黑白有型 Panda dial

說panda dial,最多人第一時間會想起勞力士的Daytona,但市場上其實也有相當多黑白分明的有型計時表,尤其是三盤編排的設計。隨便能動用十多萬港元買表選擇自然多,但拿著三數萬預算亦能跟熊貓做朋友。一眾熊貓面之中,名氣最大人氣最高的必然是勞力士。嚴格來說,現役的116500LN不算是正統panda dial,白面黑圈的panda dial要追溯到六十年代的62XX,不過這類舊作今天市價不菲,一般要七、八十萬港元,不想高追又愛勞力士熊貓的話,現役陶瓷圈Daytona的確能慰解渴求。白面上三個sub-dial即使只是黑環,也是半個熊貓眼吧;黑表圈同時也有6241、6263和6264的影子。正因為需求長期高企,定價九萬餘,出道三年多,市價仍高企廿萬元水平。愛彼的Royal Oak如何長青如何經典不用多介紹。這個硬朗的八角形鋼鏈帶表,配計時功能其實比三針表更漂亮,跟碩大的Royal Oak Offshore計時表相比,氣質和風格截然不同。以往Royal Oak計時表表盤是單色設計,兩年前開始轉玩dual tone效,格紋面和三個sub-dial色調分開處理,對比強烈,其中最classic最鮮明的是這個黑白panda dial款。整枚表包括鏈帶都是拉絲打磨的熊貓,大概只有它。直徑41mm厚11mm的鋼殼內是打磨漂亮的2385自動機芯,定價約19萬港元。Speedmaster今年慶祝登月50周年,紀念款式鋪天蓋地,但除了歷史悠久的正示moonwatch,這枚黑白色Speedmaster「新丁」,風采絕不比前輩輸蝕。外殼造型靈感來自1959年還未有表冠護橋的CK2998,表面卻是從來沒有在CK2998出現過的白面黑圈正宗panda dial,白面外緣還有黑色刻度圈,相對偏幼的黑色表圈上印有少見的脈搏計,配傳統圓形push button;黑白相間的編排和計時秒針的紅,令它比一般panda dial對比更鮮明搶眼。鋼殼直徑39.7mm,內裡是現代非透明底moonwatch常用的1861手上鍊機芯,定價四萬餘港元,限量2,998枚。芝柏的運動表系列Laureato跟很多高級鋼殼運動表一樣出生於七十年代,這幾年重新relaunch。它身上有一個八角形表圈,下面藏著圓形線條,鋼鏈帶是一體式設計。最大驚喜來自計時型號,表盤是雙色設計,有黑面白圈的reverse panda和這枚白面黑圈的panda dial,白面上用巴黎釘紋理裝飾;款式更是相當全面,有符合大家對運動表有所期望的42mm之外,竟然還有相當中性的38mm,對手腕不是極粗壯身形不是超高大的男生和女生來說,無需再慨嘆自己與panda無緣。腕表搭載自家自動機芯,定價約11萬餘港元。這幾年重生的Autavia,最為人津津樂道是早幾年5萬名網民從Tag Heuer舉辦的投票中,選出最愛原來是著名賽車手Jochen Rindt佩戴過的Ref. 2446 Mark II,Tag Heuer亦順應民意用它為藍本製作了Autavia復刻版。當時鎂光燈都集中在這枚黑圈黑面配白色sub-dial的reverse panda身上,其實它還有這個白面黑圈的正宗panda dial,配鏈帶的。黑色表圈上不是12小時刻度,而是小數字組成的分鐘刻度。喜歡panda dial的話,自會更愛它的黑色比例。對了,現在Tag Heuer已推出了全新Autavia系列,這個源自昔日Autavia的設計變成Heuer Heritage,鋼殻直徑42mm,搭載自家Heuer 02自動機芯,售約四萬七千港元。Breitling去年推出重新設計的 Superocean,看其名知其義,設計藍本來自舊款Superocean,指針造型和刻度從舊作取經,表盤非純銀色而是帶微微淺黃色,營造懷舊氛圍,不過現代味道也濃烈,黑色表圈是陶瓷造,內裡搭載Breitling自家的B 01三日鍊自動機芯。比較有趣是三個黑色小盤在44mm鋼殼身上相對偏小,甚至跟一般計時表相比,這三個小圓的比例也是較迷你,panda味明顯與別不同,也是少見可以下水200米的潛水panda。定價約六萬港元。早兩年Montblanc重新推出運動表系列TimeWalker,裡裡外外都經過升級工程,其中計時表就化身成panda dial,三個黑圈變成傳統倒品字形排列,白色表盤是微黃的奶油色,配雙數阿拉伯數字刻度、黑色測速計陶瓷表圈;計時秒針用紅色點綴,鋼殼直徑達43mm,造型和身型都相當時尚。以往TimeWalker計時表搭載以Sellita自動機芯為基礎的MB25.07,定價二萬餘;現在新款改為自家製的MB25.10,定價自然高一點,約四萬餘,有皮帶或鋼鏈帶款。復刻經典舊作是天梭表的拿手好戲,這枚panda計時表是按1973年天梭的Navigator型號設計,一身鮑魚殼造型散相當懷舊。panda dial不獨只有黑與白,跟計時有關的指針全部用七十年代流行的橙色點綴;配有穿孔設計的皮帶充滿賽車風格。43mm鋼殼內是自動機芯,限量1,973枚,定價一萬七千港元。喜歡懷舊和賽車風格,這是性價比頗高的panda dial。

