揀搜好表大比併—左撇子專用表

據說,世界上大概有10%的人口是左撇子,你一生中總會認識幾個,不過社會上大部分的設施及工具均是針對右撇子設計。在腕表世界,左手腕表都是少數,而且它們誕生也不是為了左撇子。這類把表冠放左側的腕表大約於上世紀中出現,是為潛水員而設,因為他們的左手已戴上了深度計、指南針等潛水儀器,所以表廠才設計出這種戴在右手的腕表。不過,好表莫問出處,總之左手腕表對左撇子而言都是更方便的。目前巿面上為人所熟悉的左手表有三款,分別是Panerai Luminor Left-Handed 8 Days(PAM 796)、IWC Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”及Tudor Pelagos LHD,若要入手一枚,要算哪款好呢?坦白說,如果是外貌協會會員,只看樣子做選擇,哪款合眼緣就買哪款,那是最幸福的,因為煩惱最少,可惜選擇困難往往是因為款款看來也不錯,問題就來了。可幸Luminor Left-Handed 8 Days、Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”及Pelagos LHD的外形風格分別頗大,只要看清楚規格,已有助挑選。Luminor Left-Handed 8 Days屬簡約款,採用帶棱角的Luminor型表殼,寬44mm,以不鏽鋼製,加上表冠護橋,戴上手具分量。配黑色牛皮表帶,但要留意其表帶頗易刮花,如果介意表帶有明顯花痕,換上黑色橡膠帶會少一點心理壓力。放心,橡膠表帶是隨表附送的,無須額外購買。腕表防水深度為300米。Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”屬於飛行表系列,用上鑽石形大表冠,能輕易拉出調校時間及日期,使用起來十分順手。不過其不鏽鋼表殼直徑達46.2mm,厚15.6mm,這對用家有點要求,如果手腕纖細的人便與之無緣了。IWC特別指出其表鏡裝配穩固,可抵受驟降氣壓,又設有軟鐵內殼保護機芯免受磁場影響,這些都是肉眼看不到的優點,同時配合了其飛行表背景。腕表襯以飾有鉚釘的黑色小牛皮表帶。防水深度60米。Pelagos LHD是潛水表款,配單向旋轉陶瓷表圈,具500米防水效能,右殼側設有排氦氣閥門。腕表直徑42mm,尺寸而言不算小,但已是3款中最小的一個,加上其表冠屬常見造型,只配上兩個小型護肩作保護,看起來就沒那麼大,鈦金屬製的它戴起來也最無負擔。另外,其鈦金屬鏈帶配鋼摺扣,兼具表帶延展裝置,雖說這是配合潛水活動而設,但事實上,鏈帶要靠拆除鏈節調校長度,有時候鬆緊度沒那麼如意,這延展裝置也能當作微調之用。另外,Pelagos同樣附送多一條黑色橡膠表帶。這三款腕表都擁有具代表性的表盤設計,基本上一看就知道出自什麼品牌。我一直覺得這種不浮誇突兀,但又一望而知的標誌設計是十分討好的,能滿足了那種不想高調,但又想被發現的微妙心情。Big Pilot表殼碩大,表盤空間也特別充裕,具小三針、日期及動力儲備顯示。表盤呈岩灰色,飾有太陽放射紋,小秒盤及動力盤則用上黑色,分別於3:00及9:00位置,日期窗於6:00位置,刻度及指針是一貫的Pilot風格,並塗有夜光物料。Tudor早在七十年代已推出左手腕表,Pelagos參考了昔日設計,例如配搭大型幾何刻度及雪花指針,還以米色夜光帶來懷舊感。腕表具大三針及日期顯示功能,日期窗在3:00位置。日期以雙色數字交替顯示,雙數日期為紅色,單數為黑色,這種「輪盤」設計是Tudor潛水表的特色。Luminor配啞黑色表盤,三文治設計,是三款中唯一沒有日期顯示的,採用小三針佈局,小秒盤在3:00位,畫面清爽簡潔,這亦是Panerai刻意營造的效果,這腕表具有8天動力儲備顯示,但已被留在表背顯示。Pelagos採用MT5612-LHD自動機芯,具停秒功能,已取得COSC 認證,配矽游絲,4Hz擺頻,70小時動力儲備。一般機芯都不能在晚上至凌晨時間調校日期,但這款機芯則沒有這個調校限制。Luminor由P.5001手上鍊機芯驅動,具小三針及動力儲備顯示,其動力儲備長達8天,是3款中最長氣的。Big Pilot內置52010自動機芯,4Hz擺頻,配置比勒頓自動上鍊系統,系統以陶瓷組件打造,配上雙發條盒,可提供7天動力儲備。3款腕表中,只有Luminor配透視底蓋視窗,可以看到機芯模樣,另外兩款均配以密封式底蓋。若果真的要3選1,建議首先就尺碼作衡量,如果三個尺寸也能應付,就看看你喜歡簡約表盤如Luminor,或是豐富一點如Big Pilot,要有特色,Pelagos的雙色日曆甚具玩味。機芯方面,Luminor沒有日期,且為手上鍊款是有點失色,但它具8天動力儲備,一星期才上鍊一次,便變得可以接受了;Big Pilot及Pelagos同樣是自動機芯,具時間及日期顯示,但前者有7天動力,後者才70小時,相比下IWC最為全面,雖然70小時已經算不錯。 最後,不得不提價錢,三款中,Big Pilot最貴,約售$116,000,限量250枚;第二是Luminor,約售$52,500;Pelagos是最相宜的一個,約售$34,400。誠然,這3款作品正好處於3個價錢領域,對某些人而言,單是售價已經足夠讓他們做出決定,但這樣太沒趣味了,最少也當衡量這價錢換來了甚麼。至於左撇子究竟是否需要買一枚左手表?右撇子戴左手表又行不行?當然,這涉及個人習慣,沒甚麼必然的,而且腕表戴在腕上時,分別其實不大;但真正差別在於調校時間或上鍊之時,作為右撇子,每次調校左手表,我都忍不住要把腕表倒過來,讓表冠回到右邊作調校,那刻,我便明白了左撇子的無奈。

