Cartier Santos de Cartier Skeleton Noctambule Watch

Panerai的專業潛水系列Submersible，今年會推出色彩新口味，首度新增藍色陶瓷表圈款式。以往的Submersible腕表若配有陶瓷表圈，通常只以黑色示人，連帶表盤也是以黑色相襯，今回這款Submersible計時新作，不但擁有鮮明的藍色表圈，就連配搭的帶顆粒狀的淺灰色表盤亦是前所未見，因此整枚作品出來的感覺，無論新鮮感和搶眼度都比原有款式提升了不少。除了表圈部分，計時指針和橡膠表帶亦是以不同深淺的藍色呈現，令作品倍添海洋氣息。表殼直徑是Panerai經典的大尺寸47mm，其鈦金屬物料可確保腕表輕便易戴。這款新作更是Panerai與法國自由潛水健將Guillaume Nery首度聯名推出的特別版，這位新任Panerai形象大使，曾兩度奪得世界自由潛水冠軍並打破四項世界紀錄，因此品牌特別在腕表背面鐫刻了他的深潛風姿，並注上他的簽名和手寫的「126m」，來紀念他個人深海下潛的最深紀錄。IWC最經典的飛行員計時表在九十年代面世，它的鋼版Ref. 3706固然吸引，黑色陶瓷版更令表迷醉心不已，九十年代推出時無聲無色，大家都只知鋼殼款存在，不為意原來還有黑色陶瓷版Ref. 3706。據資深收藏家所說其產量甚少，不足二千枚。今天黑陶瓷Pilot’s Chronograph仍是最有型的黑色計時表之一。但說到黑得最徹底，則是這枚即將推出的Top Gun Ceratanium。第一次將黑陶瓷引用到整枚表所有部份，表殼表圈表底之外還有表冠、按鈕和表扣。那個黑色Ceratanium物料也是他們新研製的，用陶瓷及鈦金屬混合而成，有陶瓷的堅硬防刮，又有鈦金屬的輕盈堅韌。表殼物料用啞面打磨，主要讓飛行員佩戴時不用擔心反光，對一般人來說，就是既親膚又有型。腕表直徑44mm，內有軟鐵防磁內殼，搭載79230自動機芯，具追針計時功能，還有實用的日期和星期顯示。 去年11月，愛彼於杜拜表展中曾展示過這三款迷彩版的Royal Oak Offshore Chronograph腕表，並宣布會在今年的SIHH正式推出。這三款計時腕表分別配以啡、藍、綠色陶瓷表圈，加上同色系的「Mega Tapisserie」超大格紋裝飾表盤，以及同色系迷彩橡膠表帶，比起品牌以往的ROO更具新鮮感。腕表直徑為44mm，是品牌表迷一向喜歡的大尺碼，當中藍色及綠色版本採用不鏽鋼表殼，而啡色陶瓷款更是首次配搭玫瑰金外殼，讓表圈顯現得更為出色。腕表搭載的是3126/3840自動機芯，具有50小時動力儲備。除了迷彩橡膠表帶外，品牌另外還附有淨色橡膠表帶，方更大家替換。今年江詩丹頓以代表品牌最高工藝的Les Cabinotiers閣樓工匠系列新表為2019年打響頭炮，大曬品牌在超複雜功能方面的開發能力，和世界頂級的雕刻工藝。叫得Grand Complication，當然擁有多於一項的複雜功能，而這枚超複雜腕表則總共擁有15項複雜功能，包括三問報時、陀飛輪、萬年曆、時間等式、日出和日落時間、星空圖、季節指示、星座顯示、月齡、月相、二至點、恒星時和恒星分、報時裝置力矩顯示，以及動力儲備顯示等。由於功能眾多，所以表面表底都有十分豐富的資訊顯示，加上47mm紅金表殼帶有手工精心雕刻的鳳凰浮雕圖案，其功能之豐富、雕工之精細，目不暇給。