七彩陶瓷繽紛樂

史上第一枚陶瓷表誕生於1986年,由Rado製作的Integral精密陶瓷系列,當年僅有黑色版本;2000年Chanel亦推出了全黑的J12陶瓷腕表,2003年更有全白款式。但近年各大品牌都加入陶瓷大軍之餘,色澤上更是愈來愈豐富,特別如鮮紅、軍綠、粉紅、沙漠等色系都在今年陸續登場,看得人心花怒放。Richard Mille RM16-01 ReglisseRichard Mille今年以糖果為主題,設計出共10款的Bonbon系列。糖果本身鮮艷的顏色和多變的造型,成為了今次腕表系列的一大看點,10款Bonbon系列分為Sweets和Fruits兩大主題,每款各限量30枚。Sweets當中包括了這枚按歐洲傳統香草糖果作為主角的RM 16-01 Reglisse。品牌一向擅長掌控不同的材質和顏色,今次的腕表便採用了胭脂粉和黄色TZP複合陶瓷製成的粉紅色外殼,這種低密度材料擁有卓越的防刮性(1400维氏硬度)和极低的導热性。TZP陶瓷含有95%的釔稳定鋯化合物,具備清晰的纹理。腕表尺寸為50.2 x 38mm,搭載RM16-01自動機芯,7:00位置有垂直式瞬跳日期窗。(約$1,107,000)IWC Pilot's Watch Chronograph Top Gun Edition "Mojave Desert"此枚腕表最受矚目的並非是那深棕色的表盤,而是表壇首其的沙色陶瓷外殼,再配上同色的指針時標,以及尼龍表帶,將大家瞬間帶入沙漠之中。事實上腕表的創作靈感正是來自沙漠,並且特別指定是美國海軍莫哈韋沙漠航空武器基地,將此表配以沙漠迷彩的軍服,肯定能與大自然融為一體。限量500枚。(約$66,600)Hublot Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski Red Ceramic 及 Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski Green Ceramic品牌早在16年前已開始鑽研陶瓷材質,這種低致敏性、不朽不鏽的物,非常適合應用於腕表之中。去年品牌於Classic Fusion系列中一口氣推出藍黑兩色表盤的三款時計,以高科技陶瓷表殼配以品牌改革過的氧化鋯陶瓷表鏈,形成一個All Ceramic家族。今年品牌繼續開創新意,首先是品牌研發部門以及冶金與材質實驗前後耗費四年,在材質以及生產過程上經過層層突破(藉由仔細調控壓力與温度,在不損耗顏料的前提下讓陶瓷結燒成型), 最終製造出這款更為堅硬(從原本的維氏硬度1,200 HV2提升到維氏硬度1,500 HV2)的紅色陶瓷腕表:Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski Red Ceramic(限量200枚,約$181,900)。其次是近年大熱的軍綠色款,腕表同樣是與Orlinski合作,擁有多幅面的立體造型,這亦是品牌首次製作綠色陶瓷外殼,配以磨砂處理襯綠色橡膠加鱷魚皮帶,很有軍表的味道。腕表限量100枚。(約$145,400)Rado True Thinline Les Couleurs Le CorbusierRado最著重對表殼材質的鑽研,尤其在陶瓷方面更是領先許多製表品牌,早於1998年,品牌便以等離子滲碳方式,使陶瓷表殼產生如金屬般的亮光,出現不易磨損的等離子高科技陶瓷。在製作陶瓷腕表色彩上可說是超前了許多品牌,然而Rado仍然積極裝備自身,今年與Le Corbusier 基金會旗下瑞士色彩研究機構Les Couleurs™聯袂推出最新全高科技陶瓷腕表系列:True Thinline Les Couleurs Le Corbusier。Le Corbusier研究出獨家專利的63種色彩,分為九大種類,Roda便按此作了9款不同色彩的陶瓷腕表,各限量999枚。今次的色彩肯定是表壇首見,從淺粉紅、橙紅、蝦肉、綻藍、青綠、淺灰等,各有不同姿彩。腕表直徑39mm,石英機芯。(約$14,900)

