Bell & Ross 2020新表

Bell & Ross的腕表系列向來主題明晰,今年新作也不例外,包括了與Renault F1車隊為靈感創作的R.S.20 Collection、BR 03-92 Diver Blue Bronze潛水表款及BRV2-94 Aeronavale Bronze飛行主題腕表。自Bell & Ross於2016年成為Renault F1車隊的官方合作夥伴後,每年都會推出聯乘作品,全歸入R.S.名下,然後以「年」為期分出子系列,如2018年推出的是R.S.18 Collection,去年為R.S.19 Collection,今年登場的自然是R.S.20 Collection。新系列一如以往地以黃色及黑色為主色,這色彩配搭正是源自車隊的黃色和黑色單座賽車,今年系列包括四款計時表:BR V3-94 R.S.20圓殼款、BR 03-94 R.S.20方殼款、BR-X1 R.S.20鏤空款及BR-X1 TOURBILLON R.S.20陀飛輪款,這次的系列特點是以黑色為主,黃色為副,只用以點綴內表圈及指針等,並配上雙圈設計的密分秒數格子刻度圈。四款當中,BR V3-94及BR 03-94是較為親民的兩個。兩款腕表外形完全不同,BR V3-94是圓殼不鏽鋼款,襯黑色雙向旋轉表圈,直徑43mm,BR 03-94則是品牌經典的圓角方殼款,寬42mm,配黑色陶瓷殼;但兩者表盤造型相近,配印有測速計的黃白雙色內表圈,啞色黑色表盤,阿拉拍數字時標及指針塗有夜光物料,30分鐘累計盤於9:00位以銀色刻度圈圍繞,小秒盤則微陷一級,就在3:00位置。不過,細看會發現BR V3-94的日期窗在4:30位,而BR 03-94則在6:00位,即使它們內裡都是由BR-CAL.301自動機芯驅動。兩款腕表均限量999枚,BR V3-94 R.S.20配黑色黃色仿碳纖維小牛皮款售$34,000,配不鏽鋼鏈帶的話會貴一點,售$36,500;BR 03-94 R.S.20則售$49,900。Bell & Ross在2018年推出了銅殼款的BR 03-92 Diver,其時為穩陣的銅殼黑面款,去年續推出綠圈綠面款,今年再添新成員,採用藍圈藍面,僅限量推出999枚。腕表採用CuSn8青銅表殼,寬42mm,單向旋轉表圈底座同樣是青銅製,但嵌入了藍色鋁製刻度圈,印有60分鐘刻度。腕表底蓋則以不鏽鋼製,刻有潛水頭盔圖案,腕表防水深度達300米。啞藍色表盤沿用Diver系列一貫設計,大型圖形刻度及時、分、秒針皆塗有Super Luminova夜光物料,日期窗在4:30位置,配藍色橡膠或小牛皮表帶。腕表內置BR-CAL.302自動機芯。售$33,000。除了潛水表款外,今年還有銅殼飛行表款,用來向Vintage BR Aeronavale系列致敬。雖說都是採用銅殼,但BRV2-94 Aéronavale Bronze所用的青銅合金與BR 03-92 Diver Blue Bronze的青銅合金是不同的,前者由91%銅、7%鋁及2%矽混合而成,色調偏黃,氧化速度會較慢,後者則是CuSn8青銅。表殼直徑41mm,配弧面藍寶石水晶表鏡,加了幾分古典感。大概因為藍色大行其道,故新作同樣是以藍色為主調,配藍色的表圈、表盤及小牛皮表帶。表盤配色與外殼相呼應,襯以鍍金金屬時標及指針,只有指針塗有白色夜光。腕表為雙盤配局,小秒盤及30分鐘累計盤分置3:00及9:00位置,回應了1960年代的B-Compax雙盤計時表。腕表由BR-CAL.301自動機芯驅動。限量999枚,售$42,000。事隔3年,BR 03-92 CAMO推出新款型了,上次是全黑迷彩設計,如暗影夜行,今年新作以「白色」為名,其實就是白與深淺灰色組成的迷彩圖。新作採用42mm啞黑色陶瓷表殼,配雙層表盤,面層印有白、灰配迷彩圖案,刻度位置被鏤空,透視出下層的黑色夜光盤,而白色指針亦塗有黑色夜光物料,在黑暗中會發出鮮亮綠光。另外,表盤的品牌標誌、型號名稱及「Ltd」圖案都用上淺灰色,仿佛要配上腕表的「Camouflage」主題偽裝起來。腕表內置BR-CAL.302自動機芯。限量999枚,售$29,200。