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愛上了藍薄的Blancpain Villeret Ultraplate

即使綠色表在這兩年是如何流行,藍色表在市場的地位始終沒有動搖過,喜歡它的表迷仍然多,推出藍色新表的品牌也從來沒少。在製作超薄表方面一向很有成績的Blancpain,最近便為旗下典雅的Villeret系列推出採用藍色表盤的鉑金Ultraplate超薄表款,且只給品牌專門店獨家發售,全球限量88枚,繼續引誘一眾愛藍之人。新表的40mm表殼以名貴的鉑金製造,圓形表殼配上微彎表耳,線條簡單歷練,無論從正面或側面,都可欣賞到自1980年代以來均一直採用的傳統雙層表圈。在只有7.4mm厚的表殼上,是全新帶有耀眼放射紋理的深藍色表盤,表圈外圍鑲有立體白金羅馬數字時刻,配合鼠尾草形時分針,藍白相襯顯得特別優雅時尚,再配上同樣為深藍色的鱷魚皮帶,簡約不失華麗、低調的奢華就是如此。腕表搭載品牌自製11A4B手上鍊機芯,改良自經典的1150超薄機芯,擁有兩個串聯的發條鼓,即使機芯只有2.8mm厚,共有131個部件組成,依能提供長達100小時動力儲備,且在表底設有動力儲備顯示,佩戴時只要預先看一看便知是否需要上鍊,實用而又不會破壞表盤的簡約美。表殼︰鉑金(厚7.39mm) 直徑︰40mm 機芯︰11A4B手上鍊(厚2.8mm) 功能︰時、分、表底100小時動力儲備顯示 表帶︰鱷魚皮帶 防水︰30米 限量︰88枚(專門店獨家發售) 約售︰$224,500

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創新日出日落活動裝置 F.P. Journe史上首枚天文表