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Rolex Milgauss 綠玻璃的五件事

出道十多年的Milgauss未必是勞力士腕表家族裡最熱門一員,但只有它擁有勞力士唯一專用的綠色水晶鏡片,是Rolex腕表裡玩色彩玩得最精采的一款。現時流行藍面表,就只有它一早已用藍面配綠玻璃,這點獨特,暫時無人能及。   Milgauss一字說明特殊身份 Milgauss是由法文mille(一千)及gauss(量度磁場單位)二字組成。根據ISO規定,一枚腕表必須能抵禦4,800 A/m(ampere per meter)的磁場才能稱為防磁表,4,800 A/m大概等於60 gauss。換言之,勞力士的Milgauss防磁能力比一般防磁表高十多倍。它是Rolex專為經常身處磁場的科學家和技術員而製造。當年曾被歐洲專門研究核電的實驗室CERN的科學家佩戴。   特別結構與磁場抗衡 Milgauss主要在表殼和機芯之間放置多一個兩件式軟鐵內殼(Faraday Cage)將機芯由底部至面部重重包裹住,令機芯部件與磁場完全隔絕。為求最好的保護效果,蓋著機芯面層的罩,開孔也盡量減至最少,所以日曆窗是欠奉的。當然機芯本身在製作時亦儘可能減低受磁風險,例如搭載的3131機芯就跟其他勞力士機芯一樣使用完全不受磁場影響的Parachrom藍游絲,另外擒縱叉和擒縱輪是特別用抗磁物料製成。   Milgauss歷年只有三代 跟其他在五十年代誕生的勞力士相比,Milgauss歷來款式不算多,60多年來基本上只有三代,Ref. 6541、1019和116400,而出奇地三代的面貌都各有不同風格,跟Rolex出名每一代變化輕微的設計宗旨很不同。1958年(亦有說是1956年)推出的 6541,有點早期Submariner影子,黑圈黑蜂巢面配一支閃電造型秒針(給美國市場是光滑表圈設計);四年後1019較斯文,改由固定光滑表圈配條狀時刻,閃電針消失了,由紅色小三角末端的纖幼指針上陣,有黑面亦有白面,八十年代中停產。2007年再重出江湖的116400可以說形象大變,閃電針再度回歸,並改用螢光橙色做主調,橙針配橙刻度,最特別是黑白面之外竟然有從未在Rolex出現過的綠色玻璃鏡GV款式,被簡稱為綠玻璃,襯黑面和三個橙刻度,非常搶眼,這個玩色效果在Rolex的工具表之中可說是萬中無一。   綠玻璃與一般玻璃分別 綠玻璃和一般水晶玻璃本質上沒有分別,只是經過綠色處理,官方強調不會褪色,造工不容易,製作需時數星期。它的綠非常特別,正面看不怎麼綠,在邊緣位置或側面看才尤其翠綠。不過在一個小細節上綠玻璃還是與別不同,在6:00位置上它並沒有雷射皇冠標記,有說是因為在邊緣特別綠的位置印上皇冠會過份明顯(用普通透明玻璃的116400是有雷射皇冠標記的)。另一點是綠玻璃身價較高,如檢修時需要更換綠玻璃,價錢約3,600港元,一般透明水晶鏡片價錢為700元。這數千元差距當初也反映在售價上。   綠玻璃身價走勢 綠玻璃當初出場時定價約四萬餘,2014年再推出多一款配藍面的綠玻璃,定價約六萬頭,現在已加至接近六萬五。綠玻璃剛推出時跟很多勞力士運動表一樣一表難求,市價一度升上13萬港元甚至14-15萬,金融風暴後才回復正常,至今一直保持穩定,無論藍面定黑面的綠玻璃,市價維持在五萬多至六萬多水平,視乎保存狀態。不少人說它沒有人炒,這視乎買表心態。不心存投機成份,純粹從戴靚表角度出發,市價穩定更能放心入手,而且綠玻璃有它可貴獨特之處,不但是Milgauss獨有,環顧表壇也沒有多少塊綠色水晶鏡片,現役配電光藍面橙針的綠玻璃,那抹醒神精采的色調即使有時可以出奇繽紛的Datejust或Day-Date也難以跟它媲美。