Continue reading

買好表,五萬綽綽有餘

沒有表展,不影響新表出籠。雖然Rolex、Patek Philippe、Tudor等新表還未曝光,但已發表的新表數目其實相當多,三數萬元預算的更有不少靚表選擇,甚至可入手小複雜功能。Santos-Dumont是Santos的斯文版,只配皮帶。它的纖幼表圈方方正正,整枚表的正方線條比Santos其實更突出。這個款式本身只有石英型號,現在終於配機械機芯了,鋼殼尺碼是最大型的46.6mm x 33.9mm,配自家430 MC自動機芯,因為機芯體型纖薄,所以腕表厚度跟石英款比較幾乎沒有分別。當然機芯升格了,價錢會比石英款式貴萬餘元,但仍維持在四萬餘元水平,是卡地亞最入門的優雅機械表。(約HK$44,100)很少見色彩這樣活潑的Breitling。此表就是參照他們六十年代的Top Time製作,兩個小圓盤背後是兩個黑色三角形,當年有Zorro dial的稱號,現在重出江湖,連指針也用紅色點綴,色彩比之前更強烈。鋼殼直徑41mm,配圓按鈕,搭載Breitling Caliber 23自動機芯,限量2,000枚,售三萬餘。它不但形象活潑時尚,背後還有Blockchain技術,具有數位護照可辨認身份,他日轉讓亦可透過Blockchain交易。(約HK$37,000)是精工迷的話,也許記得三年前已出現過復刻1965年第一枚潛水表62MAS的SLA017,這次SLA037復刻版同樣參照62MAS製作,一樣是新舊作相似度難分難解,但機芯可大不同,是最高級的36,000振頻8L55 Hi-Beat機芯;約40mm的鋼殼亦非常見的不鏽鋼,而是抗腐蝕效能更強的「強化白鋼」,這物料平時用來製作海洋建築物或船隻的表面和內部組件,防止被海水腐蝕。裡裡外外的性能都更強,售價四萬餘,比SLA017前高不算意外,事實那個漸變藍面配藍帶也更好看。(約HK$49,800)積家的Master今年重新relaunch,樣貌fine-tune了,最大的驚喜來自機芯。過往十多年 Master Control Date這個日曆款式搭載積家Cal. 899自動機芯,這枚中流砥柱今年經過大革新,擒縱裝置和擒縱叉重新設計再改由矽製成,能減少摩擦,又可提升機芯效能:中央秒輪也是新設計,可1消除不必要的震動;連發條鼓也改良了,可放置更強韌和更長的發條,在機芯3.3mm厚度不變的前提下,動力儲備卻能夠由38小時大幅升增至70小時,與現今普遍自動機芯的動能水平看齊。外觀依然清秀雋永,性能更上一層樓,售價只輕微調整數千元,售價仍保持五萬水平,相當克制。(約HK$50,000)說綠玻璃,你可能第一時間會想起勞力士的Milgauss,但由現在開始,還有Bell & Ross,不過此綠不同彼綠,Milgauss用的是整塊綠色水晶,Bell & Ross是在透明藍寶石水晶的底層塗上綠色物料,加上表盤上所有顯示連指針亦塗上綠色夜光物料,所以此表不論任何時分入何角度看都是綠得非常徹底。整個全綠概念來自駕駛艙內將飛行資料投射在透明檔風玻璃上的head up顯示。42mm黑陶瓷殼配強烈的綠,破格有型。搭載自動機芯,限量999枚。(約HK$$31,500)要說三數萬元抵買表,很難沒有名士的份兒,尤其這幾年他們造出了無敵的五日鍊腕表,定價二萬頭,樣子本身紥實優雅,性價比沒有法擋。最新這枚Day-Date月相表,一樣建基於本身的五日鍊天文台級Baumatic機芯,但加入實用性大增的星期和月相,升格為小複雜表,售價調升了大約一萬餘。42mm鋼殼配有少許漸變效果的灰面,星期盤和月相盤一上一下平衡配置,以這樣的功能組合配討好樣貌,性價比仍維持在高水平。(HK$34,300)Montblanc這幾年在設計上的工夫做得很不錯,特別在世界時間這個範疇裡,Geosphere已建立起自家獨有的特色,兩個上下布置南北半球,既能顯示第二地時間,又可讓大家得知世界各地的日夜和時間,相當實用;又借鏡冰川雪身化成一片藍白,漸變藍色面配白色夜光指針和刻度,配鈦金屬殼。直徑依舊是42mm,意料之外的好是它配上一條雙金屬新鏈帶,造型復古,中央是粒狀鏈節是鋼製,兩旁鏈節是鈦金屬,有不同光暗和色澤對比,佩戴時的確貼手舒服。樣子漂亮又戴得舒服,這點相當難得。(皮帶HK$45,600、鏈帶$48,000)

