2019「揀搜好表」 $1-3萬精采入門之選

看完一萬以下抵買大結集,是時候再看一至三萬元有甚麼好選擇。這價錢水平是普遍機械表的入門價,競爭相當大,種類也極多,不一定只買到基本三針或日曆表,個別GMT甚至漂亮計時表、陶瓷表也能入手。以下八枚是今年的精挑細選。說性價比高的話,名士的Clifton Baumatic很難不高踞榜首位置。去年推出時,40mm鋼殼的它採用具矽游絲機芯,並具五日鍊,定價約二萬元,簡直技驚四座。今年雖然刪去矽游絲,但依舊提供五日鍊,同樣獲COSC認證,表盤又換上漂亮的漸變藍,繼續一貫大方得體,售價仍維持相若。假如不執著COSC認證,相同機芯的款式其實更親民,配皮帶不足兩萬元。(約$22,900)這枚Tudor的外形相當有趣,表耳非比尋常的大,表冠亦移師至42mm鋼殼的4:00位置,護肩與表耳融為一體。原來設計是取自六十年代Tudor為美軍研製要能夠鎖緊表圈的一枚prototype,所以表耳連接鏈帶那個大部件,實情是揭蓋來的,打開上方那塊蓋便能轉動表圈,但6:00位置那部份是固定的,用來平衡整體造型而已。腕表搭載具三日鍊的自家MT5612天文台機芯。(約3,750瑞郎)此表相當有軍事風格,表殼是卡其綠色,指針和夜光刻度是鮮橙色,很明顯是典型MA-1軍褸的顏色配搭。更特別是表帶設計,跟足可雙面穿著的軍褸原理,一面卡其色一面鮮橙色,同樣可雙面佩載,喜歡MA-1軍褸的話很難找藉口錯過。42mm的方形表殼是陶瓷製造,印象中顏色陶瓷殼的機械表款式本身已經不多,綠色陶瓷就更罕見,不用六位數字,三萬元能入手更是絕無僅有,性價比相當高。(約$29,900)見到Presage這個字,立刻感應到精美抵買的況味。猶記得幾年前的琺瑯面腕表,竟然約萬元有交易,打破了至少接近六位數字甚至更高的貴價定律,贏盡口碑。今年他們再接再厲,用平民價格帶來日本名物有田燒陶瓷表盤,由佐賀縣有田町的Hiroyuki Hashiguchi陶瓷大師親自製作,由他研製的陶瓷硬度比一般陶瓷高四倍。亮麗無瑕的白瓷面配羅馬數字,XII字用上一點鮮紅,萬餘元便能享受古雅精緻。(約$13,000)Montblanc今年推出了一整個銅表系列1858,有自動表、計時和GMT三款,同樣配卡其綠色表盤,但色調每一枚都略有不同。這枚自動表的色調是最深沉的一枚,與青銅殼配在一起其實也是最好看,因功能簡單定價也是當中最親切的。表殼直徑40mm,指針造型、洋蔥表冠配米黃色時標,明顯走懷舊路線。二萬多元定價非全城最便宜銅表,但勝在造型和簡約懷古味十分討好。(約$24,400)Intra-Matic是按1968的Chronograph A設計,前年推出時黑面配三個白色小盤的panda dial,再配圓形按鈕,味道跟昔日不相伯仲,唯獨尺碼碩大,達42mm。今年再安歌,尺碼略減至40mm,同樣配panda dial但換成深藍面,依舊搭載可儲存60小時動力的自動機芯。當然復刻版再復古也好,尺碼無可避免會與時並進地增大,但始終還是偏小一點更具神采,這枚新版比上一代更青出於藍。(約$17,300)浪琴炮製復刻表的經驗愈來愈得心應手。這枚搭載自動機芯的Military,38.5mm鋼殼,古典造型藍鋼指針,微黃表盤,懷古味已足八十分;再仔細看,表盤上滿布人工刻劃的氧化黑點,竟然連這樣的歲月㾗跡也照顧周到;而為了原汁原味,特別不設日期,甚至經常在表盤出現的Automatic字也捨棄,配一條綠色復古皮帶,神韻接近滿分。(約$17,300)這枚計時表是天梭從1973年推出的Navigator型號身上取經,有panda dial,有方中帶圓俗稱鮑魚殼的身形,配圓形計時按鈕。跟計時有關的指針一律用七十年代最流行的橙色點綴,畫龍點睛效果相當搶眼;配有穿孔設計的皮帶,充滿賽車風格。43mm鋼殼內是自動機芯,限量1,973枚,定價萬餘元。喜歡七十年代風味又愛好賽車風格設計,這是性價比不錯的選擇。(約$17,200)