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「紅紅小三角」: Lange 1 Time Zone

看著朗格今年最新作品Lange 1 Time Zone,壓著8:00按鍵調校表盤外緣的世界時區轉盤,看到Tokyo、Bangkok、London、Berlin等名字在一格格跳動。內心的旅遊蟲子,一下子又給撩動出來……香港人想無拘無束出外旅遊,相信仍要多等一段日子;但要觀看好表,隨時隨地還是可以。今年表展大亂,沒有了實體Watches & Wonders,朗格在網上版發布橡膠帶的Odysseus及換上白金殼的藍面三問Zeitwerk,改改妝容讓大家吸睛一吓。今天品牌再有新作發表,初看跟15年前誕生的Lange 1 Time Zone沒有很大分別,但其實它內搭了全新機芯,精妙處盡在「紅紅小三角」。人性設計Lange 1 Time Zone Lange 1 Time Zone於2005年面世,搭載的是由L901.0手動上鍊機芯為基礎,再加上世界時區模組而成的L031.1手上鍊機芯,直徑34.1mm厚6.7mm,雙發條盒提供72小時動力儲存,顯示於表盤的3:00位置。這枚腕表設計,可說是相當人性化。 以10:00按鍵調整大日期窗秉承了Lange 1的超方便特色,按一下跳一格,不用把表冠轉得死去活來。以8:00按鍵調校時區圈(每按一下順時針轉動一格,第二時區盤的時針也向前跳動一格)也相當方便,旅遊公幹落機時不用先查清楚時差,再解開表冠轉轉轉,又避免了校好時針又忘記分鐘的煩惱。另外人在異地多掛念家人,home time固然重要,要打電話問候家人亦不要忘了彼方是早上還是夜晚,Lange 1 Time Zone很細心地照顧到這點,local time及home time也設有日夜指示。2012年,Lange 1 Time Zone曾帶來18K白金殼版本,同時把指針加入夜光設計,是一次小改動。到了去年2019年,適逢Lange 1誕生25周年,品牌為不同系列帶來不同的藍色版,Lange 1 Time Zone自然是其中一份子,限量 25枚的它除了把表盤染藍帶來新鮮感,翻轉表底看到擺輪夾板刻以藍色線條及周年數字「25」,也是驚喜所在。18K金三角小箭頭 今年再躍進的,是更合理、更人性化的版本。在春、夏季常去歐洲的朋友會明白,某些國家每年都有夏令時間,會於某月某日突然把時間調快1小時,稍一不留神那天便會錯過上班時間。一般人很少記得哪個國家有夏令制度,這枚Lange 1 Time Zone就是用來提醒你,在5:00位置由18K金製成的三角小箭頭,除了指示第二時區的城市名稱,也身兼夏令提示責任,紅色代表有白色代表沒有;不過,腕表只能告訴你身處的是否夏令地區,要調校回正確時間,還得靠自己動手。(如城市位於北半球,便需在春至秋季增加1小時,如在南半球則要在夏末至春季增加1小時)精簡日夜顯示 新表搭載的是全新自家製L141.1機芯,直徑34.1mm厚6.7mm,保持了舊機芯身形,改良後只需單一發條盒已可提供72小時動力儲備。除了夏令時間提示,我們也欣賞兩個時分盤的日夜顯示布局得以改良。 昔日版本內左手邊的home time大表盤,日夜顯示在12:00位置,由一支三角指針標示,當指著上半部分有線框的代表晚上(反之是清晨6時至黃昏6時),右邊較小的local time則在8:00位置設有同樣的日夜小轉盤,如此一來,41.9mm的表殼內連同小秒針便共有5個小表盤,視覺上難免有點應接不暇。來到新版本,布局變得精簡了,兩個時區表盤跟兩個日夜轉盤融於同軸上,由每12小時轉一圈的小指針,跟每24小時轉一圈、有半圈藍線的表盤互相配合,同樣地當指針指住藍色部分代表著晚上。不要忘記欣賞表底 欣賞朗格腕表,當然不要忘記翻轉至表底。在透明藍寶石水晶玻璃底蓋下,最signature由德國銀製成的3/4夾板沒有缺陣,這種不含銀的合金,成分包括銅、鋅及鎳,它不易氧化,日子久了只會慢慢覆蓋一層黃金鏽色,保護著它避免進一步氧化,所以品牌可以不經電鍍,也能保留著不一樣的光澤。其餘如黃金套筒、藍鋼螺絲、鵝頸式微調器,手工雕刻擺輪夾板和中間輪夾板,都值得大家仔細欣賞。 今天品牌帶來讓我們率先欣賞的,是18K玫瑰金表殼配銀白色表盤版,約售$406,000。另外還有18K白金表殼配黑色表盤(約售$406,600),以及限量100枚的18K黃金殼配香檳色表盤版本(約售$431,000)。表殼:18K 黃金 直徑:41.9mm 機芯:L141.1手動 功能:原居地和第二時區時間,環形日/夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備:72小時 約售:$431,000表殼:18K 白金 直徑:41.9mm 機芯:L141.1手動 功能:原居地和第二時區時間,環形日/夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備:72小時 約售:$406,600表殼:18K 玫瑰金 直徑:41.9mm 機芯:L141.1手動 功能:原居地和第二時區時間,環形日/夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備:72小時 約售:$406,600