Continue reading

揀手好表大比併:腕表銅樂會

今年的銅殼腕表百花齊放,隨便也能數到六七個品牌推出銅表新作,如果一直在掙扎要不要買一枚,今年絕對是大好機會。不過,選擇多,自然有選擇困難,以Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze、Tag Heuer Autavia及IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire這三款銅表為例,它們價位相近,均散發著銅殼特有的復古氛圍,兼具tool watch質感,而且都是日常佩戴款型,假若沒有觸電般的一見鍾情,要作出抉擇便要從細節入手。 第一回合:鬥外型 論外形,三款腕表均採用圓形表殼,直徑各異,但皆適合一般男士手腕,Tag Heuer Autavia尺碼最大,達42mm,然後是41mm的Bell & Ross Bellytanker,最細是39mm的IWC Spitfire。三者的造型修飾各有取向,Bellytanker的邊角線條俐落,配黑色陽極氧化鋁製的測速計刻度圈,貫徹了賽車表的特色;Autavia的表耳外側加入切面修飾,陶瓷分鐘刻度表圈可雙向旋轉,能作簡易計時,可見其偏重於運動風格;Spitfire的表殼經噴砂處理,呈現粗糙質感,配上幼細表圈,看來就是復古款的Pilot’s watch。順帶一提的是,Bellytanker及Autavia的防水效能較優,達100米,而Spitfire只有60米。 第二回合:鬥表盤 表盤與表殼是一脈相承的。Bellytanker的表盤以金色秒圈圍繞黑色表盤,呼應了表殼設計,它是三款中唯一的計時表,故多添了兩個金色副盤顯示小秒及分鐘累計,細小的日期窗設於4:30位置,整體散發濃厚的懷舊feel。Autavia與Spitfire均屬大三針日曆款,布局清晰簡潔,惟前者採用煙燻漸變色表盤(備有棕色及綠色兩款),日期窗設於6時位,畫面更覺平衡均稱;後者則是傳統的Pilot’s watch設計,12時位設有三角標誌,日期窗在3:00位,而橄欖綠色表盤配銅殼也十分討好。 第三回合:鬥機芯 驅動著腕表的機械機芯也是重要的考慮因素。Bellytanker搭置BR-CAL.301自動機芯,以ETA 2894-2為基礎製作,4Hz擺頻,42小時動力儲存。Autavia採用Calibre 5自動機芯,4Hz擺頻,38小時動力儲存,裝置全新自製的Isograph游絲(即碳纖維複合材質游絲),具更佳的走時及防磁表現,已取得COSC天文台認證。Spitfire內置32110自動機芯,4Hz擺頻,72小時動力儲存,具停秒裝置,由於腕表內置軟鐵殼,故可抵禦磁場影響。就規格而言,備有三天動力儲存的Spitfire及採用Isograph游絲的Autavia似乎更勝一籌,但有點可惜的是這兩款都採用了鈦金屬密封底蓋,未有如Bellytanker般讓機芯呈現人前。 番外篇:歷史 看完機芯及造型,還未能作決定的話,不妨了解一下腕表的背景。IWC的Pilot’s watch是飛行表的經典,雖然Spitfire於2003年才面世,但渾身都是飛行員表的經典元素。Autavia雖說是Tag Heuer今年的新系列,實質是舊作重生,源於1962年的表款,名字則來自早於三十年年代已誕生的儀錶板計時器。Bell & Ross Bellytanker的靈感來自五十年代的Belly Tanker跑車,有趣的是該跑車是以戰鬥機的油箱為建造基礎,可說把跑車及飛機集於一身,現在又化身為腕表了。由此可見,三款腕表的造型均有其參考依據,而你又較喜歡哪個故事? 總結: 綜合而言,IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire是經典Pilot’s watch系列的延伸型號,設計遵從傳統,自然是飛行表迷的首選。Bell & Ross以方殼航空腕表著名,或會有人覺得Bellytanker不太Bell & Ross,但它的黑金配搭擁有強烈的復古賽車色彩,十分吸引眼球。雖說Autavia也擁有歷史元素,但相比其他兩款,它注入了更多現代技術,如陶瓷表圈、鈦金屬底蓋及Isograph游絲機芯,還有煙燻色的表盤,看似簡單,實際上有很多值得欣賞的細節。 配合價錢作比照,以Tag Heuer Autavia的規格配以HK$34,600的定價,性價比甚高;但Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze的競爭力也不遜色,即使它是三款中最貴的,售HK$ 42,000,但別忘了它是一款計時腕表。至於IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire,其整體表現平穩,勝在有品牌光環,加上Pilot’s watch歷史悠久,支持者眾,又有具特色的銅殼,售價為HK$ 40,500,可說是入門好選擇。

