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首頁男裝表 Panerai Luminor Marina Fibratech – 44mm PAM1119
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Panerai Luminor Marina Fibratech - 44mm PAM1663 約售HK$123,500

Panerai Luminor Marina Fibratech – 44mm PAM1119

約售HK$147,500

表殼:Fibratech玄武岩纖維
尺寸:44mm
機芯:P.9010自動
功能:時、分、小秒、日期、3天動力儲備
表帶:Sporttech織紋皮帶
防水:300米
限量:270枚
年份:2020

*售價為建議零售價,只作參考。

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貨號: PAM01119 分類: 潛水表, 男裝表 標籤: Fibratech, Luminor, Panerai, 運動表
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About Panerai
沛納海

Officine Panerai

創立:1860年
創辦人:Giovanni Panerai
產地:瑞士Neuchatel
主席:Jean Marc Pontroue
網址:www.panerai.com
查詢:8200 3033

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17 十二月
芯度專題

10萬以下 二手運動表

  • 12/01/2021
  • 作者 author-avatar Gavin Ho
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雖然腕表種類有很多,但其實可以很概括地分為運動表和非運動表兩種。而在運動表的領域裡,又可以同樣粗略地分為海陸空三種。海方面,潛水表是其一,航海表是其二。陸方面,賽車表應該最common了吧。至於空,當然就是飛行表。不過,縱使可以如此粗略地將運動表區分,實際上在二手市場中見得最多是潛水表,因為二手市場始終以勞力士所佔的份額最大,而勞力士最出名就是潛水表。那麼,真實地走入二手店中,將價錢上限設在相對比較易負擔的10萬元以下的話,店主拿來推介的表款又會是甚麼呢?Breitling是計時表專家,更是飛行計時表的佼佼者,它的Navitimer系列在航空界有極高知名度。雖然對一般玩家來講,Navitimer經典的飛行滑尺是有點花巧,刻度密麻麻,亦未必百分百明白它的用途,但對機師卻是十分實用的工具,對他們記錄飛行日誌有相當大幫助。而Navitimer除了一般型號,還有如這枚供宇航員使用的Cosmonaute款式,改行24小時制式,時針轉一圈是一日,一看便知是AM還是PM時間,對身處太空艙中的太空人來講,特別方便他們區分地球的日夜時間。美國著名太空人Scott Carpenter就曾經佩戴過Breitling Cosmonaute Ref. 809在1962年上太空兼圍繞地球飛行了三圈,更是首款上太空的瑞士腕表。至於這枚罕見的金鋼Ref. 7330,大致設計與當年Ref. 809差不多,不過下方還額外加裝多一個獨立副表盤,可作第二時區時間顯示和測量方位之用。($37,000 / PnF Times)今次一連揀了兩枚採用24小時制式顯示的運動表,Breitling Navitimer Cosmonaute是供宇航員用,而Franck Muller這一枚則是供賽車手佩戴,一個在天空,一個在地面,設計各有特色。腕表名字叫Endurance 24,有玩車的表迷都估到是24小時耐力賽的意思,雖說是為利曼24小時耐力賽而推出,其實其24小時制式的設計,放諸其他24小時耐力賽一樣適用,因為即使腕表的計時功能最多只可累計12小時,但就可在開賽一刻將腕表時間調校至0時0分0秒來計算比賽已經過了多少時間,而計時功能則留待計算圈速之用。沒記錯的話,Franck Muller曾推出過幾款Endurance 24,設計略有不同,除了今次這款限量250枚的橙色版本,擁有上鎖表冠、測速計表圈和採用三個小盤計時之外,另外還有配普通拋光表圈和雙小盤計時的舊款,各有特色。此表有齊表盒和保用卡,全套齊。($42,000 / PnF Times)相對運動表的粗獷形象,IWC Portugieser系列確是比較斯文,所以不少人質疑這個系列是否算是運動表。看大家對運動一詞是怎樣理解,因為Portugieser是專為冒險家或航海家而設,造型源自船鐘,假如一款面向冒險家的腕表都不算運動表的話,定義未免過於狹窄。正如飛行員表一樣,不少款式都很斯文。說回正題,Portugieser 2000是IWC為慶祝千禧年而推出的限量版,搭載當年新推出的Caliber 5000自動機芯,擁有長達7天動力儲備,採用盒形膠鏡而非藍寶石水晶是為展現腕表的懷舊味道,而幾乎完全open的藍寶石水晶底蓋,將直徑達38.2mm的特大機芯毫無保留展現眼前,在當年也是很突破的設計。作為千禧限量版,IWC刻意將Portugieser 2000的產量定在2,000枚,1,000枚是不鏽鋼版,另有黃金版750枚和鉑金版250枚,直徑42mm。此表全套齊,有盒有保用卡。($68,000 / PnF Times)3年前,Omega以1957 Trilogy一套三表的方式復刻品牌三款於1957年面世的Speedmaster、Seamaster 300和Railmaster,腕表造型、直徑以至鏈帶款式都與初代幾乎一模一樣,除了Speedmaster搭載1861手上鍊機芯,另外兩款均搭載Master Chronometer 8806自動機芯,精準度高,又高度防磁。3年過去,現時想找這套裝或者分開獨立買這三款60周年限量版幾乎是不可能的事。買不到復刻版,退而求其次未必一定是錯誤決定,尤其這款Seamaster 300 Master Co-Axial Chronometer 41mm的復古造型與復刻版根本大同小異,表殼加大一點至41mm,表圈再粗闊些少,黑色磨砂表盤的刻度造型、大箭頭指針以至泛黃夜光,都幾乎與60周年限量版一模一樣,搭載的8400機芯還有60小時動力儲備,比8806的55小時多一點,今次二手價是3萬不到,實在非常抵玩。($29,800 / Noble Watch)說到運動表,首先想到的必然是潛水表,而說到潛水表,也必然有Panerai的份兒。縱使Panerai除了Submersible的設計合乎現代潛水表規格,其他系列都不算正式潛水表,但眾所周知,Panerai是製作意大利海軍專用潛水表起家的,在未將旗下產品量產之前,腕表的設計就是與一般潛水表大不相同,尤其非一般大的堅固表殼配上簡約表盤和夜光顯示,在水底下的清晰度就已經是非一般潛水表可比,而這亦是Panerai在2000年後迅速崛起的原因。近年Panerai在二手市場的聲勢確是已從高峰退了下來,但亦表示了現今二手價比以前更合理,假如本身很喜歡Panerai但又一直未有出手,今次這枚PAM217絕對值得考慮。它是2005年推出的限量版,全球只有1,000枚,47mm亦是品牌標誌性的尺碼,加上Luminor表殼配三文治式表盤和小秒針,尤其左手版設計,一表集齊了Panerai多項最經典的元素。此表全套齊。($100,000 / PnF Times)在二手市場稱得上是一哥的勞力士,近幾年紅到發紫,不但舊裝價錢節節上升,新裝運動表也愈來愈有炒賣能力。不過細心留意,其實也有些運動型號依然炒不起,例如新裝369 Explorer和Explorer II便是。不過以勞力士之名,要炒也只是時間問題,例如曾被看淡的GMT-Master II,還不是在短短5年便追上了Submariner嗎?至於下一個潛力股,也許就是白面Explorer II Ref. 16570,即使白面顏色並沒有變成奶白,二手價其實在近兩年已升了很多,今次這枚只是夜光變黃的T<25面,有香港出世紙的叫價也已經超過了6萬,比5、6年前一般叫價3萬已升超過一倍,雖然與GMT-Master II還有一段距離,追近應該也只是時間問題而已。($64,800 / My Watch Co.)既然說到Explorer II的二手價愈來愈有起色,當然也找來一枚GMT-Master II介紹給大家,雖然不是近年極搶手的藍黑Batman款,只是最基本的黑圈黑面款,但Ref. 116710LN有陶瓷表圈,也採用了品牌經典綠色的GMT字樣和GMT針,二手價的硬淨程度其實不比藍黑Batman弱。假如想找一款比較易襯衫的兩地時間腕表,這款尤其是這一枚叫價只是$83,000的黑面GMT-Master II絕對值得考慮,因為就算是舊款可樂圈、百事圈等採用鋁片的GMT-Master,叫價都已經貼近10萬,既然大家的保值能力差不多,揀選便宜些少的Ref. 116710LN作為daily watch甚至真的戴來運動就更實際了。此表全套齊,888港行。($83,000 / My Watch Co.)雖然Sea-Dweller Ref. 16600擁有1,220米的防水效能,比Submariner高出一倍,但其實它的二手價並不貴,例如這枚第一期T<25面有行卡的Ref. 16600,叫價$62,800相對Submariner或其他運動型號來講算十分抵,甚至比上頁的另一枚Explorer II還要便宜。當然,它叫價較便宜總有原因,除了因為它的產量比較高,產期前後共12年並不算短之外,有日期顯示但又欠缺放大鏡、表殼相對比較厚和重可以講是它的硬傷。其實玩二手勞力士從來都不是玩功能,所以Ref. 16600擁有更強防水性能並不算特別吸引的賣點,在它之上還有Deep Sea,表盤變化又沒Submariner般精采。不過還是那一句,實實際際想找枚可靠、耐用、保值的二手運動表,Ref. 16600其實都一樣可滿足到這些要求的。($62,800 / My Watch Co.)相比全鋼款,金鋼Submariner算是比較少見的款式,而Ref. 16613的黑、藍、銀、金4款顏色表盤中,最少就是這款金面石字的款式,相比藍圈藍面少得多。雖然如此,金面藍圈配金鋼的設計在運動風格中其實流露多點奢華感,金色配藍色表圈在業界也不算常用的顏色配搭,假如不想經常與別人撞表撞款,尤其是勞力士Submariner,揀這枚金面Ref. 16613就可減少尷尬情況的發生。金鋼老土嗎?其實很視乎以甚麼衣著配襯,隨便T恤加三個骨牛仔褲當然老土兼核突,金鋼也確實與運動不太配得上,但穿上一身正裝深藍或深灰色西服,配上與表圈藍色差不多的領呔,這枚金鋼水鬼便襯到絕了。($80,000 / Noble Watch)今次目標確是定為10萬樓下的二手運動表,但當貴族名錶的店主拿出這枚百達翡麗Ref. 5091,並表示叫價其實只是11萬的時候,也實在不忍心放低它,除了因為1999年面世、為慶祝品牌回歸俄羅斯市場而推出的Sculpture在二手市場一向不多見之外,還因為價錢實在很相宜。Sculpture在Nautilus的基礎上加入了很organic的立體設計,更圓渾的表殼配襯如脊骨凸出的鏈帶,大膽造型在百達翡麗中算十分少見。除了設計別樹一格,Ref. 5091的產量其實相當少,此表共有9個款式,而每款均只限量300枚,總共2,700枚,所以這款不鏽鋼黑面Ref....