F.P. Journe史上首枚天文表的誕生故事,要由破了3倍拍賣估價的Only Watch說起。 Text & Photo:RingoOnly Watch下凡作 為了支持Only Watch,兩年前F.P. Journe大師已特意打造了他第一枚單按鈕追針計時表Monospusher Split-Seconds Chronograph,最終以底價3倍的115萬瑞郎交成。隨後大師以此表作基礎,推出了更現代化的恒常版Chronographe Monopussoir Rattrapante,功能沒減且還增多了大日曆功能,讓大家也能享受成果。 歷史在重演,在今年Only Watch的競技場裡,大師再次出手,創造了他的首枚天文腕表Astronomic Blue!內含700多塊零件仍保持fit極身形,44mm鉭金屬表殼配深藍色表盤,前前後後都充滿天文功能及氛圍。大家有點保守的估價是300,000-600,000瑞郎,結果大槌一擊,拍賣的成績是1,800,000瑞郎(約HK$14,040,000),又是估價3倍之多,成為F.P. Journe拍賣史上最昂貴的腕表,這成績在今年Only Watch拍賣亦僅次於今年打破世界腕表價錢紀錄的Patek Philippe表皇Grandmaster Chime Ref. 6300A-010。 對於這個成績,F.P. Journe大師表示──「不太滿意」。 金額毋疑是天文數字,但大師有感當天的拍賣官叫價太快、下槌太快,沒足夠時間讓有心人把價錢叫得更高,他在在認識有朋友想用更高價錢競投的……有關詳情,可以留意日後《Chronomen》雜誌的訪問報道,今天先跟大家介紹一下這枚天文腕表的延伸。由15年前一幅塗鴉開始 大師早前來了香港,並把這枚天文表由僅此一枚的拍賣版,製成量產版帶來給大家欣賞,表殼由鉭金屬改為不鏽鋼,表盤也由深藍改為灰色;論搶眼程度,當然是拍賣版高了一點。 沒有了Blue,腕表的名字也改為Astronomic Souveraine,但它仍然是一枚擁有18項功能的超複雜腕表。功能雖複雜,但腕表的設計初心卻相當單純,話說大約15年前,一名小孩Charles隨手畫了一些塗鴉,畫完便掉到廢紙箱,他爸爸無意中翻開這草圖,發現一個小小框框內有一個太陽由一端走到另一端,咦!這用來作「日出日落」顯示不是很創新很有趣嗎?沒錯,這名小孩正正就是大師的兒子,這塗鴉草圖亦成了這枚天文腕表的設計草創圖。活動式日出日落裝置 大家看看腕表的12:00位置,那是一個扇形視窗,裡面有個代表太陽的黃色圓點由左慢慢溜到右邊,代表每天的日出及日落時間;不同季節不同日子的日出日落有異,所以視窗兩端的活動裝置會因應調節,向左或向左伸縮。你會問,世界不同地區的日出日落時間都不同,那能一概而論?沒錯,所以凡購買這腕表的顧客,都要先告訴品牌你所居住的城市,讓製表師根據所在地先調校好起始設定。 Astronomic Souveraine採用規範式(regulator)顯示時間,中央是長長的金色分針,同樣設定為金色的時針設在3:00小盤,而秒鐘則採用轉盤式,設於9:00小盤的右下方。3:00小盤同時設有藍色小時針,負責指示第二時區,而在它左下方的小盤,則是參考自NASA照片而設定的月相顯示。9:00小盤顯示恆星時間的時與分,而6:00位置的小指針則指示著由兩個發條鼓儲存的42小時能量。18K玫瑰金表底風光 表盤夠精采,翻轉到表底同樣叫人目不暇給。 稱得上天文時計自然會有時間等式時間(equation of time),究竟每天在正負15秒那個數值,表底的一根中央藍色指針會告訴大家。另一支短短的藍針,則會每年遊走一圈,在黃道十二宮日曆圈指示annual calendar的日期訊息。最後要介紹的是1分鐘陀飛輪,沒有炫耀式放在當眼的表盤位置,反而低調地坐落表背的4:00位置,避免了日光的紫外線侵蝕,是保護陀飛輪的傳統放置方法。 大師用了6年時間研發的這個18K玫瑰金天文機芯,總共耗用了758件零件,最難得的是在44mm的表殼直徑下,仍能保持較纖薄的13.8mm身軀……戴上這枚只有約20立方厘米的腕表,你便擁有整個地球的天文資訊。表殼:不鏽鋼 直徑:44mm 機芯: 1619手上鍊 功能:陀飛輪、三問報時、時間等式、恆星時間、日出及日落、第二時區及年曆 動力儲備:42小時 約售: 885,000瑞郎