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Grand Seiko 從表盤坐看日本秋冬景致

日本一年四季都景色醉人,隨手拈來的美景都可轉化成漂亮表盤。由機芯、表殼以至表盤造工都細緻過人的Grand Seiko,就以秋天紅葉和冬日雪景炮製了一紅一白兩枚特別版。Grand Seiko的大三針Hi-Beat 36000造過不少出色表盤,最經典是墨綠色面,之後又造過孔雀綠色面,去年慶祝9S機芯20周年的特別版則由無數GS字母組成的藍面上陣,可以說是愈造愈精緻。今回從漫天紅葉吸取靈感的深紅色面,並非單單一片紅,是由又一條又一條的直條紋理組成,當中的色調隱藏著輕微變化,極有可能會勾起你在東瀛庭園古屋裡坐看紅葉映照的回憶,極富思意。特別版搭載的是9S85自動機芯,擺頻每小時半擺36,000次,可儲存55小時動力,具日曆功能。你可能已很清楚這枚機芯相當準繩,每天平均誤差正5秒負3秒,但未必知道那個由鈦金屬造的中央擺陀為甚麼是綠色,而非想當然前後呼應的紅色。其實這是Grand Seiko一番心意,想大家感受和細味綠葉隨時間流逝慢慢轉紅的四季交替。日本人的心思就是如此溫柔細心。腕表限量900枚,定價約6,400美元。另一枚白色特別版,主力展現白雪暟暟的美景。帶點磨砂粗啞質感的表盤,上面有不規則排列的横向銀線,仿如寒風澟烈的雪山一隅。這是向岩手山雪景取經的設計,是冬日裡Grand Seiko表匠在岩手懸雫石高級時計工房內向外觀望的雪山景致。腕表搭載9S68自動日曆機芯,具有三日鍊,鏤通擺陀上有金色Grand Seiko標誌,不鏽鋼殻直徑42mm,是專為日本以外的亞洲市場而設,限量350枚,約售38,800港元。

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誰是新游絲王?是矽是碳還是鈦?

游絲是構成擒縱的主要部分,它的品質優劣對機芯的準繩度起了關鍵作用,這沒有人會質疑。近年大家都在研發游絲全新物料,由13年前的矽揭起序幕,今年更熱鬧,有碳及鈦加入戰團,究竟它們誰能登上新游絲王寶座?游絲新趨勢:矽先說矽,它是由Patek Philippe、Rolex、Swatch Group、Ulysse Nardin在上世紀合資在瑞士電子和微技術公司(CSEM)聯合開發,它不是金屬,所以能夠防磁,新研發的矽游絲還具有防震、恆彈性、加工性等特質,稱得上是鐘表業發展的一大里呈碑,其後更被應用於擒縱叉、擒縱輪、擺輪等核心擒縱部件。而矽的缺點是相比其他金屬合金,會更容易碎裂;也由於它是以半導體技術製作,所以成本較高、生產過程的耗損率亦較高,而且成品無法以人手微調,基本上壞了就只能整修換掉。Patek Philippe早在2006年就發表第一枚搭載矽游絲的Ref.5250,由於這是市場新嘗試,品牌可為了給大眾信心保證,所以特別為腕表提供了5年保養期。至於同為合作成員的勞力士,則先在女製腕表測試水溫,把矽游絲套用在較少尺寸的Cal.2236機芯上。Tag Heuer碳也可造游絲到了2019年初,Tag Heuer告訴我們,原來碳也可以用來游絲,想不到一向給人印象又硬又脆的碳,也可以用來製造又軟又柔又富彈性的擺輪游絲。用碳製游游絲的好處是,它既輕且硬,密度低兼防磁,防撞的表現甚至比矽游絲更優勝。品牌曾在實驗室進行了5,000g重力加速度撞擊測試,結果傳統金屬游絲彎曲了、矽游絲碎裂了,只有碳游絲完好無缺。經4-5年研製而成的游絲以碳複合物造成,製作時一體成形,並且一早備有夾頭,不需像金屬游絲般要另外組裝,避免了過程中因連接不良而影響準確度。平製金屬鈦Nivachron游絲今日想介紹的,是更新的物質--名為Nivachron的新游絲。它其實早在去年8月在Swatch Group官網內宣布跟Audemars Piguet愛彼合作,共同研製一種以鈦金屬為基底的合金;它雖是金屬,卻擁有極佳的抗磁效能,亦能抵抗極大的溫差變化,另外亦有很出色的抗衝擊性。由於具有金屬的純性,所以它方便扭曲及調校,用來製造雙層游絲也無不可。當然對大家最有利的,是其生產成本遠比矽游絲低,令大眾有機會以相宜價錢享愛到最高科技成果。Nivachron新游絲沒有率先出現在AP,也沒有出現在Swatch group旗下的Berguet、Blancpain、Jaquet Droz、Omega等高端品牌,它首度現身的,是Swatch!小海耶克在記者會上解釋:「集團擁有平價品牌Swatch才得以推動的創新科技的條件。那就是產量。因為有了足夠的產量,便能有本事要求生產以及研發全新的科技。」新表名為FlyMagic,售價大約萬二港元。下放Nivachron:親民價Sistem51萬二元也太貴了,對Swatch表迷來說。所以今天品牌再來突破,把新游絲「下放」至全新的Sistem51系列裡!價錢也自然回復至Sistem51領域,採用精鋼的Sistem51 Knight售港幣 $1,760,配備膠殼的Sistem51 Col-ora更只售$1,200,是真的把高科技與眾共樂了。前者紮實及高貴一點,配上正裝相當合適;後者則較運動跳脫,假日佩戴逛街旅遊是最佳伴侶。最後,對一些「堅實」傳統機械表愛好者來說,他們總是對不是金屬的矽游絲抱有保留態度,今天的Nivachron游絲保留了金屬機械特質,會否更符合他們心目中的「傳統製表精神」?