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16 十二月
芯度專題

很搶手,但想搶不一定有的十枚

  • 16/12/2020
  • 作者 author-avatar douglas sung
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以下10枚表,人氣勁過Black Pink,虎視眈眈搶手程度,勝過《全民造星》的林二汶和彭秀慧之爭…… 正正常常排隊,機會很渺茫,要不要先買兩枚陀飛輪,或者搭單多買幾枚冷門貨?閣下自行盤算好了。 嫌棄它們定價過份進取?可惡不知何年何月才能分配得到?想打退堂鼓?大眾都歡迎,你不要,別人不介意捱義氣接手你的配額。 這10枚表,立此存照而已,本文出版之時,很多款式所有配額已經名花有主,主要提醒大家,2020年有過十枚搶手明星級作品。 Omega Speedmaster "Silver Snoopy Award" 50th Anniversary 非限量版,仲難搶過限量版 珠玉在前,很難不把這第三代Snoopy推上神臺。這顆史諾比金蛋,愈蘊養愈價值連城,第一代問世於2003年,黑色表盤配彩色Snoopy勳章,十多年前二手價約3至4萬,今年拍賣行成交已升上11萬水位;第二代在2015年誕生,呈現黑白漫畫風,開賣價5萬餘,年中拍賣已錄得29萬,網上更叫價逾30萬。 新版Snoopy開價8萬,表迷佳音,非限量生產,但有勞力士前車可鑑,好好控制產量,非限量版同樣爭先恐後,甫亮相,有人說暗盤價漲了50%,再過一會,又有傳言現貨即賣價格會翻3倍,還有網民大吐苦水,銷售員誠實坦白要等待兩至三年。新表價格高於一般Speedmaster,但交上物有所值的貨,以純銀表盤取代大部分腕表慣用的黃銅,配以藍針藍字藍圈,以及藍白色調史諾比圖騰;以進化版Cal. 3861手上鍊機芯代替舊有Cal. 1861,呼應Omega全面採用Master Chronometer機芯的趨勢;最特別是動感表背,史諾比駕駛太空艙,以60秒為一圈環繞月球和地球(跟隨計時秒針周期),從月球底下冒出踏上地球之際,計時秒針剛好走到14秒,向當年太陽神13號驚險地利用Speedmaster計時,在14秒之內返回地球軌跡的傳奇致敬。 Patek Philippe Ref. 6007 PP鋼表豈有不炒的理由? 百達翡麗捉緊時機的觸覺,堪可編入教科書級別,飢渴半年的表迷,省下巴黎血拼、京都賞櫻的金錢,報復性消費苦無出路,終於發現2020年第一枚最像樣的新品,誰會不瘋狂?年初Watches & Wonders、Baselworld品牌轉型的轉型、退展的退展,即使偶有發布新表,都不太有令人嘩嘩嘩三聲的聲勢,直至六月,Ref. 6007單槍匹馬現身,之後才陸續推出Ref. 5303R三問表或Ref. 7234G女裝軍表,最後以Ref. 6301P自鳴表壓軸登場,按照順序排位,推算得到Ref. 6007備受重視的先頭部隊地位。表迷也賣賬,落力搶購,限產1,000枚,如今已消聲匿跡於官網目錄,定價約21萬,最新情報,網上至少50多萬起跳了。 從來鋼表在百達翡麗家族內地位崇高,要不是Only Watch孤品,要不就是大時大節特別版,例如2006年慶祝日內瓦總店開幕的Ref. 5565A,又或為紐約展覽會特別生產的Ref. 5522A,這次也不例外,為慶祝品牌新廠房入伙而設,表底刻印「NEW MANUFACTURE 2019」字樣。腕表外表極富Ref. 6006影子,不過表面改用中央秒針,並增設縱橫交錯的格紋,再替指針及時標塗上Calatrava並不常見的夜光物料。 Rolex Oyster Perpetual 苦惱要甚麼顏色,何不7枚都買? 形容喜歡追星,可稱為慣常集郵;現在衍生多一個形容詞,喜歡勞力士今年的Oyster Perpetual,顏色三心兩意,乾脆全買5種顏色,可稱之為集表……的確始料不及,新一代Submariner出場,理應萬眾矚目,但更多的鎂光燈,竟然投射到Oyster Perpetual身上,表壇生態不同了,口味也出奇不意了 交代一句,新款Oyster Perpetual其實不止五色,41mm和36mm兩種尺寸,結集了黑、銀、綠松石藍、紅、黃、綠和糖果粉紅七種顏色,理所當然,五星戰隊比傳統黑、銀武士更眼前一亮,而且甚有昔日stella dial的影子,正中勞力士粉絲的情意結要害。探子回報,鮮黃色和綠松石藍色暫時最受歡迎,另外參照二手店舖的開價,原本定價4萬餘,現在普遍索價7萬以上,能不能看齊勞力士運動表的溢價堅挺,或許需要觀察一下。腕表跟隨Submariner的步伐,和品牌新一代Cal. 32XX系列機芯接軌,同樣採用不設日期的Cal. 3230自動機芯,比天文台認證更嚴格,每日誤差僅在正負兩秒之間,動力儲備亦提升至70小時,其他勞力士獨門裝備如抗震力高的Parachrom游絲、不受磁場影響的Chronergy擒縱系統,以及Paraflex緩震裝置,也一併納入Oyster Perpetual機芯之內。 Panerai Radiomir Venti - 45mm PAM2020 過往Paneristi特別版之中,唯獨它是啡面,夠特別了吧? 踏入11月中旬,在Panerai愛好者的社交群組裡面,開始有人歡天喜地分享最新戰利品——PAM2020,即是繼PAM195、PAM360、PAM532、PAM634和PAM911之後,歷來第六款Paneristi特別版,首四款為黑面,第五款為綠面,這趟啡面初出茅廬,概念源自古董Panerai氧化後表盤變黃變啡的景象。腕表的產量為1,020枚,比歷代Paneristi特別版都要多,大眾搶得心頭好的機會,相對提高不少。 如果你不清楚Paneristi到底是何方神聖,這裡補充一下,它是Panerai非官方社群,但影響力極高,不少成員都是Panerai藏量甚多的VVIP,這次品牌更邀請Paneristi核心成員參與創作腕表,是彼此互動的結晶品。參照社群的迴響反應,可見十分受落45mm的經典Radiomir表殼,劍形金針和環形表耳,也是歷史感豐富的設計。只是,在Radiomir表面刻上Luminor表冠護橋的「PANERISTI.COM」標誌,會否格格不入呢?PAM2020和上一代向Bonati先生致敬的Last One for Panerai PAM911一樣,轉用自家機芯,今次就選用了P.6000手上鍊機芯。 Tudor Black Bay Fifty-Eight "Navy Blue" 帝舵藍,就是比別人「藍」出於藍。 趁大哥勞力士還沒出手,帝舵提早兩個月發表這枚Navy Blue潛水表,如願以償,在七月初表壇激盪起不少漣漪,不少傳媒行家也心如鹿撞,表露感興趣的比率,應該是今期10枚搶手表之最。若然定價幾十萬,當然不及現在入屋,腕表面向普羅大眾,鋼帶才盛惠2.7萬,口碑不俗的織帶款式,2.5萬已有交易。腕表曝光沒兩天,實貨已火速到舖,剛開賣那段時間,店舖櫥窗看不到一枚,現在貨源相對穩定,真的心急等不及,多付三數千至3萬左右便有交易。 不鏽鋼表殼由慣常的41mm,微調至39mm,上手試戴,沒想象中的骰,亞洲人手腕其實恰到好處。藍色表圈和表面,不走明亮路線,取道深沉格局,以往同門Pelagos也曾推出藍面藍圈款式,對比下來Black Bay Fifty-Eight沒那麼鮮艷高調,較為耐看,而且這種深藍面配白色刻度的設計,更有天作之合的味道。腕表防水200米,搭載70小時動存和矽游絲的MT5402自動機芯,獲COSC瑞士天文台認證,走時誤差還升級至-2至+4秒。腕表可選鋼帶、皮帶或織帶款式,後者採用合作十年的法國老字號Julien Faure出品,深藍色調和表面更渾然天成。 Chanel J12.20 睇時間,定尋找那20個圖騰,大部人寧願揀後者。 20歲的J12,萬千寵愛在一身,香奈兒為它舉辦世紀生日會,橫跨數個月,賀禮源源不絕,有左右黑白一刀切的J12 Paradox,有穿上皇后的新衣全身藍寶石水晶透明的J12 X-Ray,但最具話題性、最有圓滿意味的還是這枚J12.20,限量2,020枚當然夠點題,表面更暗藏20項香奈兒的經典圖騰符號,並低調地鑲嵌12顆鑽石,呼應J12名字,這份別出心裁,彰顯了香奈兒的靈氣與心思。 J12.20共有4個版本,這是38mm陶瓷表殼款式,搭載擁有70小時動存的Cal. 12.1自動機芯,另有33mm石英機芯款式,以及兩款一黑一白鑲嵌琺瑯(champleve enamel)表盤款式,毋庸置疑,38mm自動款最受人注目。20個香奈兒象徵,跨越表盤和表圈,自問香奈兒超級粉絲,可以立刻辨識到Coco Chanel本尊、山茶花、2.55手袋、No.5香水、蝴蝶結等元素所在何方嗎?其餘那些象徵又是甚麼呢?把腕表帶回家,日對夜對、日數夜數很快就知道答案了……2017年的時候,香奈兒把Q版Coco Chanel放在表盤中央,手指指顯示時間,早前拍賣竟然衝上18萬,眼前的J12.20,也有這個潛力嗎?暫時來說,可能還要努力一下,畢竟今趟J12.20產量較多(J12 Mademoiselle只限量555枚)。 Grand Seiko 60th Anniversary Limited Edition Hi-Beat 36000 SBGH281 很少男生不喜歡高達,擁有紅、黃、藍「高達配色」的SBGH281,也很難抗拒。 2020年的環境,可能打亂了Grand Seiko六十大壽的部署,但動搖不了大家對GS的喜愛。以慶生為主題的藍面款式,今年累計推出了6枚,其中兩枚旗鼓相當,第91頁的Grand Seiko六十周年專題故事內,可見配備全新9SA5高頻機芯的SGLH003,那是高階版,限量1,000枚,定價約10,000歐元;另一枚是年初一馬當先、限量1,500枚、定價$46,800的SBGH281,搭載可靠準繩的9S85高頻機芯,性價比甚高。東瀛大精工的出品,蘊藏同樣源起日本的高達機械人影子,藍色表面搭配金黃色「GS」標記和紅色秒針,加上獨門超鏡面打磨的表殼,色澤亮麗鮮明,難怪一表難求。 Richard Mille RM 72-01 Lifestyle In-House Chronograph 請告訴我,有哪枚Richard Mille是乏人問津不用搶的? 當日品牌這枚自家計時機芯面世,現貨到港,品牌臨急臨忙廣發英雄帖邀請傳媒觀賞,生怕腕表一走,不知何年何月再返貨。當下好些品牌店舖丑盡六壬清走存貨,Richard Mille例外,偌大店舖空間,如何弄來足夠腕表展示也是難題……獨立於表展以外,品牌優哉悠哉7月才發表第一款新表,再隔兩個月才把重頭戲RM 72-01帶到大家眼前。腕表的CRMC1機芯耗費30個月研發,累計盤布局更隨心所欲,兩大一小呈三角形排列。機芯最創新的部分,是設計了一個擺動小齒輪雙重嚙合機制,零件上下均設有齒輪,分別與走時和計時輪系連接,啟動快、省動力,也更節省空間。 Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Chronograph 冰藍面,素有神奇魔力,鶴立「藍」群出來。 愛彼的藍五花八門,比如元祖橡樹的深藍、Royal Oak Jumbo超薄表的煙薰藍,又或和零售商聯乘的Bucherer Blue。還有眼前的冰藍面,第一回亮相,落戶瑞士限定版Royal...

