Hamilton年度新表,還是石英Pulsar最吸引

記得往年Hamilton都是最積極的Basel成員,在表展還未在瑞士開始,香港已有本領把大部分新表帶來,讓香港傳媒率先預覽及拍照。沒有了Basel 2020,Hamilton依然積極,第一時間把年度新表運來香港,唯礙於出貨時間及品牌全新推廣策略,所以今天我們讓大家看到的,只是當中的一小部分(以往Hamilton的新貨成員有多浩瀚大家不是不知道的)。今次能曝光的3款腕表,最吸引的還是早前發了新聞稿的PSR。Hamilton PSR 先說價錢,不鏽鋼版PSR售$6,100,黃金PVD不鏽鋼版定價$8,150,限量1,970枚,想買啊。 要買的話,我的首選是黃金PVD版。 熟悉Hamilton的,都會知曉Pulsar的巴閉,它曾經是貓王皮禮士利的寵愛,後來連Elton John、Giovanni Agnelli和美國總統Gerald Ford、007年也曾佩戴過。它誕生於1970年的美國紐約,沒錯,全球第一枚電子跳字表不是來自Casio或精工或其他瑞士品牌,而是美國的Hamilton。1970年,是人類登月翌年,全球都對科技趨之若鶩,無論設計及文化都對未來充滿憧憬,進入劃時代的太空想像。那時的Pulsar設計非常前衞,枕形表殼配上金屬鍊帶,黑屏幕襯托鮮紅數字顯示時間,戴上它會比今天拿著一部5G手機型酷十倍。Pulsar在72年及73年分別推出過P1及P2版本,今天的復刻版看來更似P2,都是採用較寬闊的枕形表殼,尺碼同樣是40.8mm x 34.7mm,只在右側設有一粒按鈕,而表殼右下角的「Pulsar」字樣已換上品牌名字「HAMILTON」。 數數手指,Pulsar推出了剛好半世紀,品牌復刻這經典作實在出師有名。時代進行,當年的屏幕採用的是LED,今天則換上混合型顯示,結集了LCD及OLED技術,由於不含背部照明,所以耗能也相對較低。 當年戴Pulsar,是前衞,是時尚;今天戴PSR,則是復古,也是時尚。Khaki Field Titanium Automatic 近來Netflix推出了二次世界大戰的修復彩色紀錄片,用「精采」兩字實在不足以形容。裡面會看到各國除了在軍事角力,科技及計時儀錶實力也舉足輕重。美軍在二戰擔當極重要角色,Hamilton在美國軍事也佔有極重要位置,當年品牌暫停生產所有消費產品,全力為軍方製作時計、計時器等各方面精準儀器;據資料顯示,單單1942至1945三年期間,品牌已生產了超過100萬枚腕表,連美國海陸軍也頒了「E Award」嘉許狀給它。 Khaki Field是品牌的飛行表icon,今年新作以平實簡約登場,內搭能提供80小時長動能的H-10自動上鍊機芯,42mm表殼則採用既輕且硬的鈦金屬。Khaki Field Titanium Automatic分有兩個版本,較「光鮮」的是鈦殼配銀色表盤,想沉實硬朗的可選黑色PVD塗層鈦殼配黑表盤版本;前者的指針配有Super-LumiNova夜光塗層,後者則以米色指針亮相。(黑色PVD黑面:$8,150/鈦殼銀面:$7,800)Jazzmaster Skeleton 鏤空表盤內,你看到甚麼pattern? Jazzmaster Skeleton的特色是把表盤鏤空,若隱若現出H-10-S自動上鍊機芯。大家在欣賞內裡零件律動時,相信也察覺到表盤內有一個英文字:H。這個「尖刺H形」沒有四四正正顯示,而是品牌以前衞創新的手法設計而成。 這款鏤空的Jazzmaster腕表,共有5個版本,包括黑色及白色表盤,40mm表殼有精鋼及玫瑰金PVD塗層精鋼,無論是鍍鎳或藍色時、分針都具有Super-LumiNova夜光塗層;可配黑、藍、啡色小牛皮表帶色或鋼帶,配鋼帶較硬朗適合做任何戶外運動,襯皮帶就能出席商務活動,如果腕表備有快速換帶系統便好了。以大約一萬元的價位來說,Jazzmaster Skeleton是一款不俗的動靚皆宜機械入門表了。(白面:$9,800/玫瑰金PVD塗層:$10,600)表殼:黃金PVD不鏽鋼 直徑:40.8mm x 34.7mm 機芯:數碼石英 功能:時、分 防水:100米 約售:$8,150表殼:不鏽鋼 直徑:40.8mm x 34.7mm 機芯: 數碼石英 功能:時、分 防水:10米 約售:$6,100表殼:黑色PVD塗層鈦 直徑:42mm 機芯:H-10自動 功能:時、分、秒 動力儲備:80小時 防水:100米 約售:$8,150表殼:鈦金屬 直徑:42mm 機芯:H-10自動 功能:時、分、秒 動力儲備:80小時 防水:100米 約售:$7,800表殼:不鏽鋼 直徑:40mm 機芯:H-10-S自動自動 功能:時、分、秒 動力儲備:80小時 防水:50米 約售:$9,800