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Patek Philippe當紅特別版

Patek Philippe現正在新加坡舉行大規模鐘表藝術展 Watch Art Grand Exhibition,而他們亦按慣例炮製了幾枚限量特別版以作紀念,今次以新加坡及整個東南亞風格出發,帶來了一片鮮紅,尤其Aqaunaut Ref. 5167,紅得相當矚目。現時運動表熱席捲世界每個角落,今年Patek Philippe的新表之中,亦以Aquanaut Ref. 5168G最受追捧,定價約29萬餘港元,市價一度是70多萬。Jumbo尺碼白金殼配橄欖綠面及綠帶的確有型時尚,但最意想不到是新加坡特別版換上紅帶紅針一樣討好。要知道儘管紅色被中國人以至亞洲人視為吉祥喜慶色調,但紅噹噹的設計不容易討好,Aquanaut卻是例外,配一條紅色複合物表帶之餘,再於秒針和分鐘刻度用鮮紅點綴,紅色落墨得恰到好處。它的尺碼比5168小一點,直徑40.8mm,配324自動機芯。如果買到橄欖綠面5168G,又能夠搶到這枚紅面,有齊一紅一綠也不錯,不過只限量500枚,不容易。照顧完男表迷,當然不能遺漏女生。紅色的Aquanaut亦設有女裝版,是的骰一點的Aquanaut Luce。為女性而設,色調自然可以更盡情發揮,整個格紋表盤均以棗紅色上陣,配同色複合物帶。直徑35.6mm的鋼殼鑲嵌46顆鑽石,搭載石英機芯,限量300枚。Ref. 5930是Patek Philippe這兩三年的新創作,在他們最出名的世界時間型號裡加入計時功能,布置很低調,只在表盤下方設置一個30分鐘累計盤。表盤中央用機刻飾紋點綴的5930本來是深藍面的,新加坡版當然換上紅色為主,但並非全紅,而是內圓的鮮紅向外圍逐漸化成黑色,在最邊緣部份以最清晰黑底白字的方法展示城市名字。對了,說明是新加坡版,城市圈上當然找到新加坡的名字。39.5mm的白金殻配襯的黑皮帶亦用紅線縫製。限量300枚。雖然新加坡特別版以紅色為主,但也有例外。這枚直徑37.5mm的女裝Calatrava軍表就欽點了灰藍色上陣,並首度以鋼殻演繹(之前只有玫瑰金款)。這抹藍相當新鮮,從未在Patek Philippe的女裝表身上出現過;然而最特別是同色調的尼龍纖維帶,這也是Patek Philippe第一次在腕表身上採用這種類型表帶,色調和味道都無懈可擊,有理由相信男士們也會心癢癢,限量400枚而已。這枚世界時間三問腕表是最富有新加坡特色的一枚,表盤中央用掐絲琺瑯繪製的圖案,正正是新加坡的城市面貌。具有三問功能又有漂亮琺瑯圖案的世界時間腕表,最初是為2017年Patek Philippe紐約展覽而製作,現時已成為常規系列。今次又被徵召擔任新加坡特別版,自然是它能夠一次過告訢大家無論製表還是珍貴人手工藝(rare-handcrafts)這兩大範疇,Patek Philippe都具有相當造詣。這樣的藝術傑作,數量自然不多,限量5枚而已。好戲在後頭,這枚三問陀飛輪腕表是今次新加坡特別版系列的重頭戲。熟悉Patek Philippe的話,當知道他們製作的陀飛輪總是棲身表背,不是故作神秘,而是為了保護擒縱系統免受紫外光照射,今回因為表鏡經防紫外光處理,陀飛輪因此能夠破天荒由表底走到表盤。為了慶祝這項創舉,三問機制也特別安裝於手上鍊機芯的面層,這是第一次將Patek Phillipe戴在腕上就能直接欣賞到三問和陀飛輪的視聽之娛。直徑42mm紅金殼外側有鏤通雕刻的白金裝飾,透明表底下的邊綠也有相同裝飾。腕表限量12枚而已。