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15 八月
表壇動向

Panerai都有白馬王子

  • 25/08/2020
  • 作者 author-avatar douglas sung
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PAM1314讓人回憶起4年前新裝Daytona的故事,那一年,白面Daytona很爭氣,坊間反應把以往佔先半分的黑面Daytona壓下去。似曾相識的畫面,落在Panerai身上,PAM1314的的確確替白面Panerai大吐一口烏氣。大膽說一句,Panerai很有點面成金的能耐。 早期的煙草啡面,喚起懷舊情懷,PAM232或PAM203等能夠走上神壇,古典啡面居功不少;十多年前,Panerai已慧眼識英「藍」,許些特別版均轉用藍面,成全今天藍面被捧上一線小生地位;近年綠面萌芽時,Panerai亦不惜氣力大力灌溉,率先示範銅殼綠面威力,Panerai種樹,後人乘涼;最新的白面,Panerai自己也是初試啼聲,但參考往績,這種earth tone的磨砂白面,成為飛行表潛水表軍表的新一代熱門配備,或許不久將來便會發生。話說回頭,Panerai可非第一次用上白色表盤,這枚PAM1314有何過人之處,值得我們隆而重之長篇大論介紹? 因為它是Panerai首枚搭載三文治式表盤的白面表。翻看Panerai品牌目錄,Luminor Marina PAM1499在表面印上黑字,Luminor Base PAM561也是白面黑字,甚至乎,米白色面的Luminor Due PAM1043等,也貼上黃色時標,唯獨這枚PAM1314,承傳品牌根正苗紅的sandwich dial,挑空時標和棒形刻度的位置,透視下層的夜光塗層。也不得不讚Panerai撮合顏色的匠心獨運,要復古的,拉攏黑面黃字;要海洋魅力的,今年的Luminor Marina Specchio Blu PAM1316或Luminor Marina PAM1313,就有藍面白字新晉組合;這次PAM1314著墨於摩登筆觸,在白面點綴灰色時標,以兩種相近的色彩,塑造細膩的層次。Panerai的夜光塗層,素來黃色居多,要不就是藍或綠色,這次灰色罕有上陣,或可啟發白面表日後的設計意念。順帶一提,平常時標和刻度呈現灰色,身處黑暗環境便會亮起綠色夜光。PAM1314的白色表盤,除了三文治式構造,也有別於以往的光滑表面模式,反而流露霧面啞光的質感,更為呼應潛水表或運動表的剛陽形象。不鏽鋼表殼直徑為44mm,內藏P.9010自動機芯,擁有Panerai機芯最基本的3天動力,防水300米,配襯泛起暗綠色的小牛皮帶。表殼:不鏽鋼 尺寸:44mm 機芯:P.9010自動 功能:時、分、小秒、日期、3天動力儲備 表帶:小牛皮帶 防水:300米 約售:$59,800