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Hamilton PSR 重現初代跳字表

提到電子跳字表,很多人腦海裡首先會出現某日本品牌,然而全球首款電子跳字表其實是美國出品,創作者是Hamilton,腕表名為Pulsar,於1970年在美國紐約首度登場。數算起來,2020年正好是其50周年,難怪今年會看到這款久違了的跳字表的復刻版——Hamilton PSR。在70年代,腕表由傳統走針換作跳字顯示是極為破格的,屏幕以虛擬的數字顯示當下時間,沒有了實質的指針滑動,視覺上也沒有了「前後的時間」,更沒有擒縱擺輪的滴答聲,這種「冷漠」使其科技感、前衞感更為強烈。這在今天當然沒甚稀奇,但其時是科技正高速發展,才剛登月的太空時代,人類對未來充滿幻想。而Pulsar用上前衛的枕形表殼和鍊帶,黑色屏幕襯托著鮮紅的數字時間,並且以電池驅動,與那個時代的氛圍多麼相襯。Pulsar在1970年初次露面後,至1972年正式問世,取名為P1,其時腕表才發行400枚,連「貓王」皮禮士利也有一枚。翌年Pulsar P2推出,表殼線條變得圓潤,晶片模組亦經過改良,很多名人明星為之著迷,如Elton John、Giovanni Agnelli和美國總統Gerald Ford等,連007年也曾佩戴。今年新推出的Hamilton PSR看上去跟P2十分相似,同樣是寬闊的枕形表殼,尺碼同為40.8mm x 34.7mm,右側設有按鈕,但右下角的「Pulsar」字樣已換上「HAMILTON」。黑色屏幕的輪廓與表殼相對應,當然少不了紅色「數碼圓點」數字顯時,那是腕表的靈魂所在。雖說PSR的設計已由「前衞」變成「復古」,但並不減其魅力,反正現在復刻表更受歡迎。話分兩頭,差了半世紀,屏幕技術當然有所長進,其時P2採用的是LED屏幕,而Hamilton PSR則換上混合型顯示,結合了LCD及OLED技術,時間顯示不含背部照明,耗能極低。Hamilton PSR共有兩款設計,分別是不鏽鋼款及黃金PVD不鏽鋼款,前者為常規款,售$6,100,後者是限量版,只生產1,970枚,定價$8,150。表殼:不鏽鋼 尺寸:40.8mm x 34.7mm 機芯:數碼石英 功能:時、分 表帶:鏈帶 防水:100米 約售:$6,100表殼:黃金PVD不鏽鋼 尺寸:40.8mm x 34.7mm 機芯:數碼石英 功能:時、分 表帶:鏈帶 防水:100米 限量:1,970枚 售價:$ 8,150

