panerai銅表二手價值持續高企,去年一枚PAM382在日內瓦蘇富比賣得25萬,另一枚PAM507又在香港Phillips以18.8萬交易,對比之下新表很有競爭力了。表殼:青銅 尺寸:47mm 機芯:P.9010自動 功能:時、分、小秒、日期、單向旋轉表圈、3天動力儲備 表帶:皮帶 防水:300米 數量:1,000枚 年份:2019 約售:$123,500

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九星連豬——九枚豬年生肖表

豬年排在十二生肖之末,象徵一個循環的終結,但不代表它地位卑微,反而,傳統上豬喻意富足,昔日「蹄」字更因與「題」同音而具備金榜題名之含義。經過近年卡通或漫畫美化之下,豬更演變成人見人愛的代名詞,踏入2019年,謹借以下九星連豬生肖表,祝大家豬年好運。 麥田捕豬 Jaquet Droz Petite Heure Minute 和紫禁城的淵源,沒多少人膽敢說比Jaquet Droz深,他們造生肖表自然更出師有名。過去幾年,Jaquet Droz皆沒缺席生肖表大匯演,而且所派遣的陣容相當鼎盛,有寫實的微繪,也有澎拜的立體雕刻。以今年為例,大明火琺瑯表盤以微繪劃上一頭小豬,悠然自得地在麥田中踱步,黃色的麥稈、黑白色的小豬以及39mm紅金表殼,揉合成一幅和諧詩意的畫面。腕表限量28枚,另有35mm鑽圈女裝款式可湊成一對。 Pig Pig相關 Panerai Luminor Sealand PAM859 暱稱為「pig」的Panerai魚雷圖案,被收藏家視為聖物看待;不過此pig不同彼pig,這次是真真正正的豬年圖騰。假如由2009年開始收集,這會是Panerai生肖表的第11個款式,加上來年的鼠,望穿秋水的十二生肖系列便圓滿了。一如品牌其他生肖表,44mm不鏽鋼殼採用揭蓋設計,利用源自意大利的Sparsello雕刻工藝塑造豬年圖案,先於表面雕刻出圖案坑紋,繼而填上金線,再鎚打至使其完全嵌入坑紋,賣相自成一格。豬年型號全球只有88枚。 藍琺豬 Breguet Classique 7145 “Year of the Pig” 同樣的生肖表,落在寶璣手中,總有辦法造得與別不同。延續去年的鬆獅狗模式,山豬不賣可愛,賣的是更人性化的手工裝飾。豬首結合了三種表壇頂級工藝:雕刻、琺瑯和guilloche機刻雕花,首先表匠雕刻出豬首的輪廓,再於特定部位以雕刻工具鑿成凹槽,然後填上琺瑯燒製和拋光,即是內填琺瑯的做法,最後以guilloche修飾毛髮細節,容貌和層次也非常出色。白金表殼直徑為40.6mm,搭載Cal. 502.3自動機芯,限量8枚。 金豬四角 Vacheron Constantin Metiers d’Art The Legend of the Chinese Zodiac - Year of the Pig 江詩丹頓賀歲指定動作,全表不設指針,四個角落以轉碟顯示小時、分鐘、日期和星期,像群星拱照中央的生肖主角。今年再接再勵送狗迎豬,一式兩款,鉑金殻內以鉑金雕刻豬仔配藍色表盤,粉紅金殼內以粉紅金豬配銅色表盤。大明火琺瑯表盤上模仿剪紙藝術,綴以花卉和枝葉浮雕,別富東方風情。表殼直徑40mm,翻往表底可看到獲日內瓦印記認證的Cal. 2460 G4自動機芯。兩款腕表各限產12枚。 招財金豬 Chopard L.U.C XP Urushi Year of the Pig Chopard以東瀛技藝蒔繪打造的生肖表,成了每年表迷引頸以待的目標。今年也不例外,一頭圓潤的金豬置身寧謐的森林之中,既有富足之喻意,又有大自然的舒泰氣息,意境無與倫比。東瀛蒔繪的做法是從樹脂中提取生漆,之後於表面逐層塗上生漆繪圖,並撒上金粉,再不斷重複步驟,最後金豬叢林漫步的畫面便大功告成。39.5mm表殼以玫瑰金製成,內藏L.U.C 96.17-L自動機芯,限量88枚。 開心豬 Piaget Altiplano 你隻「豬表」好得意呀,所指的,當然是戴著那隻Alitplano啦……打從2012年,伯爵定期以Altiplano為藍本創作生肖表,設計一脈相承,沒有雜亂的背景,只有生肖主角在仿如珍珠般亮白的表盤上昂首闊步。今年的主角是戇直敦厚的小豬,嘴角微微往上翹,狀甚愜意。這片大明火掐絲琺瑯來自鼎鼎大名的Anita Porchet手筆,毛髮和肉色皆栩栩如生。白金表殼直徑為38mm,內藏430P超薄手上鍊機芯。 紅珍豬 Harry Winston Premier Chinese New Year Automatic 36mm 最有喜慶氛圍的豬年表,非Harry Winston莫屬;最目標明確女士專屬的豬年表,它也是不二之選。36mm玫瑰金表殼,搭載HW2008自動機芯,鑲鑽表圈和時標都不及6:00位置的紅豬搶眼。置身火紅色貝母表盤之上,以玫瑰金勾勒而成的小豬格外搶眼,豬身更特別以不同色澤的珍珠貝母堆砌出玉蘭花圖案,豬眼睛則由一顆鑽石代替,瑰麗非常。