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15 七月
芯度專題

細數八大泳將型藍

  • 09/09/2020
  • 作者 author-avatar douglas sung
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終於一錘定音,藍色表盤和潛水表就是門當戶對,尤其在以下8位猛男身體力行支持之下,再找比藍面潛水表更吸眼球的款式,很難矣。 雪花藍 TUDOR Black Bay Fifty-Eight “Navy Blue” 望穿秋水,今年第一枚曝光的Tudor,也是暫時唯一一枚,系出2018年問世的Black Bay Fifty-Eight,換上藍面藍圈,更能對應系列向1958年帝舵首枚200米潛水表致敬的原意。腕表不是帝舵的new blue,反而讓大家回憶起品牌的good old blues……1969年品牌塑造過第一枚藍面藍圈腕表,自此,帝舵藍一直植根品牌設計之中,和15年Pelagos的那抹寶藍相比,新作深沉一點,海洋味道應該就是這樣。今年看過兩枚新表,印證了誰是表面最佳組合,一抹藍面,白字白針最天生一對,那邊廂Montblanc 1858很好看,這邊廂帝舵還出動到白色雪花針,那種凜冽對比,其他色彩配搭望塵莫及。Black Bay Fifty-Eight的39mm直徑,從原有Black Bay設計減掉2mm,和43mm的Black Bay Bronze更有一段距離,大家看得慣?戴得慣嗎?經過一輪細表洗禮,要擔心的應該是大尺碼才對,黃金標準的天秤,已逐步向38mm、39mm傾斜,帝舵延遲又延遲才敢押下這孤注一擲,不會無的放矢的。($27,600) 藍中白 PANERAI Luminor Marina - 44mm PAM1313 Luminor七十周年慶生,W&W表展裡群星拱照Luminor Marina,餘威未了,最近再添新丁,沒有DMLS或Fibratech奇兵招數,只有正正常常Panerai老模樣,卻在沛迷群組掀起一場熱論,在尺寸線條布局都沒巨變底下,唯獨將時標染白,一個舉動,盡收理想之效。上文不是交待過?藍與白,好比神雕俠侶,氣勢有所加乘,PAM1313的海洋藍面,用上白針白字,再非品牌喜用的仿古黃字,韻味便截然不同了,之前即使是打正旗號藍面的Mediterraneo Edition身上,仍舊擺脫不了黃色夜光字的傳統,現在PAM1313所呈現的,就是新一代Luminor Marina風格,一新耳目。因為這是Luminor Marina的子嗣,不難幻想到表醉格局,上面寫上「Luminor Marina」,下面告訴你這是「Panerai」的「Automatic」自動表,3:00和9:00位置保持對稱,一邊是的骰的日曆窗,一邊是小秒針。近年Panerai除了積極為Luminor Due瘦身,常規Luminor Marina內的P.9010機芯也一同努力,由P.9000改良而成,厚度從7.9mm減至6mm,「薄」盡綿力令44mm的鋼殼看起來更清減。($59,800) 再造藍 SEIKO Diver’s Watch 55th Anniversary Limited Editions The 1968 Professional Diver’s 300m Re-creation SLA039 這是Seiko今年潛水表復刻三部曲之中最頂級一員,價格最高,盛惠五萬餘;裝載8L55 Hi-Beat高頻機芯,亦是精工的耍家本領。先回顧一下Seiko的潛水表發展史,品牌於1965年推出第一枚潛水表,今年有復刻版SLA037;眼前是1968年版本的復刻版,當年份屬品牌首枚兼具300米防水性能,以及配置高頻機芯的潛水表。腕表設計無忘初衷,表冠移師4:00位置,表殼一體成型,沒有旋扭式底蓋,指針和時標造型亦與元祖看齊,還有金字塔式紋理的膠帶,也是從五十多年前移植過來。話說兩年前的SLA025同樣向1968年元祖版取經,當時為鋼殼黑面,新作改用放射紋藍面,模擬海底不同深度的視wgnin變化。44.8mm表殼再不是一般不鏽鋼,而是以航海常用的白鋼製成,抗蝕度提高了1.7倍,亦更富明亮光澤。兩年前的SLA025限產1,500枚,如今SLA039再矜貴一點,只有1,100枚,收藏家不虎視眈眈才怪。($53,800) 鈦輕藍 BLANCPAIN Fifty Fathoms Automatique 五十噚的威水史,這裡不贅了,知道它是最早一批現代潛水表,也是當年法國海軍專屬腕表,可證其江湖地位。今年五十噚進入新紀元,3款新品悉數配備鈦金屬鏈帶,先旨聲明,它並非頭一趟使用鈦金屬,像2018年的Grande Date型號,就以鈦金屬製成,品牌更強調,1960年代的Mil-Spec II已使用過鈦金屬底蓋;也不是首次發現鏈帶新大陸,5008型號甚至眼前的5015型號,皆有不鏽鋼鏈帶款式,唯獨全身上下,鈦金屬殼加鏈帶組合,2020年才粉墨登場。作為專業潛水表,引用鈦金屬鏈帶是功德無量的德政,不光硬度更高,抵禦腐蝕的能力更強,最重要是變得輕盈,鈦金屬鏈帶重量僅160克,比五十噚同款鋼帶輕上33%,手腕會無言感激。新鈦金屬鏈帶更不忘修飾賣相,鏈帶朝外的地方再看不到螺絲,全部隱藏於鏈節底部,對實質性能沒大幫助,但細心才是加分的關鍵。腕表直徑45mm,內搭Cal. 1315機芯,有矽游絲,也有標誌性的五日鍊,防水300米。($142,000) 光暗藍 JAEGER-LECOULTRE Polaris Date 近年積家上演藍色新浪潮,去年有秀氣guilloche藍面Master Ultra Thin Enamel,今年有湛藍典雅Master Control Memovox Timer,其實還有潛水長青樹Polaris,2018年自成一國,自動三針、計時、世界時間型號都有藍面應市,翌年衍生Polaris藍二代,不過再不是第一代的鮮藍,而是由淺入深,再深入淺出,層次餘韻猶長。早陣子有看到日環食嗎?表盤就像那個天文奇景,三層式的格局,最外圍的旋轉內圈,抹上一片深藍;中間時標環由深藍蛻變成淺藍;回到中心內圓,又變回放射式的深藍,造成一片光暈圍繞中心內圓的模樣,比千篇一律的藍面好看多了。現代版的Polaris,已非功能為上的潛水表,反而著墨造型氣氛,當然,進行水上活動沒大問題,表面有潛水內圈,防水200米,鋼殼直徑為42mm,內搭Cal. 899A/1自動機芯。要留意的是,這枚藍二代Polaris並非無限量無應,全球僅有800枚,定價更沒比黑面自動日曆表高很多,大家應該懂得選擇。($64,500) 海馬藍 OMEGA Seamaster Diver 300M 戴上這枚歐米茄Seamaster Diver 300m,會不會讓你看起來像占士邦⋯⋯?大概不會,你又不是Pierce Brosnan或者Daniel Craig⋯⋯自1993年面世,兩代占士邦都曾佩戴Seamaster Diver 300m,占士邦腕表之名不脛而走,但不是特務的你和我,同樣可戴這枚專業形象深入民心的潛水表。腕表防水300米,不是要挑戰深潛紀錄的已綽綽有餘。旋轉表圈只能單向操作,避免意外轉動,錯誤計算潛水時間,表圈以藍色陶瓷製作,上面為白色琺瑯刻度。另外表殼10:00位置設有錐形排氦閥門,需要手動鬆開才能排出氦氣,有別一般的自動模式,這也是Seamaster Diver 300m盤古初開便存在的實用功能,可替腕表內部減壓。2018年的時候,品牌趁著腕表銀禧記念,修改了造型設計,42mm表殼,這是2019年推出的Sedna Gold版本,配襯藍色陶瓷表面,並借鏡第一代款式在表盤飾以波浪紋理。機芯也同時升級,用上Master Chronometer 8800自動機芯,備有55小時動力,採用矽游絲,獲META認證,防磁達15,000 gauss。($39,800) 懷舊藍 GLASHUTTE ORIGINAL Sea Q Panorama Date 看到Glashutte Original的寶號,再聯想到日耳曼有板有眼的嚴謹精神,即使品牌多年不見潛水表蹤影,還是會對Sea Q投下信心的一票。去年Sea...

