Richard Mille首枚計時機芯帶來品牌新意義

Geneva Watch Days及Watches & Wonders Shanghai剛過去,忽爾想起,沒有表展後的Richard Millie今年好像特別靜?話口未完,就收到它們的新聞稿,主角是全新計時表RM 72-01,看罷介紹,就覺得Richard Mille今時不同往日,好像去到另一個新層次、新高度。RM 72-01腕表的全名是Lifestyle In house Chronograph,In house是自家製,Chronograph是指計時功能,大家輕易對號入座;「Lifestyle」是全新字眼,第一次出現在腕表名字裡,明示暗示告訴大家腕表將進入時尚生活路線?這次隨新聞稿而來的,除了慣常的正面側面底部product shot,還鮮見出現模特兒的場景mood shot,更驚喜是見到一段短片,這些都是印象中沒在Richard Mille出現的「包裝手法」。 很明顯,品牌為了這枚RM 72-01,採用了全新的策略,它們請來兩位藝術家替腕表加持,一位是著名編舞家Benjamin Millepied,另一住是作曲家Thomas Roussel,他們合力創作了名為《心靈深處(WITHIN)》的交響樂芭蕾作品,把腕表跟其他藝術界別融合,讓大家耳目一新。當中的音樂是由著名的倫敦交響樂團的50名音樂家在倫敦St Luke’s教堂的工作室中錄製,場景則來自國家公園沙漠裡遍布岩石、沙土的約書亞樹(Joshua Tree),表現出原始舞者奔放能量的音樂韻律,穩若地呼應製作腕表的高貴材料及機芯跳動發出的節奏聲響。又勞師動眾,又不惜工本,更顯得品牌對這枚RM 72-01的重視。Richard Mille不是第一次推出計時腕表,但自家製計時機芯則是首次。 品牌表示,CRMC1機芯足足用了30個月研發,它由425件零件組成,厚度僅有6.05mm,連表殼也只厚11.68mm,稱得上是一枚纖薄瀟灑的腕表。由於是全新開發,所以布局可以重新設計安排,我們看到的表盤布局便充滿新鮮感。酒桶形表盤設有3個小表盤,兩大一小呈三角擺放,右邊兩個較大的是計時盤,右上是以橙色顯示的60分鐘累計盤,右下是綠色顯示的24小時累計盤,至於左邊的藍色盤,則是每分鐘轉動一周的小秒針盤。中央鮮紅色箭頭的是計時秒針,能配合表盤外圈的測速計刻度,另外7:00位置還設有垂直的長方形日曆窗,3:00位則是function selection,黃色小針顯示腕表正處於W(上鍊)、D(調校日期)或H(調校時間)狀態。可以說,無論是布局及顏色設定,RM 72-01都是搶眼亮麗的。酒桶形表殼的尺寸為47.34 x 38.4mm,分有四個版本,紅金定價約17萬瑞郎、鈦金屬定價約215,000瑞郎,黑或白陶瓷版本則未定價。用兩年半研發的新機芯,當然不只是「普通」的飛返計時,這樣也太小看了Richard Mille。CRMC1機芯最創新的,是設計了一個獲專利的擺動小齒輪雙重嚙合機制(Double Oscillating Pinion Mechanism),所謂擺動小齒輪,是一件上下設有齒輪的零件,在CRMC1機芯內共整合了兩個,一個用於秒鐘輪,另一個為分鐘輪服務,是鐘表界首創。以針對秒鐘輪為例,齒輪下端平時會跟走時秒針輪囓合,但如啟動計時按扭,上端的齒輪便會調整角度與計時秒針輪囓合,這設計能令計時啟動得更快,更節省動力,而據品牌的技術總監Salvador Arbona表示,跟垂直嚙合設計相比,這設計能更減少空間,令機芯可以更纖薄。同樣道理,與秒輪脫離的分鐘輪和小時輪,也有另一擺動小齒輪連接計時分鐘輪與走時分鐘輪。機芯的動力儲存為50小時,有了這樣的設計,就算一直啟動著計時功能,腕表依然能運行50小時。 Richard Mille就是要表迷估你不到、想象不到,這次是Lifestyle下次可能是Hardcore或Digital,總之疫情下繼續為大家帶來視覺及觸覺刺激。我們現在等待的,是品牌方面表示RM 72-01真身將很快來港跟大家見面。