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Blancpain三大系列新表實拍

案上放著一盤又一盤的新表,面前投射屏幕顯示著新作品的重點,公關跟我們分享表壇軼事,我們去了Baselworld或Time to Move嗎? 非也!今年表展從缺,但早已如箭在弦的新表,延期至2021年太沒意思了,於是各大品牌都趁著六月艷陽天,發布年度新品,包括這次的主角Blancpain。 心中有數,寶珀不大可能在如此環境,貿然推出新一代招牌卡羅素,或者復刻第二枚Air Command同級數的經典,誠如品牌公關總結,今年重點固本培元,新增藍面、微調表面、改良鏈帶等等。 Villeret Complete Calendar Moon Phase 今年藍面落戶兩枚Villeret紅金腕表,第一枚是全曆月相表,不少別家品牌順應藍調熱潮才造藍面,Blancpain卻是歷史悠久的藍血一族,藍面最早可追溯至2000年。2012年品牌有過藍面全曆表,今年終於首次追加40mm紅金款式,調校機制保持品牌特色,可全天候隨時調校日曆,不用擔心個別時間調校會破壞機芯。表殼側邊不設pin-set,改用表耳調校器校正星期和月份,令表殼線條更一氣呵成。($199,500) Villeret Ultra-Slim Date 另一枚採用午夜藍面的腕表為趘薄日曆表,40mm紅金表殼,僅厚8.7mm,功勞全賴Cal. 1151自動機芯,配備兩個發條鼓,動力儲備高達四天,厚度卻只有3.37mm。去年的鉑金專門店版同樣配襯一片藍面,尺寸亦相同,但新紅金版增添了3:00位置日曆窗,實用功能大部分人都會歡迎。($151,000) Villeret Complete Calendar Moon Phase 上文介紹的紅金藍面版本,尺寸稍大一點,也沒有中央秒針。眼前此枚6264全曆表,38mm鋼殼符合近年細表標準,兩層式表殼,視覺顯得比一般38mm腕表為大。全曆和月相組合,早於1983年入籍Blancpain,新一代6264型號是6263型號的fine tune設計,同樣的雙窗星期和月份顯示,不過外緣式日期的指針,就以蛇形取替彎月形針頭,前者在Blancpain家族裡並不陌生。6:00位置的月相盤亦變得沉實低調,銀色月亮除掉了金色的奢華,和白色表盤更天生一對。腕表搭載Cal. 6763自動機芯,採用矽製游絲,擁有4天動力儲備。($103,000) Villeret Ultraplate 38mm鋼殼可以選全曆表,也有這枚大三針薄表選擇。新表為6224型號,和上一代6223比較,細節改動不容易察覺,但整合起來就更有現代筆觸。典雅的羅馬數字時標面積更大,閱時更清晰方便,7:00位置的「VII」時標亦從倒向改回正向放置。標誌性的鼠尾草葉形指針變成鏤空設計,秒針末端則新增創辦人Jehan-Jacques Blancpain的姓名字首標記。為了方便調校時間或上鍊,表冠添置更多坑紋,表底也改成透明設計,可見飾以honeycomb雕紋的上鍊擺陀。Cal. 1150機芯動力同樣可連續運行4天,並使用防磁的矽游絲。($74,000) Fifty Fathoms Titanium Bracelet 去年Blancpain替五十噚基本自動款換上鈦金屬殼,今年延伸至鏈帶,同用鈦金屬製成,作為專業潛水表,品牌這舉動相當貼心,因為鈦金屬鏈帶整體重量只有160克,比五十噚以往的鋼帶輕盈33%。還有一項表壇少見的設計,鏈帶兩邊再看不到鎖緊鏈節的螺絲,螺絲悉數移往鏈節底部,視覺上更和諧完美。腕表直徑45mm,內藏Cal. 1315自動機芯,採用矽游絲,動力儲備可達120小時,防水300米。($142,000)

