A. Lange & Söhne 一門三傑蜂蜜金

朗格今年較早時候推出了三枚換了新殼新面的新表,原來好戲陸續有來。為了慶祝F.A. Lange創立朗格製表工坊175周年,他們一口氣推出了三枚限量版,一律是honey gold蜂蜜金殼,有白色琺瑯面超薄表,有黑面金色字的追針計時表,還有最複雜有陀飛輪有追針計時又有芝麻鏈的灰面Tourbograph萬年曆,未見真身只看相片,無論顏色配搭和氣派都叫人驚艷。這枚超薄表是1815系列的第一次,過往朗格的纖薄表只出現在Saxonia系列裡,這次降臨在1815,特別配了一個潔白無瑕的純白色琺瑯面,而且是難度較高的兩層式設計;刻度則用阿拉伯數字上陣,和色澤比金淡一點的honey gold表殼和指針配在一起,優雅貴氣感覺更溫暖舒服。表殼尺碼是38mm,以男裝表來說不是流行標準大尺碼,但要展現文質彬彬的優雅氣度,這大小其實最理想,事實它亦已經比現役的Saxonia Thin增大了一毫米;6.3mm的表殼厚度亦比Saxonia Thin的 5.9mm微微增厚,那是因為琺瑯表盤由一層又一層的琺瑯釉反覆燒成,難免會厚一點,但只約六毫米仍算纖薄一族,配38mm大小比例也很不錯。背後的L093.1三日鍊手上鍊超薄機芯今次特別用另一種工藝裝飾,四分三夾板的面層呈細微的粒狀紋理,與昔日F.A. Lange所造的懷表風格一脈相承;擺輪夾板上當然有招牌的手工雕刻圖案,不過色調與別不同,經過鍍銠處理呈現灰黑色,跟琺瑯面上的刻度色調互相呼應。腕表限量175枚,定價HK$272,000。為了給大家帶來驚喜,今次紀念版特別造了一枚全新作品,是朗格也是1815系列第一枚split seconds追針計時表。追針功能過往也在朗格的超級複雜表裡出現過,他們甚至有累計分針和時針都設有追針的Double Split和Triple Split,相比之下,這枚算是「反璞歸真」,做回最傳統的追針計時,可分段計算最長一分鐘。據朗格開發部總監Anthony de Haas說,有客戶曾提過覺得Triple Split固然十分厲害,但戴起來好像略厚(15.6mm),所以他們從善如流造了這枚傳統追針計時表,今回厚度只是12.6mm是非常wearable。用色方面也是新嘗試,第一次用黑色金字配honey gold帶來新鮮效果。直徑41.2mm honey gold殼內的新機芯L101.2是手上鍊制式,裝飾風格與超薄表一樣,夾板用粒狀紋理打磨,擺輪夾板和計時裝置夾板上的手工雕刻圖案是鍍銠灰黑色。限量100枚而已,定價HK$1,053,000。第三枚限量版是最頂級複雜的一枚,配備追針計時、陀飛輪、萬年曆和芝麻鏈傳動系統。相比過往出現過的Tourbograph  Perpetual,今次特別版的亮點相當多,除了表殼是朗格獨有的honey gold,連表盤也是honey gold製成。要知道honey gold比鉑金更硬,要打磨十分困難。整個表盤分成五部份,每個部份都要分開製作,經黑色鍍銠處理後,再小心翼翼磨掉面層露出金色刻度和字體,才造成眼前這個立體效果,當中萬年曆的字體尤其精細,打磨處理難度甚高。不講不知,原先朗格計劃找瑞士表盤廠為此表製作灰色表盤,怎知疫情來襲一切都停了,唯有自己想辦法,最後發現原來用機器在honey gold上打磨,可以造出如此立體漂亮效果,是個令人震奮的開心大發現。整個L133.1手上鍊機芯由684件零件組成,還未計芝麻鏈部份的636件,單看數字已能感受其超級複雜程度。裝飾風格與另外兩枚限量版相同。表殼直徑43mm,厚16.6mm,體積是三枚限量版之中最巨型,但以其複雜度,這身形絕對可以接受。產量是三枚之中最少,限量50枚而已,定價HK$3,900,000。