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終於輪到名士,證明銅表的無孔不入

名士慢慢掌握了遊戲規則,你有好的工藝,沒人談論沒人留意只是徒然。這兩年的名士,出手極準,Baume掀起了高級品牌染指入門表的高談闊論,Baumatic觸動了五日鍊長動力表該是甚麼價位的底線,名士兩個字,成為表迷茶餘飯後經常提及的名字,這趟首造銅表,當然也希望引起大家關注討論。名士銅表不會單打獨鬥,而是黑面、啡面、綠面、藍面四個人一條心,齊齊以青銅製作42mm表殼,當中啡面和藍面配襯黑色鋁質表圈,黑面和綠面則沿用青銅表圈,大家12:00位置均設有倒三角形指標,唯獨綠面是綠色的,其他三款由藍色代替。青銅當主角,功能將就一下盡量簡單,腕表搭載ETA 2893-2自動機芯,除了時分秒,表面的額外功能只有日期。時分針體型相對健碩,看得舒服,梯形時標亦有份量,12:00位置直接使用品牌標記作時標,識別度極高,承傳了Clifton Club的設計。表殼:青銅 尺寸:42mm 機芯:ETA 2893-2自動 功能:時、分、秒、日期 表帶:牛皮表帶 防水:100米 約售:$21,300

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窩心醒目萬年曆

今天2月28日,是見證萬年曆如何聰明體貼的最好日子。今晚凌晨,它會自動自覺直接跳到3月1日。有萬年曆的話,記得留意這個一年一次最值得like的時刻;沒有萬年曆?不要緊,今年幾枚萬年曆新款相當不錯,不妨考慮加入萬年曆一族。   說萬年曆腕表,沒可能不提今年江詩丹頓這枚會變頻的新作。它竟然可以閒置65天後依然會行會走,對萬年曆腕表來說,這是很窩心的設計,因為萬年曆最令人頭痛的就是停下來之後再佩戴的話,要從新調校過所有日期、月份、星期等等,現在長時間閒置後仍然運作,實在省去不少工夫。能夠有這樣的本事,主要是因為它背後有雙頻設計,手上鍊機芯具有兩組不同速度的擺輪和齒輪組(Twin Beat System),用高頻(5Hz)運作可行走四天,低頻(1.2Hz)運作則可連續走65天,高低頻按按掣就可隨意自選。低頻運作無可避免會略為影響準確度,高低頻每星期差別約一分鐘,兩個月累積下來誤差約十分鐘,但重新戴上時稍調一下就可以,但省下調較日曆繁複步驟功勞至大。此表的日曆轉換是即跳的,2月28日晚的轉換會相當乾脆俐落。鉑金殼的它直徑42mm,售約169萬港元IWC今年主打飛行表,其中一個大驚喜是一次過推出相當多銅殼表,當中包括這枚Spitfire萬年曆。今年其實銅殼表有不少選擇,但銅殼萬年曆是萬中無一,銅殼配橄欖綠亦漂亮,Pilot’s Watch身形直徑達46.2mm,型英外形很有味道。萬年曆功能是IWC著名的設計,只用表冠就能調校所有顯示,並且有少見的四位數年份窗,又能同時顯示南北半球月相,旁邊兩個別緻的飛機圖案,會告訴你如何分別南與北。留意腕表是長氣設計,可儲存七天動力,外形和功能都出色,約售23萬港元。Code 11.59是愛彼今年的重頭戲,是他們廿幾年來第一次大規模推出新系列,以圓形為主,內裡卻巧妙地隱藏著八角形DNA,配鏤空表耳,造工一點也不簡單。Code 11.59外形全新,萬年曆自然也帶來新氣象,罕有地用砂金石表面上陣,月相盤內的月亮仿如游走在遼闊星塵之中,很少見萬年曆表風光可以如此壯麗。萬年曆顯示屬傳統布局,表盤外緣附送愛彼常見的周數顯示。粉紅金殼大小與整個 Code 11.59一致,都是41mm,搭載5134自動機芯,售58萬餘港元。名士的Baumatic去年搶盡風頭,用矽游絲、矽擒縱系統和全新製作的發條鼓,帶來防磁、準確、耐用、長動力等一系列好處,而且長達五日鍊,兼有五年保養,售價只約兩萬,定價之低表壇少見。今年這枚萬年曆,仍建基於那個新一代Baumatic機芯,只是版本由BM12轉為BM13,一切優點不變,唯一分別是沒有矽游絲而已;它依然是長氣袋,可儲存五天動力。萬年曆設計跟過往一樣,四小盤編排連月相。表殼是紅金,直徑保持42mm,上一代48小時動力的紅金萬年曆售17萬餘港元,現在五日鍊的紅金萬年曆依然售17萬餘。本身性價比已高,這回不是更抵嗎?Montblanc的萬年曆五年前出場時,鋼殼版定價九萬多元,哄動全城。在此之前,沒有人想過不用六位數字就能進軍萬年曆吧。即使玫瑰金版定價也不過是16萬餘,一樣親民,硬要雞蛋裡挑骨頭的話,會稍嫌表盤上幾個圓盤太互相緊靠。不過新款已煥然一新,表盤像傳統計時表般倒品字形編排,另有月相和日夜顯示。搭載的自動機芯經過大革新,由Montblanc自行研發,屬手上鍊制式,亮點是易用。整個萬年曆機制全用齒輪運作,當中並沒有槓桿(lever),所以調校工只用表冠就可以了。使用時亦無需擔心誤調弄壞機芯,腕表本身有保護機制,在晚上九時至淩晨三時,根本無法調校時間的。紅金殼直徑40mm,限量100枚,售24,900歐元,約22萬港元;鋼殼版售14,900歐元,約13萬港元。