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Doxa 鯊之潛能

上世紀中旬,運動表興起,加上戰爭的催化,潛水表成為鐘表品牌兵家必爭之地。運動場上,尚且要分秒必爭;戰場上,關乎生死一線之間,潛水表更要精準得毫釐不差。創立於1889年的Doxa,在這場潛水表競賽中,就如1907年創製世上首枚八日鍊袋表一樣出類拔萃。當時,Doxa與另一家知名潛水表品牌聯手合作,開發高規格的防水表殼,終於在1967年水到渠成,製作出SUB 300潛水表系列,除了能承受高達300米的水壓,腕表還搭載兩大創新設計:橙色表盤和旋轉計時圈,前者是Doxa多番實驗之後,發現橙色乃水底中最易辦識的顏色;後者則方便潛水員在爭分奪秒的環境之下,計算剩餘的潛水時間。 及至1970年,Doxa再下一城,推出能夠排出氦氣的SUB 600潛水腕表,奠定生產潛水表的翹楚地位,還得到專業單位的認可推崇,於1969年至1979年的十年間,成為瑞士軍方精英潛水部隊的御用腕表。 隨著2002年重新推出的SUB 300T,Doxa現代潛水表呈現出別樹一幟的新面貌。最新的Shark深潛300XL D196型號,延續品牌製作潛水表爐火純青的造詣,同時,也注入豐富的現代化筆觸,讓Doxa潛水表的金漆招牌再發光發亮。48mm的不鏽鋼表殼,配備近年最受歡迎的陶瓷表圈,色澤更亮麗鮮明之餘,防刮性能亦比傳統的鋼製、鋁製表圈更勝一籌,減低表圈刮痕影響視線的危險。新一代D196型號從單色蛻變為雙色陶瓷表圈,一來顏色更豐富奪目,二來貼心為潛水員著想,表圈以黑色作為主調,開首15分鐘範圍改為藍色或灰色,提醒潛水員在氧氣耗盡前預留15分鐘減壓時間。黑配藍色陶瓷表圈的D196SBU型號,表盤內緣飾以藍色分鐘刻度圈,搭配銀色時標;而黑配灰色陶瓷表圈的D196SGY型號,則轉配灰色內圈,並改用橙色邊框的時標。專業潛水表的天字第一號規條,務必清晰易讀,D196系列的48mm表殼,已為表面創造偌大的空間,黑色波浪紋的背景,襯托夜光劍形指針和特大時標更形突出。表盤6:00位置設有放大鏡式日曆窗,左邊8:00刻上「CERAMICA」和「SHARK-300」字樣,強調陶瓷表圈的身份,以及防水300米的特性。至於象徵整個系列的鯊魚圖騰,則由以往的3:00移植至4:00位置,飾以拋光處理,輪廓尤其深邃立體。兩款Shark深潛300XL D196腕表均搭配不鏽鋼鏈帶,密封表底結合品牌名字和鯊魚圖騰,內藏ETA 2824自動機芯,中間更列明全球限量2,000枚的編號。

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A. Lange & Söhne 一門三傑蜂蜜金

朗格今年較早時候推出了三枚換了新殼新面的新表,原來好戲陸續有來。為了慶祝F.A. Lange創立朗格製表工坊175周年,他們一口氣推出了三枚限量版,一律是honey gold蜂蜜金殼,有白色琺瑯面超薄表,有黑面金色字的追針計時表,還有最複雜有陀飛輪有追針計時又有芝麻鏈的灰面Tourbograph萬年曆,未見真身只看相片,無論顏色配搭和氣派都叫人驚艷。這枚超薄表是1815系列的第一次,過往朗格的纖薄表只出現在Saxonia系列裡,這次降臨在1815,特別配了一個潔白無瑕的純白色琺瑯面,而且是難度較高的兩層式設計;刻度則用阿拉伯數字上陣,和色澤比金淡一點的honey gold表殼和指針配在一起,優雅貴氣感覺更溫暖舒服。表殼尺碼是38mm,以男裝表來說不是流行標準大尺碼,但要展現文質彬彬的優雅氣度,這大小其實最理想,事實它亦已經比現役的Saxonia Thin增大了一毫米;6.3mm的表殼厚度亦比Saxonia Thin的 5.9mm微微增厚,那是因為琺瑯表盤由一層又一層的琺瑯釉反覆燒成,難免會厚一點,但只約六毫米仍算纖薄一族,配38mm大小比例也很不錯。背後的L093.1三日鍊手上鍊超薄機芯今次特別用另一種工藝裝飾,四分三夾板的面層呈細微的粒狀紋理,與昔日F.A. Lange所造的懷表風格一脈相承;擺輪夾板上當然有招牌的手工雕刻圖案,不過色調與別不同,經過鍍銠處理呈現灰黑色,跟琺瑯面上的刻度色調互相呼應。腕表限量175枚,定價HK$272,000。為了給大家帶來驚喜,今次紀念版特別造了一枚全新作品,是朗格也是1815系列第一枚split seconds追針計時表。追針功能過往也在朗格的超級複雜表裡出現過,他們甚至有累計分針和時針都設有追針的Double Split和Triple Split,相比之下,這枚算是「反璞歸真」,做回最傳統的追針計時,可分段計算最長一分鐘。據朗格開發部總監Anthony de Haas說,有客戶曾提過覺得Triple Split固然十分厲害,但戴起來好像略厚(15.6mm),所以他們從善如流造了這枚傳統追針計時表,今回厚度只是12.6mm是非常wearable。用色方面也是新嘗試,第一次用黑色金字配honey gold帶來新鮮效果。直徑41.2mm honey gold殼內的新機芯L101.2是手上鍊制式,裝飾風格與超薄表一樣,夾板用粒狀紋理打磨,擺輪夾板和計時裝置夾板上的手工雕刻圖案是鍍銠灰黑色。限量100枚而已,定價HK$1,053,000。第三枚限量版是最頂級複雜的一枚,配備追針計時、陀飛輪、萬年曆和芝麻鏈傳動系統。相比過往出現過的Tourbograph  Perpetual,今次特別版的亮點相當多,除了表殼是朗格獨有的honey gold,連表盤也是honey gold製成。要知道honey gold比鉑金更硬,要打磨十分困難。整個表盤分成五部份,每個部份都要分開製作,經黑色鍍銠處理後,再小心翼翼磨掉面層露出金色刻度和字體,才造成眼前這個立體效果,當中萬年曆的字體尤其精細,打磨處理難度甚高。不講不知,原先朗格計劃找瑞士表盤廠為此表製作灰色表盤,怎知疫情來襲一切都停了,唯有自己想辦法,最後發現原來用機器在honey gold上打磨,可以造出如此立體漂亮效果,是個令人震奮的開心大發現。整個L133.1手上鍊機芯由684件零件組成,還未計芝麻鏈部份的636件,單看數字已能感受其超級複雜程度。裝飾風格與另外兩枚限量版相同。表殼直徑43mm,厚16.6mm,體積是三枚限量版之中最巨型,但以其複雜度,這身形絕對可以接受。產量是三枚之中最少,限量50枚而已,定價HK$3,900,000。