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Tudor計時表:50年里程碑

50年不是短日子,要把帝舵計時表劃分,大致可分6個時期。 1970年首枚Tudor計時表Oysterdate面世,7000系列「本壘板」是首階段。由於表盤上12時的五角形夜光時標,很像打棒球的本壘,所以Homeplate「本壘板」便成了腕表的暱稱。 但Tudor要連繫的,不是棒球而是賽車運動,所以宣傳上都跟拉力賽扯上關係,而腕表本身搭載7734型Valjoux手動上鏈機芯,設有測速計,刻在雙向旋轉的表圈裡,分鐘累計盤是45分鐘,表鏡則採用當時流行的Plexiglas塑膠玻璃。第二個階段為7100系列「蒙地卡羅」(Montecarlo),看看表盤跟輪盤的相似程度,就明白名字的由來。腕表於1971年推出,手動機芯為內設導柱輪與計時離合輪的234型Valjoux,品牌的signature藍色,就是由這個時期開始。再下來就是9400系列的Big Block「大塊頭」,為甚麼身軀突然健碩起來?因為品牌終於迎來自動計時機芯Valjoux 7750,多了一片自動擺陀厚度也增加了1.5mm(其實也大不了那裡去);1976年推出的Prince Oysterdate,設計布局因而有了大改變,例如新增了累計小時盤,日期曆改於3時位置。這稱號一直持續至1989年的79100系列。踏入九十年代,第四個時期是屬於「藍水晶」的。品牌於1995年推出79200系列,除了採用更多藍寶石水晶作表鏡,主要是加入更多圓潤及細膩的設計,從一枚1995年推出的Prince Oysterdate可以看出,腕表採用了更多弧形及曲面,看起來就少了一份硬繃繃感覺。到了2010年代,表壇興起復刻熱(到今天依然未停止),Tudor也乘Heritage Chrono把70年面世的原型表及71年誕生的「蒙地卡羅」帶來復刻,味道依舊,唯細微處還是花了不少心思改良,例如表耳經斜面拋光,例如表冠護肩也拋了光等等。Tudor計時表的近代里程碑,定是在2017年迎來一枚相當不簡單的MT 5813機芯。它建基於Breitling的B01機芯,經過品牌自家改良、調校、修飾,搭載於Black Bay系統。記得當Black Bay Chrono誕生後,瞬間就贏得「日內瓦鐘表大賞」的8,000瑞士法郎以下級別獎項。這兒特別推介去年推出的Black Bay Chrono S&G,記得前年勞力士跟帝舵一齊推出紅藍圈,去年也各自推出金鋼Sea-Dweller及Black Bay Chrono S&G,可謂有心合力創造潮流。Black Bay Chrono首次換上金鋼殼,黑色表面配上兩個金色圓盤,還配有招牌雪花針(推出時也正是Snowflake雪花指針50周年),鋼圈上有測速,表殼大小是41mm,黑圈上是金色刻度,紅字下是兩行金字,再加金色按鈕和表冠,對比效果相當鮮明。腕表既懷舊又帶點潮味,除了傳統金鋼鏈帶,以及黑色織布帶,還設有bund strap軍事皮帶選擇。

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買好表,五萬綽綽有餘

沒有表展,不影響新表出籠。雖然Rolex、Patek Philippe、Tudor等新表還未曝光,但已發表的新表數目其實相當多,三數萬元預算的更有不少靚表選擇,甚至可入手小複雜功能。Santos-Dumont是Santos的斯文版,只配皮帶。它的纖幼表圈方方正正,整枚表的正方線條比Santos其實更突出。這個款式本身只有石英型號,現在終於配機械機芯了,鋼殼尺碼是最大型的46.6mm x 33.9mm,配自家430 MC自動機芯,因為機芯體型纖薄,所以腕表厚度跟石英款比較幾乎沒有分別。當然機芯升格了,價錢會比石英款式貴萬餘元,但仍維持在四萬餘元水平,是卡地亞最入門的優雅機械表。(約HK$44,100)很少見色彩這樣活潑的Breitling。此表就是參照他們六十年代的Top Time製作,兩個小圓盤背後是兩個黑色三角形,當年有Zorro dial的稱號,現在重出江湖,連指針也用紅色點綴,色彩比之前更強烈。鋼殼直徑41mm,配圓按鈕,搭載Breitling Caliber 23自動機芯,限量2,000枚,售三萬餘。它不但形象活潑時尚,背後還有Blockchain技術,具有數位護照可辨認身份,他日轉讓亦可透過Blockchain交易。(約HK$37,000)是精工迷的話,也許記得三年前已出現過復刻1965年第一枚潛水表62MAS的SLA017,這次SLA037復刻版同樣參照62MAS製作,一樣是新舊作相似度難分難解,但機芯可大不同,是最高級的36,000振頻8L55 Hi-Beat機芯;約40mm的鋼殼亦非常見的不鏽鋼,而是抗腐蝕效能更強的「強化白鋼」,這物料平時用來製作海洋建築物或船隻的表面和內部組件,防止被海水腐蝕。裡裡外外的性能都更強,售價四萬餘,比SLA017前高不算意外,事實那個漸變藍面配藍帶也更好看。(約HK$49,800)積家的Master今年重新relaunch,樣貌fine-tune了,最大的驚喜來自機芯。過往十多年 Master Control Date這個日曆款式搭載積家Cal. 899自動機芯,這枚中流砥柱今年經過大革新,擒縱裝置和擒縱叉重新設計再改由矽製成,能減少摩擦,又可提升機芯效能:中央秒輪也是新設計,可1消除不必要的震動;連發條鼓也改良了,可放置更強韌和更長的發條,在機芯3.3mm厚度不變的前提下,動力儲備卻能夠由38小時大幅升增至70小時,與現今普遍自動機芯的動能水平看齊。外觀依然清秀雋永,性能更上一層樓,售價只輕微調整數千元,售價仍保持五萬水平,相當克制。(約HK$50,000)說綠玻璃,你可能第一時間會想起勞力士的Milgauss,但由現在開始,還有Bell & Ross,不過此綠不同彼綠,Milgauss用的是整塊綠色水晶,Bell & Ross是在透明藍寶石水晶的底層塗上綠色物料,加上表盤上所有顯示連指針亦塗上綠色夜光物料,所以此表不論任何時分入何角度看都是綠得非常徹底。整個全綠概念來自駕駛艙內將飛行資料投射在透明檔風玻璃上的head up顯示。42mm黑陶瓷殼配強烈的綠,破格有型。搭載自動機芯,限量999枚。(約HK$$31,500)要說三數萬元抵買表,很難沒有名士的份兒,尤其這幾年他們造出了無敵的五日鍊腕表,定價二萬頭,樣子本身紥實優雅,性價比沒有法擋。最新這枚Day-Date月相表,一樣建基於本身的五日鍊天文台級Baumatic機芯,但加入實用性大增的星期和月相,升格為小複雜表,售價調升了大約一萬餘。42mm鋼殼配有少許漸變效果的灰面,星期盤和月相盤一上一下平衡配置,以這樣的功能組合配討好樣貌,性價比仍維持在高水平。(HK$34,300)Montblanc這幾年在設計上的工夫做得很不錯,特別在世界時間這個範疇裡,Geosphere已建立起自家獨有的特色,兩個上下布置南北半球,既能顯示第二地時間,又可讓大家得知世界各地的日夜和時間,相當實用;又借鏡冰川雪身化成一片藍白,漸變藍色面配白色夜光指針和刻度,配鈦金屬殼。直徑依舊是42mm,意料之外的好是它配上一條雙金屬新鏈帶,造型復古,中央是粒狀鏈節是鋼製,兩旁鏈節是鈦金屬,有不同光暗和色澤對比,佩戴時的確貼手舒服。樣子漂亮又戴得舒服,這點相當難得。(皮帶HK$45,600、鏈帶$48,000)

