香港表新勢力:Mok & Company港英情懷智能表

香港腕表品牌近年瞬速冒起,你數到幾多個? 我只少要用十隻手指去數:Anicorn、H.I.D、Undone、Stage、Memorigin、Andersmann、Anpassa、EONIQ、Jason watch、Lenvino⋯⋯等等 今日要用腳趾數埋。隆重介紹一個有心的香港品牌,它叫Mok & Company,主理人就是Mok,阿莫。(Text:Ringo/Photo:Bowy)由傳媒到香港品牌 阿莫之前是傳媒人,擁有多年liftstyle雜誌編採經驗,也接觸過世界各地不少腕表。他本身愛懷舊,也很喜歡電子產品,德國的Braun產品他會讚好,像機場航班顯示的翻頁鐘也是他很喜歡的設計。大約兩年前,他覺得做雜誌有點樽頸,平日寫的奢華花花世界報道有點厭膩,所以就把心一横,不如做點自己真正喜愛的事。成立的Mok & Company不只會製造鐘表,而是一個融和三大對比形成的土炮品牌,這三個contrast分別是:craftmanship & technology(手工跟科技)、classic & modern(經典跟現代)及analogue & digital(模擬跟數碼), 公司的頭炮產品,就是一枚集合經典及港英情懷的軍表B-UHR Connected。有了connected這字,就知它不是一枚analogue行針表,而是多了另一層意義的 digital智能表。不太智能的智能表 B-UHR其實是來自二戰時期的德國軍表Beobachtungs-UHR,表盤設計就是上世紀四十年代的德式飛行表模樣,數字大大隻的、指針粗粗的也塗上夜光物料的、表冠也大大的,一切都是為方便飛行員操作及閱讀而來。它明明搭載一枚日本Citizen Miyota電子機芯,能提供不少smartwatch功能,不過阿莫卻堅持保留傳統表面設計,智能功能只重點保留「connect」,即是把口袋裡的電話跟手腕表的B-UHR腕表connect,一旦有來電或message,腕表就會震動提示,阿莫說:「因為平時太容易miss call及看漏message了。」至於大家不會在表盤看到的功能,例如計步器、自動time zone、遙控相機等功能,腕表也能提供,而且在背後默默運作著。注入殖民情懷 再深入點觀察,才佩服這枚B-UHR Connected原來注滿不少香港情懷。首先,表盤上採用的transport typeface數字,正正是殖民時期香港政府常用的字體,那時在街道上的路牌就是用這種字fonts;表殼左側刻上「Mok & Company」,這種公司名的format,也是英殖時代香港公司常用的格式;再翻轉表底,會見到底蓋出現一艘香港渡海小輪,阿莫表示:「飛行表本身有堅剛強悍及具方向性的意義,我們也希望藉著這枚腕表,提醒香港能堅毅地尋回自身價值,找到屬於自己的方向。」Kictstarter首試驗 B-UHR Connected分有Type A及Type B,前者表盤較簡約,後者則分兩層數字,因為飛行員比較著重分鐘時間,所以內層較小的是小時外層較大的才是分鐘數字。精鋼表殼直徑為42mm,分有316L及更高級的904L選擇。由於沒有甚麼電子顯示,所以電池比較耐用,一粒電池至少可使用半年,比一般智能表省卻不少充電麻煩。價錢方面,由於阿莫將這計劃早早放進Kictstarter眾籌平台,所以提供了不同的早鳥優惠,到了4月後,最基本的腕表型號會以$1,999發售。最後問了阿莫一個現實問題,由打工轉做老闆,維生壓力大嗎?「要把產品及品牌持續地做好,這壓力遠遠比財政方面大。我看過一本《Company of One》的書,說的是如何令公司變得更好,而不是變更大。這正正是我的目標。」

