勞力士2020新款預測

連帝舵都已開始發布新表了,勞力士距離公布日當然也不遠已,據說這大日子將是九月一日。未公布,先興奮,表迷與腕表網媒早已積極猜想神級品牌會推出甚麼新款,在心急等待中,不妨先看看最熱門的預測,做定熱身。意見不容易一致,偏偏Submariner會出新表幾乎是所有人一致預期,因為勞力士運動表裡就只有Explorer、 Milgauss及Submariner未跟隨大隊換上新一代的32xx三日鍊機芯,而Submariner對上一次推出新款已是8至10年前的事(黑圈116610LN及綠圈綠面116610LV於2010年推出、沒日曆的Ref. 114060則是2012年),所以問題只是勞力士單純換新機芯,將116610LN變成126610LN,還是順道為Submariner換新貌。兩個方向都各有支持者,有不少人都認為Submariner只換芯不換款,最多只是fine-tune外形,或在40mm不變的前提下放棄Maxi Dial替表殼略修身,事實上有不少聲音認為Submariner的表耳能纖幼一點會更理想。不過亦有人預期Submariner會由40mm加大至42mm,與去年新增的Yacht-Master 42看齊。如果順道換新形象,將Submariner換成藍圈也很不錯吧,尤其藍圈藍面的白金Submariner可能太過彩藍,藍圈配黑面那抹藍就剛剛好了。Milgauss理論上也是有需要換新機芯的一員。現役116400GV綠玻璃藍面在2014年推出,而整個Milgauss 116400誕生至今已是13年了,換款兼替機芯升格也不無道理。過往三代的Milgauss每一代的風格相差頗大,真的換款的話形象再大變也不會叫人意外。每年風雨不改預測勞力士新款的外國網媒Monochrome就預期新表款向第一代6541取經,變回真正運動型,用黑面配紅三角黑圈,繼續用閃電針,然後如1019般用紅色畫龍點睛。雖然2016年時輕微改動過,將3、6、9刻度換上Chromalight藍夜光數字,但由36mm變成39mm的Explorer已十年沒有明顯動作了,要等到2023年70周年才出手也未免等太久了吧,不排除勞力士今年用新設計配合換芯行動。過去數年不少人已預測或期望Explorer會推出白色面,畢竟白面Explorer過往也曾出現過,再向vintage取經不是完全沒可能。有人預測白面的話會配白色刻度,個人認為配黑色刻度更佳,也符合一向Explorer呈現的黑白風格。當然如果3、6、9能夠換成像1016的圓字款,更加好。Yacht-Master 42去年剛推出新款,翌年會否立即有新動作?甚麼都有可能,GMT-Master II這幾年也頻頻出新款吧。網媒Monochrome這個自家設計確實叫人眼前一亮,全鋼身形配Oyster帶,凹凸陶質字圈換上藍色,表盤亦tone-on-tone用深藍調。不過Yacht-Master本身一直用貴金屬表圈,全鋼款只留給具倒數計時功能的Yacht-Master II專用,真的推出鋼殼Yacht-Master的話,會是令人喜出望外的大動作。   **註:所有相片均為設計相片,部份取自Monochrome。