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Breguet Tradition 平衡之美學

簡約與複雜,從來各有各美態,腕表的佈局比例、工藝細節才是左右觀感的主要因素。論功能,今年的Breguet Tradition系列新作不算複雜,但即使它只能顯示時間,一出場還是會令人眼前一亮,因為它擁有自成一格的機芯佈局,絕妙的平衡美學,精緻的機刻雕花,最新推出的Tradition Quantieme Retrograde 7597還有會上樓梯的逆跳指針。Tradition系列於2005年誕生,今年15歲,腕表系列而言不算老,但其靈感繆斯卻來自200年前的Subscription懷表。寶璣大師於18世紀末創作出極受歡迎的Subscription訂製款懷表,後來又在這基礎上構思了觸摸式懷表,以偏心小表盤顯示時間,這種開放式設計觸動了現代的Breguet製表師,於是就有了Tradition系列。把Tradition Quantieme Retrograde 7597與No.2292懷表比照,便能清楚看到百年前的懷表如可傳承到現代腕表之中。新作備有白金及玫瑰金表殼款,直徑40mm。12:00位置是偏心時間盤所在,與觸摸式懷表同出一轍,盤面以巴黎釘紋綴飾,時間由羅馬數字時標配寶璣指針標示,是品牌的常見設計。腕表內置的505Q型自動機芯遠比小表盤吸引,或者,把表盤當作機芯一部分也無不妥。機芯正中央是大型發條鼓,鼓的四周是精心編排的齒輪組,可看到8:00位置的中央齒輪如何驅動4:00位置的擒縱系統,更妙是它們的橋板設計及大小相若,形成左右對稱的佈局。新作7597加入了全新的逆跳日期顯示,為免破壞視覺平衡,弧形的日期刻度尺緊貼著邊緣,配中軸逆跳指針。由於中心點與日期尺之間隔有多個齒輪,腕表便採用了梯級式日期指針,讓指針「上升一級」以避過齒輪,在針端又輕微下斜以標示日子,設計著實巧妙。除此以外,表殼的10:00位設有旋入式日期按鈕,轉開鎖掣後,便可按掣直接設定日期,指針一按一跳,逆跳一刻亦清脆俐落,絕不拖泥帶水。505Q型自動機芯既有全新的專利逆跳日期系統,也有系列傳統的矽質寶璣游絲、「pare-chute」防震裝置及特色擺陀,當中擺陀的造型參照了18世紀的Perpetuelles自動懷表機芯,有向大師致敬之意。Tradition系列另外還推出了Automatique Seconde Retrograde 7097 Boutique Edition。這款專門店特別版擁有與7597相近的佈局,如時間盤設於12:00位置,中央是大型發條鼓,齒輪組及擒縱系統繞著發條鼓排列,雖說它沒有逆跳日期,但有逆跳小秒顯示在表盤左方。腕表由505SR1型自動機芯驅動,50小時動力儲備,配系列特色擺陀。7097腕表過去已推出過白金及玫瑰金款,配鍍銀金質表盤,Boutique Edition選用了40mm白金表殼,襯藍色雕刻表盤,只於專門店發售。表殼:白金 直徑:40mm 機芯:505Q自動 功能:時、分、逆跳日期 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 約售:$298,700表殼:玫瑰金 直徑:40mm 機芯:505Q自動 功能:時、分、逆跳日期 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 約售:$292,400表殼:白金 直徑:40mm 機芯:505SR1自動 功能:時、分、逆跳小秒 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 約售:$278,900