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Seiko黑魂再現

兩年前精工The Black Series限量版系列,欽點了三枚Prospex潛水表換上一身黑色磨砂鋼殼,配橙針和微橙黃色刻度,當中包括近年大熱的鮑魚殼復刻版SRPC49,一門三黑傑甚受精工迷歡迎。剛剛出爐的新一批黑魂版令人更興奮,有齊「大MM」和「細MM」列陣。第一枚SLA035J1可以說是現役SLA021J1的全黑版。SLA021J1被視為「大MM」(即昔日Marinemaster 300)的接班人,無論外形、線條和細節都跟之前的Marinemaster 300 (SBDX 001和SBDX 017)極相似,同樣搭載較高階的Cal. 8L35,直徑44.3mm的鋼殼是一體式(monobloc)設計。今次造成黑色版本,表殼依舊經加硬和鍍黑處理,配黑陶瓷表圈,但表盤上的用色有別,由之前的橙色改為紅色,6:00位置的300M字樣和秒針均用鮮紅上陣。黑紅對比不但搶眼,也有萬黑叢中一點紅的況味,在一眾黑色特別版裡,暫時就只有它選用紅色指針。限量也是最少的,只有600枚,定價30萬日圓,約二萬二港元。另一枚全新黑色版是 SPB125J1,造型設計以暱稱「sumo」或「細MM」的款式為主,防水200米。加硬和鍍黑處理的鋼殼直徑仍是45mm,內裡的機芯跟今年新款細MM(SPB101J1)一樣是新的6R35自動機芯,動力儲備提升至70小時。表盤用色沿用過往黑魂版的設計,橙色邊分針配淺橙黃色刻度。限量數目比黑版「大MM」多一點,總數有7,000枚。定價9萬日圓,約六千多港元。 兩枚Prospex Black Series均配黑色矽膠表帶,連同第三款限量3,500枚搭載太陽能石英機芯的計時表黑魂版(SSC761J1),將於今年二月及三月正式發售。表殼:不鏽鋼 直徑:44.3mm(厚15.4mm) 機芯:8L35自動 功能:時、分、秒、日期、單向旋轉表圈 動力儲備:50小時 防水:300米 限量:600枚 售價:約300,000日圓 發售日期:2020年3月 表殼:不鏽鋼 直徑:45mm(厚12.9mm) 機芯:6R50自動 功能:時、分、秒、日期、單向旋轉表圈 動力儲備:70小時 防水:200米 限量:7,000枚 售價:約90,000日圓 發售日期:2020年2月

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揀搜好表大比併——深海懷古

舊時代的腕表都有其迷人之處,不然哪來這麼多復刻作品及懷古造型時計,而且長賣長有。即使來到2020年,007最新電影《No Time To Die》中,占士邦的Seamaster腕表也是復古造型,可見它們真的魅力十足。如果你是復古潛水表愛好者,那除了電影中的Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition外,還有Blancpain Fifty Fathoms Barakuda及Glashütte Original SeaQ 1969。 潛水宗師 Blancpain Fifty Fathoms Barakuda 這三個腕表品牌皆富歷史性,質素也具保證,但論潛水表,始終是Blancpain的較具代表性,這也無可厚非,因為Fifty Fathoms頭上戴著「首枚真正潛水腕表」的光環。Fifty Fathoms是應法國海軍要求而誕生,後經Barakuda潛水公司引入到德國海軍,而Fifty Fathoms Barakuda正是對這段歷史的回應,並直接以1960年代末的Fifty Fathoms潛水表為藍本。腕表沿用了黑色表盤配白色指針,粗棒刻度頂端飾以紅色塊,3時位設有白框日期窗等設計,並為指針及刻度塗上暗黃色的SuperLuminova,以營造歲月感,因為舊式鐳夜光物料會隨年月變黃。腕表表殼以不鏽鋼製,直徑40mm,具300米防水功能。 占士邦欽點 Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition Fifty Fathoms有海軍背景,而Seamaster Diver 300M 007 Edition則呈現了另一種「軍表」風格。這款007 Edition是為007最新電影而創作的腕表,其設計還咨詢了電影製作人及Daniel Craig的意見。占士邦有英軍背景,故腕表表盤及底蓋均飾有古董英國軍表都會有的闊箭標誌,後者更刻有軍表特有的編號組。另外,作為一枚特務腕表,當然要輕巧堅固,故表殼及表鏈選用了鈦金屬製,配鋁金屬表圈及表盤。至於採用復古造型是出自Daniel Craig的建議,腕表的復古韻味主要來自色調,包括啡色的表圈及表盤,黑色的刻度及指針,還有具復古色調的夜光刻度及指針等。腕表的尺碼較大,直徑為42mm,防水深度為300米。 致敬六十年代 Glashütte Original SeaQ 1969 SeaQ是Glashütte Original Spezialist全新系列的首作,沒前兩款那麼具話題性,但背後也有悠悠歷史支持,創作靈感正是來自1969年推出的Spezimatic Type RP TS 200潛水腕表,SeaQ 1969開宗明義便是致敬之作。腕表重現當年的造型,如不鏽鋼表殼配黑色表圈,以數字及棒狀相間的大型小時刻度,表盤上還印有「Rubies 26」及「Shockproof」字樣,前者象徵了當年的75 型機芯的品質承諾,後者則強調其抗震設計。此外還有復古腕表少不了的暗黃色夜光刻度,以帶出其復古感。它是三款中最細的一個,不鏽鋼表殼直徑39.5mm,防水深度為200米。 鬥機芯 除了外形,機芯也是重要一環。007 Edition所用的8806同軸機芯是通過METAS認證的Master Chronometer機芯,防水、防磁及精準度皆有保證,具55小時動力儲存。德國製的Glashütte Original SeaQ 1969也不遜色,已經取得了DIN和ISO 潛水表測試,在防水性、易讀性、抗震性、耐鹽水性等多方面均符合德國及國際品質標準,內裡搭載品牌自製的39-11 型自動機芯,具40小時動力儲存。Blancpain Fifty Fathoms Barakuda內置1151自動機芯,上鍊擺陀雕鏤了獨特的幾何形狀,可提升運作的順滑性,動力儲存達100小時,是三款中最高的。 鬥復古味 雖說以上三款都是復古潛水作品,但明顯Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition的顧客對象主要是007的擁護者,但跳過這「偶象」因素,其復古軍事風格在Omega當中算是罕見,是一款具個性的Seamaster腕表,而且輕巧質感也與一般潛水表有所不同。腕表備有鈦金屬網紋鏈帶及NATO表帶兩款,前者定價 HK$ 75,300,後者為 HK$ 66,400。 Fifty Fathoms Barakuda及SeaQ 1969均選材自自家的古董潛水表,故有更濃厚的復古味道,相比下,前者的造型設計在今日已不多見,古董味再重一點,對於喜愛此類腕表,或是Fifty Fathoms擁護者而言甚為吸引,不過定價是三款中最貴,售HK$109,500;後者相對地更符合現代一般人的喜好,而且通過潛水表的專業認證,是一枚可靠的復古潛水表,定價為HK$ 72,000。