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Rolex Milgauss 綠玻璃的五件事

出道十多年的Milgauss未必是勞力士腕表家族裡最熱門一員,但只有它擁有勞力士唯一專用的綠色水晶鏡片,是Rolex腕表裡玩色彩玩得最精采的一款。現時流行藍面表,就只有它一早已用藍面配綠玻璃,這點獨特,暫時無人能及。   Milgauss一字說明特殊身份 Milgauss是由法文mille(一千)及gauss(量度磁場單位)二字組成。根據ISO規定,一枚腕表必須能抵禦4,800 A/m(ampere per meter)的磁場才能稱為防磁表,4,800 A/m大概等於60 gauss。換言之,勞力士的Milgauss防磁能力比一般防磁表高十多倍。它是Rolex專為經常身處磁場的科學家和技術員而製造。當年曾被歐洲專門研究核電的實驗室CERN的科學家佩戴。   特別結構與磁場抗衡 Milgauss主要在表殼和機芯之間放置多一個兩件式軟鐵內殼(Faraday Cage)將機芯由底部至面部重重包裹住,令機芯部件與磁場完全隔絕。為求最好的保護效果,蓋著機芯面層的罩,開孔也盡量減至最少,所以日曆窗是欠奉的。當然機芯本身在製作時亦儘可能減低受磁風險,例如搭載的3131機芯就跟其他勞力士機芯一樣使用完全不受磁場影響的Parachrom藍游絲,另外擒縱叉和擒縱輪是特別用抗磁物料製成。   Milgauss歷年只有三代 跟其他在五十年代誕生的勞力士相比,Milgauss歷來款式不算多,60多年來基本上只有三代,Ref. 6541、1019和116400,而出奇地三代的面貌都各有不同風格,跟Rolex出名每一代變化輕微的設計宗旨很不同。1958年(亦有說是1956年)推出的 6541,有點早期Submariner影子,黑圈黑蜂巢面配一支閃電造型秒針(給美國市場是光滑表圈設計);四年後1019較斯文,改由固定光滑表圈配條狀時刻,閃電針消失了,由紅色小三角末端的纖幼指針上陣,有黑面亦有白面,八十年代中停產。2007年再重出江湖的116400可以說形象大變,閃電針再度回歸,並改用螢光橙色做主調,橙針配橙刻度,最特別是黑白面之外竟然有從未在Rolex出現過的綠色玻璃鏡GV款式,被簡稱為綠玻璃,襯黑面和三個橙刻度,非常搶眼,這個玩色效果在Rolex的工具表之中可說是萬中無一。   綠玻璃與一般玻璃分別 綠玻璃和一般水晶玻璃本質上沒有分別,只是經過綠色處理,官方強調不會褪色,造工不容易,製作需時數星期。它的綠非常特別,正面看不怎麼綠,在邊緣位置或側面看才尤其翠綠。不過在一個小細節上綠玻璃還是與別不同,在6:00位置上它並沒有雷射皇冠標記,有說是因為在邊緣特別綠的位置印上皇冠會過份明顯(用普通透明玻璃的116400是有雷射皇冠標記的)。另一點是綠玻璃身價較高,如檢修時需要更換綠玻璃,價錢約3,600港元,一般透明水晶鏡片價錢為700元。這數千元差距當初也反映在售價上。   綠玻璃身價走勢 綠玻璃當初出場時定價約四萬餘,2014年再推出多一款配藍面的綠玻璃,定價約六萬頭,現在已加至接近六萬五。綠玻璃剛推出時跟很多勞力士運動表一樣一表難求,市價一度升上13萬港元甚至14-15萬,金融風暴後才回復正常,至今一直保持穩定,無論藍面定黑面的綠玻璃,市價維持在五萬多至六萬多水平,視乎保存狀態。不少人說它沒有人炒,這視乎買表心態。不心存投機成份,純粹從戴靚表角度出發,市價穩定更能放心入手,而且綠玻璃有它可貴獨特之處,不但是Milgauss獨有,環顧表壇也沒有多少塊綠色水晶鏡片,現役配電光藍面橙針的綠玻璃,那抹醒神精采的色調即使有時可以出奇繽紛的Datejust或Day-Date也難以跟它媲美。