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CITIZEN 潛水新鈦度

當鈦金屬表殼有如雨後春筍,憑藉輕盈耐磨的特點,成為潛水表或運動表的現代最佳拍檔,大家有否想過,誰人獨具慧眼,牽頭創製表壇第一枚鈦金屬腕表?答案就是CITIZEN,半世紀以前,品牌已研發全球首枚鈦金屬腕表X-8 Chronometer,50年後的今天,品牌向這里程碑致敬,推出Promaster 200米潛水機械腕表——超級鈦TM技術50周年亞洲限量型號NY0105-81E,加上腕表用上專利超級鈦TM物料,將功能性潛水表的設計帶向全新紀元。 50年愈變愈強 上世紀六十年代,鈦金屬物料開始備受重視,其輕盈及防鏽蝕的特性,正好呼應太空科技之要求,我們熟悉的太陽神計劃太空船,便曾以鈦金屬作為建造物料。CITIZEN早有先見之明,意識到鈦金屬不單輕巧和防腐蝕,其低致敏性的特點亦相當適合生產腕表,減低腕表接觸皮膚所引致的敏感反應,遂於1970年發表歷來首枚鈦金屬腕表——X-8 Chronometer。針對鈦金屬難以拋光及容易留下劃痕的本質,品牌一直鑽研改良鈦金屬加工技術,踏入千禧年終於取得成果,成功研發Duratect表面硬化技術,令鈦金屬表面比不鏽鋼堅硬5倍以上,同時擁有極度耐磨的特性。與此同時,更可營造光滑的鏡面效果,讓鈦金屬腕表賣相更豐富多變,成就了CITIZEN獨門的超級鈦TM物料。 黑色河豚 為紀念品牌半世紀改良鈦金屬的汗馬功勞,CITIZEN今年特別推出Promaster 200米潛水機械腕表——超級鈦TM技術50周年亞洲限量型號NY0105-81E,限量500枚,設計以1989年問世的Promaster NY004潛水機械腕表作為藍本,首次採用黑色DLC超級鈦TM表殼,表面6:00位置刻上「TITANIUM」以茲身分。腕表直徑42mm,內藏Cal. 8203自動機芯,符合潛水表的國際ISO 6425標準,防水200米。貴為專業潛水表,品牌以藍寶石水晶取代水晶玻璃表鏡,大幅增強表鏡的耐磨程度。旋轉表圈上的首15分鐘刻度,特別以白色區分其餘的灰色刻度,突出潛水最關鍵時間的計時數值。翻往表底,可看到這系列最具代表性的河豚圖騰(日文為「fugu」),當年Promaster NY004系列推出之際,為了方便潛水員於水中旋扭表圈,表圈特別加設鋸齒形的部件,獨特形狀教人聯想到河豚輪廓,自此「河豚」的暱稱便不逕而走。 44mm特大河豚 除了黑色DLC超級鈦TM限量版,CITIZEN亦推出了Promaster NY011亞洲限定款式,承傳2018年新一代Promaster NY008借鏡1989年Promaster NY004為設計基礎的概念,沿用鋸齒形表圈,表底擁有雕刻得更鮮明的河豚圖案,表冠棲身8:00位置方便潛水員操作,特大指針和時標的夜光表盤,跟潛水表更是天作之合。腕表在保留「河豚」設計特色之餘,也從不少地方加以改良,最明顯是不鏽鋼表殼直徑由42mm加大至44mm,賣相添上剛陽味道。表鏡同樣由水晶玻璃進化至藍寶石水晶,提升防刮性能,不怕表面上出現刮痕影響讀時判斷。另外,表圈是潛水計時的重要工具,新作由早期的60個格數提高至120個格數,更能對準表圈上的刻度。新作之中,包括兩枚熱門的雙色表圈,一枚為紅色配藍色款式,另一枚則為藍色配黑色的款式,極富現代潛水表的風範。另一款採用黑色表圈,配襯白色表盤,設計別樹一幟。所有腕表均符合ISO 6425標準,防水200米,並搭載自家研發的8203自動機芯。喜歡Promaster NY011系列腕表的朋友,現已可於CITIZEN專門店覓得心頭好,而重點之作NY0105-81E則將於9月初在香港和澳門發售。 查看更多詳細資料,請按此:https://www.citizen.com.hk/ CITIZEN專門店地址: 地址:旺角彌敦道 610號荷李活商業中心地下G22號舖 電話:(852) 2997 5305 地址:尖沙咀加拿芬道16號金輝大廈地下C號舖 電話:(852) 2194 0060