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07 七月
芯度專題

總結2020上半年 編輯部10大「揀搜腕表」

  • 09/09/2020
  • 作者 author-avatar chronomen
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勞士力未見身影、PP只發布一千零一枚鋼表令表迷乾焦急、Tudor最後趕及推出一枚超人氣藍表……幸好仍有年初在杜拜舉行的LVMH Watch Week Dubai,也有史上首次網上發布的Watches and Wonders,令新表雖稱不上排山倒海,但仍不乏精采矚目作。 要編輯部每人在2020上半年嚴選兩枚「揀搜腕表」,絕對不是優差,當中經歷不少「魚與熊掌腦交戰」,難離難捨下,10枚最值得推介的腕表是…… Ringo's picks PATEK PHILIPPE Calatrava Ref. 6007 藍面有多熱多討好多受歡迎,看看這裡編輯之選,十大佔了七成,也算一葉知秋。 這枚Patek Philippe的Calatrava Ref. 6007除了是藍面,也是鋼殼,鋼殼之於Patek Philippe,從來不是「貴金屬次一等」的選擇。要不是在周年慶典出場,就是為慈善的Only Watch孤品。 今年PP叫表迷望穿秋水,終在6月中帶來唯一一枚新表──鋼版Calatrava Ref. 6007。喜歡它,是因為那抹PP藍,以及表盤有如碳纖維的圖案,這格紋早在3年前出現於Only Watch的Ref. 5208T,不過當年格紋範圍太大,又分了大小兩個表盤,個人心水還是今年較簡約的設計。 網民批評透明表底刻有「New Manufacture 2019」字樣及Calatrava十字星圖騰,阻礙了欣賞Cal. 324 SC自動機芯的視線,是最大敗筆。你嫌棄便不要爭了,限量1,000枚的它定價$212,200,比起4年前Nautilus四十周年的5711索價80多萬,這枚Ref. 6007注定又成為2020年最渴望入手的頭號人物。GRAND SEIKO Heritage Collection Quartz Limited Edition SBGP007 第二枚真心想買的,是石英版的Grand Seiko 60周年限量版。 4款藍面周年限量版中,當然明白大家的聚焦點都在Hi-Beat 36000版SBGH281,我也認為它最霸氣最具大將風範,但一來同事早已入手,朝見口晚見面撞表可能對方暗叫不爽,二來上兩年已買了Hi-Beat版仲有埋GMT,不如鎖定CP值更高的石英版吧,定價只3萬餘。 Grand Seiko的石英機芯,從不是省油的燈。早在1988年推出第一枚石英GS,搭載的95GS機芯誤差僅為+/-10秒,但要注意,單位是年,不是日。今天40mm不鏽鋼表殼內搭的全新9F85石英機芯,精準度提升誤差只有+/-5秒。 雖然它沒有GMT功能,但它的時針可以獨立調校,去外地時只要拔出表冠,不用旋轉分針便可輕易調校時區,非常方便……如果要挑剔,個人認為位於6:00位置的黃金五角星標誌有點尷尬,是有點細,孤伶伶的沒有文字襯托。(限量2,500枚,約售$33,500) Douglas' picks PANERAI Luminor Marina Fibratech – 44mm PAM1119 這枚PAM1119,是來幫Panerai平反的。你說Panerai懶於革新嗎?但試問,有多少個品牌能像Panerai鍥而不捨鑽研新物料?從鋁化陶到Carbotech到DMLS 3D打印再到今年的Fibratech,今天大家可以戴到又硬又輕的腕表,Panerai勞苦功高。到底Fibratech是何方神聖?它是一種源自火山玄武岩的礦物纖維,抗腐蝕性高,又比不鏽鋼輕盈70%,可以想象鈦金屬和碳纖維日後又多一個對手了。又有人說Panerai定價不合理,但試想想,PAM1119配備坊間沒有的Fibratech,夜光用上Superluminova X1級別,兼且偏及表面、表冠和表帶,還有前無古人的70年保養期,有些標榜創新的品牌,動輒可以開價數十萬,這樣一想,PAM1119只需14萬餘的價格是異常克制了。在一片愁眉苦臉的環境之下,我們實在需要Panerai這種品牌,震奮一下人心。(HK$147,500)Grand Seiko Heritage Collection Hi-Beat 36000 SBGH281G Panerai PAM1119是來封住批評者嘴巴的,Grand Seiko SBGH281G也是。Grand Seiko的Hi-Beat機芯,準確性沒人會有疑問,表殼和部件的打磨,拿著放大鏡看也雞蛋裡找不到半截骨頭,這次SBGH281G的使命,是將美學推到更高層次。那片藍面,在光線充足情況下威力格外強勁,帶有明亮的放射紋,格調高雅。最欣賞表盤用色巧妙,藍面襯上紅針紅字,以及金色GS標記,難得地色彩多變,但又如此和諧共處。40mm不鏽鋼表殼沿用六十年代44GS型號的外觀,輪廓線條十分大氣,尺寸也拿捏得準,多幾毫米有失優雅,少幾毫米有失大將之風,從來美學造詣都是在狹縫中斟酌最平衡的比例,Grand Seiko造到了。(HK$46,800) Steve Ong's picks TUDOR Black Bay Fifty-Eight “Navy Blue” 最新鮮熱辣的Tudor Navy Blue,藍圈藍面幾乎一見鍾情。藍面表近年遍地開花,要再造出討人歡心的藍不容易。這抹深藍不是全球獨有,但在Fifty-Eight身上效果很好,它的表鏡微拱,有 vintage舊裝表的膠鏡味道,造得很漂亮,這個美單看照片難以感受。它的尺碼是39mm,比一般41mm的Black Bay細一點,但除非體格極魁梧,否則以亞洲人身形比例,39mm已足夠展示運動味。配不鏽鋼釘帶好看,但今次也愛藍色Nato帶,更潮更年輕。搭載的依然是MT5402自家自動機芯,用矽游絲,天文台級別,有三日鍊,兩萬餘元,作為daily watch,各方面都很稱職。(HK$25,200) JAQUET DROZ Grande Seconde Quantieme Titanium Gray 不是迷信,但很喜歡Jaquet Droz這個大8字形,簡簡單單的時分秒,卻又獨一無二,也有出塵的懷表典雅味。今年這個配日曆的新款第一次見實物,眼前一亮,換了一身低調時尚打扮,鈦金屬殼、噴砂灰色面、藍刻度藍指針,色調配搭非常酷。今年他們也有一枚不錯的8字形大秒盤鏤通版,用銀灰色的plasma ceramic殼演繹,但8字的典雅味始終在傳統實心表盤發揮得最好。41mm的表殼大小是今年新增的,在現有的38mm和43mm之間提供多一個選擇,對亞洲人來說是好事。搭載的是68小時動力儲備的矽游絲自動機芯。(HK$76,700) Sherman's picks CARTIER Santos-Dumont “Le Bresil” 最先觸動我的2020年新作是Cartier的Santos鉑金特別版,其尺寸偏小,寬度才31.4mm,加上身形纖薄(7.3mm),感覺十分雅致。但我最喜歡是它配上一身銀灰色調,鉑金表殼配銀色表盤,連羅馬數字時標也作銀面拋光,色相的統一反而使我著眼其質感層次,表殼的直紋拉砂、表圈的拋光、表盤的太陽放射紋,而黑色的指針及鑲有凸圓形紅寶石的表冠,又讓人的目光找到落腳點。我明白這些都不是什麼稀奇的飾紋配搭,但配合腕表的尺寸厚薄、造型設計後,卻是令人心動的雍容優雅。腕表內置430MC手上鍊機芯,只有時分顯示,在實用性方面或會扣點分數,但對此我不太介意,因為我覺得再多開一個日期窗也只是破壞表盤氣氛。另外,底蓋的熱氣球圖案為腕表加入了故事性,而圖案由簡單的幾何線條構成,亦見藝術感。($141,000)IWC Portugieser...

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03 七月
芯度專題

揀搜好表大比併—左撇子專用表

  • 16/07/2020
  • 作者 author-avatar Sherman Wong
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據說,世界上大概有10%的人口是左撇子,你一生中總會認識幾個,不過社會上大部分的設施及工具均是針對右撇子設計。在腕表世界,左手腕表都是少數,而且它們誕生也不是為了左撇子。這類把表冠放左側的腕表大約於上世紀中出現,是為潛水員而設,因為他們的左手已戴上了深度計、指南針等潛水儀器,所以表廠才設計出這種戴在右手的腕表。不過,好表莫問出處,總之左手腕表對左撇子而言都是更方便的。目前巿面上為人所熟悉的左手表有三款,分別是Panerai Luminor Left-Handed 8 Days(PAM 796)、IWC Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”及Tudor Pelagos LHD,若要入手一枚,要選哪款好呢?坦白說,如果是外貌協會會員,只看樣子做選擇,哪款合眼緣就買哪款,那是最幸福的,因為煩惱最少,可惜選擇困難往往是因為款款看來也不錯,問題就來了。可幸Luminor Left-Handed 8 Days、Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”及Pelagos LHD的外形風格分別頗大,只要看清楚規格,已有助挑選。Luminor Left-Handed 8 Days屬簡約款,採用帶棱角的Luminor型表殼,寬44mm,以不鏽鋼製,加上表冠護橋,戴上手具分量。配黑色牛皮表帶,但要留意其表帶頗易刮花,如果介意表帶有明顯花痕,換上黑色橡膠帶會少一點心理壓力。放心,橡膠表帶是隨表附送的,無須額外購買。腕表防水深度為300米。Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”屬於飛行表系列,用上鑽石形大表冠,能輕易拉出調校時間及日期,使用起來十分順手。不過其不鏽鋼表殼直徑達46.2mm,厚15.6mm,這對用家有點要求,如果手腕纖細的人便與之無緣了。IWC特別指出其表鏡裝配穩固,可抵受驟降氣壓,又設有軟鐵內殼保護機芯免受磁場影響,這些都是肉眼看不到的優點,同時配合了其飛行表背景。腕表襯以飾有鉚釘的黑色小牛皮表帶。防水深度60米。Pelagos LHD是潛水表款,配單向旋轉陶瓷表圈,具500米防水效能,右殼側設有排氦氣閥門。腕表直徑42mm,尺寸而言不算小,但已是3款中最小的一個,加上其表冠屬常見造型,只配上兩個小型護肩作保護,看起來就沒那麼大,鈦金屬製的它戴起來也最無負擔。另外,其鈦金屬鏈帶配鋼摺扣,兼具表帶延展裝置,雖說這是配合潛水活動而設,但事實上,鏈帶要靠拆除鏈節調校長度,有時候鬆緊度沒那麼如意,這延展裝置也能當作微調之用。另外,Pelagos同樣附送多一條黑色橡膠表帶。這三款腕表都擁有具代表性的表盤設計,基本上一看就知道出自什麼品牌。我一直覺得這種不浮誇突兀,但又一望而知的標誌設計是十分討好的,能滿足了那種不想高調,但又想被發現的微妙心情。Big Pilot表殼碩大,表盤空間也特別充裕,具小三針、日期及動力儲備顯示。表盤呈岩灰色,飾有太陽放射紋,小秒盤及動力盤則用上黑色,分別於3:00及9:00位置,日期窗於6:00位置,刻度及指針是一貫的Pilot風格,並塗有夜光物料。Tudor早在七十年代已推出左手腕表,Pelagos參考了昔日設計,例如配搭大型幾何刻度及雪花指針,還以米色夜光帶來懷舊感。腕表具大三針及日期顯示功能,日期窗在3:00位置。日期以雙色數字交替顯示,雙數日期為紅色,單數為黑色,這種「輪盤」設計是Tudor潛水表的特色。Luminor配啞黑色表盤,三文治設計,是三款中唯一沒有日期顯示的,採用小三針佈局,小秒盤在3:00位,畫面清爽簡潔,這亦是Panerai刻意營造的效果,這腕表具有8天動力儲備顯示,但已被留在表背顯示。Pelagos採用MT5612-LHD自動機芯,具停秒功能,已取得COSC 認證,配矽游絲,4Hz擺頻,70小時動力儲備。一般機芯都不能在晚上至凌晨時間調校日期,但這款機芯則沒有這個調校限制。Luminor由P.5001手上鍊機芯驅動,具小三針及動力儲備顯示,其動力儲備長達8天,是3款中最長氣的。Big Pilot內置52010自動機芯,4Hz擺頻,配置比勒頓自動上鍊系統,系統以陶瓷組件打造,配上雙發條盒,可提供7天動力儲備。3款腕表中,只有Luminor配透視底蓋視窗,可以看到機芯模樣,另外兩款均配以密封式底蓋。若果真的要3選1,建議首先就尺碼作衡量,如果三個尺寸也能應付,就看看你喜歡簡約表盤如Luminor,或是豐富一點如Big Pilot,要有特色,Pelagos的雙色日曆甚具玩味。機芯方面,Luminor沒有日期,且為手上鍊款是有點失色,但它具8天動力儲備,一星期才上鍊一次,便變得可以接受了;Big Pilot及Pelagos同樣是自動機芯,具時間及日期顯示,但前者有7天動力,後者才70小時,相比下IWC最為全面,雖然70小時已經算不錯。 最後,不得不提價錢,三款中,Big Pilot最貴,約售$116,000,限量250枚;第二是Luminor,約售$52,500;Pelagos是最相宜的一個,約售$34,400。誠然,這3款作品正好處於3個價錢領域,對某些人而言,單是售價已經足夠讓他們做出決定,但這樣太沒趣味了,最少也當衡量這價錢換來了甚麼。至於左撇子究竟是否需要買一枚左手表?右撇子戴左手表又行不行?當然,這涉及個人習慣,沒甚麼必然的,而且腕表戴在腕上時,分別其實不大;但真正差別在於調校時間或上鍊之時,作為右撇子,每次調校左手表,我都忍不住要把腕表倒過來,讓表冠回到右邊作調校,那刻,我便明白了左撇子的無奈。