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一芯兩古貌Seiko限量計時表登場

精工推出的復刻版潛水表,出了名腕表造型近乎100%是原著的複印版,濃郁的古董表味道最誘人。不過,將在11月推出的兩款同樣向舊表致敬的新型號,卻一改作風不玩複印,而是以新設計帶出復古味道之餘,還以同一款頂級8R48自動機芯演化出兩個作品,它們就是向品牌首款自動計時表6139致敬的Prospex SRQ029J1,以及紀念品牌首款計時表Crown Chronograph面世的Presage SRQ031J1。1969年對表迷來講是豐收的一年,因為多個品牌都在這年宣布推出旗下首款自動計時表,包括了來自日本的精工,在當年推出的6139雖然不是世界首款自動計時表,卻是世界首款同時具備導柱輪和垂直離合裝置的自動計時表,使計時功能能夠做到即時起動和停止,即使放諸現今,仍然是高級計時表必備的設計。而今年正值6139面世50周年,精工推出以此表為設計藍本的限量紀念版Prospex SRQ029J1。 SRQ029J1參照6139的設計,繼承該表清脆俐落的弧形表殻和線條簡單的計時按鈕之外,還依據當年設計在表盤外圈加入黑色測速計。雖然SRQ029J1的3小盤計時格局與6139的垂直雙小盤設計不盡相同,但由於精工將6139人見人愛的黑白Panda熊貓面顏色也套用在新表上,計時小盤為黑色,表盤為銀白色,連中央計時秒針末端的紅色也得到忠實重現,所以縱使SRQ029J1的表盤格局與比6139有明顯分別,依然能保留舊表的設計神髓。 將6139面世的時間推前5年至1964年,精工推出了日本首款計時表Crown Chronograph。雖然腕表的計時功能比較簡單,只擁有單一中央計時秒針,採用獨立單按鈕計時,但亦具備高級計時表應有的導柱輪,使計時的起動、停止和重設歸零的動作延誤減至最低,加強計時精準度。正如SRQ029J1一樣,精工亦以相同的8R48自動機芯製作了全新SRQ031J1限量版,以為紀念Crown Chronograph誕生55周年。精工將SRQ031J1歸納在Presage系列,相對屬於Prospex運動表系列的SRQ029J1,SRQ031J1配搭較斯文的皮帶。新表參照Crown Chronograph的造型,表殻線條較為平直之外,泛起淡淡黃色光芒、小時刻度環呈微微斜面的表盤,以及黑底白字可旋轉表圈都與原著無異,甚至連凸起的盒形表鏡也同樣移植上新表。不過,因應搭載了8R48計時機芯,SRQ031J1比Crown Chronograph擁有多兩個計時小盤和小秒針,計時功能明顯更先進高級。兩款新表均限量1,000枚,所搭載的8R48計時機芯屬於現時品牌最頂級的型號,在2014年面世,除了擁有垂直離合器和導柱輪外,還裝置了精工獨家3點式鎚形計時槓杆和心形凸輪,確保了所有計時指針於歸零時的完美同步。新表暫定11月在港推出,售價待定。表殼:不鏽鋼 直徑:41mm 機芯:8R48自動 功能:時、分、小秒、日期、計時、測速計 表帶:不鏽鋼鏈帶 防水:100米 限量:1,000枚表殼:不鏽鋼 直徑:42.3mm 機芯:8R48自動 功能:時、分、小秒、日期、計時 表帶:皮帶 防水:100米 限量:1,000枚

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2019他們最喜歡甚麼表?