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買好表,五萬綽綽有餘

沒有表展,不影響新表出籠。雖然Rolex、Patek Philippe、Tudor等新表還未曝光,但已發表的新表數目其實相當多,三數萬元預算的更有不少靚表選擇,甚至可入手小複雜功能。Santos-Dumont是Santos的斯文版,只配皮帶。它的纖幼表圈方方正正,整枚表的正方線條比Santos其實更突出。這個款式本身只有石英型號,現在終於配機械機芯了,鋼殼尺碼是最大型的46.6mm x 33.9mm,配自家430 MC自動機芯,因為機芯體型纖薄,所以腕表厚度跟石英款比較幾乎沒有分別。當然機芯升格了,價錢會比石英款式貴萬餘元,但仍維持在四萬餘元水平,是卡地亞最入門的優雅機械表。(約HK$44,100)很少見色彩這樣活潑的Breitling。此表就是參照他們六十年代的Top Time製作,兩個小圓盤背後是兩個黑色三角形,當年有Zorro dial的稱號,現在重出江湖,連指針也用紅色點綴,色彩比之前更強烈。鋼殼直徑41mm,配圓按鈕,搭載Breitling Caliber 23自動機芯,限量2,000枚,售三萬餘。它不但形象活潑時尚,背後還有Blockchain技術,具有數位護照可辨認身份,他日轉讓亦可透過Blockchain交易。(約HK$37,000)是精工迷的話,也許記得三年前已出現過復刻1965年第一枚潛水表62MAS的SLA017,這次SLA037復刻版同樣參照62MAS製作,一樣是新舊作相似度難分難解,但機芯可大不同,是最高級的36,000振頻8L55 Hi-Beat機芯;約40mm的鋼殼亦非常見的不鏽鋼,而是抗腐蝕效能更強的「強化白鋼」,這物料平時用來製作海洋建築物或船隻的表面和內部組件,防止被海水腐蝕。裡裡外外的性能都更強,售價四萬餘,比SLA017前高不算意外,事實那個漸變藍面配藍帶也更好看。(約HK$49,800)積家的Master今年重新relaunch,樣貌fine-tune了,最大的驚喜來自機芯。過往十多年 Master Control Date這個日曆款式搭載積家Cal. 899自動機芯,這枚中流砥柱今年經過大革新,擒縱裝置和擒縱叉重新設計再改由矽製成,能減少摩擦,又可提升機芯效能:中央秒輪也是新設計,可1消除不必要的震動;連發條鼓也改良了,可放置更強韌和更長的發條,在機芯3.3mm厚度不變的前提下,動力儲備卻能夠由38小時大幅升增至70小時,與現今普遍自動機芯的動能水平看齊。外觀依然清秀雋永,性能更上一層樓,售價只輕微調整數千元,售價仍保持五萬水平,相當克制。(約HK$50,000)說綠玻璃,你可能第一時間會想起勞力士的Milgauss,但由現在開始,還有Bell & Ross,不過此綠不同彼綠,Milgauss用的是整塊綠色水晶,Bell & Ross是在透明藍寶石水晶的底層塗上綠色物料,加上表盤上所有顯示連指針亦塗上綠色夜光物料,所以此表不論任何時分入何角度看都是綠得非常徹底。整個全綠概念來自駕駛艙內將飛行資料投射在透明檔風玻璃上的head up顯示。42mm黑陶瓷殼配強烈的綠,破格有型。搭載自動機芯,限量999枚。(約HK$$31,500)要說三數萬元抵買表,很難沒有名士的份兒,尤其這幾年他們造出了無敵的五日鍊腕表,定價二萬頭,樣子本身紥實優雅,性價比沒有法擋。最新這枚Day-Date月相表,一樣建基於本身的五日鍊天文台級Baumatic機芯,但加入實用性大增的星期和月相,升格為小複雜表,售價調升了大約一萬餘。42mm鋼殼配有少許漸變效果的灰面,星期盤和月相盤一上一下平衡配置,以這樣的功能組合配討好樣貌,性價比仍維持在高水平。(HK$34,300)Montblanc這幾年在設計上的工夫做得很不錯,特別在世界時間這個範疇裡,Geosphere已建立起自家獨有的特色,兩個上下布置南北半球,既能顯示第二地時間,又可讓大家得知世界各地的日夜和時間,相當實用;又借鏡冰川雪身化成一片藍白,漸變藍色面配白色夜光指針和刻度,配鈦金屬殼。直徑依舊是42mm,意料之外的好是它配上一條雙金屬新鏈帶,造型復古,中央是粒狀鏈節是鋼製,兩旁鏈節是鈦金屬,有不同光暗和色澤對比,佩戴時的確貼手舒服。樣子漂亮又戴得舒服,這點相當難得。(皮帶HK$45,600、鏈帶$48,000)

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極罕靚表出拍 – Phillips Geneva Watch Auction: XI