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2020年百達翡麗第一擊

1997年百達翡麗的日內瓦Plan-les-Ouates廠房開幕,紀念版雙子星包括Ref. 5500 Pagoda和Ref. 5029三問表;事隔23年新大樓落成,品牌大手筆以Ref. 6007鋼表作為賀禮,要知道,不鏽鋼之於PP意義重大,不是Only Watch獨一無二款式,就是大時大節的限量版,例如2006慶祝日內瓦總店開幕的Ref. 5565A。要非去年Weekly Calendar Ref. 5212A開了量產鋼版斯文表先例,今年入手Ref. 6007恐怕難上加難。腕表參照Ref. 6006的設計,表殼線條相近,只是不鏽鋼取代白金,直徑增加1mm至40mm。表盤中央有軌道式刻度環,但刪去小秒針用回中央秒針,日期亦從外緣歸位3:00位置。心水清的朋友會發現,灰藍色表盤中央帶有仿如碳纖維的圖案,有點臉熟是吧?3年前Only Watch的Ref. 5208T,正有這種藍色碳纖格紋,凹凸縱橫交錯,不同光線折射之下格外矚目。腕表搭戴Cal. 324 SC自動機芯,備有22k上鍊擺陀,可提供最高45小時動力。透明表底刻有Calatrava十字星圖騰,以及「New Manufacture 2019」字樣,紀念去年首批員工已遷往新大樓的重要時刻。腕表搭配白色縫線的小牛皮帶,表面經過處理呈現紡織布料的浮凸紋理,別樹一幟。Ref. 6007以開心價21萬餘發售,對比近15萬的Aquanaut Ref. 5167A,前者限產1,000枚,不用多費唇舌,有得揀的話大家都知道怎樣選擇。($212,200)表殼:不鏽鋼 尺寸:40mm 機芯:324 SC自動 功能:時、分、秒、日期 表帶:小牛皮帶 防水:30米 限量:1,000枚 年份:2020 約售:$212,200