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Bvlgari 鈦薄陀飛輪計時

十年前說纖薄表,沒人會聯想到Bvlgari這個名字,今天他們已成為纖薄聖手,由2014開始到現在不過六年光境,纖薄紀錄一個接一個,剛剛又造出了全球最薄的陀飛輪計時表Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic。六年,六個世界紀錄,本身都也是一項紀錄。先後造過最纖薄的陀飛輪、三問、自動表、計時表,Bvlgari這次挑戰陀飛輪加計時,這個複雜組合本身已經很少見,在這範疇內談纖薄印象中更是前所未見。新機芯BVL 388的厚度是3.5mm;腕表厚度是7.4mm,確實比不少兩三針腕表還要薄。之前分別炮製過最纖薄計時表和最纖薄陀飛輪表,怎樣將這些機械裝置造得纖薄對他們來說應是經驗豐富。不過整個新機芯又很多地方都是新設計新構思,例如計時裝置,雖然跟去年全球最薄計時表Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic一樣,用導柱輪操作,同樣使用水平式離合器(lateral cluch) 和邊緣擺陀(peripheral rotor),幫助減輕機芯厚度,但計時操作模式則有所不同,今回是monopush單按鈕設計。從外表不容易看出monopush的端倪,因為表殼兩旁仍出現兩個按掣,但看表殼側就會發現兩個按鈕表面有不同設計,2:00位置有凹凸紋理點綴,方便操控計時的開啟、停止和重設,下方按鈕類似功能選擇,按下才能用表冠調校時間。這按鈕在之前的最纖薄陀飛輪Octo Finissimo Tourbillon已沿用,主要是為了遷就表冠上鍊裝置不會阻礙邊緣擺陀的運作而設計。另一令人意外的是陀飛輪身處超薄表內,不是想當然的懸浮式flying toubillon,而是有上層搭橋的傳統結構。同樣是計時表,去年的Octo Finissimo計時表厚度是6.9mm,今次新的Octo Finissimo計時陀飛輪是7.4mm。大概兩者的纖薄分別都只是數字,戴起來兩枚表的薄恐怕不相伯仲,不過味道就大不同,不但有新拍檔陀飛輪,還造成鏤通表盤,鏤通的發條鼓和陀飛輪上下遙遙相對,左右兩個小圓是實盤。無論計時、陀飛輪和整枚腕表的設計,都刻意跟之前的纖薄款式有點不同,不是執藥式的用這個配那個,這份誠意和心思相當難得。全新陀飛輪計時表仍是一身Octo Finissimo薄表特色,42mm鈦金屬殼配鈦金屬盤及鈦金屬鏈帶,營造型格的灰色tone。六年來第六枚破紀錄的纖薄表,論陣容論突破速度不敢說絕後,但絕對空前。腕表定價約15萬歐元。表殼:鈦金屬 直徑:42mm(厚7.4mm) 機芯:BVL388 自動(厚3.5mm) 功能:時、分、小秒、單按鈕計時、陀飛輪 動力儲備:52小時 防水:30米 限量:50枚 約售:150,000歐元