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Omega月球表 3、2、1準備出手搶啦!

Omega的星期二常有驚喜,雖然今次沒有Ultraman也不用網上秒搶,但有以ST 105.003為藍本、搭載Caibre 321的鋼表。Caibre 321是Omega的殿堂級機芯,1957年第一枚Speedmaster以它為心臟,1965年Edward White首次太空漫步所佩戴的Speedmaster,也是內藏Caibre 321機芯。1968年停產半世紀之後,去年乘著登月50年之勢,Omega重推這台經典機芯,入籍罕有的42mm鉑金殼隕石副盤Speedmaster。第二回留力2020年初才發力,借鏡第三代Speedmaster ST105.003,採用39.7mm鋼殼,表圈以光面黑色陶瓷製成,配襯3個梯面式累計小盤。原版ST105.003的設計元素當然再世還魂至腕表,熟悉的修長月球表指針、舊版Omega標記,以及圓點在「90」字上方的Dot over 90測速計刻度,都原鳫本本的呈現。重回大家視線的還包括透明表底下的Calibre 321機芯,比起密封底蓋更美不勝收。腕表港幣定價為$115,100,比一般鋼殼月球表高。然而,上回鉑金版索價48萬,對照下來,鋼殼肯定更有競爭力。表殼:不鏽鋼 尺寸:39.7mm 機芯:Calibre 321手上鍊 功能:時、分、小秒、計時、測速計 表帶:不鏽鋼鏈帶 防水:50米 約售:$115,100

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H. Moser & Cie.復古中央計時

早前品牌放了風聲,長方形Swiss Alp反攻智能表功成身退,將於年尾停產,非圓殼陣營不可能群龍無首,所以衍生了這枚輪廓鮮明的新代表人物。腕表造型取經自三十年代流線型的蒸氣火車,蘊含一份上世紀的懷舊韻味,像鮑魚枕殼,和現代Moser俐落簡約的圓殻大相逕庭。枕形表殼對Moser來說很陌生,但看到灰黑色煙熏表盤,Moser因子又瞬間浮現。這次表盤沒有艷麗的色調,卻以垂直拉絲修飾,如果說Endeavour的放射紋是現代化特徵,Streanliner的直紋就是懷古的風味。Moser第一次造計時表,便向難度挑戰,研發出中央計時模式。說到中央計時,並非Moser初創,多年前Habring2的Chrono ZM,以及Lange & Heyne的Albert型號,皆是獨立表匠所創作的中央計時款式。甚至乎,傳統大牌如Panerai或Cartier,也有過類似設計。Moser中央計時的特別之處,是改寫了表盤格局。偌大的表盤,不設小時時標,只有分鐘數字,以及外圍的刻度環。12:00位置的「60」刻度出眾過人,刻度環更以一凹一凸相隔,將一分鐘或一秒鐘的區隔分成五格,大家可以明白到,它的顯示模式是以累計分鐘和秒鐘為核心,並不是在既有時分顯示之下「加碼」中央計時的。 雖然指針數目不少,但壁壘分明,幼身修長的是計分和計秒,紅色為計分,銀色為計秒指針;另外兩支是正常走時的時分針,造型比較寬闊,採用了一種以陶瓷為基礎的嶄新物料Globolight,注入了SuperLuminova夜光物料,可塑造各種不同形狀和顏色,早前Heritage Central Seconds Funky Blue的大型立體夜光時標,就是使用這種新穎的夜光物料。腕表內藏HMC902自動機芯,創作班底來頭不少,是由Jean-Marc Wiederrecht掌舵的Agenhor機芯廠,去年Agenhor為新晉獨立品牌Singer同樣設計一款中央計時機芯,獨特之處在於走時顯示移師表盤外圍,騰空中央位置給計時、計分及計秒。Moser版本只取中央計分和計秒,搭載飛返功能,比昔日的中央計時款式更為複雜。雖然這是一枚自動表,透明表底卻大賣關子,自動上鏈擺陀到底藏身哪裡?原來和Singer的機芯一脈相承,擺陀置身表盤和機芯之間,表底欣賞機芯的視野更一望無際。不鏽鋼表殼直徑為42.3mm,防水120米,配上一體化鋼帶,流線形設計更貼合手腕,去年鏈帶大豐收,Moser趕上熱潮之餘,心思也值得嘉許。腕表限量100枚,定價約33.2萬。表殼:不鏽鋼 尺寸:42.3mm 機芯:HMC902自動 功能:時、分、中央飛返計時 表帶:不鏽鋼鏈帶 防水:120米 限量:100枚 約售:$332,000