Continue reading

2019「揀搜好表」 $3-5萬中價精英

如果三萬港元以下是普遍機械表的入門價,五萬元就是另一個重要心理關口。沒錯經歷十年前的蓬勃甚至可稱為瘋狂的歲月,腕表普遍定價已提升了不少,今天一枚勞力士的classic鋼殼Datejust 36,至少要五萬餘元才能入手,但預算五萬元以下,仍然有不少好選擇。今年銅表選擇可不少,配綠面陣容最強勁,另有配啡面、藍面、灰黑色以至這枚配黑面的 Bellytanker Bronze,而它的銅殼色彩相當特別,不像一般青銅殼般帶點青綠或啞紅金色,反而像黃金,原來青銅合金裡加入了百分之十的鋁,光澤因此較鮮亮,同時氧化速度會慢一點,不會一下子變老,而是old gracefully。像黃金殼的它,配黑面和兩個金色圓盤,對比如此鮮明搶眼,在一眾銅殼表裡是非常少見。表殼直徑42mm,搭載自動機芯,約四萬港元,在漂亮醒神銅殼計時這個範疇裡,暫時不見有敵手。(HK$42,000)四萬多元能夠買到一枚漂亮銅殼計時表,也能買到一枚同樣搶眼的金鋼計時表。金鋼dual tone不容易討好,設計和金鋼比例稍有差池,容易給人土氣感覺,但Tudor這枚金鋼計時表處理得相當好,黃金部份坐落表冠、按鈕和表圈,配黑面和黑鋁字圈;不同角落都加入金色細節,兩個金色sub-dial簡直是整枚表的靈魂。配飾更是不得不讚,一條軍用皮帶輕易將金鋼表變成潮物,如果說Rolex是造金鋼表的能手,Tudor這次一點也不遜色,組合出來的金鋼潮味比大哥更全方位多角度。配軍用皮帶或織布帶定價約四萬二港元,金鋼鏈帶約五萬。(HK$42,200-51,300)有些事情很難解釋,總之IWC的Pilot’s Watch一身黑陶瓷上陣就是特別討好,今年整個Pilot’s Watch系列最惹人注目的也是用瓷化鈦金屬製造的全黑追針計時表,但售價不便宜,約12萬港元。幸好簡單三針款的Pilot’s Watch亦有一身型黑陶瓷設計,定價四萬餘相對親民得多。今年Pilot’s Watch系列裡其實有三枚搭載三日鍊自動機芯的大三針,這枚黑陶瓷Top Gun之外,鋼殼及銅殼的Spitfire型號其實也很不錯,尤其銅殼款定價約四萬,比鋼殼款貴四千元,但受黑色魔力影響,還是覺得再貴數千元的黑陶瓷配黑面白字最有型正宗,而且只有Top Gun三針是42mm,Spitfire款式直徑是39mm。(HK$45,800)要說中價表的中流砥柱,怎可能少得Rolex的份兒?對大部份表迷來說,買過入門表之後,下一枚的目標自自然然就是勞力士。