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勞力士 5項新紀錄

勞力士的timeless,不只在於設計,在入何市道,即使現在全球所有市場都受疫情影響處於前所未有的艱難困境,勞力士仍然是搶手貨,搶出一項接一項的新紀錄。有海外網媒指近來勞力士在拍賣會上轉趨活躍,部份新高價由勞力士出手奪得,屬實的話希望他們將來可開設勞力士博物館讓大家大開眼界,但是真是假難以證實。有沒有勞力士在背後,這幾枚新貴本身都它獨特難得之處。最高價自動版Daytona 這枚Daytona不算太vintage,1999年出廠,配Zenith自動機芯,最特別在於表盤是青金石製成。勞力士本身很喜歡用不同類型寶石製作表面,最常見是Datejust和Day-Date,Daytona亦有不少款式,而這枚身價奇高,主要是它是暫時所知唯一配青金石面的鉑金Daytona。本身估價是400至600萬港元,最後以2,540萬港元成交,可以想像爭奪氣氛如何激烈,最終創下了自動版Daytona的新紀錄。網上拍賣最高成交價、英國拍賣最高成交價、Daytona JPS最高成交價 這枚黃金Paul Newman Daytona最近在倫敦出拍,以120萬英鎊,即約1,170萬港元成交,一次過刷新三項紀錄。JPS是John Player Special的意思,因為它一身黑與金跟Lotus F1車隊的標誌性顏色很相似而得到這暱稱。 據蘇富比說黃金殼6264極珍貴,現時所知存世約10枚,但亦有指數目逾百枚。怎說都好,總之數目不多,而當中Paul Newman款就更少,它有檸檬黃面、金色面和這樣的JPS黑面。對上一次JPS的紀錄是兩年前由Ref. 6241(同樣是push button)創下,成交價是912,500瑞郎,即約700多萬港元。這枚比6241換了新機芯的6264,表面保存狀態本身也很好,夜光點還是完整的,成功破千萬元。最高價Ref. 6034 Ref. 6034是勞力士最早時期的計時表,產於五十年代。那些年測速計和脈搏計仍放置在表盤,又會用不同色調標示,即使最普通的白面,保存得好的話仍然色彩豐富。6034最常見是不鏽鋼款,一般身價廿多萬元起,其次是黃金,粉紅金款最罕有,像這枚幾乎看不出已年逾六十可以說難得一見,不論表殼表面保存得很好,背後底蓋的印記清晰,像沒怎樣戴過只小心翼翼保存下來。約三年前配啡色tropical面的鋼殼6034以高價55萬美元成交,更珍貴的粉紅金版而且極新淨,身價自然更高,估價本身只25-35萬瑞郎,結果就破了紀錄以60萬瑞郎成交。最高價Ref. 1680 Comex Submariner 有一個大Comex徽號的Submariner是否漂亮見人見智,但無可否認它是獨特版本,而且數量不多,有其珍貴之處。這拍品可算是珍品之中的珍品,據說當年勞力士為Comex造的Submariner大約60枚,當中有不少在檢修時已換回沒有Comex徽章的標準Submariner面,因此有Comex logo的就更少。而它的保存狀態又非常好,基本上沒有下過水,而且附有原裝保證書,這是極少見的,因為附件通常由Comex保留,不會給予表主。這幾項因素對於鍾情Comex版的表迷來說,是可遇不可求的機會,估價才15-25萬瑞郎,結果搶高至524,000瑞郎成交,成就出新紀錄。最高價Ref. 1680  1680是第一枚配備日期的Submariner,本身是最易入手的勞力士膠鏡運動表,現時市價一般是8-10萬港元,當然1680之中也有身價特別高的款式,例如最早期型號有紅色Submariner字,而當中又有少數是meter first,即是200m開首而非常見的600ft。一個小小不同之處就是身價高低的關鍵。此表有紅字,屬meter first款式,行內稱為Mark II面,而且是略帶啡色的tropical dial。2017年此表在Phillips出拍時以52,500瑞郎成交,這次換了一個與表面更襯色的字圈(原來的字圈亦一起出拍),經過三年沉澱,成交價變成破紀錄的103,750瑞郎,即約83萬港元。

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grand seiko綠面特別版賀景點級新廠房

Grand Seiko今年慶祝誕生60周年,慶生活動可不是單單幾枚特別版就完事,原來幾年前就已經密鑼緊鼓準備兩大項目,除了之前公布的全新機芯9SA5,籌備經年的新Grand Seiko星級廠房也剛剛開幕,並同時準備了一枚漂亮綠面的Hi Beat特別版SBGH283。新廠房Studio Shizukuishi(雫石高級時計工坊)位於岩手縣盛岡市,就在精工本身的生產總部Seiko Instruments Inc.(SII)附近,由負責設計2020東京奧運主場館新國立競技場的日本著名建築師隈研吾(Kengo Kuma)操刀設計。單看照片,見到那股傳統日式自然美學,已夠令人心懭神怡。廠房用大量木材製作,採光度又夠高,跟四周的綠草叢林大自然完全融合,是隈研吾最為人熟悉的「負建築」風格。由現時開始Grand Seiko所有機械表將在這個新廠房內製作,相比以往工坊棲身在SII之內,今天Grand Seiko可以說是徹徹底底獨立於精工的品牌了。新廠房建築面積2,095平方米,內裡還預留未來再擴充的空間。新廠房最特別的地方之一是對外開放,工坊內有展覽場地介紹Grand Seiko歷史和重要製作,又可欣賞表匠在那個窗明几淨一塵不染的clean room內組裝腕表;廠方更會不定期舉辦活動,讓大家親身感受如何組裝腕表。廠房二樓還設有一個休息室,可一邊遠眺岩手山的美麗風光,同時可欣賞Grand Seiko第一次創作的概念表,有興趣的話可上官網預約。不過現在受疫情影響,暫時仍未公布開放日期。另一精采亮點當然是特別版SBGH283,是高速的Hi-Beat三針款式,44GS造型的鋼殻直徑40mm,用深綠色面配金黃色秒針及Grand Seiko徽號。畢竟是為慶祝新廠房而造的,表盤色調和直條紋理亦像廠房的四周,充滿綠悠悠的清新樹林氣息。表背的金色擺陀刻有Shizukuishi Limited字樣,機芯是現役的9S85,並非剛公布的80小時新機芯9SA5。腕表並不限量,但數量不會太多,只在這新廠房內獨家發售。想再真實一點感受新廠房的木系傳統自然美學,不妨花一鐘欣賞這官方video。也希望疫情快點過去,大家可以親身到訪兼買表。