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2020年新開始:10大抵買腕表推介

這裡抵買的意思,除了真的價錢平,而且各具特色賣點,都是戴起來有話題有看點,不光是3千元一枚三針表就抵呀抵呀抵呀的大叫賣。 不敢說是蔗渣價錢燒鵝享受,只是如果budget有限又想戴好表,《Chronomen》替大家揀「搜」好表一下……(Text:Ringo/Photo:Bowy)1)二萬元享德式傳統計時表:Union Glashutte 要介紹來自德國製表重鎮Glashutte的回歸品牌給大家認識:Union Glashutte。回歸的意思,是它曾經香港分銷商引入,但千禧年被Swatch group收購後,便放棄了開發亞洲市場(應和大力推Glashutte Original有關)。誕生於1893年的Union Glashutte,一直堅持把德國傳統製表工藝呈現,它們沒有採用外購機芯,所有零件都來自ETA,經過自家改良及修飾,所有設計、裝嵌、檢測工序都在Glashutte小鎮進行,100%德國製造。要特別一提的是所有機芯的裝嵌都是一個表匠專心一致由頭到尾負責安組,這是殿堂級品牌處理複雜機芯才會採用的方法。 在Swatch Group內,Union Glashutte的定位在Breguet、Blancpain、Harry Winston、Jaquet Droz、Omega、Glashutte Original之下,跟Longines、Rado同級,比Tissot、Mido、Hamilton、Certina等品牌高一級別。 今天品牌在香港重新出發,目標價錢是GO的三分一左右。這次推介的是懷舊味極濃的計時款Belisar Chronograph,44mm表殼以精鋼打造,米色表盤內藏兩個黑色計時小盤(也是顏色相反的版本),是另類的Panda Dial展示,由小時刻度、外圍測速計、小牛皮表帶,都叫人聯想起古典賽車的典雅氣派。它搭載的是具60小時儲能的UNG-27.01自動機芯,能累計最多12小時,不能想像的是它的定價,2萬找回你1千1百,是平價入手德國表的好機會!($18,900)2)日本400年陶瓷工藝:Seiko Presage 表盤功藝是近年各大品牌的必爭之地,一來它能為腕表增加觀賞價值及罕有度,二來也是品牌展示實力的競技場,沒有資源、沒有品味、沒有傳統,根本很難發展出驚人的表盤工藝…… 精工當然佔盡天時地利,日本傳統工藝比比皆是,問題是應向哪一方面埋首。近年冒起得快的是Presage系列,因為它的特色是以十分相宜的價錢,就能接觸日本的傳統工藝配以精湛的機械技術。這裡的Presage Arita Porcelain Dial,欣賞重點是白色微帶藍調的表盤,它來自日本甚至世界知名的有田燒;有田燒來自日本佐賀縣西邊一個名為有田町的小城鎮,那裡製作陶瓷經驗超過400年。精工找來橋口博大師合作,他自來一家 1830 年開業的有田燒工坊,3年前以攝氏1,300度高溫及多個複雜工序成功研發出硬度是普通陶瓷4倍的新陶瓷,為Presage表盤展現新豐彩。 今年的新作品是SPB093及SPB095,前者功能較多表盤布局也較特別,9:00位置是能量儲存,而6:00位置則是日期盤,配搭相當新鮮,它搭載6R27自動機芯,40.6mm直徑表殼以不銹鋼製。而SPB095則是清新面貌示人,大三針外只在3:00位置設有日期窗,搭載6R35自動機芯,40.5mm表殼同樣以不銹鋼打造。(SPB093:$15,000/SPB095:$13,000)3)特製鎖表圈裝置:Tudor Black Bay P01 近年Tudor的風頭,都給Black Bay搶盡了。縱然1926系列找到周杰倫人氣加持,但在香港的影響力還未及得上較運動硬朗的Black Bay…… Black Bay的金鋼計時Chrono S&G毋疑是今年焦點中的焦點,但稍為冷卻下來,大家又開始注意到另一款外形大不同的P01。P01好玩又特別之處,是設有一個鎖定和拆卸系統(Rotating bezel blocking system),它負責鎖實表圈;要旋轉潛水表圈,要先把12:00位置連接表耳部分的表帶打開(6:00位置不能打開的),才能轉動表圈調校時間,之後把它關上,表圈便會被緊緊鎖住,潛水時便不怕誤觸而影響上水時間,論安全程度當然比單向旋轉表圈更高。 要追源溯本,上年紀五十年代品牌便開始為美國海軍製造潛水表,到了1967年,品牌打算研發新全新表款取代當時的常規款式Oyster Prince Submariner 7928,可惜的是,當年代號為「特種兵」的計劃被擱置了,品牌製作的prototype及專利技術都被埋在資料庫內。幸好五十年後的今天,Tudor再次把資料庫翻開,把舊有的一枚能鎖緊表圈的prototype重新研發出這款Black Bay P01。再說回新表,42mm磨砂鋼殻呈現了一種不對稱美,表冠由3:00位置稍稍移至4:00位,兩邊護肩造型不規則,形成了一個獨特表殻形狀。稱得上潛水表,腕表備有200米防水功能,內裡搭載近COSC級別的三日鏈MT5612自動機芯。