五萬元內的預算,Professional運動表只能望門輕嘆,今天連最相宜的Explorer,定價已是五萬零八百大元;最classic的鋼殼Datejust 36,定價也在五萬餘水平,但Oyster Professional售價仍是四萬多元,跟Datjust一樣典雅、大方、得體,只是沒有日曆。對了,它仍有39mm的選擇,如果Datejust 41略嫌太大,Datejust 36又似乎小一點的話,Oyster Perpetual的39mm就很好了。(HK$44,300)單按鈕計時表,特別是按鈕設於表冠上的設計,味道永遠比一般雙按鈕計時表多幾分古典優雅,在一片計時表大海裡是較少眾的一份子,除了數目不多,定價也普遍不便宜,能夠數萬元入手monopusher的話,過往有浪琴和Bell & Ross,現在則有Montblanc。他們本身的Minerva計時表經常有單按鈕的古典款式,不過售價往往六位數字,這回Heritage的單按鈕計時表,用鋼殼上陣配自動機芯,售價不足四萬港元,定價極具競爭性。設計不是純粹復刻,大小達42mm,在古雅之中揉合了少少現代味。希望古典味再重一點的話,還可選米蘭式鋼鏈帶,較皮帶款多付千餘元。(HK$39,100)擅長炮製文青表的Nomos,不是第一次推出運動款式,他們現有的Club型號,表殼已逐漸加大到41.5mm,採用比平時粗一點的表圈,還有粗闊字體和指針,防水效能亦達200米,但這枚Tangente Sport才是第一次打正旗號以運動表名義上陣,而其運動味十分有趣,纖幼表圈配纖幼字體指針,設計一貫文青式優雅,鋼殼大小則達42mm,表冠旁給放上護肩,可防水300米,然後專誠設計了一條懷舊味相當重的鏈帶,簡約、vintage、運動味走在一起意料之外地好看。表殼內的DUW neomatik自動機芯屬自家製作,有黑、白面兩種款式。(HK$39,800)英式味濃的Bremont,今年造了一枚能夠防水2,000米的潛水表,是Bremont現時深潛能耐最高的設計。直徑達45mm的鋼殼是三件式結構,經DLC防刮處理;內裡的自動機芯有Bremont自家研發的防震保護裝置,亦有Farrday內殼保護機芯免受磁場影響。以工具表來說,規格可算稱職,但外觀同樣重要,性能再好但樣貌不討好也是徒然。這方面S2000沒令人失望,兩款表圈設計:黑襯紅及黑襯少許黃及一點紅,而這個鮮艷表圈比一般潛水表纖幼,豪邁之餘仍帶一點英式紳士氣質。(HK$41,250)