腕表的限量數目頗特別,全球只有7枚。 三隻白白豬 Gucci Limited Edition Dive Watch Gucci不愧行運一條龍,形象愈來愈好,連最難handle的豬年設計,也被他們馴服得妥妥當當,今年最萌的豬仔表,不作他選。這次品牌與迪士尼合作,推出新年別注版腕表,傻氣的小豬,化身型豬三人組,在紅色表盤手舞足蹈起來。黃金PVD表殼直徑45mm,搭載ETA石英機芯,防水200米,黑色表圈首15分鐘特別以藍色標示,配襯橡膠表帶更顯潛水表風範。 金豬報喜 Swatch Gem of New Year 新正頭,要買紅色衣服,要買長褲,可別忘了這枚又紅又金的Swatch……腕表簡直是好運與財富的代表,紅色表殼,金色表盤,6:00位置刻有圓潤小豬,表帶更交織出猶如水墨畫的圖騰,新春氣息濃烈得無以復加。值得留意是表盒設計也饒富心思,紅豬造型,像昔日的膠豬錢箱,打開之際觸動機關,即會發出哼哼之叫聲,小朋友會喜歡,大朋友也會會心微笑。

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【日內瓦表展】:十大之最

2019日內瓦表展曲終人散,看過幾百枚表,有甚麼表令人印象最深?不妨再欣賞一下十款今年必定要識的矚目新作。這是今年最有意思的複雜表,具萬年曆功能,而且極長氣,可破天荒自選高低頻,選低頻standby mode的話能自行運作65天,是目前動力儲備最長的腕表。如何做得到?全靠機芯內有兩組不同速度的擺輪和齒輪組(Twin Beat System),高頻(5Hz)低頻(1.2Hz),按按掣就可隨意自選。平時戴表選高頻,準確度毋庸置疑,並可運行四天;脫下腕表後可選低頻standby mode,可以走足65天。超低頻準確度自然會略低,但跟高頻相比,每星期差別約一分鐘,兩個月多些累積下來的誤差約十分鐘。重新戴上它時,稍為調一調就可以,最功德無量之處是省卻了戴萬年曆表最麻煩的負擔,就是重新調校所有日期星期月份。3610手上鍊機芯設計複雜之餘具實際作用,裝成腕表也不是甚麼巨無霸,鉑金殼直徑42mm,沒有刻意造成限量版,不過只在江詩丹頓專門店發售,約169萬港元。十多年前,積家的Gyrotourbillon球體陀飛輪出場時已所向披靡,今年來到第五代,複雜功能更加嚇人,彷彿將一生的功力都傾注在內,雲集重量級複雜功能:球體陀飛輪之外再有萬年曆與西敏寺三問。球體陀飛輪施展了進一步的微型化工程,體積比上一代縮小兩成;萬年曆也非等閒之輩,首次造到可隨意向前向後調校;三問裝置更萬害,時分報時的靜音間距進一步改良了,令四鎚四水晶音簧合力敲出的悅耳西每寺鐘聲,節奏更短更緊湊。儘管超複雜,但白金殻直徑只43mm,有藍色琺瑯機刻或銀色表盤兩款,各限量18枚,售800,000歐元起。平時月相表見不少,像這枚又有趣又浪漫又富詩意的,極少。愛馬仕每年都會跟著名製表師合作炮製只有愛馬仕獨有的別緻玩味機械表,試過將時間收藏起來,也造過將時間靜止的設計,這回則與獨立製表師Jean-Francois Mojon合作,將星空換到表盤上,展現出南、北半球兩個月相。用一個時分盤和一個日曆盤,兩者一起按59天轉一圈的速度在表盤上轉圈,便能展示出月相盈虧。月球用貝母製成,一個印有愛馬仕著名的飛馬圖案,一個呈現月球真實面貌,表盤有充滿夜空感的砂金石和隕石兩種選擇。白金殼直徑43mm,售約22萬港元。LVMH集團的腕表品牌近年密密獻新猶,Zenith創造了無游絲沒擺輪的Defy Lab,Tag Heuer今年也從游絲著手,但不是放棄不用,而是改用碳製作游絲,以求提高其性能。用碳造表殼早已成潮流,用碳造游絲卻是前所未見。經過他們長達四、五年研究,發現碳纖維複合物造的游絲又輕又堅硬,抗磁和防撞表現甚至比矽游絲更優勝,形狀上能做到更好的等時性,有助提升準確度。它是用機器以“Isograph”技術一體成形模印出來,已由TAG Heuer取得專利,應用在有65小時動力儲備的02T自動機芯裡,計時功能結合陀飛輪。45mm鈦金屬表殼配碳纖維表圈,表盤滿布六角形圖案,約售20萬港元。實在完全想不到,一向以運動、賽車、航空做主題,設計又注重硬橋硬馬機械結構線條的Richard Mille,今年竟然甜蜜如軟糖,但魅力又確實沒法擋。整個collection開宗名義叫Bonbon(即糖果),有波板糖、棉花糖、軟糖、硬糖;味道有奇異果、士多啤梨、櫻挑、茘枝......又紅又橙又黃又綠又藍,極盡繽紛甜美之能事。超過3000粒彩色糖果造型全是手工繪製,再加琺瑯碎硝造成。腕表總數多達10款,有酒桶形的RM07-01和RM37-01,也有方形的RM16-01;有彩色陶瓷殼,黑色Carbone TPT夾彩色Quartz TPT殼也吸睛。前衛、機械、童真共冶一爐卻又出奇地沒有半點違和感。難怪每款限量30枚即共300枚、價錢由100至120萬、5月才正式推出,表展首兩天亞洲市場反應極好,已賣出七七八八。