做任何事包括買好表,timing很重要。樣靚狀態好的罕貨,即使你手頭銀根充裕都不一定遇得上,但下周末(6月27-28日)可能是一次好時機。Phillips日內瓦鐘表拍賣裡有Jean-Claude Biver四枚私人收藏出拍。身為表壇重量級人馬又是愛表之人,他的藏品全是難得一遇的極罕款式,例如Patek Phillipe那枚tone-on-tone的玫瑰金1518,真人比上鏡更漂亮;另一枚黃金2499也是少見保存狀態很好的歷史古物。Patek Philippe Ref. 1518產量只有281枚,玫瑰金款屬少數,當中tone on tone的玫瑰金面比一般銀面珍貴,至今只出現過13枚,不是Jean-Claude Biver割愛,也難一睹其風采;70年來只經歷兩代主人,保存狀態極好,估價HK$9,600,000-19,200,000。Patek Philippe黃金殼Ref. 2499同樣是Biver先生的收藏品,跟剛才的1518一樣,能夠獲Biver先生垂青的都是保存狀態很好的罕貨,其表殼表耳線條仍相當sharp,經歲月洗禮的奶白色表面色澤自然均勻,字體仍相當清晰。據研究用條狀刻度的第二代黃金2499只有20枚。估價HK$8,000,000-16,000,000。Rolex的Ref. 6232同樣稀有,幾十年來只出現過大約12枚。兩盤布局加搭載A 23機芯,當時來說不是常見組合,主要供應法國市場,品相很不錯,刻度和夜光仍保持完好,舊化得相當漂亮。2014年底另一枚6232曾在日內瓦佳士得出拍,成交價約12萬瑞郎,即約100萬港元。這枚估價HK$1,600,000-3,200,000。這是F.P. Journe大師20年前成立自家品牌的第一枚恒動力陀飛輪Tourbillon Souverain “Souscription”,38mm鉑金殼以及黃金表盤(1:00位置印有編號),今天已難復再,想儲回大師的第一枚處女作,這是難得機會。過去五年曾經有三數枚在拍賣會上出現過,2015年編號No. 9以近27萬瑞郎成交,2018年No. 16成交價是46萬餘瑞郎,這枚是編號No. 14,估價HK$1,200,000-2,400,000。369表盤的5513數量甚少,當然也十分漂亮;6:00位置Submariner下還有一行横線,俗稱underline,是Rolex將夜光由radium轉為trutium的過渡設計,又是少見細節。一般Explorer面5513成交價幾乎都是七位數字,這枚表盤和夜光舊化得不錯,估價由80萬港元起,有興趣不妨試試。

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鐘表界疫境自強系列──Eric So

讀者們對敝刊專欄作家之一Eric So應該不會陌生吧。本身是表迷,又創辦過鐘表雜誌,這幾年他轉戰經營自家品牌,追尋自己夢想。創立H.I.D以來不經不覺已三年多了,最近又參與經營另一新品牌,愈做愈勇,在此之際突然遇上新冠肺炎,生意少不免受到影響。「單是今年頭三個月,生意至少跌了七、八成。不過這趟疫情對我影響有壞亦有好。」Eric說過去數月零售市道氣氛極差,與他合作的零售商普遍生意都大減八成,他甚至相信疫情對消費市道的打擊不會在短期內消失,始終經濟受重創後要復甦需要長時間,人們的消費信心、對非必需品的需求未必會一下子大升,但他仍樂觀面對一切。「我自己的做事方式一向喜歡按部就班慢慢來,公司發展得太快很容易會快落,所以打好根基非常重要,寧願銷售放慢一些。雖然目前的發展跟我當初估計是有少許出入,銷售速度不似預期,也許我高估了香港市場對本地micro-brand的接受能力,但我仍很有信心,只要交足功課保持腕表質素,努力做好售後服務,在市場建立到良好聲譽,假以時日大眾對本地品牌的接受程度是會逐漸提高的。「疫情這段期間其實正好給我有機會靜下來,好好思考未來路向。現在我正研究如何改善網絡平台,跟客戶有多些直接溝通。宣傳方面更不能完全依賴零售商,我自己亦要下多些工夫。至於腕表設計方面,也許第一批腕表走的路線比較少眾,不容易被接受,未來可能會來一次大轉變,設計在保留個人特色的大前提下,味道會偏向傳統一些。」他說售後服務正如之前所說,是H.I.D其中一樣希望能建立口碑的環節,所以他會向客戶保證,腕表維修的話三日內必能取回,即使人為損壞亦不收費,務求令客戶開心又買得放心。雖說目前零售市場慘不忍睹,但Eric說也視乎個別情況,例如由他協助打理香港事務的獨立品牌MB&F,這一兩年銷售持續增長,即使疫情期間也沒有受太大影響。「可以看得到,香港專買貴價貨品的一群,消費能力完全沒有減退,只是這段期間無事無幹他們不會外出四處逛,有新事物刺激到他們的好奇或慾望,還是樂意到舖頭看看甚至掏腰包購買。」他目前正經營另一本地新品牌Behrens Original,市場反應亦令人鼓舞,過去一個月(四月)銷售增長不錯,沒有太受疫情影響。尤其當大家都盡量足不出戶,總會以為大部份腕表都經網上銷售,現實卻是網上和實店銷售比例很平均。「仍然有不少腕表經傳統店舖售出,我自己也有點意外,相信是因為Behrens的設計有新意,特別是對鐘表有認識的話,會發現這類設計過往售價至少十多萬或廿多萬,現在竟然是萬多元,而且全是限量製作,自然覺得相當抵買。目前Behrens只有兩個款式,已賣得不錯,今年內將按計劃逐步增加至六款設計,加上貨源將逐步穩定,相信未來的銷售增長會更加好。」