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Omega 懷舊占士邦

新一輯占士邦電影《No Time To Die》2020年4月才上映,與James Bond關係密切的腕表已陸續出場。戲外為007致敬的特別版早在9月底曝光,由Seamaster Diver 300M改造而成,用塗上白色琺瑯刻度的黑陶瓷表圈,配槍管螺旋圖案的黑陶瓷表盤,非常占士邦。至於戲內James Bond將會戴的,現在也揭盅了,是一枚懷舊設計。今次陪伴占士邦出生入死的兄弟同樣來自Seamaster Diver 300M,是從未出過的新設計,軍表味濃厚,是主角Daniel Craig和電影製作隊伍有份給意見。考慮到007是軍人出身,又經常要上山下海飛車搏鬥,Seamaster的表殼用輕身而又堅硬的鈦金屬製造。Daniel Craig又希望腕表能夠帶點復古味,所以表帶是網紋織成的鈦金屬鏈帶,配有一個可隨意調校的表帶扣。整枚表懷古味十足,那條網紋鏈帶當然應記一功,腕表的用色也功不可抹。那個鋁質表圈用啡色上陣,刻度上的夜光塗層是古舊效果相當明顯的淺啡黃色,指針和刻度的金屬則經過黑化處理。此表可以說是歷年007佩戴過最復古的一枚Omega。別忘記留意表底,上面䥴刻著真正按軍表數字格式排列的數字:「0552」是英國皇家海軍編號,「923 7697」則代表潛水表;英文字母「A」代表置有螺旋表冠的腕表編號,「007」當然就是占士邦的經典特務代號,最後「62」代表第一套鐵金剛電影上映年份。腕表搭載歐米茄8806 Co-Axial Master Chronometer自動機芯,可抵禦15,000 gauss的磁場。它不是限量設計,但明年2月才正式發售,絕對趕得切戴住它欣賞有可能是最後一套由Daniel Craig主演的007。表殼:鈦金屬 直徑:42mm 機芯:8806 自動 功能:時、分、秒、單向旋轉表圈 動力儲備:55小時 防水:300米 售價:$75,300(鏈帶)、66,400(NATO帶)

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Greubel Forsey人造好表

數年前,Robert Greubel、Stephen Forsey和Philippe Dufour三位大師抱著薪火相傳的任重道遠理念,傾囊相授新晉表匠Michel Boulanger,一手一腳、從頭到尾製作Naissance d’une Montre計劃的時分秒顯示腕表,第一枚Montre Ecole結果在香港佳士得拍賣以146萬美元交易,說明了一件事:手工無價,特別是瀕臨失傳的人手製表工藝。計劃的延續篇,是限量11枚的Hand Made 1,相比Montre Ecole更為複雜,除時分和小秒顯示,還裝載了陀飛輪,單憑個人力量,不是沒可能的,但可能要等上30年⋯⋯這次Hand Made 1由一個團隊合力炮製,有Greubel Forsey入室弟子,也有外援精英,你造齒輪,我造表殼,縱使如此,還是耗費了6,000個工時才能完成,過程歷時3年。甚麼腕表需要大夥兒磨礪3年?因為Hand Made 1表如其名,百分之九十五由人手製作,僅有例外的百分之五,包括藍寶石水晶表鏡、表殼墊片、彈簧條、寶石軸承和主發條。大家可能不太明白6,000個製表工時是甚麼概念,看看其他大師的手工製品便可知端倪,George Daniels大約花上2,500至3,000小時手造腕表,Philippe Dufour的自鳴懷袋則大概需時1,000小時,由此可見,Hand Made 1是如何不惜工本,達至傳承製表工藝的夢想。 先旨聲明,人手製作不是說只用雙手,難道拿著一把刀,便可削出一個表殼?95%純手工製作,是指用人手,或以人手操作車床製造腕表部件。到底人手製作和現代機械成品所消耗的時間相差多遠?Hand Made 1機芯有272個零件,表殼有36個部件,但人工出品不可能完美,品牌足足做了800多個部件,才能完成符合標準的數量。小至一顆螺絲,便要以人手操作車床達8小時製成,一個陀飛輪框架多花35倍時間,齒輪更要花費600倍時間完成。 白金表殼的直徑為43.5mm,厚度為13.5mm,表盤6:00位置刻上「Hand Made」而非常見的「Swiss Made」,優越感的確不同凡享。由於製作需時,暫時品牌預計每年只能生產兩至三枚,定價645萬。 表殼:白金 直徑:43.5mm 機芯:手上鍊 功能:時、分、小秒、陀飛輪 限量:11枚 約售:$6,450,000