最有型最多人喜歡的飛行員表,IWC的Pilot’s Watch計時表必然是三甲之內,尤其黑陶瓷殼款式。不過雖然它是黑殼黑帶黑面,但原來並非全黑,表冠和兩個計時按鈕仍是銀色的。今年全黑化過程終於實現了,這枚新一代的Pilot’s Watch追針計時表,表殼表圈表底之外,連表冠、按鈕和表扣都是一身黑,配色刻度和指針,黑白對比前所未有的強烈;設計也比以前簡約,指針末端不再有飛機圖案,只低調地在秒針末端和追針按鈕上加了一點點紅。留意這次一身型黑不是純黑陶瓷,是IWC新研製的Ceratanium物料,由陶瓷及鈦金屬混合而成,有陶瓷的堅硬防刮,又有鈦金屬的輕盈堅韌。腕表直徑44mm,內有軟鐵防磁內殼,搭載79230自動機芯,追針計時功能外還有實用的日期和星期顯示,約售12萬港元。用藍寶石水晶造表殼,比造金屬表殼困難,但也愈來愈多品牌嘗試,播威今年這枚Recital 26就是換了藍寶石水晶表殼。相比其他透明殼腕表,Recital 26帶來的透明感最震撼。一來機芯是鏤通設計,當中位置下半部份的雙面陀飛輪最夢幻,像懸浮在半空之中,換上透明殼,飛輪在半空懸吊感覺就更強烈;二來表殼本身是writing desk造型,從側面可看到上層鏡面像書寫桌般向下傾斜,連十日鍊的手上鍊機芯亦呈斜體,用透明殼最能讓人欣賞到這個非常考功夫的機械結構。腕表直徑47.8mm,略偏大,但用了藍寶石水晶表殼,比鈦金屬還輕兩倍,戴起來不算負擔太大。時分盤分別有三色選擇,黑色是鋁製、藍色是石英,銀色的是純銀,售約240萬港元。今年有不少複雜之作都相當精采,積家以最頂級複雜稱皇,芝柏這枚也不遑多讓,將宇宙奧妙收納在表殼裡,用極立體方式呈現出來,為星空主題打出了漂亮一仗。。最搶眼是兩個藍圓球,右邊是24小時轉一圈的地球儀,左邊是黃道十二宮星宿圖,轉一轉需時23小時56分鐘04秒;兩球下方是用鈦金屬框架盛載的陀飛輪,輪上是招牌弧形搭橋。表盤立體精采,腕表造型也相當有趣,沒有表冠,整個47mm鈦金屬表殼就像一1個大型渾圓球。沒表冠怎上鍊?一切在表底進行,底蓋有四個拉環,分別負責上鍊及時間、地球、星辰調校工作。搭載的機芯屬手上鍊模式,動力儲備60小時,定價約270萬港元。Panerai今年以潛水表Submersible為主打。戴住它,不一定要去潛水,但會有一次難忘體驗,確實是真的,因為今年他們從潛水、軍事、冒險三個範疇找來三個單位合作,不但推出聯乘腕表,還送額外體驗。先說綠色的PAM00961,它有很吸引的黑色Carbotech殼,配迷彩紋碳纖維表盤,亮點是綠色刻度和指針再配綠色帶;留意圓點刻度是沒有金屬外框,是Panerai第一次新嘗試。直徑47mm,搭載P. 9010三日鍊自動機芯,限量33枚,售約31萬港元。買家可跟隨意大利海軍潛水突擊隊Comsubin進行特訓。第二枚PAM00983,本身有第一次在Panerai身上出現的漸變藍表盤,配綠松石色指針和刻度,47mm黑色鈦金屬殼,搭載P. 9100三日鍊自動機芯,限量15枚,售29萬餘港元,主人翁可獲邀與世界自由潛水冠軍Guillaume Néry一起深海潛行。最右面一枚是PAM00985,它身上一樣有亮點,是非常光亮的強勁藍夜光,47mm環保鈦金屬配三文治表盤,藍色表帶亦由回收膠樽製成,限量19枚,售約31萬港元。喜歡它的環保概念和海洋氣息,當然要買,之後還可跟名探險家 Mike Horn前往挪威進行極地探索。愛彼今年最令人意想不到,是廿年來他們第一次浩浩蕩蕩推出全新系列,一出就有13個款式 :四枚大三針日曆、四枚flyback計時表、一枚萬年曆、1枚第一次造的Flying Tourbillon自動表和一枚open work陀飛輪,最頂級是一枚報出教堂鐘聲的三問,金殼大小一律是41mm。腕表驟眼看是圓形,配一個極纖幼表圈,實質中間內層表殼是八角形來的,表耳是鏤通設計,上下層分別連接纖幼表圈和表底,從側面看可清楚感受表殼構造絕不簡單。就連表盤上的24K金品牌標記也花了三年時間研發,是用3D方式打印而成,字母間有極纖幼線條連接,用人手壓在表盤上要非常小心以免弄斷,所以單單字體大小都經過不斷屢試屢敗才造到現時大小剛好的效果。大三針售約21萬港元,配自家製機芯的計時表約售33萬港元,鏤通陀飛輪約售175,000瑞郎,太明火琺瑯面三問售約295,000瑞郎。

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Pre-SIHH總動員參見