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Bvlgari 鈦薄陀飛輪計時

十年前說纖薄表,沒人會聯想到Bvlgari這個名字,今天他們已成為纖薄聖手,由2014開始到現在不過六年光境,纖薄紀錄一個接一個,剛剛又造出了全球最薄的陀飛輪計時表Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic。六年,六個世界紀錄,本身都也是一項紀錄。先後造過最纖薄的陀飛輪、三問、自動表、計時表,Bvlgari這次挑戰陀飛輪加計時,這個複雜組合本身已經很少見,在這範疇內談纖薄印象中更是前所未見。新機芯BVL 388的厚度是3.5mm;腕表厚度是7.4mm,確實比不少兩三針腕表還要薄。之前分別炮製過最纖薄計時表和最纖薄陀飛輪表,怎樣將這些機械裝置造得纖薄對他們來說應是經驗豐富。不過整個新機芯又很多地方都是新設計新構思,例如計時裝置,雖然跟去年全球最薄計時表Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic一樣,用導柱輪操作,同樣使用水平式離合器(lateral cluch) 和邊緣擺陀(peripheral rotor),幫助減輕機芯厚度,但計時操作模式則有所不同,今回是monopush單按鈕設計。從外表不容易看出monopush的端倪,因為表殼兩旁仍出現兩個按掣,但看表殼側就會發現兩個按鈕表面有不同設計,2:00位置有凹凸紋理點綴,方便操控計時的開啟、停止和重設,下方按鈕類似功能選擇,按下才能用表冠調校時間。這按鈕在之前的最纖薄陀飛輪Octo Finissimo Tourbillon已沿用,主要是為了遷就表冠上鍊裝置不會阻礙邊緣擺陀的運作而設計。另一令人意外的是陀飛輪身處超薄表內,不是想當然的懸浮式flying toubillon,而是有上層搭橋的傳統結構。同樣是計時表,去年的Octo Finissimo計時表厚度是6.9mm,今次新的Octo Finissimo計時陀飛輪是7.4mm。大概兩者的纖薄分別都只是數字,戴起來兩枚表的薄恐怕不相伯仲,不過味道就大不同,不但有新拍檔陀飛輪,還造成鏤通表盤,鏤通的發條鼓和陀飛輪上下遙遙相對,左右兩個小圓是實盤。無論計時、陀飛輪和整枚腕表的設計,都刻意跟之前的纖薄款式有點不同,不是執藥式的用這個配那個,這份誠意和心思相當難得。全新陀飛輪計時表仍是一身Octo Finissimo薄表特色,42mm鈦金屬殼配鈦金屬盤及鈦金屬鏈帶,營造型格的灰色tone。六年來第六枚破紀錄的纖薄表,論陣容論突破速度不敢說絕後,但絕對空前。腕表定價約15萬歐元。表殼:鈦金屬 直徑:42mm(厚7.4mm) 機芯:BVL388 自動(厚3.5mm) 功能:時、分、小秒、單按鈕計時、陀飛輪 動力儲備:52小時 防水:30米 限量:50枚 約售:150,000歐元