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百達翡麗 2020 複雜三連發

繼之前慶祝新廠房落成的特別版Ref. 6007A,Patek Philippe 2020年的新表正式曝光,最先出場是三枚頂級複雜表。 Ref. 5370P Ref. 5370跟百達翡麗的計時表Ref. 5170(最新一代蛻變成5172)的編號相差不遠,因為大家同是計時表,使用的手上鍊機芯也是自家研發的CH 29-535,但5370是更高階的追針計時設計,表面的造工也是高級的大明火琺瑯。第一枚5370在2015年出現,當時是鉑金殼,表面是黑色琺瑯。今年新接任的這枚同樣是鉑金款,但換了藍色琺瑯面。這幾年藍面表是最熱之選,但用大明火琺瑯燒成的藍面並不多,這抹寶藍色琺瑯放在計時表裡更是稀有之作。暫時未有機會看到真身,但相信藍面比黑面更誘人新鮮。藍琺瑯面上依然是白金寶璣數字配測速計和柳葉形指針,搭載加入追針計時功能的CHR 29-535 PS手上鍊機芯,看到表底的機芯面貌,會明白此表是如何精緻複雜,內裡藏著幾項自家研創的專利設計。鉑金殼直徑依舊是41mm,定價HK$1,969,100。 Ref. 5303R 這枚open face設計的三問陀飛輪,單看表面已能感受到其複雜性和打磨工藝。眼利的話可能會覺得它有點面善。的確,它曾經推出過只有12枚的特別版,那是表盤外緣有一環紅圈的新加坡特別版,是為去年9月百達翡麗首次新加坡舉辦大型展覽而造的,此表今回第一次正式成為常規版。Ref. 5303最特別的地方是他們第一次將三問裝置和陀飛輪遷移到表面,不再埋藏在表底。過往他們堅持陀飛輪須放在表底,是為了避免受紫外光直接照射,現在因表鏡經防紫外光處理,陀飛輪因此能大無畏棲身表面,連三問裝置也一起遷移,要欣賞它們的運作,是前所未有的方便。玫瑰金殼直徑依然是42mm,表殼兩側包括啟動三問功能的拉桿,以及表底手上鍊機芯外緣都有白金鏤通圖案裝飾。雖然腕表是常規款式,不再是限量版,但這樣複雜的設計每年只會少量生產。 Ref. 5270J Ref. 5270萬年曆計時表屬Patek的皇牌之一,在這功能類別裡堪稱皇者。它之前已推出過白金、紅金和鉑金款式,今年終於輪到黃金殼壓軸出場。未看真表之前想像過它是甚麼模樣,看到真身,見到貴氣溫暖的黃金殼配白面,iconic的萬年曆計時layout,還有背後風光明媚的自家CH 29-535手上鍊機芯,仍然被它的工藝美和皇者風采迷到。計時機芯加入萬年曆裝置後,厚度也沒有明顯增加,41mm的黃金殼的厚度是,只比純計時款式微微增厚約一毫米。定價HK$1,264,700。