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10 六月
Watches & Wonders

PANERAI Luminor Marina Fibratech – 44m PAM1119

  • 09/06/2020
  • 作者 author-avatar douglas sung
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這個世界,落井下石容易,一沉百踩也不需負上甚麼責任,看看Panerai,從被人埋怨限量版可以私自加碼不好好控制產量,到詬病設計千篇一律只懂吃老本翻炒,最致命是二手價恐慌性江河日下,人言可畏,要看品牌夠不夠硬淨抵住流言蜚語。 然而,對於以爬格子為生的傳媒來說,Panerai依然恰如救星,永遠懂得製造話題,2019年,買表贈送旅程體驗;2020年,既有前無古人的70年保養,亦有史無前例的表殼物料,以下數百字介紹,要多謝Panerai全力灌溉養分。今年Panerai發表Luminor Marina福祿壽三星,各限量270枚,規格統一,44mm直徑,一概用上sandwich dial,下層可透出綠色夜光,機芯亦同為P.9010自動機芯,只不過,3款腕表採用不同表殼:DMLS(PAM1117)、 Carbotech(PAM1118)和Fibratech(PAM1119)。 去年Richemont同門兄弟如Cartier、IWC、Jaeger-LeCoultre及Panerai自己,將新表保養期提升至8年,Zenith則拍心口為El Primero金禧紀念版提供50年保養,區區一年光景,Panerai便將標準推上外太空宇宙,2017年Lab-ID PAM700可以五十年毋須抹油,新表PAM1119基本上可以一世保修,70年內包治腕表頭暈身㷫,只要不是人為損壞便可以了。腕表定價$147,500,看似不便宜,但試想想,假設腕表每3年拿去抹油一次,Panerai現時抹油服務收費由三千至五千不等,70年之內,已可省回6至7萬service fee,這樣計起來又划算不少。福祿壽三星的Carbotech和DMLS表殼都是品牌現役款式,唯獨Fibratech開創品牌和表壇先河,那是一種源自火山玄武岩的礦物纖維,一層一層以交叉形式疊加,然後以特定溫度和壓力製成,硬度和不鏽鋼差不多,但輕盈了70%?!抗腐蝕性更接近完美。 又不會腐蝕,機芯又有70年保修,夜光又是Superluminova X1級別,難怪這是一枚幾乎可戴一世的腕表。為甚麼Panerai要以70年為保養期限?原來今年是Luminor註冊為Panerai商標的70周年,當年Luminor夜光化身Panerai標誌性特色,今天品牌又在夜光大造文章,從慣常的指針和刻度,延伸至表冠護橋和槓桿,加上表殼內圈和表帶縫線,夜裡特別富有科幻感。($147,500)

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25 四月
Watches & Wonders

W&W 2020 各大品牌重點預覽

  • 11/06/2020
  • 作者 author-avatar Chronomen team
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4月25日的這一刻,我們是應該身處瑞士日內瓦,邊試戴著新腕表,邊跟大家直擊報道的。不過因為疫情影響,Watches & Wonders 2020變成全球同步發布,我們也第一時間縱觀各大品牌的最新作品,然後揀選出各大品牌的重點力作,整合出以下的預覽。多得5年前品牌為慶祝260周年製作了一枚具備57項天文功能的Ref. 57260懷表,成就了今年這枚共有24項複雜功能的腕表。它分有正背兩面,正面負責時分、日期星期、月份閏年、追針計時功能,背面則顯示了太陽真時、日出日落、月相盈虧、能量儲存、晝夜時長等天文資訊。另外,由1,163個零件組成的2756機芯還兼備了陀飛輪及三問報時! 考考大家,這枚超複雜腕表共有多少枚指針?答案容後再為大家揭曉……今年Panerai最值得讚賞,別人或打退堂鼓或按兵不動,他卻一往直前,3枚Luminor夜光物料誕生70周年的紀念版,破天荒提供70年保養,綠色夜光照耀全身包括表冠護橋和表帶縫線,其中一款Fibratech還是將玄武岩礦物纖維薄層製成表殼,比不鏽鋼輕盈70%。全新推出的Excalibur Diabolus in Machina是限製一枚的三問陀飛輪腕表,其表殼以CarTech Micro-Melt BioDur CCMTM鈷鉻鉬合金製作,內置RD107三問陀飛輪機芯。在全新設計的鏤空表盤下可看到機芯模樣,一般情況下,5:00位置的陀飛輪是主角,但當按下左殼側的按鈕,11:00位的圓盤便會轉動。新作的報時系統用上了三全音,這是一個令人不安的音程,真希望能有機會親耳一聽。品牌今年主力推出Portugieser葡萄牙系列,將所有腕表款式換上自家機芯,當中此系列非常受歡迎的計時及自動機芯款式,都以新機芯取代了原有表款。除了基本款外,品牌還有同枚複雜腕表,包括這款品牌首次製作及全新研發的潮汐顯示功能腕表,6:00位置的小表盤顯示下一次滿潮和乾潮的預計時間;12:00位置的雙月相顯示進一步指出大潮和小潮,從而提供目前潮汐強度的相關資訊。將複雜顯示完美共融,很考設計師的工夫,積家Master Control就是很好的偷師對象,40mm不鏽鋼表殼內藏Cal. 759自動機芯,品牌首次於同一腕表結合計時、全曆和月相功能,表盤外緣更添置脈搏計,但空間感還是保持一派從容,設計師應記一功。一系列全新Pasha de Cartier腕表於今年登場,腕表延續圓殼設計,配有鏈形表冠,Cartier為它推出了鐫刻服務,可在表冠下方的殼側刻上指定文字。新作亦會加入QuickSwitch表帶更換系統。系列當中最吸引的當數其鏤空陀飛輪款,採用41mm玫瑰金表殼,搭置的9466 MC手上鍊機芯充當表盤,以橋板作時標及刻度,6:00位置還可見到陀飛輪,這種鏤空設計可說是Cartier的拿手好戲了。2018年伯爵經過四年打磨,造了一枚僅2mm厚的Altiplano Ultimate Concept腕表,創下了全球最薄的手上鍊腕表紀錄。相隔兩年,品牌終於將這枚機芯連表殼僅2mm厚、採用鈷基高科技合金材質表殼、直徑41mm的概念腕表正式投產,不過品牌一年只能製作三枚,非常珍貴。剛剛去年強勢出場的朗格day-date大日曆星期Odysseus,即然是運動表,配橡膠帶是理所當然吧,但它並非配在原有的藍面的Odysseus身上,而是屬於全新的白金款式。它的面貌也略有不同,表盤不但換了成灰色,小時刻度圈和小秒盤刻度圈均有凹凸直線紋理,是朗格有史以來最sporty一員。1858系列由去年的山系銅殼綠面設計,時空轉移至冰川雪山,以藍和白色調掛帥,其中最有白雪紛飛意境的款式,非Geosphere莫屬,鈦金屬表殼,配漸變藍面,上下兩個南北半球,甚有從天空俯瞰冰川的意味,並和去年一樣點出了世界七大峰的所在地。這枚全新Baumatic 雙曆月相腕表採用新研製的Baumatic BM14自動機芯,擁有5天動力儲備,具高抗磁效能及高精準度。不鏽鋼表殼直徑42mm,帶來開闊的空間予漸變灰色表盤,除月相外,所有資訊均以指針指示,包括時間、12:00位置的星期盤及6:00位置的日期盤,佈局均稱平衡,頗為好看。玩冰火的腕表,有來自雅典的Freak X。 本有冰火版本,一白一紅黑。冰白代表是Freak X Ice,這裡是熱情如火的Freak X Magma。看著極不勻均的黑紅色外殼,會令大家聯想起岩漿嗎?這是品牌特別製作的紅碳纖維,pattern獨一無二,表殼本質則是黑色DLC塗層鈦金屬。為襯托岩漿,表盤內的時刻及指針都綴以紅色,上面覆蓋了Superluminova夜光塗層。既然隸屬於Freak X系列,分鐘末端的自是飛行卡羅素裝置了。愛馬士的漂亮月相表今年再接再厲有更多新款,找來不同類型隕石造表盤,替月相顯示營造不同的星空背景。新表一共有三款,銀色小表盤背後的黑色背景是撒哈拉隕石,限量30枚;漸變棕色小盤背後的灰黑色背景,是來自月球的隕石,限量36枚;至於這枚灰綠色背景襯綠色皮帶的設計,則是用上來自火星的隕石,非常珍貴,只造兩枚而已。白金殼直徑依舊是43mm。為了滿足現代女性多變而高功能,品牌今年造了數枚玫瑰金鑲鑽外殼的Tonda女裝腕表,並同時備有33及36mm直徑。這枚 Metropolitaine砂金表款搭載品牌自製的PF310自動機芯,具有金質擺陀,配以36mm上1.8克拉的鑽石,閃爍生輝。