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飛行員腕表的前世今生

你心目中的飛行員腕表是什麼模樣?是經典的Cartier Santos、復古造型的Zenith Pilot,還是B-uhr款的IWC Pilot’s Watch?飛行表造型不一而足,除了做到清楚顯時,也可附加更多功能,如Longines Lindbergh Hour Angle能測量經度,Breitling Navitimer具航空專用飛行滑尺。雖說這些工具表在今天已演變為時尚配飾,無需再緊守當年的設計原則,然而有些基本元素始終不可變,復刻經典亦不罕見,就讓我們重溫一下經典飛行員腕表的前世今生。提及飛行員腕表又怎能不提Santos。倒帶至一個世紀前的1904年,Cartier為Alberto Santos-Dumont製作了一枚腕上時計,方便他在駕馳飛行器時能輕鬆看時,人類第一枚「飛行員腕表」就這樣誕生了。再過幾年至1911年,該腕表就以Santos之名正式發售,它亦成為Cartier製表史上最悠久的腕表作品。回看初代Santos腕表,表殼以黃金製,尺寸小巧,是24.8 x 34.2mm的方形設計,配有凸圓形藍寶石表冠及皮革表帶。內置LeCoultre 126手上鍊機芯,兩針顯示,以羅馬數字時標配寶璣指針。這設計也成為了Santos的標誌,在近一世紀的發展過程裡,主要元素都保留了下來,即使它剛經歷了2018年的改版。目前的Santos系列備有Santos de Cartier(上圖左)及Santos-Dumont(上圖右)兩種款型,兩者皆保留了經典元素,如圓角方殼、螺釘表圈、藍寶石表冠等,尺寸亦遠比元祖大。但Santos de Cartier設計較富陽剛魅力,設有表冠護肩,表圈更粗闊等,表盤是經典的黑色羅馬數字時,標配劍形指針,具日期功能,由自動機芯驅動;Santos-Dumont則偏優雅路線,只具時分顯示,沒有日曆,內置手上鍊機芯,連同表圈及表冠設計都更貼近當年模樣。 想看更多Cartier Santos腕表可到:https://bit.ly/2EpdHGv 想看更多Cartier Santos-Dumont腕表可到:https://bit.ly/31aSsRM近年Zenith的Pilot系列發展不俗,成功讓大眾看到品牌除了計時表以外的歷史成就。Zenith是製作飛行員腕表的先行者之一,法國飛行家Louis Blériot於1909年飛越英吉利海峽時,腕上已戴著Zenith飛行員腕表了。從Zenith提供的照片,我們看到了當年飛行員腕表的模樣,圓形表殼配大型球狀表冠,控制三角箭嘴的旋轉表圈,表盤為黑色,小三針報時,採用大型阿拉伯數字時標及指針,而這表盤設計後來亦延伸至飛機儀錶上。古典飛行員表都會配大型表冠,是因為要方便戴著厚手套的飛行員校時。Zenith現時的Pilot系列也參考了昔日造型,走復古路線,腕表以大表殼為主,尺碼可達45mm,圓形表殼配細長表耳,設有巨型表冠,表盤採用夜光大型阿拉伯數字時標及教堂式指針,備有基礎款及計時款。為強調復古感,品牌曾推出過青銅殼(上圖左)、銀殼(上圖中)、復古不鏽鋼殼的Pilot腕表,而今年最新推出的Recuse款更配上飾有鉚釘的黑色復古小牛皮表帶(上圖右),把懷舊風貫徹到底。 想看更多Zenith飛行員腕表可到:https://bit.ly/3248rAq如果喜歡古風飛行員表,除了Zenith Pilot系列,還可等Longines Heritage系列的不定期復刻。Longines是一個活寶庫,你到品牌博物館走一趟,可說是重溫了一次時計發展,其飛行員腕表亦在時計史上大放異彩,最經典的莫過於Weems Second-Setting Watch(上圖右)及Lindbergh Hour Angle(上圖左),這兩款腕表都曾推出復刻款,而今年新推出的Type A-7復刻款則展示了品牌的飛行計時表。Type A-7是1935年的作品(上圖左),專為美國空軍而製作,備有一些經典元素的同時又有點與別不同,例如它配有49mm大表殼及洋蔥形表冠,表盤卻傾斜了40度,表冠亦順移到2:00位置,這是為了方便飛行員在握著駕駛盤時讀時,它還具有單按鈕計時功能,更方便飛行員計算時間。由於今年推出的是Type A-7的復刻版(上圖右),所以很大程度重現了昔日腕表的模樣,觀其表殼、表冠、表盤佈局及設計等都與原作相近,主要改動是表殼縮小至41mm,配教堂式夜光指針,新增了日期窗,並且是由L788.2自動機芯驅動,更適合日常佩戴。IWC在1936年推出品牌的首枚飛行員表Ref. IW436,但4年後推出的Ref. IW431卻更深入民心,後者是為德國空軍製的觀察表,德文為Beobachtungs-uhren,估簡稱為B-Uhr。1940年後共有5個表廠製作德軍觀察表,包括德國的 A. Lange & Söhne、Wempe、Laco及Stowa,以及瑞士的IWC,大概IWC也沒想過Pilot’s Watch最後會成為品牌的經典系列。德軍對B-Uhr有明確要求,如55mm直徑,大表冠,啞黑色表盤,大三針報時,夜光刻度及指針等,Ref. IW431 採用type A盤,即12:00位置刻度為雙圓點三角設計,其他則是阿拉拍數字時標。在二戰後,IWC便停止製作B-Uhr款腕表,反而在1948年為英軍製作的Mark腕表一直生產至八十年代,是品牌飛行員表的另一經典。直到2002年,IWC以B-Uhr為靈感,推出了Big Pilot Ref. 5002,用上46.2mm表殼,配上有7天動力儲備的Calibre 5011,這款腕表也就重回大家眼前。現在的IWC Pilot’s Watch系列極為豐富,當中的Big Pilot甚至有大日期款(上圖左)及萬年曆款(上圖中),而2017年亦推出過復刻設計(上圖右),採用46.2mm大表殼,配鑽石型大表冠,也有軟鐵內殼保護機芯免受磁場影響等,襯飾有鈕扣的棕色小牛皮表帶。它由52110自動機芯驅動,3:00位加入了7天動力儲備顯示,表殼以鈦金屬製。雖說以1940年代的B-Uhr為藍本,但其實更像2002年款。 想看更多IWC飛行員腕表可到:https://bit.ly/2Ei5LqD本篇的壓軸飛行員腕表就是1950年代才登場的Breitling Navitimer,它是品牌最著名的飛行員表款,同樣深入民心。Breitling早在1936年已推出航空計時腕表,而專利旋轉飛行滑尺更於1940年便應用於Chronomat計時表之中(上圖左);直到1952年,美國「航空業者和飛行員協會」委託Breitling創作飛行計時表,「Navitimer」才正式誕生(上圖右)。其時Breitling改良了飛行滑尺,使之可以運算出平均速度、飛行里程、燃油消耗、上升或下降速度等飛行資訊,這飛行滑尺亦成為了腕表的重要元素,甚至有人認為沒有滑尺就不可稱為Navitimer。Navitimer原型採用41mm表殼,配黑色表盤及大型鍍鐳阿拉伯數字,而現代的Navitimer系列在2018年經歷過一次更新,把飛翼標誌換上單B標誌,計時款備有41、43及46mm三個尺寸,但當中只有43(上圖左)及46mm保留倒品字型三副盤佈局,但已不再使用數字時標。另外,系列還包括大三針款(上圖右),雖然沒有計時功能,但還是配有簡易版的飛行滑尺。去年,Breitling復刻了1959年的Ref. 806,推出Navitimer Ref. 806 1959 Re-Edition,40.9mm不鏽鋼表殼,配白色旋轉表圈及全黑表盤,三副盤佈局,不設日期窗,夜光指針及刻度,還有雙翼標誌等,表圈上的圓珠也跟1959年的一樣是94顆。甚至連內置機芯也是以B01機芯改裝的B09手上鍊機芯,只求更貼近原作。這款腕表是Breitling首款歷史復刻版腕表,接近把原作複製一次,對喜歡Navitimer的人而言是極為討喜的。 想看更多Breitling Navitimer 腕表可到:https://bit.ly/3l3Cil1