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MB&F 與鬥牛犬為伴

設計一向天馬行空的MB&F,最近又有精采示範,新作HM10竟然仿似一頭Bulldog鬥牛犬。這是繼像青蛙眼有兩個半圓球時間顯示的HM 3 Frog,以及從水母身上取靈感的HM 7 Aquapod之後,再一次在腕表上加入動物元素,造出來的效果既前衛有型,又令人會心微笑。唯肖唯妙的Bulldog,整個表殼造型仿如Bull Head一樣,有點七十年代的懷舊味,卻又前所未見。長形表殼上方有兩個如耳朵的按鈕,下方是半圓水晶球,內裡兩個數字半球分別指示時和分,過往也曾在MB&F的其他型號出現過。如果從側面看,會很清楚看到透明半圓球內凌空懸著一個大擺輪。熟悉MB&F的話會知道這是他們另一個圓形表LM系列的標記,這次第一回降落在HM款式內。另一個精采細節出現在表底,將手腕轉一轉,就會看到透明水晶內竟然有鬥牛犬招牌的大口,闊大上下顎布滿又尖又亮的大牙,原來是動力儲備顯示器,儲滿動力它就將開大口,緊閉時代表動力耗盡,是時候轉動表殼左上方的按鈕替它上鍊。直徑45mm長54mm、高度達24mm的Bulldog,一如其他MB&F的腕表有不同類型表殼物料選擇,純鈦金屬配藍「眼睛」和藍表帶,鈦金屬混合玫瑰金型號則配黑面及啡色皮帶。腕表由手上鍊機芯驅動,鈦金屬版售86萬餘港元,玫瑰金版售98萬餘。表殼:鈦金屬或玫瑰金混合鈦金屬 尺碼:45mm x 54mm(厚24mm) 機芯:自製手上鍊 功能:時、分、動力儲備顯示 動力儲備:45小時 防水:50米 約售:HK$862,400(鈦金屬)、HK$985,600(玫瑰金)

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熱門二手表價借勢微調

零售市道正吹著幾十年來未出現過的淡風,鐘表業也難以倖免。熱門腕表的二手價雖然仍硬淨,部份炒風熾熱款式少不免略受影響,市價微微回落。回落了是否入手時機?誠哥經常說,應不應入市買樓,最緊要看是否自住,以及看自己能力。買表亦如是,認為價錢合心,又沒有緊根壓力,最緊要真心喜歡,自己戴得開心就可以了。堪稱表皇的Daytona,不管市好定市差,任何時候都有不少人對它虎視眈眈。已出道好幾年的陶瓷圈116500,一直以來市價頗穩定,以為貨源慢慢增多,大家的腎上腺素也會略降,殊不知新表一直企穩約19至20萬,最高甚至曾升至大約21萬,現在微微回落至17-18萬,新表與二手價相差不大,大約一至兩萬。黑面白面之爭仍是白面最受歡迎,黑面的話大約15萬亦有機會入手。全新藍黑圈GMT-Master II配珠帶的Batman(Ref. 126710),去年初曝光時市價已彈升至13萬左右,甚至高見15萬,連配三格帶的舊版(Ref. 116710 )也水漲船高升身價升至大約12至13萬。現在舊版Batman已停產,本以為身價會繼續企穩,但不敵市場氣氛身價已微微回落,九成九新的116710身價約10萬,珠帶新款二手價同樣是10萬左右。無論新款定上一代舊款Batman,熱度似乎都比仍企穩在大約13萬的紅藍圈略為遜色。當然,相比官方定價仍然有兩三萬元溢價,真心喜歡藍黑Batman作為自用的話,可因應自己的需要考慮一下。大熱了好幾年的Nautilus,幾乎全線任何一個型號都被熱捧,撇開已達七位數字的兩枚40周年特別版,現役最基本型號大三針5711也相當熱賣,定價廿多萬,之前市價隨便50多萬貼近60萬,二手價亦貼近50萬水平,現在身價相差不大,已停產的白面5711二手價最便宜40多萬便能入手,藍面普遍仍是約50萬以上,反而去年新推出的Nautilus藍面年曆款式5726,市價曾一度升至80多萬,現時略回落至60多萬。搭載Zenith計時機芯的16520,不計特別款式如tropical面,一般款式早前市價約21至22萬,近期輕輕調整,不用20萬也能入手。假如希望用十多廿萬入門舊Daytona,16520這類中裝型號值得考慮的。過往16520以黑面較受歡迎,但受新陶瓷圈116500影響,16520的市價已不再是黑面比白面矜貴,兩者身價相若。基本上Rolex的新款運動表排隊情況總是沒完沒了,要用定價入手難過登天,即使現在市價出現所謂輕微調整,付溢價仍是無可避免。不想高追,又喜歡新款味道,入手貼近新款的玻璃鏡T<25面是其中一個方法。像GMT-Master II的16710,味道與新的紅藍圈不相伯仲,表圈顏色較穩定,藍紅圈之外還有黑紅圈選擇,據說頗受女士們歡迎,七萬餘元便能入手,市價也一直保持穩定,尤其不太喜歡珠帶仍鍾情三格帶的話,這是不錯的選擇。