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當Hamilton遇上Schott NYC

也許戰爭會帶來悲傷,但在無可避免的情況下,不戰爭便不會有和平。二戰的歷史確實很令人傷感,但為戰爭而生的一些產物,卻為日後的生活帶來便利,也是品質的保證。例如美國軍表,最出名莫過於Hamilton,而美國軍褸,尤其A-2 flight jacket,則不得不提Schott NYC,因為是Schott NYC首先將拉鍊應用在電單車用皮褸上,使之擁有極佳的擋風、保暖和保護作用,而繼承這個設計的A-2軍褸也具備了相同的優點外,還是耐用的保證。今天,這兩大品牌結緣了,合作的成果,便是最新面世的Hamilton Khaki Pilot Schott NYC限量版腕表。專為飛行員而設的Khaki Pilot Schott NYC,擁有46mm特大直徑表殼,限量版採用了代表美軍的卡其綠色雙層表盤,配襯淺綠色特大夜光刻度和大形劍狀指針,強烈的對比色彩,無論日夜都提供了極清晰易讀的報時功能。機芯方面,搭載具備80小時動力儲備的H-30自動機芯,除了日期顯示,還有星期視窗一起排列在3:00位置,星期日曆一目了然。作為Schott NYC限量版,腕表配用的皮帶是由這個創立於1913年的皮褸專家精選每片頭層全苯染輕巧閹牛皮來製作,並且特別染為聯邦標準軍事色號30099的土棕色(Earth Brown),與美軍當初和現今採用的軍樓皮革同色,散發濃厚的軍事風格。這款皮帶在佩戴初時感覺較硬和結實,但會愈戴愈柔軟,弧度也會更貼合手腕,是會愈戴愈舒適的。作為Schott NYC限量版,腕表配用的皮帶是由這個創立於1913年的皮褸專家精選每片頭層全苯染輕巧閹牛皮來製作,並且特別染為聯邦標準軍事色號30099的土棕色(Earth Brown),與美軍當初和現今採用的軍樓皮革同色,散發濃厚的軍事風格。這款皮帶在佩戴初時感覺較硬和結實,但會愈戴愈柔軟,弧度也會更貼合手腕,是會愈戴愈舒適的。表殼:不鏽鋼 尺寸:46mm 機芯:H-30自動機芯 功能:時、分、秒、日期、星期、80小時動力儲備 表帶:Schott NYC皮帶 防水:200米 限量:1,892枚 售價︰$9,400

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2019「揀搜好表」 $1-3萬精采入門之選

看完一萬以下抵買大結集,是時候再看一至三萬元有甚麼好選擇。這價錢水平是普遍機械表的入門價,競爭相當大,種類也極多,不一定只買到基本三針或日曆表,個別GMT甚至漂亮計時表、陶瓷表也能入手。以下八枚是今年的精挑細選。說性價比高的話,名士的Clifton Baumatic很難不高踞榜首位置。去年推出時,40mm鋼殼的它採用具矽游絲機芯,並具五日鍊,定價約二萬元,簡直技驚四座。今年雖然刪去矽游絲,但依舊提供五日鍊,同樣獲COSC認證,表盤又換上漂亮的漸變藍,繼續一貫大方得體,售價仍維持相若。假如不執著COSC認證,相同機芯的款式其實更親民,配皮帶不足兩萬元。(約$22,900)這枚Tudor的外形相當有趣,表耳非比尋常的大,表冠亦移師至42mm鋼殼的4:00位置,護肩與表耳融為一體。原來設計是取自六十年代Tudor為美軍研製要能夠鎖緊表圈的一枚prototype,所以表耳連接鏈帶那個大部件,實情是揭蓋來的,打開上方那塊蓋便能轉動表圈,但6:00位置那部份是固定的,用來平衡整體造型而已。腕表搭載具三日鍊的自家MT5612天文台機芯。(約3,750瑞郎)此表相當有軍事風格,表殼是卡其綠色,指針和夜光刻度是鮮橙色,很明顯是典型MA-1軍褸的顏色配搭。更特別是表帶設計,跟足可雙面穿著的軍褸原理,一面卡其色一面鮮橙色,同樣可雙面佩載,喜歡MA-1軍褸的話很難找藉口錯過。42mm的方形表殼是陶瓷製造,印象中顏色陶瓷殼的機械表款式本身已經不多,綠色陶瓷就更罕見,不用六位數字,三萬元能入手更是絕無僅有,性價比相當高。(約$29,900)見到Presage這個字,立刻感應到精美抵買的況味。猶記得幾年前的琺瑯面腕表,竟然約萬元有交易,打破了至少接近六位數字甚至更高的貴價定律,贏盡口碑。今年他們再接再厲,用平民價格帶來日本名物有田燒陶瓷表盤,由佐賀縣有田町的Hiroyuki Hashiguchi陶瓷大師親自製作,由他研製的陶瓷硬度比一般陶瓷高四倍。亮麗無瑕的白瓷面配羅馬數字,XII字用上一點鮮紅,萬餘元便能享受古雅精緻。(約$13,000)Montblanc今年推出了一整個銅表系列1858,有自動表、計時和GMT三款,同樣配卡其綠色表盤,但色調每一枚都略有不同。這枚自動表的色調是最深沉的一枚,與青銅殼配在一起其實也是最好看,因功能簡單定價也是當中最親切的。表殼直徑40mm,指針造型、洋蔥表冠配米黃色時標,明顯走懷舊路線。二萬多元定價非全城最便宜銅表,但勝在造型和簡約懷古味十分討好。(約$24,400)Intra-Matic是按1968的Chronograph A設計,前年推出時黑面配三個白色小盤的panda dial,再配圓形按鈕,味道跟昔日不相伯仲,唯獨尺碼碩大,達42mm。今年再安歌,尺碼略減至40mm,同樣配panda dial但換成深藍面,依舊搭載可儲存60小時動力的自動機芯。當然復刻版再復古也好,尺碼無可避免會與時並進地增大,但始終還是偏小一點更具神采,這枚新版比上一代更青出於藍。(約$17,300)浪琴炮製復刻表的經驗愈來愈得心應手。這枚搭載自動機芯的Military,38.5mm鋼殼,古典造型藍鋼指針,微黃表盤,懷古味已足八十分;再仔細看,表盤上滿布人工刻劃的氧化黑點,竟然連這樣的歲月㾗跡也照顧周到;而為了原汁原味,特別不設日期,甚至經常在表盤出現的Automatic字也捨棄,配一條綠色復古皮帶,神韻接近滿分。(約$17,300)這枚計時表是天梭從1973年推出的Navigator型號身上取經,有panda dial,有方中帶圓俗稱鮑魚殼的身形,配圓形計時按鈕。跟計時有關的指針一律用七十年代最流行的橙色點綴,畫龍點睛效果相當搶眼;配有穿孔設計的皮帶,充滿賽車風格。43mm鋼殼內是自動機芯,限量1,973枚,定價萬餘元。喜歡七十年代風味又愛好賽車風格設計,這是性價比不錯的選擇。(約$17,200)