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MB&F全新LM Thunderdome 三項世界首創

MB&F全新的Legacy Machine Thunderdome腕表集合了三家之力,一同創造出三項世界首次,從機芯、機芯部局,到表盤製作,都包含著各位大師的心血。 三項首創的第一項便是這枚新表,是首次集合了Eric Coudray及Kari Voutilainen一同合作,一個是以跳脫傳統、令人大開眼界的複雜機制聞名;另一位是出了名的完美主義者以及傳統工藝派大師。很明顯,腕表上那如海洋般湛藍的機刻雕花絕對出自Kari之手,而中央一顆由齒輪、小齒輪和框架組成的旋轉球體則是Eric的大作。MB&F 創辦人 Maximilian Büsser 表示:「這枚腕表有許多地方令我非常滿意,其中一個就是可以邀請到兩位我非常欣賞的業界大師,才華出眾的兩人有著截然不同的風格與個性,而且過去從來沒有機會合作。」二項創舉,便是Eric Coudray所創造的三軸陀飛輪,這是一個全新的「TriAx」專利機制,三軸旋轉擒縱裝置採極簡設計,有別於一般(而且繁瑣)系統將每個旋轉軸都連接一個框架,此全新機制跳脫常規,改用三軸、雙框架的配置,可以更加清楚看見 Thunderdome旋轉躍動的小心臟。高速旋轉需要大量動力,最內層結構每旋轉一圈需要 8 秒,中層框架則是每 12 秒旋轉一圈,最外層則是每 20 秒完成一次旋轉。 要達至這個快速轉動的動力,品牌將控制發條鼓輸出速率改由Potter擒縱器控制,Potter擒縱輪還有一個優點是為平衡擺輪和游絲提供更多空間,因而能細細品味第三項創新研發:LM Thunderdome 的平衡擺輪採半球形結構設計,完整包覆筒狀游絲,形成獨樹一格的調速機制,不管是現代或古典製表皆前所未有。機芯發明在於Eric,但對於腕表的美學角度,則是Kari的功勞,兩位製表師經過無數次討論,才確定圓滑的橋板加上手工打磨的銳利傾斜內角與鏡面曲線,用傳統典雅來配襯新式機芯。這也是Kari Voutilainen 首次在 MB&F 作品中,將獨門表面處理技巧運用在大捲車(ratchet wheels)上。該技巧在圓紋表面加入蜿蜒微光,以 S 形波紋捕捉光線。Voutilainen 的工作室將此絕活視為高度機密,必須擁有多年經驗和特殊工具輔助才能操作。腕表備有兩個限量款式,一是只有33枚的鉑金版,配以淡藍色guilloche雕花表盤;另一個是為了慶祝亞太區零售集團The Hour Glass 40 周年紀念,而推出限量10枚的鉭金屬款,其中5枚搭配深藍色guilloche雕花表盤,另外5枚為砂金石鑲嵌表盤。表殼:鉑金 / 鉭金屬 表盤:guilloche雕花 / 砂金石 直徑:44mm 機芯:由Eric Coudray與Kari Voutilainen為MB&F研發設計手上鍊 功能:時、分、三軸陀飛輪 防水:30米 限量:33枚 / 10枚 約售:$2,290,000(鉑金)