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25 四月
表壇動向

長命夜光俠 Panerai Luminor Marina PAM1117

  • 24/04/2020
  • 作者 author-avatar douglas sung
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誠意推薦《職業特工隊7》湯告魯斯戲內佩戴,劇情不如這樣:先用3D打印腕表出來(別再打印臉皮了,看得多不怕觀眾厭倦?);然後去廢置核電廠英雄救美,為了隱藏自己做到敵明我暗,一腳踢爛電箱,用腕表夜光探測前方虛實;又然後隻身肉搏整隊僱傭兵,救得美人歸,但發現腕表不小心撞停了,懊惱之際,醒目的Benji走出來說腕表應該有70年保養……70年保養究竟是怎麼樣的概念?假設當年買了一台Ferrari 125 S,或者一部Leica M3 Prototype,到今天它們都在保養生效期之中⋯⋯去年Richemont同門兄弟Cartier、IWC、Jaeger-LeCoultre及Panerai自己,將新表保養期提升至8年,Zenith則拍心口為El Primero金禧紀念版提供50年保養,區區一年光景,Panerai便將標準推上外太空宇宙,2017年Lab-ID PAM700可以五十年毋須抹油,新表PAM1117是基本上可以一世保修,就算你年少有成,20歲買得起應該要幾十萬的PAM1117,70年後閣下已經是90歲長命伯伯了。 為甚麼Panerai要將保養設定為70年?80年不是更不可思議?60年又不是更有循環的意味?真正的原因和Luminor有關,遠在1940年,品牌已開始引入Luminor夜光物料,在這70周年的日子,以此為保養期限的benchmark,更加門當戶對。和Panerai爭奪創新表殼物料武林盟主,只會自討沒趣,Composite鋁化陶、青銅、Carbotech碳纖維、Eco-Titanium環保鈦金屬、BMG-Tech金屬玻璃等等,開潮流風氣之數量,不是狀元也是榜眼了。2016年,品牌推出PAM578 Luminor 1950 Tourbillon GMT,兩年後差不多規格的PAM767和PAM768登場,和現在PAM1117的型號編碼中都有一個「7」字,冥冥中流露同室關係,同樣以直接金屬鐳射燒結(Direct Metal Laser Sintering)製成鈦金屬表殼。現代3D打印技術漸見成熟,造屋造車造火箭都不成問題,但放諸表壇尚屬摸索階段,個別品牌會以3D打印prototype,Christoph Laimer亦曾創製3D打印陀飛輪,但穩定地輸出表殼的只有Panerai這個異數。DMLS生產過程是利用光導纖維鐳射技術,將鈦金屬粉末燒結成0.03mm的薄層,然後一層一層噴製塑型,過往兩代的特點是鏤空表殼,外表無異一般鈦金屬,但鏤空結構幫上減磅一把,PAM578當時的資料顯示不計表帶只重98克,全新PAM1117因為省掉陀飛輪,44mm表殼僅重18克,計上機芯和表帶才重100克,未去到挑戰最輕盈腕表,然而以Panerai標準來說是輕裝上陣了。沒錯,DMLS 3D打印方便製成複雜的內部形狀,塑型得以更天馬行空,但礙於所有嶄新物料的通病,生產成本較高,看看第一枚藍寶石水晶表殼和現在款式的價格分野便不難理解,上兩代DMLS鈦金屬表身價都在百萬級別,亦僅可限量生產。PAM1117數量稍多一些,全球限產270枚。Panerai和夜光情比金堅,義無反顧得兩個孩子的名字都和夜光千絲萬縷。Radiomir和Luminor代表兩種夜光物料的朝代更迭。Radiomir靈感源自含有Radium(鐳)的夜光物料,1916年已被品牌使用,但因為輻射量太強,上世紀四十年代被蘊含Tritium(氚)的Luminor夜光物料取代,並直接以此為系列名稱。 除了指針或刻度,夜光早已滲透各界層面,A. Lange & Sohne發明吸收紫外線儲存夜光能量的Lumen系列,、Ball Watch創新於表圈鑲貼自體發光氣燈、Bell & Ross Full Lum型號更是表面和表帶大面積附帶夜光。今年輪到頒給Panerai表壇之光,表盤時標和指針不在話下,夜光版圖再覆蓋表冠護橋、表冠、槓桿和表帶上的品牌標誌。同時,用上SuperLumimova光譜裡的X1超級夜光,勝過標準和A級的SuperLuminova,經過兩小時後,亮度高於標準級別的60%以上,白天看腕表是一枚藍面小三針,黑夜裡頭卻化身鐳射夜光俠。表殼:DMLS鈦金屬 尺寸:44mm 機芯:P.9010自動 功能:時、分、小秒、日期 表帶:Sporttech織紋皮帶 防水:300米 限量:270枚 年份:2020

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17 十月
表壇動向

Panerai Luna Rossa碳面三劍俠

  • 09/01/2020
  • 作者 author-avatar douglas sung
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SIHH看到這位Panerai和Luna Rossa的混血 帥哥,不少人說得斬釘截鐵,今年最有明星相的Panerai就是這枚。事隔9個月,我們才知道,它有三個孖生兄弟,同樣一幅黑裡透紅明星臉,大家要改口四個都好看了…… Panerai邂逅Luna Rossa不是偶然,二人同樣來自意大利,比以往Luna Rossa的表壇合作夥伴愛彼或Hublot,誠然同聲同氣多了。當然Luna Rossa應允創作聯乘表,很大可能感動於Panerai對於帆船賽的此志不渝,單憑他們會舉辦自己的古典帆船賽,已知道不是玩票性質而是帆船因子入血入骨。把年初的PAM1039計算在內,四款Luna Rossa都有一身黑色型格,不過前者源自Submeraible系列,新加入的三款則出身Luminor家族。PAM1038和PAM1039採用2015年品牌研發的Carbotech碳纖維表殼,PAM1037的黑殼由陶瓷製成,而PAM1036則用上DLC鈦金屬表殼。最難得的是四人同心,從Luna Rossa AC75賽船得到啟發,將高科技碳纖維船帆移植到表盤,猶如帆布的織紋,比常見的carbon fibre格仔紋,或Forged Carbon波浪紋更新穎破格,也比單單貼上Luna Rossa的標誌來得誠意可嘉。對應Luna Rossa的簽名式設計,腕表揉合紅黑元素,黑色船帆表盤之上,襯以紅色指針或刻度環,對比極臻鮮明。因應帆船賽主題,三款新表的功能也是度身而設,PAM1038設有Regatta專用倒數計時,針對性顯示起步之前的15分鐘;PAM1037除了飛返計時功能,也將測速計轉化成以節為單位的航速計;PAM1036雖然比較簡單,但也擁有GMT功能,就算要從意大利飛到紐西蘭比賽,也可準確掌握兩地時間。表殼:Carbotech碳纖維 尺寸:47mm 機芯:P.9100/R自動 功能:時、分、小秒、飛返計時、倒數計時、3天動力儲備 表帶:小牛皮帶 防水:100米 年份:2019 售價:$182,000表殼:陶瓷 尺寸:44mm 機芯:P.9100自動 功能:時、分、小秒、飛返計時、3天動力儲備 表帶:小牛皮帶 防水:100米 年份:2019 售價:$135,900表殼:鈦金屬 尺寸:44mm 機芯:P.9010/GMT自動 功能:時、分、小秒、日期、兩地時間、3天動力儲備顯示 表帶:小牛皮帶 防水:300米 年份:2019 售價:$84,800