Continue reading

2019「揀搜好表」 $1-3萬精采入門之選

看完一萬以下抵買大結集,是時候再看一至三萬元有甚麼好選擇。這價錢水平是普遍機械表的入門價,競爭相當大,種類也極多,不一定只買到基本三針或日曆表,個別GMT甚至漂亮計時表、陶瓷表也能入手。以下八枚是今年的精挑細選。說性價比高的話,名士的Clifton Baumatic很難不高踞榜首位置。去年推出時,40mm鋼殼的它採用具矽游絲機芯,並具五日鍊,定價約二萬元,簡直技驚四座。今年雖然刪去矽游絲,但依舊提供五日鍊,同樣獲COSC認證,表盤又換上漂亮的漸變藍,繼續一貫大方得體,售價仍維持相若。假如不執著COSC認證,相同機芯的款式其實更親民,配皮帶不足兩萬元。(約$22,900)這枚Tudor的外形相當有趣,表耳非比尋常的大,表冠亦移師至42mm鋼殼的4:00位置,護肩與表耳融為一體。原來設計是取自六十年代Tudor為美軍研製要能夠鎖緊表圈的一枚prototype,所以表耳連接鏈帶那個大部件,實情是揭蓋來的,打開上方那塊蓋便能轉動表圈,但6:00位置那部份是固定的,用來平衡整體造型而已。腕表搭載具三日鍊的自家MT5612天文台機芯。(約3,750瑞郎)此表相當有軍事風格,表殼是卡其綠色,指針和夜光刻度是鮮橙色,很明顯是典型MA-1軍褸的顏色配搭。更特別是表帶設計,跟足可雙面穿著的軍褸原理,一面卡其色一面鮮橙色,同樣可雙面佩載,喜歡MA-1軍褸的話很難找藉口錯過。42mm的方形表殼是陶瓷製造,印象中顏色陶瓷殼的機械表款式本身已經不多,綠色陶瓷就更罕見,不用六位數字,三萬元能入手更是絕無僅有,性價比相當高。(約$29,900)見到Presage這個字,立刻感應到精美抵買的況味。猶記得幾年前的琺瑯面腕表,竟然約萬元有交易,打破了至少接近六位數字甚至更高的貴價定律,贏盡口碑。今年他們再接再厲,用平民價格帶來日本名物有田燒陶瓷表盤,由佐賀縣有田町的Hiroyuki Hashiguchi陶瓷大師親自製作,由他研製的陶瓷硬度比一般陶瓷高四倍。亮麗無瑕的白瓷面配羅馬數字,XII字用上一點鮮紅,萬餘元便能享受古雅精緻。(約$13,000)Montblanc今年推出了一整個銅表系列1858,有自動表、計時和GMT三款,同樣配卡其綠色表盤,但色調每一枚都略有不同。這枚自動表的色調是最深沉的一枚,與青銅殼配在一起其實也是最好看,因功能簡單定價也是當中最親切的。表殼直徑40mm,指針造型、洋蔥表冠配米黃色時標,明顯走懷舊路線。二萬多元定價非全城最便宜銅表,但勝在造型和簡約懷古味十分討好。(約$24,400)Intra-Matic是按1968的Chronograph A設計,前年推出時黑面配三個白色小盤的panda dial,再配圓形按鈕,味道跟昔日不相伯仲,唯獨尺碼碩大,達42mm。今年再安歌,尺碼略減至40mm,同樣配panda dial但換成深藍面,依舊搭載可儲存60小時動力的自動機芯。當然復刻版再復古也好,尺碼無可避免會與時並進地增大,但始終還是偏小一點更具神采,這枚新版比上一代更青出於藍。(約$17,300)浪琴炮製復刻表的經驗愈來愈得心應手。這枚搭載自動機芯的Military,38.5mm鋼殼,古典造型藍鋼指針,微黃表盤,懷古味已足八十分;再仔細看,表盤上滿布人工刻劃的氧化黑點,竟然連這樣的歲月㾗跡也照顧周到;而為了原汁原味,特別不設日期,甚至經常在表盤出現的Automatic字也捨棄,配一條綠色復古皮帶,神韻接近滿分。(約$17,300)這枚計時表是天梭從1973年推出的Navigator型號身上取經,有panda dial,有方中帶圓俗稱鮑魚殼的身形,配圓形計時按鈕。跟計時有關的指針一律用七十年代最流行的橙色點綴,畫龍點睛效果相當搶眼;配有穿孔設計的皮帶,充滿賽車風格。43mm鋼殼內是自動機芯,限量1,973枚,定價萬餘元。喜歡七十年代風味又愛好賽車風格設計,這是性價比不錯的選擇。(約$17,200)