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Panerai都有白馬王子

PAM1314讓人回憶起4年前新裝Daytona的故事,那一年,白面Daytona很爭氣,坊間反應把以往佔先半分的黑面Daytona壓下去。似曾相識的畫面,落在Panerai身上,PAM1314的的確確替白面Panerai大吐一口烏氣。大膽說一句,Panerai很有點面成金的能耐。 早期的煙草啡面,喚起懷舊情懷,PAM232或PAM203等能夠走上神壇,古典啡面居功不少;十多年前,Panerai已慧眼識英「藍」,許些特別版均轉用藍面,成全今天藍面被捧上一線小生地位;近年綠面萌芽時,Panerai亦不惜氣力大力灌溉,率先示範銅殼綠面威力,Panerai種樹,後人乘涼;最新的白面,Panerai自己也是初試啼聲,但參考往績,這種earth tone的磨砂白面,成為飛行表潛水表軍表的新一代熱門配備,或許不久將來便會發生。話說回頭,Panerai可非第一次用上白色表盤,這枚PAM1314有何過人之處,值得我們隆而重之長篇大論介紹? 因為它是Panerai首枚搭載三文治式表盤的白面表。翻看Panerai品牌目錄,Luminor Marina PAM1499在表面印上黑字,Luminor Base PAM561也是白面黑字,甚至乎,米白色面的Luminor Due PAM1043等,也貼上黃色時標,唯獨這枚PAM1314,承傳品牌根正苗紅的sandwich dial,挑空時標和棒形刻度的位置,透視下層的夜光塗層。也不得不讚Panerai撮合顏色的匠心獨運,要復古的,拉攏黑面黃字;要海洋魅力的,今年的Luminor Marina Specchio Blu PAM1316或Luminor Marina PAM1313,就有藍面白字新晉組合;這次PAM1314著墨於摩登筆觸,在白面點綴灰色時標,以兩種相近的色彩,塑造細膩的層次。Panerai的夜光塗層,素來黃色居多,要不就是藍或綠色,這次灰色罕有上陣,或可啟發白面表日後的設計意念。順帶一提,平常時標和刻度呈現灰色,身處黑暗環境便會亮起綠色夜光。PAM1314的白色表盤,除了三文治式構造,也有別於以往的光滑表面模式,反而流露霧面啞光的質感,更為呼應潛水表或運動表的剛陽形象。不鏽鋼表殼直徑為44mm,內藏P.9010自動機芯,擁有Panerai機芯最基本的3天動力,防水300米,配襯泛起暗綠色的小牛皮帶。表殼:不鏽鋼 尺寸:44mm 機芯:P.9010自動 功能:時、分、小秒、日期、3天動力儲備 表帶:小牛皮帶 防水:300米 約售:$59,800

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勞力士 5項新紀錄

勞力士的timeless,不只在於設計,在入何市道,即使現在全球所有市場都受疫情影響處於前所未有的艱難困境,勞力士仍然是搶手貨,搶出一項接一項的新紀錄。有海外網媒指近來勞力士在拍賣會上轉趨活躍,部份新高價由勞力士出手奪得,屬實的話希望他們將來可開設勞力士博物館讓大家大開眼界,但是真是假難以證實。有沒有勞力士在背後,這幾枚新貴本身都它獨特難得之處。最高價自動版Daytona 這枚Daytona不算太vintage,1999年出廠,配Zenith自動機芯,最特別在於表盤是青金石製成。勞力士本身很喜歡用不同類型寶石製作表面,最常見是Datejust和Day-Date,Daytona亦有不少款式,而這枚身價奇高,主要是它是暫時所知唯一配青金石面的鉑金Daytona。本身估價是400至600萬港元,最後以2,540萬港元成交,可以想像爭奪氣氛如何激烈,最終創下了自動版Daytona的新紀錄。網上拍賣最高成交價、英國拍賣最高成交價、Daytona JPS最高成交價 這枚黃金Paul Newman Daytona最近在倫敦出拍,以120萬英鎊,即約1,170萬港元成交,一次過刷新三項紀錄。JPS是John Player Special的意思,因為它一身黑與金跟Lotus F1車隊的標誌性顏色很相似而得到這暱稱。 據蘇富比說黃金殼6264極珍貴,現時所知存世約10枚,但亦有指數目逾百枚。怎說都好,總之數目不多,而當中Paul Newman款就更少,它有檸檬黃面、金色面和這樣的JPS黑面。對上一次JPS的紀錄是兩年前由Ref. 6241(同樣是push button)創下,成交價是912,500瑞郎,即約700多萬港元。這枚比6241換了新機芯的6264,表面保存狀態本身也很好,夜光點還是完整的,成功破千萬元。最高價Ref. 6034 Ref. 6034是勞力士最早時期的計時表,產於五十年代。那些年測速計和脈搏計仍放置在表盤,又會用不同色調標示,即使最普通的白面,保存得好的話仍然色彩豐富。6034最常見是不鏽鋼款,一般身價廿多萬元起,其次是黃金,粉紅金款最罕有,像這枚幾乎看不出已年逾六十可以說難得一見,不論表殼表面保存得很好,背後底蓋的印記清晰,像沒怎樣戴過只小心翼翼保存下來。約三年前配啡色tropical面的鋼殼6034以高價55萬美元成交,更珍貴的粉紅金版而且極新淨,身價自然更高,估價本身只25-35萬瑞郎,結果就破了紀錄以60萬瑞郎成交。最高價Ref. 1680 Comex Submariner 有一個大Comex徽號的Submariner是否漂亮見人見智,但無可否認它是獨特版本,而且數量不多,有其珍貴之處。這拍品可算是珍品之中的珍品,據說當年勞力士為Comex造的Submariner大約60枚,當中有不少在檢修時已換回沒有Comex徽章的標準Submariner面,因此有Comex logo的就更少。而它的保存狀態又非常好,基本上沒有下過水,而且附有原裝保證書,這是極少見的,因為附件通常由Comex保留,不會給予表主。這幾項因素對於鍾情Comex版的表迷來說,是可遇不可求的機會,估價才15-25萬瑞郎,結果搶高至524,000瑞郎成交,成就出新紀錄。最高價Ref. 1680  1680是第一枚配備日期的Submariner,本身是最易入手的勞力士膠鏡運動表,現時市價一般是8-10萬港元,當然1680之中也有身價特別高的款式,例如最早期型號有紅色Submariner字,而當中又有少數是meter first,即是200m開首而非常見的600ft。一個小小不同之處就是身價高低的關鍵。此表有紅字,屬meter first款式,行內稱為Mark II面,而且是略帶啡色的tropical dial。2017年此表在Phillips出拍時以52,500瑞郎成交,這次換了一個與表面更襯色的字圈(原來的字圈亦一起出拍),經過三年沉澱,成交價變成破紀錄的103,750瑞郎,即約83萬港元。