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勞力士2020新款預測

連帝舵都已開始發布新表了,勞力士距離公布日當然也不遠已,據說這大日子將是九月一日。未公布,先興奮,表迷與腕表網媒早已積極猜想神級品牌會推出甚麼新款,在心急等待中,不妨先看看最熱門的預測,做定熱身。意見不容易一致,偏偏Submariner會出新表幾乎是所有人一致預期,因為勞力士運動表裡就只有Explorer、 Milgauss及Submariner未跟隨大隊換上新一代的32xx三日鍊機芯,而Submariner對上一次推出新款已是8至10年前的事(黑圈116610LN及綠圈綠面116610LV於2010年推出、沒日曆的Ref. 114060則是2012年),所以問題只是勞力士單純換新機芯,將116610LN變成126610LN,還是順道為Submariner換新貌。兩個方向都各有支持者,有不少人都認為Submariner只換芯不換款,最多只是fine-tune外形,或在40mm不變的前提下放棄Maxi Dial替表殼略修身,事實上有不少聲音認為Submariner的表耳能纖幼一點會更理想。不過亦有人預期Submariner會由40mm加大至42mm,與去年新增的Yacht-Master 42看齊。如果順道換新形象,將Submariner換成藍圈也很不錯吧,尤其藍圈藍面的白金Submariner可能太過彩藍,藍圈配黑面那抹藍就剛剛好了。Milgauss理論上也是有需要換新機芯的一員。現役116400GV綠玻璃藍面在2014年推出,而整個Milgauss 116400誕生至今已是13年了,換款兼替機芯升格也不無道理。過往三代的Milgauss每一代的風格相差頗大,真的換款的話形象再大變也不會叫人意外。每年風雨不改預測勞力士新款的外國網媒Monochrome就預期新表款向第一代6541取經,變回真正運動型,用黑面配紅三角黑圈,繼續用閃電針,然後如1019般用紅色畫龍點睛。雖然2016年時輕微改動過,將3、6、9刻度換上Chromalight藍夜光數字,但由36mm變成39mm的Explorer已十年沒有明顯動作了,要等到2023年70周年才出手也未免等太久了吧,不排除勞力士今年用新設計配合換芯行動。過去數年不少人已預測或期望Explorer會推出白色面,畢竟白面Explorer過往也曾出現過,再向vintage取經不是完全沒可能。有人預測白面的話會配白色刻度,個人認為配黑色刻度更佳,也符合一向Explorer呈現的黑白風格。當然如果3、6、9能夠換成像1016的圓字款,更加好。Yacht-Master 42去年剛推出新款,翌年會否立即有新動作?甚麼都有可能,GMT-Master II這幾年也頻頻出新款吧。網媒Monochrome這個自家設計確實叫人眼前一亮,全鋼身形配Oyster帶,凹凸陶質字圈換上藍色,表盤亦tone-on-tone用深藍調。不過Yacht-Master本身一直用貴金屬表圈,全鋼款只留給具倒數計時功能的Yacht-Master II專用,真的推出鋼殼Yacht-Master的話,會是令人喜出望外的大動作。   **註:所有相片均為設計相片,部份取自Monochrome。