大家都會接受，Pre-SIHH只是小試牛刀，最厲害的款式還是會留給日內瓦。積家也不例外，到時自會嚇你一跳，現在他們用上一把雕刻刀和機刻刀，做了一枚很不錯的預展作品，以超薄月相表為藍本，輪廓大致和上一代相若，仍然是39mm表殼，仍然很薄，白金殼只厚10mm左右，比例大小剛好。若然只是從上一代銀面、灰面換上藍面，它沒甚麼值得介紹，但它表盤以guilloche和雕刻修飾便有趣了，表面先以guilloche刻出放射紋理，再塗上藍色琺瑯釉彩，是第一重若高若低的層次；然後品牌再改良了月相盤外緣的日曆刻度，數字經由雕刻而成，再豐富了立體效果，心思值得嘉許。作為造型腕表（shaped watch）的表表者，卡地亞的酒桶系列Tonneau更是早於1906年就問世，僅比品牌史上首枚腕表Santos遲兩年出世，而來到2019，此歷史悠久的表款將強勢回歸。市面常見的酒桶形表，外形大多較闊身同碩大，相比之下，卡地亞Tonneau系列的「酒量」明顯小巧得多，其對比強烈的長寬比例，賦予腕表修長優雅的身段，或許少了大型酒桶腕表那份豪邁霸氣，但意態卻更醉人。目前卡地亞已公佈了兩款全新型號Tonneau，包括兩針款式及圖中的雙時區款式。後者設計借鑒自停產已久的CPCP系列的一款舊作，利用其頎長身形之便，在表盤上下劃分出均等區域來展示兩地時間。為實現此顯示方式，舊作動用了兩個機芯，如今新作只用上單一機芯，通過在機芯12點和6點來安裝齒輪組，令兩個地區的時間可同時雙雙呈現。表盤的鏤空處理，令人可欣賞到機芯的垂直佈局，另外若仔細觀察，更可發現部分機芯零件為適應表殼弧度而做了拱形處理。此款新作會發行玫瑰金和鉑金兩版本，各編號限量100枚，另外亦有限量20枚的鑲鑽鉑金版本。Lange 1銀禧大壽，朗格為Lange 1推出250枚周年紀念版，輪廓依然，只是粉飾了一抹藍調。當年被認為離經叛道的不對稱格局，今天早已成為大眾喜愛的模階，紀念版當然不會貿然改動，偏心式時分盤、大日曆、動力儲備顯示等繼續在陣，但表面換上全藍班，不是朗格有過的藍面或藍針，而是指針、刻度、日期、品牌標記統統改用藍色，一新耳目。元祖Lange 1採用L901.0機芯，後來在2015年轉用L121.1機芯，改良為瞬跳大日曆，午夜時分變成欣賞朗格的良辰美景。這次紀念版規格上如出一轍，但擺輪夾板呼應主題換成藍色雕刻。如果要選紀念版和元祖版本的最大分野，應該是紀念版增設了表底揭蓋，上面雕刻了1873年的朗格表廠外貌，旁邊刻上兩位沒有他們朗格不一定能重生的名字：Walter Lange和Gunter Blumlein，向當年鞠躬盡瘁把朗格帶回現代表壇的兩位重要人物致敬。與林寶堅尼達成合作夥伴後，Roger Dubuis來年將推出雙方聯乘的第二款作品。新作以Lamborghini Huracan超跑為創作靈感，跑車的V10 引擎，彷如被微縮重組在全新製作的新機芯RD630之內。腕表採用開放式表盤設計，以V10 引擎的「引擎室拉桿」為藍本的X 形橋板頓成視覺焦點，並將機芯劃分成上、中、下三大部分。上部可見配置了12度傾斜擺輪的擒總系統，中部左右兩側重現了Huracán超跑的六邊形進氣格柵，而通常位於機芯上部的發條盒，這次則被安排在下方出現，並且一次過打孖上，為腕表提供60 小時動能儲備。