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揀手好表大比併——金禧計時腕表

Zenith El Primero及Tag Heuer Monaco看似風馬牛不相及,其實同樣生於1969年,今年迎來了其50週年,Zenith及Tag Heuer均為此推出了紀念型號——El Primero A384 Revival及Monaco 2009-2019 Limited Edition。如果喜歡一些有故事的腕表,又不喜歡典型圓殼款,它們將可列於考慮清單之上。 他們的歷史 Zenith El Primero是鐘表歷史上最具代表性的高頻自動上鍊計時機芯,在初登場時被應用於A384、A385及A386腕表之中,它們亦被簡稱為El Primero腕表;Tag Heuer Monaco則是首款具防水效能的方殼腕表,其搭置的Calibre 11同樣具代表性,是自動上鍊計時機芯的先鋒。兩者皆經歷了石英風暴,可說是歷劫重生的作品。 第一回合:鬥表殼 把它們放在一起比較,除了因為背景相近,也因為它們皆非圓殼款。El Primero A384 Revival復刻了A384型號,採用酒桶形不鏽鋼表殼,寬 37 mm,2:00及4:00位置是計時按鈕,3:00位置為表冠;Monaco 2009-2019 Limited Edition則配方形不鏽鋼表殼,寬39 mm,沿用系列早期設計,把表冠移至9:00位置,留下計時按鈕於右側。 第二回合:鬥打磨 作為紀念款,兩者皆借鏡經典,但卻有不同的設計取向。El Primero A384 Revival由表殼至表盤都依照原型創作,例如放射式拉砂表圈,配經拋光及拉砂修飾的殼身,並鑲嵌弧形表鏡,而Monaco 2009-2019則換上全噴砂修飾,呈現不同觀感。 第三回合:鬥布局 這分野同樣見於表盤。A384 Revival採用白色表盤,三個黑色副盤作倒品字排列,黑色測速計圍繞在外,搭配密分秒數圈及棒狀小時刻度,日期窗設於4:30位置,配黑白色時、分針及紅色中軸計時秒針,完全複製了當年A384的模樣。 Monaco 2009-2019只保留了Monaco的傳統佈局,以近代美學筆觸描畫面相。飾有太陽放射紋的深灰色表盤配以同色調的密分秒數圈,以及黑色鍍金小時刻度及時、分指針,營造出單色調背景,襯托著一對銀白色副盤,增加了畫面對比,也更具時代感。 第四回合:鬥機芯 機芯方面,Zenith El Primero A384 Revival採用El Primero 400自動上鍊機芯,5Hz 擺頻,配導柱輪計時系統,動力儲存可達 50 小時。Monaco 2009-2019 Limited Edition 搭載 Calibre 11 自動上鍊機芯,4Hz 擺頻,具40 小時動力儲存。經歷了50年,這兩款計時機芯已改進不少,雖說Calibre 11規格上不及El Primero 400吸引,但同樣經得起時間考驗。 總結 Zenith El Primero A384 Revival及Tag Heuer Monaco 2009-2019 Limited Edition同樣在致敬經典,但前者旨在復刻經典,後者則是以現代筆觸去演繹經典,若講求「原汁原味」的話,當然是選擇Zenith那款了。另外要留意的是,Monaco 2009-2019 Limited Edition為限量版,只發行 169 枚,定價 HK$ 52,700,而El Primero A384 Revival屬非限量款,售 HK$ 63,300。