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Rolex Milgauss 綠玻璃的五件事

出道十多年的Milgauss未必是勞力士腕表家族裡最熱門一員,但只有它擁有勞力士唯一專用的綠色水晶鏡片,是Rolex腕表裡玩色彩玩得最精采的一款。現時流行藍面表,就只有它一早已用藍面配綠玻璃,這點獨特,暫時無人能及。   Milgauss一字說明特殊身份 Milgauss是由法文mille(一千)及gauss(量度磁場單位)二字組成。根據ISO規定,一枚腕表必須能抵禦4,800 A/m(ampere per meter)的磁場才能稱為防磁表,4,800 A/m大概等於60 gauss。換言之,勞力士的Milgauss防磁能力比一般防磁表高十多倍。它是Rolex專為經常身處磁場的科學家和技術員而製造。當年曾被歐洲專門研究核電的實驗室CERN的科學家佩戴。   特別結構與磁場抗衡 Milgauss主要在表殼和機芯之間放置多一個兩件式軟鐵內殼(Faraday Cage)將機芯由底部至面部重重包裹住,令機芯部件與磁場完全隔絕。為求最好的保護效果,蓋著機芯面層的罩,開孔也盡量減至最少,所以日曆窗是欠奉的。當然機芯本身在製作時亦儘可能減低受磁風險,例如搭載的3131機芯就跟其他勞力士機芯一樣使用完全不受磁場影響的Parachrom藍游絲,另外擒縱叉和擒縱輪是特別用抗磁物料製成。   Milgauss歷年只有三代 跟其他在五十年代誕生的勞力士相比,Milgauss歷來款式不算多,60多年來基本上只有三代,Ref. 6541、1019和116400,而出奇地三代的面貌都各有不同風格,跟Rolex出名每一代變化輕微的設計宗旨很不同。1958年(亦有說是1956年)推出的 6541,有點早期Submariner影子,黑圈黑蜂巢面配一支閃電造型秒針(給美國市場是光滑表圈設計);四年後1019較斯文,改由固定光滑表圈配條狀時刻,閃電針消失了,由紅色小三角末端的纖幼指針上陣,有黑面亦有白面,八十年代中停產。2007年再重出江湖的116400可以說形象大變,閃電針再度回歸,並改用螢光橙色做主調,橙針配橙刻度,最特別是黑白面之外竟然有從未在Rolex出現過的綠色玻璃鏡GV款式,被簡稱為綠玻璃,襯黑面和三個橙刻度,非常搶眼,這個玩色效果在Rolex的工具表之中可說是萬中無一。   綠玻璃與一般玻璃分別 綠玻璃和一般水晶玻璃本質上沒有分別,只是經過綠色處理,官方強調不會褪色,造工不容易,製作需時數星期。它的綠非常特別,正面看不怎麼綠,在邊緣位置或側面看才尤其翠綠。不過在一個小細節上綠玻璃還是與別不同,在6:00位置上它並沒有雷射皇冠標記,有說是因為在邊緣特別綠的位置印上皇冠會過份明顯(用普通透明玻璃的116400是有雷射皇冠標記的)。另一點是綠玻璃身價較高,如檢修時需要更換綠玻璃,價錢約3,600港元,一般透明水晶鏡片價錢為700元。這數千元差距當初也反映在售價上。   綠玻璃身價走勢 綠玻璃當初出場時定價約四萬餘,2014年再推出多一款配藍面的綠玻璃,定價約六萬頭,現在已加至接近六萬五。綠玻璃剛推出時跟很多勞力士運動表一樣一表難求,市價一度升上13萬港元甚至14-15萬,金融風暴後才回復正常,至今一直保持穩定,無論藍面定黑面的綠玻璃,市價維持在五萬多至六萬多水平,視乎保存狀態。不少人說它沒有人炒,這視乎買表心態。不心存投機成份,純粹從戴靚表角度出發,市價穩定更能放心入手,而且綠玻璃有它可貴獨特之處,不但是Milgauss獨有,環顧表壇也沒有多少塊綠色水晶鏡片,現役配電光藍面橙針的綠玻璃,那抹醒神精采的色調即使有時可以出奇繽紛的Datejust或Day-Date也難以跟它媲美。