(3,750瑞郎) 4)微型氣燈走到入表圈:Ball Engineer Hydrocarbon AeroGMT II Ball watch最出名最耍家的,一定是自體發光的微型氣燈;誇張一點說,它在漆黑裡發放出來的光芒,隨時引來戲院旁的觀眾投訴。 今次要介紹的Engineer,有兩大突破點,都在旋轉表圈內發生。不是鋁不是鋼也不是陶瓷,這枚Engineer Hydrocarbon AeroGMT II的表圈是以藍寶石水晶玻璃打造,多了一份晶瑩剔透;品牌要挑戰難度,平面的藍寶石水晶太易做,這次的環形表圈又薄又弧,切割及打割工夫都顯出了功架,一錘定音的紅黑雙色,誓要緊貼當下潮流。為甚麼要弧形?因為腕表的表鏡本身也呈弧狀,為了視覺及觸感更一氣呵氣,所以設計師就唯有向難度挑戰了。第二個突破,就是在弧形藍寶石水晶雙向旋轉表圈內嵌入微型氣燈,顏色是綠色,標示的是第三時區的24小時顯示,跟表盤上的黃色及橙色12小時刻度,以及的冰藍色Super LumiNova夜光塗層的24小時顯示,三者鮮明地分野出來。 原來這表是按照波音777客機機長的要求設計出來,內搭獲COSC認證的自動機芯,備有GMT指針;強禦能力不用替Ball擔心,腕表備有4,800 A/m抗磁能力、能抵禦7,500Gs撞擊、防水深度100米。品牌先推了42mm版,近日再加推40mm,是否想營造一對pair watch效果來?($23,980)5)年曆計時新抵價:Carl F. Bucherer Heritage Bicompax Annual 說到性價比很高的腕表,未必會第一時間聯想到寶齊萊。今日Basel表展當大家看到這枚panda dial腕表時,大家都不敢相信它的定價是如此吸引。 計時加年曆不是經常看到的功能組合,再加上日期採用雙窗顯示,吸睛度便更強,如果是Zenith或Montblanc,這組合要索價8萬以上,更不要說Patek Philippe的Ref. 5960定價過十萬不可;來到寶齊萊,鋼版的Heritage Bicompax Annual 定價只需五萬八,難怪它由年中開始便紛紛入選各大傳媒最抵買之選。要知道,同品牌推出的鋼版Manero Flyback計時表,定價也接近七萬了。 直徑41mm的表殼,12:00位置有一個雙窗大日曆、4:30位置有月份窗,左右兩個小表盤作計時之用,表盤外緣有設有測速計,黑白雙色配搭吃正近期潮行的熊貓表盤熱。如果想瑰麗一點採用貴金屬,腕表還備有金鋼選擇,不過沒有了panda dial,表盤只泛出高貴的香檳色,定價當然高一點,要$88,000。($58,000)6)平價入手神復刻:Longines Heritage Military 說2019是表壇復刻年沒有誇張,說明了大家都愛懷舊、大家都對舊事舊物珍而重之。今年被喻為神復刻作品尤其多,Breitling的Navitimer Ref. 806啦、Blancpain的Air Command啦、Omega的Speedmaster Apollo 11 50周年版啦、Zenith的El primero A384 Revival……等等等等,都採用外形99.99%忠於原著,內涵改用先進機芯的formula。不過以上品牌的神復刻作品價錢比較進取,最便宜的也要6萬多元。 想再貼地一點,會向大家推介這枚Longines。浪琴一向是復刻高手,今次模仿的對象是四十年代英國皇家空軍(RAF)專屬腕表,原本來自二戰時期一位無線電報員,後來被轉贈回浪琴創作復刻版。新作只有38.5mm,比原來的32.5mm增大了,這表突破了品牌表盤必備「Automatic」的字樣,同時也不設日曆窗,盡情忠實呈現元祖的設計;之前的Heritage Military多採用黑面的,今回改用乳白色表盤要添上懷舊黑點,指針造型也造得漂亮,秒針滑進軌道式刻度,分針則剛好接觸到邊緣,細微設計也做到一百分。腕表以不鏽鋼打造表殼,搭載L888.2自動機芯。($17,300)7)入手瑞士鐘表好門檻:Baume Baume,不是Baume & Mercier,它是Baume & Mercier的副線、是它的年輕版、是它的入門版,也是它的線上版。 最便宜的Baume只售480美元,跟大家說美金價錢,因為腕表針對年輕人網購喜好,所以只在網站出售。品牌暫推出兩個系列,Iconic及Custom Timepiece,前者標榜環保回收,表帶以100%回收PET材質製成,表殼以鋁質造,搭載自動機芯;後者則是完全自己選擇,大家可於網上按表盤、功能、顏色、表殼、表帶結合出超過2,000種組合,即揀即看3D模擬效果,左右擺動前後翻轉放大縮細十分流暢;功能可選小秒針、月相或逆跳星期款式,直徑有35mm或41mm選擇。一旦選好心水,按一下「add to bag」,新表大約兩星期便會寄到你府上。Baume最新動作是跟concept store NOUS聯乘,推出全黑的41mm小秒針型格腕表,售$600美元。(www.baumewatches.com)8)兼得兩大今年熱潮:Oris Big Crown...