Panerai的專業潛水系列Submersible,今年會推出色彩新口味,首度新增藍色陶瓷表圈款式。以往的Submersible腕表若配有陶瓷表圈,通常只以黑色示人,連帶表盤也是以黑色相襯,今回這款Submersible計時新作,不但擁有鮮明的藍色表圈,就連配搭的帶顆粒狀的淺灰色表盤亦是前所未見,因此整枚作品出來的感覺,無論新鮮感和搶眼度都比原有款式提升了不少。除了表圈部分,計時指針和橡膠表帶亦是以不同深淺的藍色呈現,令作品倍添海洋氣息。表殼直徑是Panerai經典的大尺寸47mm,其鈦金屬物料可確保腕表輕便易戴。這款新作更是Panerai與法國自由潛水健將Guillaume Nery首度聯名推出的特別版,這位新任Panerai形象大使,曾兩度奪得世界自由潛水冠軍並打破四項世界紀錄,因此品牌特別在腕表背面鐫刻了他的深潛風姿,並注上他的簽名和手寫的「126m」,來紀念他個人深海下潛的最深紀錄。IWC最經典的飛行員計時表在九十年代面世,它的鋼版Ref. 3706固然吸引,黑色陶瓷版更令表迷醉心不已,九十年代推出時無聲無色,大家都只知鋼殼款存在,不為意原來還有黑色陶瓷版Ref. 3706。據資深收藏家所說其產量甚少,不足二千枚。今天黑陶瓷Pilot’s Chronograph仍是最有型的黑色計時表之一。但說到黑得最徹底,則是這枚即將推出的Top Gun Ceratanium。第一次將黑陶瓷引用到整枚表所有部份,表殼表圈表底之外還有表冠、按鈕和表扣。那個黑色Ceratanium物料也是他們新研製的,用陶瓷及鈦金屬混合而成,有陶瓷的堅硬防刮,又有鈦金屬的輕盈堅韌。表殼物料用啞面打磨,主要讓飛行員佩戴時不用擔心反光,對一般人來說,就是既親膚又有型。腕表直徑44mm,內有軟鐵防磁內殼,搭載79230自動機芯,具追針計時功能,還有實用的日期和星期顯示。 去年11月,愛彼於杜拜表展中曾展示過這三款迷彩版的Royal Oak Offshore Chronograph腕表,並宣布會在今年的SIHH正式推出。這三款計時腕表分別配以啡、藍、綠色陶瓷表圈,加上同色系的「Mega Tapisserie」超大格紋裝飾表盤,以及同色系迷彩橡膠表帶,比起品牌以往的ROO更具新鮮感。腕表直徑為44mm,是品牌表迷一向喜歡的大尺碼,當中藍色及綠色版本採用不鏽鋼表殼,而啡色陶瓷款更是首次配搭玫瑰金外殼,讓表圈顯現得更為出色。腕表搭載的是3126/3840自動機芯,具有50小時動力儲備。除了迷彩橡膠表帶外,品牌另外還附有淨色橡膠表帶,方更大家替換。今年江詩丹頓以代表品牌最高工藝的Les Cabinotiers閣樓工匠系列新表為2019年打響頭炮,大曬品牌在超複雜功能方面的開發能力,和世界頂級的雕刻工藝。叫得Grand Complication,當然擁有多於一項的複雜功能,而這枚超複雜腕表則總共擁有15項複雜功能,包括三問報時、陀飛輪、萬年曆、時間等式、日出和日落時間、星空圖、季節指示、星座顯示、月齡、月相、二至點、恒星時和恒星分、報時裝置力矩顯示,以及動力儲備顯示等。由於功能眾多,所以表面表底都有十分豐富的資訊顯示,加上47mm紅金表殼帶有手工精心雕刻的鳳凰浮雕圖案,其功能之豐富、雕工之精細,目不暇給。大家都會接受,Pre-SIHH只是小試牛刀,最厲害的款式還是會留給日內瓦。積家也不例外,到時自會嚇你一跳,現在他們用上一把雕刻刀和機刻刀,做了一枚很不錯的預展作品,以超薄月相表為藍本,輪廓大致和上一代相若,仍然是39mm表殼,仍然很薄,白金殼只厚10mm左右,比例大小剛好。若然只是從上一代銀面、灰面換上藍面,它沒甚麼值得介紹,但它表盤以guilloche和雕刻修飾便有趣了,表面先以guilloche刻出放射紋理,再塗上藍色琺瑯釉彩,是第一重若高若低的層次;然後品牌再改良了月相盤外緣的日曆刻度,數字經由雕刻而成,再豐富了立體效果,心思值得嘉許。作為造型腕表(shaped watch)的表表者,卡地亞的酒桶系列Tonneau更是早於1906年就問世,僅比品牌史上首枚腕表Santos遲兩年出世,而來到2019,此歷史悠久的表款將強勢回歸。市面常見的酒桶形表,外形大多較闊身同碩大,相比之下,卡地亞Tonneau系列的「酒量」明顯小巧得多,其對比強烈的長寬比例,賦予腕表修長優雅的身段,或許少了大型酒桶腕表那份豪邁霸氣,但意態卻更醉人。目前卡地亞已公佈了兩款全新型號Tonneau,包括兩針款式及圖中的雙時區款式。後者設計借鑒自停產已久的CPCP系列的一款舊作,利用其頎長身形之便,在表盤上下劃分出均等區域來展示兩地時間。為實現此顯示方式,舊作動用了兩個機芯,如今新作只用上單一機芯,通過在機芯12點和6點來安裝齒輪組,令兩個地區的時間可同時雙雙呈現。表盤的鏤空處理,令人可欣賞到機芯的垂直佈局,另外若仔細觀察,更可發現部分機芯零件為適應表殼弧度而做了拱形處理。此款新作會發行玫瑰金和鉑金兩版本,各編號限量100枚,另外亦有限量20枚的鑲鑽鉑金版本。Lange 1銀禧大壽,朗格為Lange 1推出250枚周年紀念版,輪廓依然,只是粉飾了一抹藍調。當年被認為離經叛道的不對稱格局,今天早已成為大眾喜愛的模階,紀念版當然不會貿然改動,偏心式時分盤、大日曆、動力儲備顯示等繼續在陣,但表面換上全藍班,不是朗格有過的藍面或藍針,而是指針、刻度、日期、品牌標記統統改用藍色,一新耳目。