關於2019年新表,一班表壇達人各有心頭好,讓我們一齊聽聽他們在今年新表之中最喜歡哪一枚,原因又會是甚麼。今年最喜歡Jaeger-LeCoultre Gyro 5,這麼複雜的腕表,沒可能是研發過程只有一年半載的急就章之作,而是由時任積家行政總裁Jerome Lambert開始,經歷四位不同的CEO集思廣益,肯定是不可多得的佳作。今年我最喜愛Patek Philippe的Ref. 5212A Calatrava Weekly Calendar,它是一枚周曆表,在表面可看到53個禮拜顯示,是第一次在PP出現。表有很實用的星期、日曆功能,更難得的是它以鋼造殼,這個組合很新鮮。最喜愛是Omega的Speedmaster Apollo 11 50th周年限量腕表。最主要原因是它的形狀是市場唯一的,超過50年不變;另外它的意義非常重大,代表了人類登陸月球50年。我非常喜歡Breitling Navitimer  1  Ref.  806 1959 Re-edition,今年正好是它的60周年,把舊作的風味原汁原味呈現出來。From Carson:最喜歡應該是Bvlgari的超薄chrono加GMT的Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic,因為本身十分喜歡計時功能,加上我經常出埠,這兩大功能加起來就最適合我不過。另外它超薄並不能從相片看出來,我勸各位讀者有機會要試試把它戴上手,才能感受到那種震撼。From Timothy:薄得又破世界紀錄的Bvlgari Octo Finissimo Chronograph GMT樣好價合理,功能貼地,今年最鍾意它。超薄鈦金屬鏈帶戴上手又輕又貼,單有計時已難得,竟還有極易用的GMT,美麗實用合價三味俱全還有更好的選擇嗎?今年最喜歡的新表是Tudor Black Bay Chrono S&G,用上表迷最鍾愛的熊貓眼表盤,半金半鋼的一眾細節,包括計時副盤、指針、刻度以至表冠和按鈕,搭襯於黑色的主調中,大膽又搶眼。用上品牌B01機芯改裝的MT5813計時機芯,表圈亦由潛水計時轉變成運動競速外圈,配上黑金撞色,是今年的首選心水。非常佩服Jacob & Co.的平衡機芯與設計的功力,光是處理那個全透明藍寶石水晶表殼,已經不是易事。表面上像衛星旋轉的裝置,又陀飛輪又地球儀又時分盤,推動它們扭力需求極大,可見機芯之上乘。

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朗格Lange 1 廿五周年壓軸之作

今年是A. Lange & Söhne朗格旗下Lange 1系列面世25周年的重要年份,經歷了品牌重生四分一世紀,Lange 1亦由最初陪伴品牌一直向前,絕對有著非凡的意義。自今年SIHH表展開始,品牌幾乎每個月都會推出不同的Lange 1限量紀念版腕表,而這枚Lange 1 Tourbillon正是第十款,亦是壓軸登場的最後一枚。整整十枚的限量紀念版腕表,由最初的Lange 1(限量250枚)開始,讓我們一同回顧之後還有Grand Lange 1 Moon Phase(限量25枚)、Little Lange 1(限量25枚)、Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar(限量25枚)、Lange 1 Time Zone(限量25枚)、Lange 1 Moon Phase(限量25枚)、Grand Lange 1(限量25枚)、Lange 1 Daymatic(限量25枚),以及Little Lange 1 Moon Phase(限量25枚),直至上個月尾壓軸登場的第十款便是這枚Lange 1 Tourbillon(限量25枚),從簡約基本功能,以至複雜功能,基本上將Lange 1系列重要的款式都重新展現了一次,是一個非常圓滿的總結。第一枚Lange 1 Tourbillon腕表於2000年面世,是當時首枚結合陀飛輪、大日曆及3天動力儲備顯示的腕表,這個年份正值兩個世紀的交替,同時亦是品牌有著重大的意義。原來早在1900年舉行的巴黎世界博覽會上,品牌推出首款百年陀飛輪懷表,便曾引來世界矚目。故此,這款陀飛輪腕表便只在有特殊紀念意義的日子才會登場,例如2010年為'"65 Years – Homage to F. A. Lange"周年紀念時的蜂蜜金版本、2014年慶祝20周年時的鉑金殼琺瑯表盤版本。今年既然是Lange 1 25周年的大日子,自然少不了它的出場。承接品牌今年所有限量紀念版都以銀藍色作為主調的設計,這枚壓軸大作自然不會例外,白金表殼38.5mm直徑,配以實心銀銀白色表盤,藍鋼指針和表盤上的時刻、印字,以及大日曆的數字皆為藍色,再加上人手縫製的藍色鱷魚皮表帶,與前面九款作品完美呼應。腕表搭載著L961.4型手上鍊機芯,陀飛輪位於5:00位置,具有停秒裝置,細心留意可以見到大日曆數字盤的部分數字會在這個空位經過,加入了一抹藍色。而在表底可以見到陀飛輪橋板和中間輪夾板均經過手工雕飾,色彩設計與藍色雕刻凹槽相互呼應,上面更刻有「25」周年紀念系列的字樣。表殼:白金 直徑:38.5mm 機芯:L961.4型手上鍊 功能:時、分、小秒、陀飛輪、大日曆、72小時動力儲備顯示 限量:25枚 售價:待詢