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愛上Seiko Presage的雞尾酒

Seiko Presage系列向以高性價比著稱,尤其以東京銀座酒吧Star Bar世界冠軍調酒師Hisashi Kishi岸久先生調製的雞尾酒作為設計靈感的Cocktai款式深受歡迎,特別是只需數千元便可買到原本只在Grand Seiko出現的雪花表盤款式最為人津津樂道。今年Seiko繼續有新型號,除了兩款在3月表展事先張揚以古典雞尾酒為主題的Old Fashioned限量版SSA392J1和SRPD36J1終於到港之外,還驚喜地帶來兩款專為代理通城鐘錶打造、以愛爾蘭咖啡為設計靈感的限量版SSA401J1和SRPE11J1。愛爾蘭咖啡是由愛爾蘭威士忌、咖啡和糖製成的雞尾酒,不但香氣迷人,濃郁的味道也帶來豐厚的質感,而浮在杯面的忌廉,加上底下威士忌和咖啡混和的深淺啡色暖調,在雞尾酒中亦是獨一無二。而兩款通城限量版Presage,包括動力儲備顯示型號SSA401J1,以及大三針日期型號SRPE11J1,則將這種雞尾酒的獨有啡調放在表盤設計中,啡色從表盤中心至外漸漸變深之外,表盤上還帶有十分細密且不規則的雪花刻紋,配合造型銳利如鑽石般晶瑩的立體鳶形刻度和太子妃指針,忠實模擬出這種雞尾酒的綿綿質感。兩款表均採用40.5mm不鏽鋼表殼,襯以啡色鱷魚皮紋表帶,SSA401J1限量1,000枚,SRPE11J1則限量1,300枚,只限通城代理地區包括香港、新加坡、馬來西亞、汶萊和澳門發售,分別約售$4,880和$3,880。至於兩款Old Fashioned Cocktail限量版SSA392J1和SRPD36J1,規格上其實與兩款通城限量版沒有分別,同樣採用40.5mm直徑不鏽鋼表殼,不過,為營造古典雞尾酒的往日情懷,表殼、指針和刻度均鍍上黃金色,表盤則是色調更深且帶有細碎短紋的漸變啡黑色,並襯以深得像黑色的啡色皮帶,以強烈的視覺對比帶出Old Fashioned雞尾酒老派的辛辣口感。功能上,SSA392J1為動力儲備顯示型號,搭載4R57自動機芯,表盤12:00至4:00位置設有弧形動力儲備顯示,以一支細小的中央箭形指針指示41小時動力儲備的情況,6:00位置是日期小盤;SRPD36J1則是大三針日期型號,和SRPE11J1一樣搭載4R35自動機芯,日期視窗在3:00位置。兩款表均為全球限量版,各限量8,000枚,除了深啡色皮帶外,還額外附贈多一款皮帶,擁有易拆扣設計,方便配合衣著更換腕表的顏色配搭。SSA392J1約售$5,780,SRPD36J1約售$4,680。表殼:不鏽鋼 尺寸:40.5mm 機芯:4R57自動| 功能:時、分、秒、日期、動力儲備顯示 表帶:皮帶 防水:50米 限量:1,000枚 年份:2019 售價:$4,880表殼:不鏽鋼 尺寸:40.5mm 機芯:4R35自動 功能:時、分、秒、日期 表帶:皮帶 防水:50米 限量:1,300枚 年份:2019 售價:$3,880表殼:不鏽鋼 尺寸:40.5mm 機芯:4R57自動 功能:時、分、秒、日期、動力儲備顯示 表帶:皮帶 防水:50米 限量:8,000枚 年份:2019 售價:$5,780表殼:不鏽鋼 尺寸:40.5mm 機芯:4R35自動 功能:時、分、秒、日期 表帶:皮帶 防水:50米 限量:8,000枚 年份:2019 售價:$4,680