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Mido 2020新表:懷舊彩虹表,開心潛水去

沒有Baselworld也沒有了Time to Move,Swatch group各大品牌都以自己方式、時序及策略發放新表。Mido這星期請來香港傳媒來到它們的辦工室,先跟瑞士老闆來個網上presentation,看看短片隔空互相交流,香港同事再配合地端出新表來,給大家仔細欣賞及拍照,跟昔日去表展其實沒大分別。 說到產品,今年最吸引的是一枚看得人很開心的懷舊腕表。Ocean Star Decompression Timer 1961 開心,是因為它有一個又實用又繽紛的彩虹圈,再襯上一個設計經典的造型,還有一個相當吸引的定價,怎叫人不開心? 這是一枚潛水表,防水深度200米,繽紛的表盤其實是一個「減壓時間提示器」。首先,不同顏色的圈圈代表你潛入水底的深度(黃色代表深度25至29米、綠色30至34米、粉紅色35至39米、藍色則是40至44米);開始潛水時,你要先將分鐘調校到12時位置,之後不斷向下潛及活動,指針指到那個刻度,便代表你上水時需要多少時間來減壓。例如你要潛到35米水深,那麼便要留意粉紅色圈,當你在水底大約過了半小時,表盤的刻度數字告訴你,你需要用25分鐘時間減壓才好上水。 對,今時今日很多高科技用具給你提示,但在六十年代這的確是很有用及常用的減壓裝置。 Mido找來這枚來自1961年的經典作復刻,40.5mm拋光不鏽鋼表殼內裡搭載的是與時並進、能提供80小時能量儲存的Caliber 80自動機芯,時分針以鑽石水平切割,連同拋光時刻都經Super-LumiNova夜光塗層,確保在水底能清晰閱時,另外有倒數計時功能作用的單向旋轉表圈,則以鋁金屬製造。最後兩大賣點,首是是以藍寶石水晶打造的微拱形表鐘,既懷舊又堅剛實用,此外除了不銹鋼米蘭表帶,買表還多送兩條,一款是設有4個彩色縫合點的黑色皮帶(很襯表盤啊),另一是配以黃色線縫的人造纖維帶。價錢嘛,限量版(1,961枚)也只售$9,200,會不會列入你今年的買表清單內?Commander Gradient 很多時隱隱約約、半遮半掩,會比黑白分明、肉帛相見,來得更神秘更吸引。 不要想歪,說的是表盤而已。 品牌向法國艾菲爾鐵塔致敬而來的Commander指揮官系列,這次搭載的自家Caliber 80自動機芯,便是以隱隱約約、半遮半掩示人,灰黑色調由表盤外圍較深,慢慢漸變到中央較淺,很有層次,是品牌的首次嘗試,效果做得非常不俗。亦因3時位置設有日期窗,讓我們有機會在煙煤灰色漸層半透表盤上看到內裡的日期圈,猶抱琵琶半遮臉,大概就是這個效果。 新表因應不同材質共推出了4個版本,我們最喜歡這款以PVD黑色不鏽鋼製成表殼的,因為它的時分針飾以品牌最iconic的橙色Super-LumiNova夜光塗層,墨黑色織物風格的皮帶亦飾以很搶眼的橙亮色縫線。($7,800)Multifort Mechanical Skeleton Limited Edition 既然橫練一身好肌肉,何不讓大家欣賞一下背後努力付出的成果?沒有像Commander Gradient的半透明,這枚Multifort 是徹底讓大家看清楚傳承自上世紀五十年代的瑞士ETA 6498-1手動機芯的精采。 表盤上大家會見到齒輪、紅寶石軸承、充滿幾何線條的鏤空表盤、經過Super-LumiNova白色夜光塗層處理的時分針、6時位置經鑽石切割的小秒針。如果大家對品牌熟悉,會記得Multifort的設計靈感是來自澳洲雪梨港灣大橋(大家都誕生於上世紀三十年代),這次在表盤上清晰見到表盤4時位置的垂直日內瓦飾紋,就是跟港灣大橋的鋼索互相呼應。直徑44mm的表殼以PVD黑色鈦合金製,動力儲存46小時,限量999枚。($15,800) 表殼:絲光打磨不鏽鋼 直徑:40.5mm 機芯:MIDO Caliber 80自動上鍊 功能:時、分、秒、日期顯示、減壓計算,潛水計時 動力儲備:80小時 防水:200米 約售:$9,200表殼:黑色PVD不鏽鋼 直徑:42mm 機芯:Caliber 80自動上鍊 功能:時、分、秒、日期 動力儲備:80小時 防水:50米 約售:$7,800表殼:PVD黑色鈦合金 直徑:44mm 機芯:MIDO機芯(以ETA 6498-1為基礎) 功能:時、分、小秒 動力儲備:46小時 防水:100米 約售:$15,800