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認住呢隻鷹⋯⋯眼  Chopard Alpine Eagle

Alpine是指高山,Eagle就是鷹,Chopard在年底的這個時期,要大家在高山上認住呢隻鷹⋯⋯眼,因為它們的全新腕表系列,就是Alpine Eagle。有高山有飛鷹的揭幕禮早前Chopard邀請了世界各地傳媒,來到瑞士的渡假勝地Gstaad,一起登上高山,在山頂的餐廳舉行新表發布會。如此勞師動眾,就是為一個別開生面的開幕儀式:品牌的聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele先生伸出手臂,一聲口號下一頭雄鷹出現在半空,輾盤盤旋數周下,然後直衝我們頭頂,最後乖乖地落在Scheufele先生的手臂上。有高山,有雄鷹,就是這款Alpine Eagle最佳的出場的時機。至於為甚麼要取名Alpine Eagle,原來是因為Scheufele熱愛遠足,一向很珍惜瑞士的高山雪峰為他帶來的靈感和安靜,他早於2000年加入Alp Action計畫,又成為Eagle Wings基金會的創始成員,他投入跨學科創新環保計劃,是想公眾更深入認識阿爾卑斯山的群落生態。一切都是源於鍾愛大自然。延續三代經典腕表如是品牌的忠實粉絲,應該會覺得這款Alpine Eagle有點面善,對,它是來自八十年代的一款經典腕表St. Moritz。這裡要先大家說一個爺父子的三代故事:話說上世紀1980年,當時只有22歲的Karl-Friedrich Scheufele,向爸爸Karl提出了製表計劃,他希望打破品牌一向只做珠寶鑽石表的傳統,重新製作一款用精鋼製的運動表,這就是St. Moritz了。時光飛逝,到了今天Scheufele當了父親,兒子Karl-Fritz又有新idea,就是想把St. Moritz腕表重新演繹,希望注入更多創新元素。孫兒先向爺爺提出構思,最後有點猶豫的爸爸也表示同意,促成了這個三代同堂的腕表故事。由飛鷹虹膜而來的腕表Alpine Eagle最吸引的,是布滿特別紋理的表盤,它粗糙中見精緻,在光線下反射出不一樣的色彩,其設計靈感正是來自老鷹眼裡的虹膜,所以點題一早叫大家「認住呢隻鷹⋯⋯眼」。再看看多切面多邊形的指針,是取材於老鷹的羽毛,至於打磨得幼滑,色澤非常閃亮的精鋼材質,也叫人聯想起冰川的冷峻及美豔。Alpine Eagle是St. Moritz的全新演繹,自不然充滿帶來舊表色彩,當中最明顯的是表圈上以2顆為一組的共8顆螺絲。簡約的表盤內有XII、III、VI及IX羅馬數字時刻, 4時半位置有日期窗,12時有設有品牌logo及「Chronometer」。至於新嘗試,就是品牌花了4年研製的精鋼,名為Lucent Steel A223的一種鋼合金,它的維氏硬度達223,比傳統精鋼堅硬約1.5倍;也由於其內在晶體結構有別傳統,使它擁有更高淨度,能令光線反射出更耀眼的光芒。最後也很重要的,是這鋼材擁有極強的抗敏感性,好好愛護大家的肌膚。十款新成員Alpine Eagle有兩種尺寸,男裝41mm、女裝36mm,材質有精鋼、18K玫瑰金,以及金鋼混合,女士款式還有貝母表面、鑲鑽表圈等選擇,總共有十個型號推出。腕表內裡配備兩款新機芯,分別是41mm表殼內具有60小時動力儲存的01.01-C機芯,以及藏在36mm表殼內擁有42小時動力儲存的09.01-C機芯。價錢方面,最便宜的36mm版只售$77,000,最貴的是36mm採用18K金鑲鑽表殼的$345,000;男士的41mm藍或啡或灰面,則售$98,000。表殼:不锈鋼 直徑:41mm 機芯: 01.01-C自動 功能:時、分、秒、日期 動力儲備:60小時