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Glashütte Original 懷古美男

Glashütte Original其中一項拿手好戲是炮製復古表,既有方形殼的Seventies,亦有圓形殼的Sixties。它們的共通點除了懷舊味濃,表盤色調也賞心悅目。Seventies數月前才推出了漸變綠色和漸變棕色面特別版,剛剛Sixites又換上冰川藍色面。Sixties身上的vintage味名副其是六十年代的代表,拱形表鏡、微拱表盤及線條特別的數字時刻,最特別是表盤顏色比一般營造懷舊味的腕表豐富得多,有銀色、黑色、深藍色、綠色以至橙色,表盤經不同處理方法可造成不同紋理,今次新的冰川藍色用傳統放射太陽紋上陣。表盤能夠如此多元化,與他們擁有自家表盤不無關係。這塊冰川藍面表盤經多重工序製成,首先造出放射太陽紋理,然後壓成招牌的微拱形,覆上電鍍鎳塗層後便開始上色,先噴上深藍色漆,然後再塗上冰川藍色漆,造成漸變效果,完成後放進烤箱加熱。因為噴漆過程是人手進行,所以每塊表盤的漸變層都略有不同,即每一塊都是獨一無二。新藍面同時出現在大三針和計時兩個型號身上,分別配39mm及42mm不鏽鋼表殼,搭載的39-52型號自動機芯同樣是自家研製,在透明表底下可見到四分三夾板和鵝頸式微調這些傳統德國製表特色。近年藍面表大熱,看慣深藍和鮮藍,這抹灰藍為近日鬱悶的心情帶來一陣清新涼快。表彀:不鏽鋼 直徑:39mm(厚9.4mm) 機芯:39-52自動 功能:時、分、秒 動力儲備:40小時 防水:30米 約售:HK$56,000表彀:不鏽鋼 直徑:42mm(厚12.4mm) 機芯:39-47自動 功能:時、分、小秒、計時 動力儲備:40小時 防水:30米 約售:HK$69,000