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Armin Strom最強平衡力

Armin Strom推出System 78系列第一枚作品,名字和功能不一樣了,但還是很Armin Strom的:Armin Strom擅長造鏤通表,新表亦有露上大半的open dial;Armin Strom喜歡造共鳴表強化走時精準,新表殊途同歸,在發條鼓加入離合裝置輸出穩定扭力。唯一很不Armin Strom的是價格,大眾歡喜價只需13.3萬,門檻再不是高不可攀。2019年對Armin Strom來說別具意義,他們第一台自家機芯就是在10年前出現。那為甚麼新系列不是叫System 09?原來「78」的意義更大,兩位掌舵人Serge Michel和Claude Greisler均於1978年出生,要不是他們,我們也不一定看到近年活躍的Armin Strom。System 78是品牌的入門系列,Gravity Equal Force就是首枚習作,不鏽鋼表殼直徑只有41mm,有別於其他系列如42mm的Pure Resonance。而座落6:00位置的品牌標誌性蓋口,則變成精緻的縮小版。Equal Force和constance force是異曲同工的,都是臻於動力傳輸的穩定,Claude Greisler打了一個很好的比喻:泡浴缸浴,開首會偏熱或冷,我們會相應加入熱水或冷水調整至最舒適溫度享受,最後熱水冷卻,漸漸失去泡浴的樂趣。平衡的動力傳輸,就是只取中間最舒適穩定的部分,Armin Strom在發條鼓上加裝了一個離合系統,上面的一個槽輪,限制了發條鼓只能旋轉9圈(本身上限是12.5圈),意味著佔發條潛在扭力曲度的72%,亦即是動力最平坦最均衡的部分,而且品牌也研發了和傳統發條鼓相反的機制,上鍊時會把發條鼓外殼鎖定,透過發條軸旋轉驅動,減低了摩擦強度,旋轉起來也更精準。品牌再借鏡古董表的設計,採用偏心式時分盤和open dial模式,右邊的幾何搭橋,支撐著微型上鍊擺陀和發條鼓,後者表面更有精緻的72小時動力儲備顯示。腕表的定價約13萬,相比50萬的Pure Resonace,有意入場的Armin Strom迷自然喜上眉梢。表殼:不鏽鋼 尺寸:41mm 機芯:ASB19自動 功能:時、分、秒、3天動力儲備 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 年份:2019 約售:$133,000

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28萬買精工1969 Quartz Astron 50周年版

沒有看錯,標題確是寫著「28萬買精工」,花這個價錢買的當然不是小兒科,是精工最新為慶祝世界首款石英表Quartz Astron在50年前的12月25日誕生,推出全球限量50枚的The 1969 Quartz Astron 50th Anniversary Limited Edition SBXD002。十八到十九世紀的工業革命,使人類由原本的農業社會轉型以工業為主,繼後因全球自由貿易的解放,再衍生金融革命和科技的高速發展,所以工業革命促使了社會的進步。至於鐘表業界,在七十年代也曾出現過一次革命,就是石英表的出現。石英表比機械表便宜和精準,不用上鍊甚為方便,因而在七十年代大受歡迎。不過,也因此令傳統機械表的銷量跌至谷底,重創瑞士的傳統製表業。至於機械表市場如何復甦,這是另一個長篇故事,而研發出石英技術的,便是來自日本的精工,在1969年推出花了10年時間研發的全球首枚石英表Quartz Astron,每月誤差只有+/-5秒,即每年誤差只有+/-1分鐘,精準度之高,在當年超越機械表百倍之外,更驚人的是,精工居然在推出此表後不久,便將大部份專利技術開放,慷慨的結果令石英表在全球迅速普及,精工也因此聲名大噪。至於當年推出的Quartz Astron,表殼以黃金製造,大三針格局,配襯鱷魚皮帶,簡約而高貴,售價更高達45萬日元,比當年豐田首代Corolla E10賣價43萬日元還要貴。瘋狂嗎?未算,更瘋狂的是,首100枚只花不到1星期便賣光了,足是Quartz Astron產量的一半。半個世紀後的今天,精工推出The 1969 Quartz Astron 50th Anniversary Limited Edition SBXD002來慶祝Quartz Astron誕生50周年,腕表的設計靈感理所當然來自初代Quartz Astron,同樣採用圓弧修邊的方枕形黃金表殼,配上纖幼表圈,表盤帶有垂直拉絲飾紋,及採用與初代差不多款式的幼長黑線指針和多面切割的長形黑線時刻。不過,SBXD002的表冠並非初代的內嵌式設計,黃金表殼上也非簡單的拉絲直紋,而是經人手精心雕琢如雪花的細紋裝飾,比初代更華麗奪目。另外,SBXD002搭載品牌最新研發的全球最薄3X22 GPS太陽能機芯,40.9mm直徑表殼僅厚12.8mm,比同類型GPS腕表纖薄得多,也散發出如初代的纖薄感。至於功能方面,SBXD002當然比初代強勁得多,以太陽能充電,內置GPS使腕表可隨時隨地因應位置所在自動調校時區和時間,保持永遠精準,並支援萬年曆至2100年。就算不使用GPS對時,機芯本身的精準度也達每月誤差+/-15秒,即是每兩日才有1秒誤差,依然精準得驚人。黃金表殼、人手雕刻、品牌最先進的超薄GPS太陽能機芯、限量50枚,單是這幾項已值回票價,更何況28萬元買到的,還括了精工50年前在業界起革命的歷史意義?表殼:黃金 尺寸:40.9mm 機芯:3X22 GPS太陽能 功能:時、分、秒、日期、GPS對時 表帶:鱷魚皮帶 防水:100米 限量:50枚 售價:$280,000