Continue reading

Bell & Ross的方中圓 — BR 05

以方形表起家的Bell & Ross,繼Vintage系列的圓形表後,今年再來新突破,將方和圓結合成為全新BR 05系列,表殼和表圈是圓角正方形,四角保留品牌標誌性的外露螺絲,中間配襯圓形表盤,而表冠則如潛水表系列擁有表冠護肩,表耳則參照曾在七十年代流行與表帶呈一體式的斜面設計,配合拋光和拉絲打磨進一步強調表殼的線條和質感,造型剛中帶柔,加上40mm尺碼較為中性,男戴女戴一樣適合,形象合乎品牌所定的都市探索者用摩登時計。 細心留意,BR 05的表盤還帶有細膩的放射紋裝飾,夜光刻度為立體鑲貼式,配襯表殼的立體造型。另外底蓋為透視式設計,圓形上鍊擺陀如跑車輪圈,很有都市生活的速度感。腕表有黑、灰和藍色表盤三款選擇,配襯不鏽鋼鏈帶或橡膠表帶。腕表搭載BR-Cal. 321自動機芯,防水100米,配橡膠表帶款式約售$35,900,配不鏽鋼鏈帶約售$39,000。 除了基本款式外,BR 05系列還將會追加表盤鏤通的BR 05 Skeleton限量版,改配BR-Cal. 322自動機芯,限量500枚,以及更名貴適合出席隆重場合的玫瑰金BR 05 Gold。這兩個版本的售價當然會比不鏽鋼版貴,同樣備有橡膠表帶和不鏽鋼鏈帶兩種選擇,BR 05 Skeleton分別約售$48,500和$52,500,BR 05 Gold則分別約售$178,000和$268,000。 表殼:不鏽鋼直徑:40mm機芯:BR-Cal. 321自動功能:時、分、秒、日期表帶︰不鏽鋼鏈帶或橡膠表帶防水︰100米售價︰$35,900 - $39,000