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買好表,五萬綽綽有餘

沒有表展,不影響新表出籠。雖然Rolex、Patek Philippe、Tudor等新表還未曝光,但已發表的新表數目其實相當多,三數萬元預算的更有不少靚表選擇,甚至可入手小複雜功能。Santos-Dumont是Santos的斯文版,只配皮帶。它的纖幼表圈方方正正,整枚表的正方線條比Santos其實更突出。這個款式本身只有石英型號,現在終於配機械機芯了,鋼殼尺碼是最大型的46.6mm x 33.9mm,配自家430 MC自動機芯,因為機芯體型纖薄,所以腕表厚度跟石英款比較幾乎沒有分別。當然機芯升格了,價錢會比石英款式貴萬餘元,但仍維持在四萬餘元水平,是卡地亞最入門的優雅機械表。(約HK$44,100)很少見色彩這樣活潑的Breitling。此表就是參照他們六十年代的Top Time製作,兩個小圓盤背後是兩個黑色三角形,當年有Zorro dial的稱號,現在重出江湖,連指針也用紅色點綴,色彩比之前更強烈。鋼殼直徑41mm,配圓按鈕,搭載Breitling Caliber 23自動機芯,限量2,000枚,售三萬餘。它不但形象活潑時尚,背後還有Blockchain技術,具有數位護照可辨認身份,他日轉讓亦可透過Blockchain交易。(約HK$37,000)是精工迷的話,也許記得三年前已出現過復刻1965年第一枚潛水表62MAS的SLA017,這次SLA037復刻版同樣參照62MAS製作,一樣是新舊作相似度難分難解,但機芯可大不同,是最高級的36,000振頻8L55 Hi-Beat機芯;約40mm的鋼殼亦非常見的不鏽鋼,而是抗腐蝕效能更強的「強化白鋼」,這物料平時用來製作海洋建築物或船隻的表面和內部組件,防止被海水腐蝕。裡裡外外的性能都更強,售價四萬餘,比SLA017前高不算意外,事實那個漸變藍面配藍帶也更好看。(約HK$49,800)積家的Master今年重新relaunch,樣貌fine-tune了,最大的驚喜來自機芯。過往十多年 Master Control Date這個日曆款式搭載積家Cal. 899自動機芯,這枚中流砥柱今年經過大革新,擒縱裝置和擒縱叉重新設計再改由矽製成,能減少摩擦,又可提升機芯效能:中央秒輪也是新設計,可1消除不必要的震動;連發條鼓也改良了,可放置更強韌和更長的發條,在機芯3.3mm厚度不變的前提下,動力儲備卻能夠由38小時大幅升增至70小時,與現今普遍自動機芯的動能水平看齊。外觀依然清秀雋永,性能更上一層樓,售價只輕微調整數千元,售價仍保持五萬水平,相當克制。(約HK$50,000)說綠玻璃,你可能第一時間會想起勞力士的Milgauss,但由現在開始,還有Bell & Ross,不過此綠不同彼綠,Milgauss用的是整塊綠色水晶,Bell & Ross是在透明藍寶石水晶的底層塗上綠色物料,加上表盤上所有顯示連指針亦塗上綠色夜光物料,所以此表不論任何時分入何角度看都是綠得非常徹底。整個全綠概念來自駕駛艙內將飛行資料投射在透明檔風玻璃上的head up顯示。42mm黑陶瓷殼配強烈的綠,破格有型。搭載自動機芯,限量999枚。(約HK$$31,500)要說三數萬元抵買表,很難沒有名士的份兒,尤其這幾年他們造出了無敵的五日鍊腕表,定價二萬頭,樣子本身紥實優雅,性價比沒有法擋。最新這枚Day-Date月相表,一樣建基於本身的五日鍊天文台級Baumatic機芯,但加入實用性大增的星期和月相,升格為小複雜表,售價調升了大約一萬餘。42mm鋼殼配有少許漸變效果的灰面,星期盤和月相盤一上一下平衡配置,以這樣的功能組合配討好樣貌,性價比仍維持在高水平。(HK$34,300)Montblanc這幾年在設計上的工夫做得很不錯,特別在世界時間這個範疇裡,Geosphere已建立起自家獨有的特色,兩個上下布置南北半球,既能顯示第二地時間,又可讓大家得知世界各地的日夜和時間,相當實用;又借鏡冰川雪身化成一片藍白,漸變藍色面配白色夜光指針和刻度,配鈦金屬殼。直徑依舊是42mm,意料之外的好是它配上一條雙金屬新鏈帶,造型復古,中央是粒狀鏈節是鋼製,兩旁鏈節是鈦金屬,有不同光暗和色澤對比,佩戴時的確貼手舒服。樣子漂亮又戴得舒服,這點相當難得。(皮帶HK$45,600、鏈帶$48,000)

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極罕靚表出拍 – Phillips Geneva Watch Auction: XI

做任何事包括買好表,timing很重要。樣靚狀態好的罕貨,即使你手頭銀根充裕都不一定遇得上,但下周末(6月27-28日)可能是一次好時機。Phillips日內瓦鐘表拍賣裡有Jean-Claude Biver四枚私人收藏出拍。身為表壇重量級人馬又是愛表之人,他的藏品全是難得一遇的極罕款式,例如Patek Phillipe那枚tone-on-tone的玫瑰金1518,真人比上鏡更漂亮;另一枚黃金2499也是少見保存狀態很好的歷史古物。Patek Philippe Ref. 1518產量只有281枚,玫瑰金款屬少數,當中tone on tone的玫瑰金面比一般銀面珍貴,至今只出現過13枚,不是Jean-Claude Biver割愛,也難一睹其風采;70年來只經歷兩代主人,保存狀態極好,估價HK$9,600,000-19,200,000。Patek Philippe黃金殼Ref. 2499同樣是Biver先生的收藏品,跟剛才的1518一樣,能夠獲Biver先生垂青的都是保存狀態很好的罕貨,其表殼表耳線條仍相當sharp,經歲月洗禮的奶白色表面色澤自然均勻,字體仍相當清晰。據研究用條狀刻度的第二代黃金2499只有20枚。估價HK$8,000,000-16,000,000。Rolex的Ref. 6232同樣稀有,幾十年來只出現過大約12枚。兩盤布局加搭載A 23機芯,當時來說不是常見組合,主要供應法國市場,品相很不錯,刻度和夜光仍保持完好,舊化得相當漂亮。2014年底另一枚6232曾在日內瓦佳士得出拍,成交價約12萬瑞郎,即約100萬港元。這枚估價HK$1,600,000-3,200,000。這是F.P. Journe大師20年前成立自家品牌的第一枚恒動力陀飛輪Tourbillon Souverain “Souscription”,38mm鉑金殼以及黃金表盤(1:00位置印有編號),今天已難復再,想儲回大師的第一枚處女作,這是難得機會。過去五年曾經有三數枚在拍賣會上出現過,2015年編號No. 9以近27萬瑞郎成交,2018年No. 16成交價是46萬餘瑞郎,這枚是編號No. 14,估價HK$1,200,000-2,400,000。369表盤的5513數量甚少,當然也十分漂亮;6:00位置Submariner下還有一行横線,俗稱underline,是Rolex將夜光由radium轉為trutium的過渡設計,又是少見細節。一般Explorer面5513成交價幾乎都是七位數字,這枚表盤和夜光舊化得不錯,估價由80萬港元起,有興趣不妨試試。