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2千餘入手,Seiko 5 Sports全新面貌登場

看到Seiko 5,有沒有立刻勾起你的童年回憶? 對於很多成長於七八十年代的人來說,第一枚腕表很可能是米奇老鼠、Hello Kitty等等石英表;至於自動腕表呢?大家都不會對Seiko的5仔感到陌生。那時能夠戴著一隻不用入電池又長時保持準確報時的精工上學,很是威風的。5大堅持今天的5仔,價錢相當親民,但回想當第一枚Seiko 5於1963年誕生時,那時石英表還未推出,腕表完全未普及,不是社會賢達或富貴一族未必能負擔一枚。是為普羅大眾而來,不扮高深,希望人人都有機會戴到準確的時計。第一枚屬於Seiko 5腕表系列的叫Sportmatic,那時的「5」,不是指第五個系列,已是這個系列的5大堅持!能夠列入Seiko 5的,都擁有5大特質:1)內搭自動上鍊機芯;2)雙窗日期及星期設於表盤3:00位置;3)備有防水功能;4)表冠採用嵌入式設計,並且置於4:00位;5)表殼及表帶都採用非常堅固耐用的物料製造。要強調的是,日期及星期雙窗設計,在當年不只是精工初創,更是日本本土的首創。應運動風潮而生5仔誕生後,衍生了無數的新款,不乏適合上班的斯文款、平日逛街的悠閒款⋯⋯到了六十年代後期,運動風興起,第一枚Seiko 5 Sports正式於1968年面世,它提升了防水功能、強化水晶表鏡、為指針及時刻注入夜光物料,一支紅色秒針在黑色表盤游走,很是搶眼。現時回看,密密碼碼的分鐘刻度外設有黑白旋轉表圈,表圈外又有很富space age味的表殼,如果品牌表示要復刻這腕表,我會第一個申請訂購。強化版Seiko 5 Sports誕生今天精工宣布,為Seiko 5 Sports帶來全新加強版,大家第一眼看到的,是logo都不同了,SEIKO下面有一個「5」字,看真點又有點像「S」,其實就是把兩者融為了一體,不少人看到了(包括筆者)都會聯想起超人心口的「S」字。新腕表當然要加強心臟功能,全新Seiko 5 Sports內搭了4R36自動上鏈機芯(另外也有手動上鏈款選擇),這是一枚具有停秒功能及41小時動力儲存的機芯,作為入門機芯,它的誤差度為每日+45 至 -35 秒。至於表盤設計上,Seiko 5 Sports的箭形分針是十分iconic的、大大粒設有夜光塗層的時刻亦十分搶眼,另外表圈都是單向式旋轉的,以免潛入水底後誤觸而影響上水時間。27新成員上陣Seiko 5一向陣容鼎盛出戰,今次強化版Seiko 5 Sports一來便有27位新成員,以種類計,品牌表示能細分為運動、正裝、專業、街頭和感性5大場合(又是5?)。我們關心的是顏色及物料,黑、藍、紅、灰、啡是基本色調,今次做得特別好的我們認為是配有凹凸飾紋的綠表盤,襯以橙色秒針及深綠色表盤,最後以綠色尼龍帶漂亮作結,應該是大受歡迎設計組合。表帶方面,Seiko 5 Sports可選擇皮帶、不銹鋼帶及矽膠配皮帶。價錢方便,鋼殼配鋼帶只需$2,080,如果想型一點的把表殼黑化處理,也只不過是$2,380。防水100米、抗磁能力4,800A/m、有透明表底蓋欣賞,作為daily watch,的確很難再挑剔甚麼。表殼:黑化不銹鋼 直徑:42.5mm 機芯:4R36自動 功能:時、分、秒、日期、星期 動力儲備:41小時