當然，Lamborghini Huracan跑車對此表的美學影響遠不止這些，例如腕表的灰色鈦金屬表殼與黃色細節的結合，則來自林寶堅尼來年新版跑車的配色，新款表冠形如跑車的車輪螺母，機芯的鏤空橋板造型則參考自車上的雙桶式「燃料箱」及多材質「擾流板」，另外背面可見的上鏈擺陀，則與Huracan車輪的輪輞設計同出一轍。新作僅推出88枚。獨立製表品牌H. Moser & Cie.，一向有自己一套簡約優雅美學，旗下的Pioneer系列，算是品牌中最具運動風格的款式，因此2017年品牌首次推出的不鏽鋼表款，亦是誕生自該系列（這亦自然令到Pioneer成為品牌最為入門級的系列）。最新發佈的Pioneer陀飛輪，同樣採用不鏽鋼表殼，42.8mm直徑結合10.8mm厚度，加上陀飛輪表少見的120米防水性能，令它即使作為日用表佩戴來返工做gym都無問題。腕表採用品牌標誌性的藍色煙燻表盤，時分針和圓點刻度均帶有夜光塗層，簡潔的表盤設計，更襯托出飛行陀飛輪的奪目搶眼。此陀飛輪配有品牌自主研發的雙層游絲，其成對組合的結構，可將單層游絲常出現的摩擦效應大為降低，從而加倍提升腕表精準度。另外值得一提，亨利慕時採用的陀飛輪為可換式模組機制，可獨立於機芯來組裝和調整，因此腕表他日若進行保養維修，亦會比一般陀飛輪腕表更為方便。在六十年代流行的Panda熊貓面在近兩年復甦，Montblanc即將也會為TimeWalker Chronograph推出兩款採用黑面襯白色小盤的Reverse Panda湊熱鬧，除了搭載自家機芯的43mm Manufacture Chronograph有反轉熊貓面外，計時小盤採用垂直排列的Chronograph Auto都一樣有，表殼更由43mm縮小至41mm，有更濃烈的vintage feel，分別約售4,990歐元和5,450歐元。繼今年的孔雀石及青金石表盤後，伯爵來年再度運用天然材質，替其Altiplano超薄陀飛輪腕表換上全新面貌。今回打造表盤的物料，是近年在表壇愈見流行的隕石，這些來自星星的碎片，穿越光年最終墜落於地球之上，而當中只有極少數碎片才會幸運被人獲取。隕石需經過一系列酸浴步驟，才能再現隕石原本如緞帶似的不規則晶體結構。這種被稱之為「魏德曼花紋」的晶體結構，在每塊隕石碎片上不盡相同，因此令出來的製成品變得獨一無二。隕石通常呈灰色或褐色，伯爵這次特別替隕石表盤電鍍上色，令作品展現出迷人的深邃藍調。表盤的偏心設計，令時分盤與陀飛輪形成代表幸運的「8」字形態，由鈦金屬製作的陀飛輪框架僅重0.2克，「飄浮」於僅4.6mm厚的機芯內更顯空靈美態。玫瑰金表殼直徑41mm，表圈鑲嵌一圈圓鑽。限量28枚。2017年重出江湖的Laureato，短短兩年間已發展成芝柏表中最「當打當紮」的系列，從最入門三針款，到進階的計時款及鏤空款，再到高階的陀飛輪型號，目前已在系列內一應俱全。表展前率先曝光的新家族成員，有這款Laureato萬年曆。不鏽鋼表殼和鏈帶結合藍色巴黎釘紋表盤是Laureato的常見配搭，今回配上複雜的萬年曆機芯，仍維持在42mm直徑和11.84mm厚度的規格，用來作為日用表佩戴可說相當合適。市面不少萬年曆腕表，其各項曆法顯示通常會安排在表盤上的三個副盤之內，這款Laureato萬年曆雖同樣採用「三眼」設計，但不對稱的表盤佈局，卻令它比起同類型表款多了一份跳脫個性。