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2019年「揀搜好表」 $1萬以下抵買大結集!

大家都會認為一枚質素好、牌子響、功能強、賣相靚的機械腕表,價格不會便宜到那裡去。3萬是入門、5萬好一點點、10萬可買殿堂品牌入門表、20萬以上稱得上鐘表擁躉、100萬以上是富豪級了⋯⋯那麼,1萬元呢?1萬元能否買到又靚又抵的瑞士或日本名牌腕表? 有,當然有,而且有很多。多到我們要精挑細選,在眾多「萬元表」之中,我們綜合比較它們的賣相、功能、機械質素、性價比等多方面表現,精挑細選出以下10枚;識得使,一萬蚊其實都好好使。精工近年大力推動潛水表,限量版高級版入門版傾囊而出,大概是看早運動表當道的熱潮。以往綠圈綠面的細MM(Marine Master)只會限量發售,今年化身量產版本,並以藍寶石水晶取代玻璃表鏡,又改用70小時動力的6R35自動機芯。又靚又潮不特只,最緊要是買得到。($6,280)製作飛行表逾百年的Hamilton,繼續成為紅牛特技飛行錦標賽的官方指定計時,推出此枚45mm直徑、配備H-30自動機芯的不鏽鋼腕表。它具備星期及日期功能,表盤設有不少飛行刻度資訊,加上身形較碩大,令它成為一枚飛行運動表的好漢子。($8,800)在Ball watch的陣型,萬元以下的選擇愈來愈少,坊間大概只剩下兩三款,這枚Fireman Victory是其中之一。三針自動機芯是基本,14支自體發光微型氣燈也是品牌拿手好戲,5,000Gs撞擊測試、100米防水也自然難它不到,反而是那塊藍色表盤很突出,在白或黑色外多了一個潮流選擇。40mm精鋼表殼也是運動表的標準尺寸。($9,980)去年的鋼殼G-Shock令Casio成為潮流聚焦(剛剛還公布了有一枚全金的),今年為慶祝MT-G系列誕生20周年而設的特別版,表殼彩虹色澤以彩虹離子電鍍而成,模擬Lunar Rainbow 這種極罕見的天文現象,瞬間又被潮流之子認定為必搶之物。信我們,只要拿過每一個表殼色彩都獨一無二的腕表上手,都不願意放下。($8,040)潮流興金鋼,除了斯文表運動表一樣能套用。這枚同樣衝著Promaster 30周年而來的限量版,46.1mm不鏽鋼表殼特別配上金色表圈,跟表盤內的指針、時刻等金色點綴呼應著。腕表可顯示動力儲備和水深數據,符合國際ISO及日本工業規格JIS標準,防水200米。($775美元)浪琴表早年前已走進高科技,把V.H.P (Very High Precision 超高精準度)技術引入Conquest腕表系列,簡單說,就首先是一枚超精準的石英機芯,遇到高磁場地方它會停頓下來,直至腕表離開「危險地」,它便會自動回到當下時間,重新行走起來。($10,000)從logo可以看出,這是一枚吃正懷舊風潮的作品。近年Mido復刻陣營出品極具水準,40mm鋼殼內的放射藍面,在光線反射下可顯示出迷人的閃爍藍光;秒針也是非一般,只要配合外緣的刻度,便能兼備脈搏計功能。對,它搭載的也是Caliber 80自動機芯,同樣具備80小時動力。($6,700)6千頭可以買到防水100米的Hamiltion,這枚如表名所說能防水1000尺(約300米)的Tissot,只需5千尾就可交易。它的內涵交足功課,43mm鋼殼外配備的不是普通表圈,而是強度更高的陶瓷表圈,由深藍漸變至黑的表盤亦很有潛水感覺,機芯氣量又有足足80小時,性價比之高市場很難找第二枚。($5,850)還記得《Interstellar》這套荷里活經典電影嗎?電影中父親Cooper交給女兒Murph的腕表,原先只是設計性並沒有真正生產的,但今天品牌終於把它從電影走到現實,42mm鋼殼搭配H-10自動機芯,為呼應劇情特別把秒針更刻上「Eureka」的摩斯電碼。做爸爸的你,有興趣買一枚送給女兒嗎?($7,750)很斯文很優雅很適合上班一族的,有這枚大三針日期款的Mido Baroncelli。直徑40mm的不鏽鋼表殼,用上灰色表盤配金色時標及指針,更重要是它搭載一台十分可靠的Caliber 80 Si自動機芯,名字交代了一切,配備矽游絲,亦有80小時動力,是品牌近年旗下的重點機芯。($9,200)