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Carl F. Bucherer最靚仔也最貼地的熊貓

2019年這一年之內,寶齊萊Heritage Bicompax Annual的曝光率高得驚人,要揀性價比高的年曆表,沒他份兒大家肯定喝倒采;要選流行熊貓,把他拒諸門外又說不過去,可以說全方位都有他的存在價值。拿來和寶齊萊其他計時表作比較,腕表依舊流露一身古典韻味,乍看是Manero Flyback的變奏,同樣只有雙圈副盤,表盤外緣設置測速計。然而,只消細看表面布局,便會發現腕表自成一格的味道。銀面黑圈的配搭,飛返計時型號是沒有的,後者只有銀面配銀圈,或者黑面配銀圈,正宗panda dial只在這枚年曆表出現。表面4:30位置不是日曆窗,而是借鏡Patravi計時年曆表的造法,在兩個副盤上面加裝大日曆,日子清晰易讀,4:30那裡的是月份顯示,省略星期也是不少年曆表緩衝空間之計。熊貓夠好看了,價錢也夠貼地嗎?要是拿計時表直接比較,他不算佔了上風,但apple to apple比較才有意義,公平起見,該由年曆著墨。不鏽鋼Heritage Bicompax Annual的定價為5.8萬,即使是金鋼版本亦僅需8.8萬,放眼表壇,找不到多少對手,勞力士Sky Dweller白金鋼索價11萬,Omega Globemaster年曆表盛惠6.9萬,可別忘記,寶齊萊是年曆以外再加計時的組合哩!同門旗下Manero Flyback計時表的價格也要7萬,對比起來,Heritage Bicompax Annual是反常理的功能愈強、定價愈低!腕表的直徑為41mm,厚度為14.05mm,稱不上很薄,但可接受。搭載CFB 1972自動機芯,動力儲備有42小時,配黑色橡膠表帶,限量888枚。表殼:不鏽鋼 尺寸:41mm 機芯:CFB 1972自動 功能:時、分、小秒、計時、年曆、大日曆 表帶:橡膠表帶 防水:30米 限量:888枚 約售:$58,000