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20 九月
芯度專題

Rainbow on the dial 畫出彩虹

  • 09/09/2020
  • 作者 author-avatar douglas sung
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先要說句公道話,雨後表壇不止一道彩虹,顏色革命這幾年裡,藍綠陣營固然鬥得燦爛,成為黑、白表盤以外最受歡迎的顏色;也不要少覷紅色,多得Omega、Tag Heuer、H. Moser & Cie.、Rado、Seiko等眾志成城,目前看來,會是未來顏色表盤的第三勢力;其他黃、紫、橙、青色也再不是孤軍作戰,聯合七色起來,可以在表盤揮灑很多道七色彩虹了。 最強藍神 Patek Philippe Nautilus Ref. 5726/1A 這位藍神讓大家望穿秋水了,2010年以Nautilus罕有年曆姿態亮相,一直只有黑面或白面,另外兩位同門兄弟5711和5712早已先後用上藍面,顯得5726藍面更萬眾期待。腕表出場帶有終極壓軸意味,黑面和白面鏈帶一併退役,除非選擇黑面皮帶款式,否則喜歡鏈帶5726的只剩藍面可選。不鏽鋼表殼直徑為40.5mm,配金屬鏈帶,個人認為,鏈帶最能映襯Nautilus的獨有風格。表盤參照1976年元祖Nautilus Ref. 3700/1A的色調,從外而內構成漸變藍效果。年曆顯示和月相整齊地棲身中間位置,或許有人更欣賞5712的隨意瀟布局,但慢慢看下來,工整有工整的好,坊間二手價據聞已炒上90萬,證明大家都看好他的升值潛水力。($343,800) 綠林英雄 Panerai Radiomir -45mm PAM995 毋庸置疑,Panerai是表壇綠色先鋒,從首天製作銅殼,已跟綠面交心,試過一口氣推出三枚綠面表,試過以PAM911向Paneristi道別,又曾為Harrods創作PAM693,完全命中「綠綠」無窮的含意。早前Panerai發布全新四枚boutique edition,清一色綠面,清一色Radiomir,我們就集中介紹這枚簡約款式,畢竟,Panerai吸引之處在它的氣質,功能夠不夠多,顯示夠不夠滿,不是考慮的關鍵因素。PAM995可能是Panerai歷來最清簡的綠面表,小三針布局,不設日曆窗,承傳以往幾位綠林前輩,選用低調墨綠表盤,軍表況味不是放射綠或漸變綠可比。45mm鋼殼配備P.4000自動機芯,三日鍊動力,米色帆布表帶和綠面亦起了不錯的化學作用。($84,800) 紅方之力 Tag Heuer Monaco 1979-1989 Limited Edition 今年Tag Heuer用上洪荒之力,祝賀Monaco五十大壽,賀禮分期奉上,將1969年至2019年劃成5個階段,再將每個階段的特色注入五枚限量紀念版,下筆之時,3款經已亮相,其中一枚是1979至1989年的紅面Monaco,向八十年代興起的賽車狂熱致敬。大紅表盤高高掛在方形Monaco身上,尺寸如常是39 x 39mm,表冠置於左邊,並採用和方形表殼最匹配的橫向小時刻度,若非紅色表面,新舊兩版不容易辨認彼此身分。紅色表面採用放射紋理,兩個累計器改成咕𠱸形,有別於暫時所見的另外兩枚紀念版。腕表限產169枚,配襯賽車味濃的穿孔表帶。($52,700) 青山綠水 Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver 今年愛彼火力集中Code 11.59,不是藍面就是黑面,但在另一個Royal Oak Offshore國度裡,世界是更繽紛更燦爛的。42mm不鏽鋼款式,過去數年幾乎憑一己之力,在表盤畫上一道私家彩虹,分別有過藍、綠、橙、紫、黃、米黃、灰等顏色表盤,和潛水的陽光氣息不謀而合。系列最特別是調配出青色表盤,是真正明亮的青,並非藍綠或淺綠,放眼表盤,只有極少數品牌有膽色造出這像嫰草的青色。表面繼承愛彼招牌的格紋裝飾,潛水內圈首15分鐘亦以青色刻度指示,配襯青色橡膠表帶,整體感覺一氣呵成。(待詢) 新奇是橙 Glashûtte Original Sixties Annual Edition Fiery Orange 橙色表盤不算多,印象中Breitling和Seiko有過橙色潛水表,像GO的斯文表可是鳳毛麟角。2015年,品牌發表Sixties Iconic系列,表盤顏色選擇像五彩天梯,當然橙色是其中一員;兩年後系列加添方形計時表,同樣備有5種不同色澤表盤。又兩年後的2019年,橙面回歸,這次打正Annual Edition旗號,只會生產一年,2018年以綠面掛帥,橙面比紅、黃、藍等順序更前,可見橙色在品牌心目中的地位。對比前兩代橙面型號,新作更有複雜層次,採用漸變效果,從鮮橙到橙紅再到黑紅色,打破一橙到底的悶氣。品牌自家表盤廠亦為表面操刀浮雕圖案,細緻花紋強化了光暗對比,成就與別不同的一片橙。($53,500) 唱雙黃 F.P. Journe Centigraphe Sport & Octa Sport 這兩款單按鈕追針計時和大日曆長動力腕表素來都是好拍檔,2011年品牌推出lineSport運動系列,它們心有靈犀穿上鋁合金表殼和鏈帶,表壇首創;2014年鋁合金退場,鈦金屬頂上,兩兄弟步伐繼續一致;直至2018年,又一起改頭換面,灰色表面一下子變成截然不同的黃色,運動氣息這次最為對勁。44mm鈦金屬表殼不是全黑也是不是全銀,而是呈現一種碳灰色,搭配同色調同物料鏈帶,機芯更是由鋁合金製成,令每枚腕表達至只有75克的驚人重量。之前鈦金屬款式採用一體化的表圈,這趟加上陶瓷面板和刻度,感覺更有現代筆觸。黃色表盤繼續沿用白色副盤和紅色刻度,對比歷來最為鮮明。($476,000/Centigraphe、$306,000/Octa) 紫霞仙子 Rolex Datejust 36 2015年,勞力士進行機芯升級工程,將走時誤差降至正負兩秒,比天文台認證更好一倍,動力亦提升至70小時。去年正式為Datejust 36mm型號翻新,搭載新一代Cal. 3235機芯,今年再延伸至白金鋼版本,包括這枚紫色表盤型號,官方把表盤稱作茄子色,貼切之餘,亦平添幾分趣味。36mm表殼飾以鑽石表圈,雖然沒有了狗牙圈,但鑽石圈和紫色表盤畢竟相襯一點。比較特別的是腕表採用羅馬數字時標,6:00和9:00位置時標鋪滿鑽石,貴氣再度昇華。($136,800)

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16 七月
表壇動向

Panerai綠林四傑

  • 23/12/2019
  • 作者 author-avatar douglas sung
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非常欣賞Panerai推廣新表的有條不紊,不會模糊了重點,在這個需要全年全天候話題不絕的年代,他們牢牢抓住了竅門,SIHH以Submersible作先鋒,再分階段單打獨鬥,既有銀面PAM977和PAM978,亦有銅殼啡面PAM968,有一種感覺是,半年下來Panerai無處不在。踏入下半年,品牌可沒放軟手腳,綠面沉寂了一段時間,這次全面回歸,全面到合共四款,全面到包羅鋼殼和陶瓷殼,全面到囊括小三針至GMT動力儲備…… 歷來Panerai推出過不少綠面表,早期入籍銅殼家族,包括PAM382和PAM507,然後於2017年,加推PAM735、PAM736、PAM737三響炮,在表壇植入green is the new blue的概念,Panerai的確勞苦功高。 綠面新品延續Panerai愛用調子,不用漸變綠也不用metallic green,貴為潛水表翹楚,他們選擇了低調滄桑的墨綠,畢竟和軍表的形象更門當戶對。新品也清一色納入Radiomir型號,喜歡Luminor或Submersible的要耐心等待一下了。 Radiomir - 45mm PAM995 這可能是歷來最簡約的Panerai綠面表,小三針布局,連日曆窗也不要了。不鏽鋼表殼直徑為45mm,搭載P.4000自動機芯,擁有三日鍊,防水100米,同時配備小牛皮帶和帆布表帶。 Radiomir - 48mm PAM997 Panerai綠面表的表殼不是青銅、鈦金屬就是不鏽鋼,這趟作出全新嘗試,落戶黑色陶瓷表殼,尺寸也是四枚腕表之中最大的48mm,內藏P.3000手上鍊機芯,同樣擁有三天動力,防水100米,配備小牛皮帶和帆布表帶。 Radiomir GMT - 45mm PAM998 誠意推介他們的淺棕色絨面牛皮表帶,配襯綠面效果出奇地好。腕表的直徑為45mm,不鏽鋼殼,配備P. 4001自動機芯,3:00位置設有日曆窗,9:00位置則有小秒針和日夜顯示,另外表面中央備有GMT指針。除了絨面表帶,同樣配備帆布表帶。 Radiomir GMT Power Reserve - 45mm PAM999 四枚腕表之中最複雜的一員,除了日期、兩地時間和日夜顯示,5:00位置加設了72小時動力儲備顯示。不鏽鋼表殼直徑為45mm,搭載P.4002自動機芯,防水100米,配備小牛皮帶和帆布表帶。

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