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TAG Heuer 百六年萬象

無論是全球第一台自動計時機芯的研發、第一個方形防水表殼的製作、第一枚超高級智能腕表的誕生,抑或是破天荒以碳複合材質突破常規的游絲技術,以上種種都意味着 TAG Heuer 始終如一的獨創精神。踏入一百六十周年,品牌不但為 Carrera 系列推出多款非一般的復刻傑作,緊扣與賽車密不可分的輝煌歷史,更不忘從中展現製表新動力,展望將來。 若說歷史的底蘊是要人永不止步,百六年粹煉,高瞻遠矚,每一階段也是萬象更生。 歷史最後才跟大家重溫,不如先看看為周年誌慶而來的腕表作品…… 有人會說,復刻版不夠創意,可說法卻絕不適用於這一枚 Carrera Heuer 160 Years Montreal Edition 計時表之上。作為品牌慶祝一百六十周年的重頭戲,這枚限量版時計並不單純復刻 Carrera 以往的任何一個款式,反之是與 1972 年初度問世的 Heuer Montreal 系列互相結合,取兩者精髓,成就出眼前這枚Carrera 39 mm限量版腕表。 上世紀 七十年代的蒙地卡羅,乃各地運動精英夢寐以求的比試競技場,先有奧林匹克運動會(1976 年),後來更成為一級方程式格蘭披治大賽的常規場地(自1978 年),而 Heuer Montreal 的誕生,正正就是品牌時任行政總裁 Jack Heuer 為開拓加拿大北美市場的一項重大品牌策略。其原版腕表有四個不同型號,分別按藍、白,黑及塗金色表面劃分,無論是枕形的表殼,抑或是色澤鮮明的表盤設計,均瀰漫着屬於當時的年代特色。全新的限量版設計,白色啞面表盤上設有三個奪目的藍色夜光計時器,透過弧形的「Glassbox」式凸面藍寶石水晶表鏡,呈現與別不一的視覺質感;3:00位置的分鐘計時器以三條曲線劃分 1 至 5 分、10 至 15 分和 20 至 25 分,上面飾有黃色 Super-LumiNova 夜光塗層,這種塗層亦被應用在時針和分針之上,中央指針則用上與別不同的鮮明紅漆,整體色彩組合參考了當年白色的 Montreal 表款(White Heuer Montreal,參考編號 110503W)。據品牌文化傳承總監 Catherine Eberle-Devaux 表示,以此型號作為是次周年限量腕表的參考選材,是因為這款計時器單純簡約的美態,加上比例完美的紅黃藍獨特色調,令表盤玩味感十足,正好體現品牌突破常規的精神和風格,打破復刻予人的刻板印象。當然,參考不等同將設計搬字過紙。儘管這款 Carrera 周年限量版銳意將兩款傳奇腕表的設計與概念融合,卻沒有將原版的「Montreal」字樣白紙黑字寫進表盤之上,僅形而上地以鮮明色彩叫表迷輕輕意會。由於換上了品牌自製的 Heuer 02 機芯,有些來自 Montreal 的原版細節在限量版中不被保留,最明顯的,莫過於本來在 6:00位置、現已「被偷走的」日期顯示窗;原先置左的表冠亦被重新設置在右邊;最初兩個計時盤也都進化成眼前的「熊貓面」表盤佈局,而枕形表殼如今則改以圓殼示人。 TAG Heuer Carrera 160 周年 Montreal 限量版不可多得,搭配獨特表盒,全球限量發行 1,000 枚,香港限售 30 枚,已於 7 月在 TAG Heuer 專賣店作獨家發售。($54,300)介紹這頁新表之前,聞說,經重新演繹的 Carrera Sport Chronograph 有續集,並將以叫人驚喜的風格,分階段推演系列的經典歷史鉅作。雖然煞有介事,卻不代表上集一門四傑平平無奇。 剛在 7...

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