元祖Lange 1採用L901.0機芯,後來在2015年轉用L121.1機芯,改良為瞬跳大日曆,午夜時分變成欣賞朗格的良辰美景。這次紀念版規格上如出一轍,但擺輪夾板呼應主題換成藍色雕刻。如果要選紀念版和元祖版本的最大分野,應該是紀念版增設了表底揭蓋,上面雕刻了1873年的朗格表廠外貌,旁邊刻上兩位沒有他們朗格不一定能重生的名字:Walter Lange和Gunter Blumlein,向當年鞠躬盡瘁把朗格帶回現代表壇的兩位重要人物致敬。與林寶堅尼達成合作夥伴後,Roger Dubuis來年將推出雙方聯乘的第二款作品。新作以Lamborghini Huracan超跑為創作靈感,跑車的V10 引擎,彷如被微縮重組在全新製作的新機芯RD630之內。腕表採用開放式表盤設計,以V10 引擎的「引擎室拉桿」為藍本的X 形橋板頓成視覺焦點,並將機芯劃分成上、中、下三大部分。上部可見配置了12度傾斜擺輪的擒總系統,中部左右兩側重現了Huracán超跑的六邊形進氣格柵,而通常位於機芯上部的發條盒,這次則被安排在下方出現,並且一次過打孖上,為腕表提供60 小時動能儲備。當然,Lamborghini Huracan跑車對此表的美學影響遠不止這些,例如腕表的灰色鈦金屬表殼與黃色細節的結合,則來自林寶堅尼來年新版跑車的配色,新款表冠形如跑車的車輪螺母,機芯的鏤空橋板造型則參考自車上的雙桶式「燃料箱」及多材質「擾流板」,另外背面可見的上鏈擺陀,則與Huracan車輪的輪輞設計同出一轍。新作僅推出88枚。獨立製表品牌H. Moser & Cie.,一向有自己一套簡約優雅美學,旗下的Pioneer系列,算是品牌中最具運動風格的款式,因此2017年品牌首次推出的不鏽鋼表款,亦是誕生自該系列(這亦自然令到Pioneer成為品牌最為入門級的系列)。最新發佈的Pioneer陀飛輪,同樣採用不鏽鋼表殼,42.8mm直徑結合10.8mm厚度,加上陀飛輪表少見的120米防水性能,令它即使作為日用表佩戴來返工做gym都無問題。腕表採用品牌標誌性的藍色煙燻表盤,時分針和圓點刻度均帶有夜光塗層,簡潔的表盤設計,更襯托出飛行陀飛輪的奪目搶眼。此陀飛輪配有品牌自主研發的雙層游絲,其成對組合的結構,可將單層游絲常出現的摩擦效應大為降低,從而加倍提升腕表精準度。另外值得一提,亨利慕時採用的陀飛輪為可換式模組機制,可獨立於機芯來組裝和調整,因此腕表他日若進行保養維修,亦會比一般陀飛輪腕表更為方便。在六十年代流行的Panda熊貓面在近兩年復甦,Montblanc即將也會為TimeWalker Chronograph推出兩款採用黑面襯白色小盤的Reverse Panda湊熱鬧,除了搭載自家機芯的43mm Manufacture Chronograph有反轉熊貓面外,計時小盤採用垂直排列的Chronograph Auto都一樣有,表殼更由43mm縮小至41mm,有更濃烈的vintage feel,分別約售4,990歐元和5,450歐元。繼今年的孔雀石及青金石表盤後,伯爵來年再度運用天然材質,替其Altiplano超薄陀飛輪腕表換上全新面貌。今回打造表盤的物料,是近年在表壇愈見流行的隕石,這些來自星星的碎片,穿越光年最終墜落於地球之上,而當中只有極少數碎片才會幸運被人獲取。隕石需經過一系列酸浴步驟,才能再現隕石原本如緞帶似的不規則晶體結構。這種被稱之為「魏德曼花紋」的晶體結構,在每塊隕石碎片上不盡相同,因此令出來的製成品變得獨一無二。隕石通常呈灰色或褐色,伯爵這次特別替隕石表盤電鍍上色,令作品展現出迷人的深邃藍調。表盤的偏心設計,令時分盤與陀飛輪形成代表幸運的「8」字形態,由鈦金屬製作的陀飛輪框架僅重0.2克,「飄浮」於僅4.6mm厚的機芯內更顯空靈美態。玫瑰金表殼直徑41mm,表圈鑲嵌一圈圓鑽。限量28枚。2017年重出江湖的Laureato,短短兩年間已發展成芝柏表中最「當打當紮」的系列,從最入門三針款,到進階的計時款及鏤空款,再到高階的陀飛輪型號,目前已在系列內一應俱全。表展前率先曝光的新家族成員,有這款Laureato萬年曆。不鏽鋼表殼和鏈帶結合藍色巴黎釘紋表盤是Laureato的常見配搭,今回配上複雜的萬年曆機芯,仍維持在42mm直徑和11.84mm厚度的規格,用來作為日用表佩戴可說相當合適。市面不少萬年曆腕表,其各項曆法顯示通常會安排在表盤上的三個副盤之內,這款Laureato萬年曆雖同樣採用「三眼」設計,但不對稱的表盤佈局,卻令它比起同類型表款多了一份跳脫個性。2:00位置的最大副盤為月份顯示,旁邊較小的圓盤為星期顯示;6:00位置的最小副盤是閏年顯示,下面設有一個可顯示連續三個月份的弧形窗口,當前月份由改成了紅色的5:00時標來指示。另外乍看之下,這樣一款格局新鮮的萬年曆,會否更似一張趣怪鬼臉正向你咧嘴一笑呢?