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黑白有型 Panda dial

說panda dial,最多人第一時間會想起勞力士的Daytona,但市場上其實也有相當多黑白分明的有型計時表,尤其是三盤編排的設計。隨便能動用十多萬港元買表選擇自然多,但拿著三數萬預算亦能跟熊貓做朋友。一眾熊貓面之中,名氣最大人氣最高的必然是勞力士。嚴格來說,現役的116500LN不算是正統panda dial,白面黑圈的panda dial要追溯到六十年代的62XX,不過這類舊作今天市價不菲,一般要七、八十萬港元,不想高追又愛勞力士熊貓的話,現役陶瓷圈Daytona的確能慰解渴求。白面上三個sub-dial即使只是黑環,也是半個熊貓眼吧;黑表圈同時也有6241、6263和6264的影子。正因為需求長期高企,定價九萬餘,出道三年多,市價仍高企廿萬元水平。愛彼的Royal Oak如何長青如何經典不用多介紹。這個硬朗的八角形鋼鏈帶表,配計時功能其實比三針表更漂亮,跟碩大的Royal Oak Offshore計時表相比,氣質和風格截然不同。以往Royal Oak計時表表盤是單色設計,兩年前開始轉玩dual tone效,格紋面和三個sub-dial色調分開處理,對比強烈,其中最classic最鮮明的是這個黑白panda dial款。整枚表包括鏈帶都是拉絲打磨的熊貓,大概只有它。直徑41mm厚11mm的鋼殼內是打磨漂亮的2385自動機芯,定價約19萬港元。Speedmaster今年慶祝登月50周年,紀念款式鋪天蓋地,但除了歷史悠久的正示moonwatch,這枚黑白色Speedmaster「新丁」,風采絕不比前輩輸蝕。外殼造型靈感來自1959年還未有表冠護橋的CK2998,表面卻是從來沒有在CK2998出現過的白面黑圈正宗panda dial,白面外緣還有黑色刻度圈,相對偏幼的黑色表圈上印有少見的脈搏計,配傳統圓形push button;黑白相間的編排和計時秒針的紅,令它比一般panda dial對比更鮮明搶眼。鋼殼直徑39.7mm,內裡是現代非透明底moonwatch常用的1861手上鍊機芯,定價四萬餘港元,限量2,998枚。芝柏的運動表系列Laureato跟很多高級鋼殼運動表一樣出生於七十年代,這幾年重新relaunch。它身上有一個八角形表圈,下面藏著圓形線條,鋼鏈帶是一體式設計。最大驚喜來自計時型號,表盤是雙色設計,有黑面白圈的reverse panda和這枚白面黑圈的panda dial,白面上用巴黎釘紋理裝飾;款式更是相當全面,有符合大家對運動表有所期望的42mm之外,竟然還有相當中性的38mm,對手腕不是極粗壯身形不是超高大的男生和女生來說,無需再慨嘆自己與panda無緣。腕表搭載自家自動機芯,定價約11萬餘港元。這幾年重生的Autavia,最為人津津樂道是早幾年5萬名網民從Tag Heuer舉辦的投票中,選出最愛原來是著名賽車手Jochen Rindt佩戴過的Ref. 2446 Mark II,Tag Heuer亦順應民意用它為藍本製作了Autavia復刻版。當時鎂光燈都集中在這枚黑圈黑面配白色sub-dial的reverse panda身上,其實它還有這個白面黑圈的正宗panda dial,配鏈帶的。黑色表圈上不是12小時刻度,而是小數字組成的分鐘刻度。喜歡panda dial的話,自會更愛它的黑色比例。對了,現在Tag Heuer已推出了全新Autavia系列,這個源自昔日Autavia的設計變成Heuer Heritage,鋼殻直徑42mm,搭載自家Heuer 02自動機芯,售約四萬七千港元。Breitling去年推出重新設計的 Superocean,看其名知其義,設計藍本來自舊款Superocean,指針造型和刻度從舊作取經,表盤非純銀色而是帶微微淺黃色,營造懷舊氛圍,不過現代味道也濃烈,黑色表圈是陶瓷造,內裡搭載Breitling自家的B 01三日鍊自動機芯。比較有趣是三個黑色小盤在44mm鋼殼身上相對偏小,甚至跟一般計時表相比,這三個小圓的比例也是較迷你,panda味明顯與別不同,也是少見可以下水200米的潛水panda。定價約六萬港元。早兩年Montblanc重新推出運動表系列TimeWalker,裡裡外外都經過升級工程,其中計時表就化身成panda dial,三個黑圈變成傳統倒品字形排列,白色表盤是微黃的奶油色,配雙數阿拉伯數字刻度、黑色測速計陶瓷表圈;計時秒針用紅色點綴,鋼殼直徑達43mm,造型和身型都相當時尚。以往TimeWalker計時表搭載以Sellita自動機芯為基礎的MB25.07,定價二萬餘;現在新款改為自家製的MB25.10,定價自然高一點,約四萬餘,有皮帶或鋼鏈帶款。復刻經典舊作是天梭表的拿手好戲,這枚panda計時表是按1973年天梭的Navigator型號設計,一身鮑魚殼造型散相當懷舊。panda dial不獨只有黑與白,跟計時有關的指針全部用七十年代流行的橙色點綴;配有穿孔設計的皮帶充滿賽車風格。43mm鋼殼內是自動機芯,限量1,973枚,定價一萬七千港元。喜歡懷舊和賽車風格,這是性價比頗高的panda dial。

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愛上了藍薄的Blancpain Villeret Ultraplate

即使綠色表在這兩年是如何流行,藍色表在市場的地位始終沒有動搖過,喜歡它的表迷仍然多,推出藍色新表的品牌也從來沒少。在製作超薄表方面一向很有成績的Blancpain,最近便為旗下典雅的Villeret系列推出採用藍色表盤的鉑金Ultraplate超薄表款,且只給品牌專門店獨家發售,全球限量88枚,繼續引誘一眾愛藍之人。新表的40mm表殼以名貴的鉑金製造,圓形表殼配上微彎表耳,線條簡單歷練,無論從正面或側面,都可欣賞到自1980年代以來均一直採用的傳統雙層表圈。在只有7.4mm厚的表殼上,是全新帶有耀眼放射紋理的深藍色表盤,表圈外圍鑲有立體白金羅馬數字時刻,配合鼠尾草形時分針,藍白相襯顯得特別優雅時尚,再配上同樣為深藍色的鱷魚皮帶,簡約不失華麗、低調的奢華就是如此。腕表搭載品牌自製11A4B手上鍊機芯,改良自經典的1150超薄機芯,擁有兩個串聯的發條鼓,即使機芯只有2.8mm厚,共有131個部件組成,依能提供長達100小時動力儲備,且在表底設有動力儲備顯示,佩戴時只要預先看一看便知是否需要上鍊,實用而又不會破壞表盤的簡約美。表殼︰鉑金(厚7.39mm) 直徑︰40mm 機芯︰11A4B手上鍊(厚2.8mm) 功能︰時、分、表底100小時動力儲備顯示 表帶︰鱷魚皮帶 防水︰30米 限量︰88枚(專門店獨家發售) 約售︰$224,500

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