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Hamilton軍臨天下

Hamilton的復刻藍圖很有規劃,兩、三年為一個出擊周期,Pan Europ罕有地帶動少炒風氣,Intra-Matic一張熊貓面迷倒不少表迷,再到震驚全人類的Khaki Field Mechanical,推翻了很多人認為不能逾越的底線,僅售3,700的機械飛行表,足以寫入現代鐘表史冊。翻了天,Hamilton今年再覆地,向收藏家偏愛的軍表落墨。Hamilton和電影甚有淵源,但在上世紀中期,他們和各國軍隊人更像結拜兄弟,四十年代為美軍生產腕表,七十年代又替英國國防部效命,於1973至1976年為皇家陸軍提供專用腕表,其中最有知名度的款式就是W10,這次復刻再臨,可解不少收藏家相思之苦。新作採用枕形表殼,底蓋也由旋入式圓蓋變成螺絲鎖緊式枕形蓋。跟許多復刻表一樣,腕表再沒使用Plexi膠鏡,轉由礦物水晶表鏡為表面遮風擋雨。為英軍設計腕表,須遵循黑面白字等特定要求,這表聽從祖師教誨,用上白色時標,劍形指針、軌道式刻度和12:00三角形標記則微調為米色。不過黑色表盤並非純黑設計,而是呈現一種粒狀飾紋,和浪琴去年的Skin Diver相似。略為可惜的是,原本W10表面上的圓形T字標記,以及英軍御用的Broad Arrow白色箭咀,沒有同步進入廿一世紀。 腕表追隨2019年版Khaki Field Mechanical的步伐,改為搭載H-50手上鍊機芯,動力儲備高達80小時。不鏽鋼表殼尺寸為36 x 33mm,一看便知是上世紀的產物,亦為鍛練我們重新接受小巧腕表出了很大一分力。表殼:不鏽鋼 尺寸:36 x 33mm 機芯:H-50手上鍊 功能:時、分、秒、80小時動力儲備 表帶:棕色皮革表帶 防水:100米 年份:2019 約售:$6,950表殼:不鏽鋼 尺寸:36 x 33mm 機芯:H-50手上鍊 功能:時、分、秒、80小時動力儲備 表帶:灰色織物表帶 防水:100米 約售:$6,500

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