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Rolex Submariner歷代變化逐個捉

各方面都吹得熱烘烘,Rolex今年勢必推出新款Submariner。過去幾年無論Daytona還是GMT-Master II或多或少都有向vintage款取經,Submariner真的出新款,又會欽點哪些經典元素?不妨先看看過去60多年Submariner每一代有甚麼變化,看看有甚麼啟示。第一枚Submariner Ref. 6204在五十年代誕生,當時正值勞力士在斯文表款以外開拓運動表的年代,因為有點試驗性質,所以很多細節跟往後以至今天的Submariner已大不同。其防水性能是100米,但未在表盤列明,只印有Submariner一字;仍用斯文修長的pencil hand,沒有表冠護肩,表圈首15分鐘也沒有細分格。6204主要有兩種表款,一款是split logo,"Osyter”與 “Perpetual”兩字分得特別開(如上圖),另一款就是平常距離。黑色表盤有啞面和honeycomb紋理兩種。一年後勞力士很快又推出了Ref. 6205,它的6mm表冠比6204的5.3mm微微增大,但仍算是細表冠。這型號主要又分成兩款,一款名為clean dial,6:00位置沒有任何字體,仍沿用修長指針;但同時他們又為Submariner換上Benz針,秒針圓點夜光亦變大了並稍移向上(設計沿用至今),在6:00位置有"Submariner"字樣,少部分款式在"Submariner"字體下會出現一條横線。1955年出現的6200有King Sub的稱號,主要是直徑達8mm兼旁邊印有Brevet字樣的表冠比前輩6204和6205大得多,表殼亦較厚身寬大;它同時有漂亮又少見的Explorer 369表盤,防水性能也是較高的200米,是大表冠款式中最受歡迎的一款,2019年更在Phillips日內瓦拍賣會上創下596,000瑞郎的6200新高價。它有分大logo和小logo兩種款式,前者沒有"Submariner一字"。Ref. 6536/1在6:00位置開始出現兩行字,列明防水100米,Benz針亦變得較短小。在短短一兩年的生產期就有三個不同款式,最初表圈仍沒有15分鐘細刻度(hask marks),後來出現12:00紅色三角形,並將分針上的夜光點縮小了;到最後期,表圈首15分鐘再加入細刻度,但這時一樣會出現沒有紅三角但表圈有hash mark的設計,款式開始愈來愈複雜。6538這個型號名未必人人熟悉,但說占士邦表就無人不識。6538因Sean Connery在1962年的Dr. No中曾戴著亮相而聲名大噪。它是第一款擁有天文台級的Submariner,按6:00位置的字體可分成兩大類,分別是有齊200m=660ft/Submariner/Oficially Certified/Chronometer的四行字款式,以及沒有天文台級別而只有頭兩行字的設計。它依舊有8mm大表冠,大分鐘格和紅色三角表圈,外觀與大表冠前輩十分相似,而生產年期較長,由1956至1959年。來到5512,Submariner開始蛻變成現代Submariner的模樣,它跟前輩最大的分別是表冠旁多出一個護肩,鋼殼也增大至接近40mm,防水效能是200米,表盤下方四行字之中,天文台表的描述變成Superlative Chronometer, Officially Certified。 由於5512的生產期由1959至1980長達20年,期間勞力士仍不斷改變不同細節並換不同機芯,所以款式變化可以說是多如繁星,單是表冠設計就已經有最初期的方形、鷹嘴形、直尖形到最普遍的圓形;以表盤計又有早期的金字面(gilt dial)和後期的啞面(matt dial)之分:而因為表盤不同,6:00位置水深字數亦有meter first和feet first的分別,更有較大顆夜光刻度Maxi Dial的版本,可謂琳瑯滿目。5513跟5512的編號很相近,實質兩者外觀也幾乎沒分別,5512有的細節和特色5513也齊備,兩者最大不同是機芯級數。後三年面世的5513並非天文台表,表盤下方因而只有防水深度和Submariner兩行字而已。它跟5512一樣有很多不同款式,也跟6538一樣曾在占士邦電影裡亮相,時維1973年由Roger Moore主演的《Live and Let Die》。接近七十年代,Submariner又出現了一次頗大轉變:加入放大鏡日曆窗,更接近現代Submariner的模樣。經過十多年不斷進化,Submariner的設計和路向已大致成熟,1680的變化遠較上一代5512和5513小,主要分兩大派:早期的紅字Submariner(俗稱單紅)和後期普遍的全白字體,其中只生產至1973年的單紅會複雜少少,有說多達六、七個不同款式。另外,Rolex也替1680推出黃金殼版本,正式將工具表提升至luxury watch的層次。1680生產了大約十年後,勞力士推出性能再上一層樓的Ref. 16800,表鏡由膠鏡換成更堅硬的藍寶石水晶,防水度由200米升至300米,鋁圈改為單向旋轉,可更安全計算潛水時間;機芯亦換上3035型號,日期可快速調校(quick-set)。早期表盤仍是matt dial,後期轉為光面和金屬框刻度,可以說正式蛻變成現代Submariner。在尾段大約1987年,曾出現過轉用904L鋼的168000,生產期不足一年,便退下迎接新一代16610。經過極短期的168000,現代版Submariner已成型,用904L鋼殼的16610在外觀上與1680沒有太大分別,最主要是換上新一代3135機芯,夜光改用現代LuminLova上陣,並在表圈內圍刻上serial number和品牌名稱。其中最矚目的必然是綠圈的Submariner 50周年款式(16610LV),到今天身價仍在十萬港元以上,尤其早期出現過俗稱平頭4「Flat 4」款式,身價比2005年後的所謂尖頭4價更高。來到116610的現役款式,編號前面多加1字,代表它身上有新一代的3135機芯,更表明它配備Cerachrom陶質字圈,尺碼則仍保持40mm。它跟上一代一樣有黑圈和綠圈(116600LV)兩個款式,但綠圈更進一步配一個綠面,比之前的黑圈綠面更搶眼,市價一樣超過十萬元。新裝Submariner大家已習慣了有放大鏡日期的設計,但舊裝Submariner都是沒有日期的。九十年代勞力士就推出了呼應舊款沒日期的Submariner Ref. 14060 ,同樣40mm大小,沒有maxi dial,味道更純粹,有舊裝Submariner神韻但又配備水晶鏡和防水300米的現代性能。1999年14060換上3135機芯,變成Ref. 14060M,然後在2012年再跟隨大隊換上陶瓷圈變成114060。自此之後,Submariner一直未有新動作,事隔8年,今年至少跟大隊換上32xx新機芯的機會極大,會同時再有甚麼改款,拭目以待。