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鐘表界疫境自強系列──Eric So

讀者們對敝刊專欄作家之一Eric So應該不會陌生吧。本身是表迷,又創辦過鐘表雜誌,這幾年他轉戰經營自家品牌,追尋自己夢想。創立H.I.D以來不經不覺已三年多了,最近又參與經營另一新品牌,愈做愈勇,在此之際突然遇上新冠肺炎,生意少不免受到影響。「單是今年頭三個月,生意至少跌了七、八成。不過這趟疫情對我影響有壞亦有好。」Eric說過去數月零售市道氣氛極差,與他合作的零售商普遍生意都大減八成,他甚至相信疫情對消費市道的打擊不會在短期內消失,始終經濟受重創後要復甦需要長時間,人們的消費信心、對非必需品的需求未必會一下子大升,但他仍樂觀面對一切。「我自己的做事方式一向喜歡按部就班慢慢來,公司發展得太快很容易會快落,所以打好根基非常重要,寧願銷售放慢一些。雖然目前的發展跟我當初估計是有少許出入,銷售速度不似預期,也許我高估了香港市場對本地micro-brand的接受能力,但我仍很有信心,只要交足功課保持腕表質素,努力做好售後服務,在市場建立到良好聲譽,假以時日大眾對本地品牌的接受程度是會逐漸提高的。「疫情這段期間其實正好給我有機會靜下來,好好思考未來路向。現在我正研究如何改善網絡平台,跟客戶有多些直接溝通。宣傳方面更不能完全依賴零售商,我自己亦要下多些工夫。至於腕表設計方面,也許第一批腕表走的路線比較少眾,不容易被接受,未來可能會來一次大轉變,設計在保留個人特色的大前提下,味道會偏向傳統一些。」他說售後服務正如之前所說,是H.I.D其中一樣希望能建立口碑的環節,所以他會向客戶保證,腕表維修的話三日內必能取回,即使人為損壞亦不收費,務求令客戶開心又買得放心。雖說目前零售市場慘不忍睹,但Eric說也視乎個別情況,例如由他協助打理香港事務的獨立品牌MB&F,這一兩年銷售持續增長,即使疫情期間也沒有受太大影響。「可以看得到,香港專買貴價貨品的一群,消費能力完全沒有減退,只是這段期間無事無幹他們不會外出四處逛,有新事物刺激到他們的好奇或慾望,還是樂意到舖頭看看甚至掏腰包購買。」他目前正經營另一本地新品牌Behrens Original,市場反應亦令人鼓舞,過去一個月(四月)銷售增長不錯,沒有太受疫情影響。尤其當大家都盡量足不出戶,總會以為大部份腕表都經網上銷售,現實卻是網上和實店銷售比例很平均。「仍然有不少腕表經傳統店舖售出,我自己也有點意外,相信是因為Behrens的設計有新意,特別是對鐘表有認識的話,會發現這類設計過往售價至少十多萬或廿多萬,現在竟然是萬多元,而且全是限量製作,自然覺得相當抵買。目前Behrens只有兩個款式,已賣得不錯,今年內將按計劃逐步增加至六款設計,加上貨源將逐步穩定,相信未來的銷售增長會更加好。」

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