於2014年誕生的Horological Machine N°6,今年步上了HM2、HM3及HM4的後塵,迎來最終篇章。今次與前年的Legacy Machine N°1 Final Edition一樣採用最普及的不鏽鋼作為外殼,過去四年來這枚腕表從太空海盜船到未來外星船艦都與外太空有關,故此品牌選用了藍色作為主要用色,原因是星體的顏色由溫度決定,溫度最高的星體因高輻射頻率而呈現亮藍色,故此球體形小時與分鐘上的數字經過了藍色夜光塗層處理;表底藍寶石水晶下的鉑金擺陀亦是PVD成藍色。腕表內搭載的機芯由品牌與David Candaux Horlogerie Creative一同研發,立體的自動機芯共有475枚零件、耗時三年研發,除了那兩個能垂直旋轉的球體小時及分鐘外,位處中央的飛行陀飛輪更是品牌首枚飛行陀飛輪,並且具有伸縮式防護罩裝置。整枚腕表採用了10塊藍寶石水晶,包括安裝在時分、渦輪及陀飛輪的9塊球型鏡面,以及一塊透明底蓋,使這艘太空船能隨時觀賞太空景象。去年Parmigiani為慶祝品牌首款腕表誕生20周年,推出Toric Chronometre將該款腕表來個重新演繹。事隔年多,品牌再次推出這款紀念腕表,在表盤上新增如松果一樣的手工機刻螺旋圖紋,展現品牌高超的手工技藝。表盤上的螺旋圖紋就如松果上的鱗片型布局一樣,是基於黃金比例設計而成,在中心部份能夠看到斐波那契(Fibonacci)螺旋曲線,展現出在自然界中無處不在的和諧和平衡。這兩年大表潮流不再,新表尺碼已開始有所縮減。繼9月的全新44mm潛水表後,雅典再將表殼縮細一點,推出尺碼較中性的42mm大三針潛水表,設計源自品牌1964年推出的Diver Le Locle潛水表,造型復古,採用內凹單向旋轉表圈、懷舊米色刻度、不反光啞面噴砂表盤,日期設於6:00位置,表盤格局左右平衡。與傳統潛水表不同,雅典不在6:00位置標示腕表的300米防水深度,而是印上品牌誕生地Le Locle的地理坐標,有趣兼新鮮,備有黑和藍兩色表盤,各襯以同色表圈。藍面襯藍色織帶,黑面則襯小牛皮帶。另有不鏽鋼鏈帶款式,以及雅典首次推出、材質較厚的不鏽鋼米蘭織帶,舒適度較一般米蘭帶高。繼為女士而設的兩款Cape Cod珠寶表,愛馬仕的另一新作是Arceau 的兩針日期款式。Arceau誕生於1978年,由服務愛馬仕超過半世紀的設計師Henri d’Origny創作,其最大特色,來自圓形表殼配襯形狀有如馬鐙且上下不對稱的表耳,另外表盤上的數字時符亦設計跳脫,有如馬匹的跳躍步伐。新作Arceau 78的亮點落在質感獨特的炭灰色表盤之上,其有如瀝青般的微粒紋理,令作品在優雅基調上滲入一絲粗獷味道,與之匹配的啞光微粒噴砂表圈則進一步提升腕表格調。小時刻度和指針選用了奶白色而非純白呈現,再結合棕色的小牛皮表帶,賦予作品淡淡的懷舊氛圍。直徑40mm的腕表不只適合男士,相信女生們也會被這款有型有格的作品所吸引。

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2019 SIHH舉行前夕:回顧5年來20件大事

未至於滄海桑田,但表壇5年來的發展也算千變萬化;今年未出發去日內瓦前,不如看看我們為大家準備的「2014-2018 SIHH大事回顧」,且看看這5年來日內瓦表展發生過甚麼大事、出現過甚麼顯赫一時的腕表⋯⋯1)Jerome走馬上任Montblanc 積家經過Jerome Lambert勵精圖治後,發展一日何止千里,2014年這位強勢CEO加盟到Montblanc,大家都期待他又會帶來甚麼新策略及改革。結果就在那年,Montblanc推出了不用十萬元的鋼版萬年曆Meisterstuck Heritage perpetual Calendar,就算紅金也只需16萬,向表壇投下一投深海炸彈,也正式開展品牌高中低價全方位積極包抄及發展的序章。回想當年,Hugh Jackman來到現場助拳打氣呢。2)機芯機殼分不開 Piaget向來是薄表專家,這年品牌的首舉是把 機芯及機殼融為一體,Altiplano 38mm 900P不再存在獨立機芯,因為它已跟表殼融為3.65mm的一體,成功登上當年全球最薄自動腕表寶座。3)積家挑剔三問 那年代JLC的Gyrotourbillon飲譽表壇複雜領域,誰不知這年品牌以一枚簡潔清新、好聽又好看的超複雜作嚇大家一跳。Master Ultra Thin Minute Repeater Flying Tourbillon是一枚獲7項專利的超薄三問陀飛輪腕表;它採用全新擺輪游絲,陀飛輪沒搭橋遮擋視線,好看;它的表盤鏤空了時刻位置,看到鉑金擺陀之餘也能三問聲更清脆嘹亮,好聽!4)匯率亂竄 出前往表展前,新聞報道說瑞朗短短期間暴升30%,這消息無不震撼整個鐘表界。對我們傳統來說實質影響不大,但對訂貨舖家來說就如千年難題。幸好不消一陣子匯率又回落20%,才不致對瑞士鐘表市場帶來太大動蕩;不過當年好些牌子已迫不得意在歐洲地區提高定價。