Continue reading

潮界聯乘 帶熱傳統腕表市場

潮流經常在轉變,作為傳統鐘表品牌很難隨著潮流的大方向作出即時的改變,但隨著市場及受眾的變化,品牌們都要想盡方法吸耐更多的客源。網上賣表、限定款式、快拆表帶等等,都是品牌在適應市場的一種模式。還有一個更快更好與大眾市場接軌的方式:聯乘,只要與一個潮流品牌、人物作聯乘,不但能在最短時間內得到回響,更增強了品牌本身的潮流形象,進一步接觸更多潛在顧客,這對各大鐘表品牌而言絕對是一件雙贏的事。一向以計時表作為主力的Tag Heuer,於2018年積極進軍潮流市場,繼年初與Bamford合作造了一枚Monaco計時表外,年中又與Supreme聯乘了一枚計時器,引發一股搶購熱潮,到了去年尾,竟然邀請到日本潮流教父藤原浩(Hiroshi Fujiwara)設計腕表。今次並非是藤原浩首次與腕表品牌合作,以前亦曾與Casio G-Shock、Seiko、Zenith等cross over過,經過他的金手指一指,這些表馬上成為當季熱賣。今次品牌給予藤原浩創辦的Fragment絕對的自由度,而藤原浩在深入瞭解過品牌資料庫後,選用1963年的Carrera表款作為基礎,加入自家的風格,成就出全新的時尚腕表。 他保留了腕表本身的復刻外形,幼表圈、圓形計時按鈕、黑色表盤、三個黑色小表盤、米色夜光小時刻度和指針等,除了腕表尺碼有改動外,簡直就是當年那枚Carrera完整復刻版本。而藤原浩選擇了最受男士歡迎的39mm直徑,並輕輕在表盤上加入自家品牌logo及名字,12:00位置的舊式Carrera標誌上加有雙閃電符號、4:30位置則有Fragment字樣,連透明藍寶石水晶底蓋也印有雙閃電,低調之中又透出著品牌獨有的傲氣。腕表備有兩條表帶,一條粗身鱷魚皮表帶,絕對是當下型人們最愛款式,附帶的灰黑色NATO表帶,則使腕表具備不同的魅力。腕表限量500枚。表殼:不鏽鋼 尺寸:39mm 機芯:Heuer 02自動 功能:時、分、小秒、計時、測速計、80小時動力儲備 表帶:鱷魚皮 / NATO 防水:100米 限量:500枚 售價:約$65,000除了「點金聖手」藤原浩之外,A Bathing Ape絕對是另一個潮界熱門之選,去年適逢品牌25周年,crossover的產品比比皆是,衫褲鞋襪袋樣樣都有,就算是手表都一開始找到G-Shock合作,迷彩表殼配金黃色表盤,一見難忘。想不到接下來會是與Bell & Ross聯乘,採用了品牌一向最受歡迎的BR03-92方形表款,黑色磨砂陶瓷外殼,再加上那些猿人元素,兩個表款,都是一出就售罄,而且被炒貴了一倍有多,可見其吸引力何其巨大。 品牌造了一款限量25枚的25th Anniversary版本,黑色表盤,鏤通的時標和刻度,與指針及6:00位置猿人標誌都選用了鮮艷的綠色夜光。同時備有飾以APE標誌的橡膠表帶及飾有BAPE grey camo灰色迷彩圖案的小牛皮帶,而表盒是Pelican為其特製而成。另一款則是Green Camo,運用品牌經常出現的綠色猿人迷彩作為表盤,僅限量100枚。兩款表的猿人頭像上還印有電影《Planet of the Apes》中,經典的對白「Apes Together Strong」。Green Camo亦備有兩款表帶,一條是飾有APE標誌的黑色橡膠帶,一條是人工合成的黑色強韌布料帶,配以長方形綠色迷彩表盒,與表盤有所呼應。表殼:陶瓷 尺寸:42mm 機芯:BR-Cal. 302自動 功能:時、分、秒、日期 表帶:橡膠及小牛皮 / 橡膠及人工合成布料 防水:100米 限量:25枚 / 100枚 售價:約$34,000 / 約$31,000早幾年, Zenith經著名腕表定製商Bamford與藤原浩有過一次合作,腕表以經典黑白色作設計,極具懷舊味道。去年尾,品牌再次與Bamford有連繫,今次卻是為著名網上潮流購物平台Mr. Porter打造腕表。這款腕表是由George Bamford親自與其團隊及Zenith一同設計,為了符合三方的設計理念,腕表以Heritage 146表款為藍本,注入多個傳統設計元素,包括來自1971 El Primero的測速計、紅色秒針、Panda式小表盤,以及復古計時造型的外殼。 品牌選用了耀眼的藍色作為表盤色彩,配上38mm不鏽鋼表殼、海軍藍色Alcantara合成皮革表帶、白色縫線及時間刻度,成為一枚既有傳統味道,又不失現代氣息的腕表。內裡搭載的是El Primero 4069自動機芯,具有50小時動力儲備。腕表僅於Mr. Porter網店發售。表殼:不鏽鋼 尺寸:38mm 機芯:El Primero 4069自動 功能:時、分、小秒、計時、測速計 表帶:Alcantara合成皮革 防水:100米 限量:25枚 售價:約7,100歐元

Continue reading