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Chopard藍神鐵三角

認住Alpine Eagle那隻鷹,知道它是蕭邦新一代鋼殼代表;但同樣要認住L.U.C這個名字,1996年品牌回歸製表搖籃Fleurier並建立起製表廠房,翌年,便誕下首枚Chopard Manufacture的結晶品,搭載L.U.C自家機芯。今年不能像去年一樣,去瑞士山區觀雄鷹、賞鷹表(Alpine Eagle),但在香港安靜地鑑賞2020年第一批蕭邦新表,也很不錯。 L.U.C Perpetual Twin 上年蕭邦第一次涉獵飛行陀飛輪推出L.U.C Flying T,今年是和老拍檔重拾舊緣,追溯至2016年,在慶祝L.U.C系列面世20周年之際,品牌發布了L.U.C Perpetual Twin,由品牌Twin雙發條鼓技術驅動,以萬年曆擔當表面唯一的男主角。萬年曆最實用的地方是甚麼?就是除了每年的大小月份,更可自行分辨閏年二月的長短。2016年是閏年,經過四年一閏,今年又重回閏年的日子,大條道理,歡迎第二代L.U.C Perpetual Twin登場。 新表把上一代的銀面拿掉,換上沉實淡雅的藍色。藍面在蕭邦L.U.C家族中並非異類,上至複雜類別的Perpetual Chrono或Lunar One,下至簡約流派的XPS,藍面皆是熟悉的臉孔。表面另一個改動的地方,在於時標的設計,上一代的羅馬數字時標退下陣來,由修長的刻度接班,本身表面資訊已夠豐富,指針和刻度當然愈簡單愈好。雙窗大日曆矗立於12:00位置,很有大當家的氣勢看顧著下面3個副盤,小秒針盤設於6:00位置,月份和閏年於3:00位置顯示,對面9:00位置則是星期顯示棲身之所。腕表搭載和上一代不一樣的L.U.C. 96.22-L自動機芯,機芯體積小了一點,從33mm變成30mm直徑,動力儲備則增至65小時。腕表除了鋼殼款式,另新增玫瑰金殼灰面版本,直徑同屬43mm,並獲COSC天文台認證,雖然你可能覺得,萬年曆不稀奇,鋼殼萬年曆逐漸增多,COSC又是鐘表業界普遍的標準,但將三者給合為一,目前為止,只有蕭邦一個。($193,000) Mille Miglia GTS Azzurro Chronograph 不同的系列,即使同樣擁有藍色調子,也可演變不同風格。L.U.C形象謙謙君子,藍色踏實一點較好,然而披於Mille Miglia身上,卻可狂野一點,最新的兩枚Mille Miglia型號,名字中的「Azzurro」在意大利文中意指藍色,經過鍛面打磨,光芒特別豔麗,加上紅色細節,別有賽車奔放不覊的風範。之前Mille Miglia的GTS計時表,以一片黑面示人,換成藍色表盤之後,更有陽光氣息。表圈呼應藍色主調,同樣以藍色鋁質製成,上有測速計顯示。3:00位置的是Mille Miglia生招牌,白框紅底刻上「1000 Miglia」字樣,箭頭形設計包括日曆顯示。表盤左邊是累計器腹地,設計仿照賽車儀錶板,關於計時的指針均用上紅色針頭,方便區分。藍色小牛皮穿孔表帶以賽車手套為創作靈感,不少品牌亦採用此等做法,裡面還有六十年代Dunlop輪胎紋理的橡膠內襯。腕表直徑為44mm,不鏽鋼製造,搭載獲COSC認證的自動機芯,限量750枚。($58,000) Mille Miglia GTS Azzurro Power Control GTS Power Control有過鋼殼藍面,又或金鋼殼灰面的款式,這次將兩大元素融為一體,蛻變為金鋼表殼加藍面版本。表殼主體以不鏽鋼製成,配襯玫瑰金表圈和表冠,湊一湊雙色的金鋼熱。藍面的映襯之下,3:00位置的紅色箭頭形日曆窗格外奪目鮮明,9:00位置像油量提示的60小時動力儲備也更清楚易讀。不鏽鋼表殼直徑為43mm,內藏Chopard 01.08-C自動機芯,獲COSC天文台認證,搭配計時款式一樣的藍色小牛皮帶,但產量更少,僅有500枚。($76,000)

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極罕靚表出拍 – Phillips Geneva Watch Auction: XI

做任何事包括買好表,timing很重要。樣靚狀態好的罕貨,即使你手頭銀根充裕都不一定遇得上,但下周末(6月27-28日)可能是一次好時機。Phillips日內瓦鐘表拍賣裡有Jean-Claude Biver四枚私人收藏出拍。身為表壇重量級人馬又是愛表之人,他的藏品全是難得一遇的極罕款式,例如Patek Phillipe那枚tone-on-tone的玫瑰金1518,真人比上鏡更漂亮;另一枚黃金2499也是少見保存狀態很好的歷史古物。Patek Philippe Ref. 1518產量只有281枚,玫瑰金款屬少數,當中tone on tone的玫瑰金面比一般銀面珍貴,至今只出現過13枚,不是Jean-Claude Biver割愛,也難一睹其風采;70年來只經歷兩代主人,保存狀態極好,估價HK$9,600,000-19,200,000。Patek Philippe黃金殼Ref. 2499同樣是Biver先生的收藏品,跟剛才的1518一樣,能夠獲Biver先生垂青的都是保存狀態很好的罕貨,其表殼表耳線條仍相當sharp,經歲月洗禮的奶白色表面色澤自然均勻,字體仍相當清晰。據研究用條狀刻度的第二代黃金2499只有20枚。估價HK$8,000,000-16,000,000。Rolex的Ref. 6232同樣稀有,幾十年來只出現過大約12枚。兩盤布局加搭載A 23機芯,當時來說不是常見組合,主要供應法國市場,品相很不錯,刻度和夜光仍保持完好,舊化得相當漂亮。2014年底另一枚6232曾在日內瓦佳士得出拍,成交價約12萬瑞郎,即約100萬港元。這枚估價HK$1,600,000-3,200,000。這是F.P. Journe大師20年前成立自家品牌的第一枚恒動力陀飛輪Tourbillon Souverain “Souscription”,38mm鉑金殼以及黃金表盤(1:00位置印有編號),今天已難復再,想儲回大師的第一枚處女作,這是難得機會。過去五年曾經有三數枚在拍賣會上出現過,2015年編號No. 9以近27萬瑞郎成交,2018年No. 16成交價是46萬餘瑞郎,這枚是編號No. 14,估價HK$1,200,000-2,400,000。369表盤的5513數量甚少,當然也十分漂亮;6:00位置Submariner下還有一行横線,俗稱underline,是Rolex將夜光由radium轉為trutium的過渡設計,又是少見細節。一般Explorer面5513成交價幾乎都是七位數字,這枚表盤和夜光舊化得不錯,估價由80萬港元起,有興趣不妨試試。

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