5)最活潑最閃耀鑽石 還記得當年第一次見到Cartier Ballon Bleu De Cartier Serti Vibrant 的表盤,那百多粒鑽石一齊彈彈跳的情景,是多麼興奮及驚訝。卡地亞想到把鑽石逐粒鑽到表盤,隨著佩戴者腕表郁動而閃耀,實在前無古人,閃爍至今。6)密室聽三問 愛彼在展館設立了一間acoustic lab,專誠向賓客介紹這枚Royal Oak Concept RD#1腕表的故事及背後原理。品牌以8年找來樂器製作師、音學學院顧問、音響工程師重新釐定音波標準,三問的音質及音量都非同凡響,沒有繞樑三日,也至少悠揚了30呎。7)金星小王子 小王子在IWC家族裡是點石成金的寵兒。這年推出的Pilot watch Double Chronograph Edition “Le Petit Prince”追針計時表,表盤中間真的有7粒星星孔,當中只有一粒會呈現金星,有如小王子每晚去不同星球探望不同朋友般有趣新奇。8)獨立品牌強勢加盟 鐘表市道持續冷卻,Richemont宣布Watches&Wonders每兩年才舉行一次,這一年的表展亦尤其寒冷,長期維持攝氏-3度至-8度。2016年會展沒有了Ralph Lauren,卻首次引入獨立品牌,且有9位成員之多,包括:H. Moser、MB&F、Christophe Claret、Urwerk、De Bethune、Hautlence、HYT、Kari Voutilainen及Laurent Ferrier。9)「永恒」機芯 為慶祝品牌誕生20周年,Parmigiani宣布推出以「月」為計算動力儲存單位的Senfine全新擒縱概念機芯,新設計的power reserve為40天。請看清楚,是「Senfine」,不是「Selfie」,是有永恒之意的。10)瑞士版「Spring Drive」 把石英與機械機芯的好處合二為一,既可自動上鏈不用電池,又有超級準繩度,這是日本精工Spring Drive的意念及技術。這年伯爵也帶來異曲同功的700P機芯,以呼應1976年的全球最薄石英機芯7P誕生40周年,搭載於Emperador Coussin XL 700P腕表內。11)三十路大軍 儘管外間市場仍未復甦,但SIHH場館氣溫仍保持熾熱,這年新加入的成員有芝柏GP及雅典Ulysee Nardin,加上獨立表匠增至13個單位,令總品牌升上30個。12)「鋼」臨天下 鋼表這期是大熱,不多不少是因為市道不濟,造鋼表能把成本降低,因而把定價調低,最終能多做生意。傳統高端品牌也「紓尊鋼貴」投入這大軍,包括引來巨大話題的伯爵,Piaget Polo S在2016年中登場,17年SIHH推出更酷的黑面表,三針款售7萬,計時款賣10萬,延續熱賣之勢。13)半世紀免抺油保證 50年不用抺油,是表壇最強的信心保證,Panerai的Lab-ID Luminor 1950 Carbotect 3 Days PAM700看來是搶話題之作。但想深一層,這其實牽涉大量零件的重新設計及改造,材質也煥然一新。P.3001/C手上鍊機芯可是千錘百煉之作。14)幽默芝士表 芝士造表?人人都以為H. Moser的Swiss MAD能吃一口。經TRX硬化的瑞士出產芝士,當然不能吃,腕表名字除了暗示了「瘋狂」,也幽了Swiss Made的一默。腕表的定價是1081291瑞郎,呼應了瑞士獨立日1291年8月10日,當然瞬間售罄了。15)數碼化表展 表展也與時並進,2017變化尤其大。數碼是不能逆轉大勢,social media大舉進佔表館,傳媒瘋狂寫post發帖、品牌不斷叫大家加hashtag,場內出場不少VR及數碼小遊戲,更甚是品牌開始嘗試請來KOL及bloggers來測試反應。16)再添五將 日內瓦表展繼續擴軍,這年連Hermes也宣布加入,連同不斷加盟的獨立品牌,令SIHH總陣型增添至35品牌。 17)快換表帶潮 一個品牌帶不起熱潮,但由江詩丹頓的Overseas、卡地亞的Santos、Panera的Luminor Duo、名士的Clifton Baumatic齊齊合力,就把輕易換表帶潮瞬間帶起。當中要特別highlight的是Cartier Santos de Cartier,它同時帶來QuickSwitch換表帶及SmartLink調節鏈帶的方便,的確要豎起拇指一讚。18)超薄盟主再出手 超薄領域近年暫領風騷的是Baselworld的Bvlgari,2018年伯爵再顯霸主本色,先以Altiplano Ultimate 910P的4.3mm奪回全球最薄自動表寶座(可惜兩個月後又給Bvlgari搶回),再以2mm前無古人之勢,贏得全球最纖薄手上鍊腕表的皇位,策封名稱為Piaget Altiplano Ultimate Concept。19)最細最輕巧Panerai 自從推出了Due款式,愈趨纖薄的Panerai已有慢慢向亞洲顧客,甚至女士埋手之勢。這年品牌帶來史無前例的38mm「微小」尺寸,當中一款Luminor Due 38mm PAM755成功俘擄不少女士芳心。20)5位數買江詩丹頓 10萬元以下買江詩丹頓?以前是想也不用想。但多得「市道不景」,品牌推出了FiftySix全新系列,當中一款三針鋼版只售9萬5,惹來市場一陣不短的熱話。