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看看誰最全曆以赴

再不是以前那個浮誇年代,大家沒那麼熱衷做陀飛輪了;再非那個黃金玫瑰金就是一切的日子,簡約表又沒那麼一窩蜂了。這樣說,大家都在造甚麼?原來是取中庸之道,半複雜款式例如全曆表,日期星期月份都是實用資訊,不太多也不會單調。而且幾十年來,全曆表已長得亭亭玉立,兩個視窗加上大部分款式都有的月相盤,建築美渾然天成。愈來愈多人在全「曆」以赴,其他品牌又怎能怠慢? Vacheron Constantin Fiftysix Complete Calendar 全曆表定位相對大眾化,不及陀飛輪萬年曆高高在上,但不代表它只有草根形象,全曆表要造得decent,來看VC好了。Fiftysix初登銀幕,所有人目光很自然地放在鋼殼入門版,忽略了全曆表的價值,不過現在回頭是岸也不遲。 先看價格,它是同類腕表的頂級貨色,鋼殼20萬,玫瑰金殼30萬,全曆一脈相承數十年的格局,星期和月份在12:00位置的小窗顯示,結合表盤外圍的指針式日期,以及6:00位置的月相盤,沒比它更經典的了。Two-tone表盤很有懷舊氣息,外圓和內圓有不同打磨,這些細節就是價值所在。40mm表殼介乎圓形與酒桶形之間,11.6mm厚度不能說薄,但戴起來是舒服的,而且表耳的比例適中,不會「表」不稱身。 江詩丹頓可能是最全力以赴做全曆的人,款式奇多,例如兩年前的Historique 1948,不過這次改為自動上鍊,而且這台Cal. 2460 QCL/1機芯屬於自家製造,獲日內瓦印記認證,和Fiftysix入門鋼版有著天淵之別。 Blancpain Villeret Quantieme Complet GMT 上世紀八十年代Blancpain復興之時,全曆表就是其中一位開國功臣,一直匡扶寶珀直到今天。去年腕表稍稍作出改動,在保留Quantieme Complet Calendar的神髓大前提之下,注入GMT兩地時間功能。 腕表的功能很多時候只是裝飾太平,讓表匠展露身手,造了陀飛輪,準繩度加了兩秒,真的對你生死攸關嗎?但寶珀這表卻不同了,都是實用的功能,全曆的日期、星期和月份,不少人都有興趣霎眼間知道,看到是星期五小周末心情也會愉悅得多;GMT更不用說,那是腕表少有比手提電話更方便的顯示,一眼看到一目了然,哪像手機要開apps般麻煩…… 實用功能配上清簡設計是相得益彰的,40mm不鏽鋼表殼,日期用上藍色蛇形指針,GMT則採用紅色針頭設計,刻度環日期主外、GMT主內,分工清晰,星期和月份在12:00時標之下,和6:00時標之上的月相平衡對稱。腕表搭載675A自動機芯,配備矽游絲和3日鍊動力,表耳更有隱藏式年曆調校按鈕,毋須工具只用指頭操作,設計窩心。定價約12萬餘。 Baume & Mercier Clifton 10450 2018年初SIHH是看不到這枚名士全曆表的,它跟其他兩枚Clifton逆跳日期Day-Date和動力顯示型號,待至去年下旬才亮相,當然,和Clifton Baumatic一起露面注定吃虧,風頭絕對會給蓋過,倒不如瞄準時機才動手,下半年就是最佳時候。 從三款Clifton的陣勢可見,small complication小複雜表果真成了表壇氣候,過份複雜的用不著,流於單調的又看不上,全曆表便剛剛好,第一個舉手讚成的可能就是名士。腕表採用最傳統的全曆布局,雙窗式星期和月份造型精緻,沿用半月形月相盤,另有藍色指針pointing date。 43mm不鏽鋼表殼,內藏Dubois Depraz 9000自動機芯,動力儲備42小時不過不失,防水50米也能應付一般實際需要。 Montblanc Star Legacy Full Calendar 去年Montblanc Star Legacy系列重整旗鼓,上至陀飛輪,下至日曆三針陣容強勁,其中全曆表就是小複雜的代表,定價3萬多,和以前Monblanc抵買指標高得出奇的印象相若,這個價錢,在不少品牌只能買到三針表,環顧坊間其他全曆表,它也是數一數二的性價比高。 腕表採用42mm不鏽鋼表殼,搭載MB29.12自動機芯,具有42小時動力儲備,防水30米。表面設計貫徹Star Legacy系列特色,最外圍設有軌道式刻度,另外表盤外緣的小時,以及指針式日期均用上阿拉伯數字時標,表面中央再以品牌獨特的guilloche修飾。全曆顯示帶有最傳統的影子,上面是雙窗式星期和月份,下面是月相,看全曆只要集中於表面的內圓便可,簡單易讀,銀白色表面和藍色指針的對比也極其鮮明。

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