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每分每秒對抗地心吸力的Rudis Sylva

這個稱為Harmonious Oscillator的和諧振蕩器,是Rudis Sylva品牌的第三代作品。 和諧振蕩器的最大作用是抵抗地心吸力,那麼你會問:它跟陀飛輪及卡羅素,有甚麼分別?哪個裝置會更好更準? 假如有一枚電波對時腕表,你說它每天跟電波對一次時準?還是每1分鐘對一次時準?還是好像手機般,不停跟電訊商對時最準? 和諧振蕩器所標榜的,就是「無時無刻」都在抵抗地心吸力,跟通常是1分鐘才校正一回的陀飛輪或卡羅素,設計上是優勢的⋯⋯擁有這個無時無刻抵抗地心吸力的Harmonious Oscillator,是Rudis Sylva RS 12腕表。構造上,和諧振蕩器主要有兩個鋸齒型的平衡擺輪,它們彼此連接著,由兩條游絲呈對稱性及能量相反而控制著,因而產生共振效果;理論上無論是水平或是垂直或任何位置,由兩個擺輪組成的共振系統都可以透過擺輪游絲作出的不平均的調節更正,達致即時消弭地心吸力對機芯的影響。 無論是和諧振蕩器或陀飛輪或卡羅素,它們都被安裝在一個可旋轉的框架上,在構造上,陀飛輪內的平衡擺輪擺軸與陀飛輪框架軸設同一條直線上、卡羅素的擺軸則是偏心的,這兩種結構都要待一分鐘(假設一般框架都每分鐘轉一圈)才能彌補垂直位置時地心吸力對裝置的影響,而和諧振蕩器則沒有這個問題。除了在表盤的下半部分可欣賞它如何「和諧」地旋轉,也可看看鏤空了表盤下看到的主夾板,它以人手雕刻成的金字塔飾紋相當精細,由中央到邊緣層層擴散,每一展都包含了60個小小金字塔。雖然腕表很勤力地對抗著地心吸力,但由雙發條鼓同心協力下,震頻每小時達21,600次的機芯仍能保持長達70小時長動力。翻轉44mm 18K玫瑰金表殼看到的,還可欣賞到精心鐫刻的日晷裝飾。(約$2,125,000) 表殼:18K玫瑰水 直徑:44mm 機芯:手動 功能:時、分、秒、雙擺輪 動力儲備:70小時

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