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2019「揀搜好表」 $3-5萬中價精英

如果三萬港元以下是普遍機械表的入門價,五萬元就是另一個重要心理關口。沒錯經歷十年前的蓬勃甚至可稱為瘋狂的歲月,腕表普遍定價已提升了不少,今天一枚勞力士的classic鋼殼Datejust 36,至少要五萬餘元才能入手,但預算五萬元以下,仍然有不少好選擇。今年銅表選擇可不少,配綠面陣容最強勁,另有配啡面、藍面、灰黑色以至這枚配黑面的 Bellytanker Bronze,而它的銅殼色彩相當特別,不像一般青銅殼般帶點青綠或啞紅金色,反而像黃金,原來青銅合金裡加入了百分之十的鋁,光澤因此較鮮亮,同時氧化速度會慢一點,不會一下子變老,而是old gracefully。像黃金殼的它,配黑面和兩個金色圓盤,對比如此鮮明搶眼,在一眾銅殼表裡是非常少見。表殼直徑42mm,搭載自動機芯,約四萬港元,在漂亮醒神銅殼計時這個範疇裡,暫時不見有敵手。(HK$42,000)四萬多元能夠買到一枚漂亮銅殼計時表,也能買到一枚同樣搶眼的金鋼計時表。金鋼dual tone不容易討好,設計和金鋼比例稍有差池,容易給人土氣感覺,但Tudor這枚金鋼計時表處理得相當好,黃金部份坐落表冠、按鈕和表圈,配黑面和黑鋁字圈;不同角落都加入金色細節,兩個金色sub-dial簡直是整枚表的靈魂。配飾更是不得不讚,一條軍用皮帶輕易將金鋼表變成潮物,如果說Rolex是造金鋼表的能手,Tudor這次一點也不遜色,組合出來的金鋼潮味比大哥更全方位多角度。配軍用皮帶或織布帶定價約四萬二港元,金鋼鏈帶約五萬。(HK$42,200-51,300)有些事情很難解釋,總之IWC的Pilot’s Watch一身黑陶瓷上陣就是特別討好,今年整個Pilot’s Watch系列最惹人注目的也是用瓷化鈦金屬製造的全黑追針計時表,但售價不便宜,約12萬港元。幸好簡單三針款的Pilot’s Watch亦有一身型黑陶瓷設計,定價四萬餘相對親民得多。今年Pilot’s Watch系列裡其實有三枚搭載三日鍊自動機芯的大三針,這枚黑陶瓷Top Gun之外,鋼殼及銅殼的Spitfire型號其實也很不錯,尤其銅殼款定價約四萬,比鋼殼款貴四千元,但受黑色魔力影響,還是覺得再貴數千元的黑陶瓷配黑面白字最有型正宗,而且只有Top Gun三針是42mm,Spitfire款式直徑是39mm。(HK$45,800)要說中價表的中流砥柱,怎可能少得Rolex的份兒?對大部份表迷來說,買過入門表之後,下一枚的目標自自然然就是勞力士。五萬元內的預算,Professional運動表只能望門輕嘆,今天連最相宜的Explorer,定價已是五萬零八百大元;最classic的鋼殼Datejust 36,定價也在五萬餘水平,但Oyster Professional售價仍是四萬多元,跟Datjust一樣典雅、大方、得體,只是沒有日曆。對了,它仍有39mm的選擇,如果Datejust 41略嫌太大,Datejust 36又似乎小一點的話,Oyster Perpetual的39mm就很好了。(HK$44,300)單按鈕計時表,特別是按鈕設於表冠上的設計,味道永遠比一般雙按鈕計時表多幾分古典優雅,在一片計時表大海裡是較少眾的一份子,除了數目不多,定價也普遍不便宜,能夠數萬元入手monopusher的話,過往有浪琴和Bell & Ross,現在則有Montblanc。他們本身的Minerva計時表經常有單按鈕的古典款式,不過售價往往六位數字,這回Heritage的單按鈕計時表,用鋼殼上陣配自動機芯,售價不足四萬港元,定價極具競爭性。設計不是純粹復刻,大小達42mm,在古雅之中揉合了少少現代味。希望古典味再重一點的話,還可選米蘭式鋼鏈帶,較皮帶款多付千餘元。(HK$39,100)擅長炮製文青表的Nomos,不是第一次推出運動款式,他們現有的Club型號,表殼已逐漸加大到41.5mm,採用比平時粗一點的表圈,還有粗闊字體和指針,防水效能亦達200米,但這枚Tangente Sport才是第一次打正旗號以運動表名義上陣,而其運動味十分有趣,纖幼表圈配纖幼字體指針,設計一貫文青式優雅,鋼殼大小則達42mm,表冠旁給放上護肩,可防水300米,然後專誠設計了一條懷舊味相當重的鏈帶,簡約、vintage、運動味走在一起意料之外地好看。表殼內的DUW neomatik自動機芯屬自家製作,有黑、白面兩種款式。(HK$39,800)英式味濃的Bremont,今年造了一枚能夠防水2,000米的潛水表,是Bremont現時深潛能耐最高的設計。直徑達45mm的鋼殼是三件式結構,經DLC防刮處理;內裡的自動機芯有Bremont自家研發的防震保護裝置,亦有Farrday內殼保護機芯免受磁場影響。以工具表來說,規格可算稱職,但外觀同樣重要,性能再好但樣貌不討好也是徒然。這方面S2000沒令人失望,兩款表圈設計:黑襯紅及黑襯少許黃及一點紅,而這個鮮艷表圈比一般潛水表纖幼,豪邁之餘仍帶一點英式紳士氣質。(HK$41,250)

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