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Grand Seiko 80小時Hi-Beat新機芯

Grand Seiko今年慶祝推出60周年,這麼大的日子,怎會只有4枚藍面新紀念版。原來他們一直密鑼緊鼓研製了一枚新機芯9SA5,仍是Hi-Beat 36,000高頻運作,依舊是每日誤差+5至-3秒的高精準度,動力儲備量卻由55小時大幅提升至80小時。第一枚用新機芯出場的Grand Seiko黃金表(SLGH002)也換來全新設計,比現役Hi-Beat更纖薄。今次這枚新機芯可以說是60年前開發出第一枚9S機芯之後,另一枚最重要的Grand Seiko機芯。他們本身的Hi-Beat機芯,高度準確,性能本已相當好,新的9SA5自動機芯一切優點不變,卻能帶來更長的80小時動力儲備水平,全靠他們開發了一個新擺輪、新擒縱系統,並將機芯結構重新布置,三面夾攻令機芯效能大幅提升。這個全新擒縱系統是Grand Seiko自行開發,原有設計是擒縱輪(escapement wheel)傳送動力給擺輪時,中間要經過擒縱叉(pallet fork),現時變成一擒一縱的其中一個方向,直接讓擒縱輪與擺輪連上,少了一重轉接,加上擒縱輪和擒縱叉均由先進的MEMS技術製成,可造得十分精準,動力傳送效能因而大幅提升。另一個新設計是擺輪,游絲是free sprung(無卡度)設計,並由之前的扁平(flat spring)放置改為overcoil,即尾段會捲曲回游絲的上層,令游絲一收一放時仍穩定地保持同心性。他們為了這個設計做過8萬次模擬測試,證實擺輪游絲在各個不同方位的等時性都相當高。第三項新設計是將發條鼓系統和傳動齒輪組(gear train)用水平式方法連接,減低機芯的厚度,現在新機芯只厚5.18mm,裝到表殼裡,腕表只厚11.7mm,比現役厚13.3mm的Hi-Beat大三針設計薄了1.6mm。數字看似不多,但戴在手上應會減到相當顯著,尤其表殼直徑達40mm。配上這枚新機芯的特別版黃金殼上陣,只造100枚,表殼造沿用1967年的44GS為主調,由於它比之前的設計纖薄,所以其他細節適量fine tune過,例如表耳造得寛闊一些,希望戴起來會更貼手;另外指針和刻度亦比舊設計闊大,整枚表由內到外代表了Grand Seiko已發展至另一個新層次,他們亦明言,日後的新表將會以這款新機芯為基礎出發。最先出場的這枚黃金表,預計今年八月可以正式發售。表殼:黃金 直徑:40mm(厚11.7mm) 機芯:9SA5自動 功能:時、分、秒、日期 動力儲備:80小時 防水:100米 限量:100枚 售價:約45,000歐元

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