2:00位置的最大副盤為月份顯示，旁邊較小的圓盤為星期顯示；6:00位置的最小副盤是閏年顯示，下面設有一個可顯示連續三個月份的弧形窗口，當前月份由改成了紅色的5:00時標來指示。另外乍看之下，這樣一款格局新鮮的萬年曆，會否更似一張趣怪鬼臉正向你咧嘴一笑呢？於2014年誕生的Horological Machine N°6，今年步上了HM2、HM3及HM4的後塵，迎來最終篇章。今次與前年的Legacy Machine N°1 Final Edition一樣採用最普及的不鏽鋼作為外殼，過去四年來這枚腕表從太空海盜船到未來外星船艦都與外太空有關，故此品牌選用了藍色作為主要用色，原因是星體的顏色由溫度決定，溫度最高的星體因高輻射頻率而呈現亮藍色，故此球體形小時與分鐘上的數字經過了藍色夜光塗層處理；表底藍寶石水晶下的鉑金擺陀亦是PVD成藍色。腕表內搭載的機芯由品牌與David Candaux Horlogerie Creative一同研發，立體的自動機芯共有475枚零件、耗時三年研發，除了那兩個能垂直旋轉的球體小時及分鐘外，位處中央的飛行陀飛輪更是品牌首枚飛行陀飛輪，並且具有伸縮式防護罩裝置。整枚腕表採用了10塊藍寶石水晶，包括安裝在時分、渦輪及陀飛輪的9塊球型鏡面，以及一塊透明底蓋，使這艘太空船能隨時觀賞太空景象。去年Parmigiani為慶祝品牌首款腕表誕生20周年，推出Toric Chronometre將該款腕表來個重新演繹。事隔年多，品牌再次推出這款紀念腕表，在表盤上新增如松果一樣的手工機刻螺旋圖紋，展現品牌高超的手工技藝。表盤上的螺旋圖紋就如松果上的鱗片型布局一樣，是基於黃金比例設計而成，在中心部份能夠看到斐波那契（Fibonacci）螺旋曲線，展現出在自然界中無處不在的和諧和平衡。這兩年大表潮流不再，新表尺碼已開始有所縮減。繼9月的全新44mm潛水表後，雅典再將表殼縮細一點，推出尺碼較中性的42mm大三針潛水表，設計源自品牌1964年推出的Diver Le Locle潛水表，造型復古，採用內凹單向旋轉表圈、懷舊米色刻度、不反光啞面噴砂表盤，日期設於6:00位置，表盤格局左右平衡。與傳統潛水表不同，雅典不在6:00位置標示腕表的300米防水深度，而是印上品牌誕生地Le Locle的地理坐標，有趣兼新鮮，備有黑和藍兩色表盤，各襯以同色表圈。藍面襯藍色織帶，黑面則襯小牛皮帶。另有不鏽鋼鏈帶款式，以及雅典首次推出、材質較厚的不鏽鋼米蘭織帶，舒適度較一般米蘭帶高。繼為女士而設的兩款Cape Cod珠寶表，愛馬仕的另一新作是Arceau 的兩針日期款式。Arceau誕生於1978年，由服務愛馬仕超過半世紀的設計師Henri d’Origny創作，其最大特色，來自圓形表殼配襯形狀有如馬鐙且上下不對稱的表耳，另外表盤上的數字時符亦設計跳脫，有如馬匹的跳躍步伐。新作Arceau 78的亮點落在質感獨特的炭灰色表盤之上，其有如瀝青般的微粒紋理，令作品在優雅基調上滲入一絲粗獷味道，與之匹配的啞光微粒噴砂表圈則進一步提升腕表格調。小時刻度和指針選用了奶白色而非純白呈現，再結合棕色的小牛皮表帶，賦予作品淡淡的懷舊氛圍。直徑40mm的腕表不只適合男士，相信女生們也會被這款有型有格的作品所吸引。

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