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一到十,回望2018

2018年已成為歷史,但以下十件大事,我們仍會深印腦海。在纖薄競賽裡,Piaget於2018年絕對要風得風、要薄得薄,Altiplano Ultimate 910P憑藉4.3mm的厚度,刷新全球最薄自動表記錄;繼而又有Altiplano Ultimate Concept概念表,身厚只有2mm,表殼同樣輕得出奇,假若將來正式投產,戴表務必謹慎一點,給大風吹走可慘了……一位是曾帶領Blancpain、Omega、Hublolt等品牌攀上高峰的Jean-Claude Biver,今年GPHG特地向他頒發評審大獎,可見這位年中從LVMH鐘表部總裁位置退下來的一代巨人如何貢獻良多;另一位是永遠的Panerai之父Angelo Bonati,不是他,Panerai不可能有今天的成就,廿年功勳無悔榮休。2018年表壇最震撼的消息,分階段流出卻又千絲萬縷,年中Swatch Group宣布旗下品牌翌年全面撒出Baselworld,漣漪效應下部分獨立品牌也拉隊離場。但原來年底才是高潮,不光Audemars PIguet和Richard Mille鐵定2020年告別SIHH,Baselworld和SIHH也一同發表聲明,2020年兩展將會故劍重逢,緊接於4月30日至5月5日內舉行,三月Baselworld或許成為歷史了。男裝表最理想的尺碼是多少?過往最多人向40mm投下心水一票,2018年可見微妙down size轉向,首先由Tudor發功,Black Bay Fifty-Eight從系列慣常的41mm減磅至39mm;然後Breitling和Panerai兩大壯男火上加油,一起推出38mm新表,經常說細表早晚回歸,這次三大品牌合謀衝破了第一道心理關口。只計鐘表界,GMT三個字很大機會排在2018年熱門搜尋榜之首,最夢寐以求的勞力士紅藍圈、最高性價比的帝舵Black Bay GMT已經搶盡收視,還有Tag Heuer的自家機芯藍黑圈GMT、百達翡麗Ref. 5524玫瑰金殼啡面新款、Grand Seiko藍陶瓷Hi-Beat GMT等幫上一把,沒一個功能夠它陣容鼎盛。以前,只有F.P. Journe打開二手表回收方便之門,又或江詩丹頓自行復修舊表再賣之舉;一個2018年,局面完全扭轉,愛彼、百年靈最早放風自家經營二手表買賣、H. Moser & Cie.和MB&F開始在網站推行pre-owned watch計劃、Richemont集團更直接收購英國二手腕表交易網站Watchfinder,二手市場驟變兵家必爭之地。眼見藍寶石水晶表殼色澤愈益花枝招展,陶瓷派不能坐井觀天了,黑陶瓷白陶瓷再沒絕對吸睛的魔力,唯有「色」者生存,Hublot造了世上唯一的鮮紅色陶瓷表殼,Rado設計出表殼連鏈帶同樣翠綠的款式,Grand Seiko亦不甘後人創造品牌首枚藍色陶瓷腕表,這樣才夠實力和sapphire爭一日之長短。2018年是快拆表帶發展非常成熟的一年,最應該感謝的是卡地亞,Santos de Cartier改頭換面也換帶,可以忘記輔助工具了,自己動手更換鏈帶或皮帶,還可調節鏈帶長短,真正做到換帶不求人。當然,也要感激Panerai、Vacheron Constantin、Hublot、Tag Heuer等品牌群策群力奠定這股風潮。年度身價最貴的拍賣腕表,落入配上鏈帶的勞力士Ref. 6265身上,成交價為593萬瑞郎(約4,750萬港幣),成為史上第二貴的勞力士腕表,敗給Paul Newman本尊的Paul Newman Daytona很正常的……此外,朗格和Omega也各自刷新個人拍賣記錄,原屬貓王Elvis Presley的小三針Omega以1,450萬成交,向Walter Lange致敬的1815 “Homage to Walter Lange”則拍得680萬高價。線上和實體大戰持續,Omega第二度網上開賣Speedy Tuesday款式,咸蛋超人保衛地球也捍衛了極速售罄的招牌;Hublot一方面推出只限Bitcoin交易的腕表,也開設嶄新digital boutique,可和銷售顧問直接視象對話然後網上下單,不用費時失事前往專門店;名士副線Baume同樣不設實體店,奢侈品online shopping漸漸成型。

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