Breguet Tradition 平衡之美學

簡約與複雜,從來各有各美態,腕表的佈局比例、工藝細節才是左右觀感的主要因素。論功能,今年的Breguet Tradition系列新作不算複雜,但即使它只能顯示時間,一出場還是會令人眼前一亮,因為它擁有自成一格的機芯佈局,絕妙的平衡美學,精緻的機刻雕花,最新推出的Tradition Quantieme Retrograde 7597還有會上樓梯的逆跳指針。Tradition系列於2005年誕生,今年15歲,腕表系列而言不算老,但其靈感繆斯卻來自200年前的Subscription懷表。寶璣大師於18世紀末創作出極受歡迎的Subscription訂製款懷表,後來又在這基礎上構思了觸摸式懷表,以偏心小表盤顯示時間,這種開放式設計觸動了現代的Breguet製表師,於是就有了Tradition系列。把Tradition Quantieme Retrograde 7597與No.2292懷表比照,便能清楚看到百年前的懷表如可傳承到現代腕表之中。新作備有白金及玫瑰金表殼款,直徑40mm。12:00位置是偏心時間盤所在,與觸摸式懷表同出一轍,盤面以巴黎釘紋綴飾,時間由羅馬數字時標配寶璣指針標示,是品牌的常見設計。腕表內置的505Q型自動機芯遠比小表盤吸引,或者,把表盤當作機芯一部分也無不妥。機芯正中央是大型發條鼓,鼓的四周是精心編排的齒輪組,可看到8:00位置的中央齒輪如何驅動4:00位置的擒縱系統,更妙是它們的橋板設計及大小相若,形成左右對稱的佈局。新作7597加入了全新的逆跳日期顯示,為免破壞視覺平衡,弧形的日期刻度尺緊貼著邊緣,配中軸逆跳指針。由於中心點與日期尺之間隔有多個齒輪,腕表便採用了梯級式日期指針,讓指針「上升一級」以避過齒輪,在針端又輕微下斜以標示日子,設計著實巧妙。除此以外,表殼的10:00位設有旋入式日期按鈕,轉開鎖掣後,便可按掣直接設定日期,指針一按一跳,逆跳一刻亦清脆俐落,絕不拖泥帶水。505Q型自動機芯既有全新的專利逆跳日期系統,也有系列傳統的矽質寶璣游絲、「pare-chute」防震裝置及特色擺陀,當中擺陀的造型參照了18世紀的Perpetuelles自動懷表機芯,有向大師致敬之意。Tradition系列另外還推出了Automatique Seconde Retrograde 7097 Boutique Edition。這款專門店特別版擁有與7597相近的佈局,如時間盤設於12:00位置,中央是大型發條鼓,齒輪組及擒縱系統繞著發條鼓排列,雖說它沒有逆跳日期,但有逆跳小秒顯示在表盤左方。腕表由505SR1型自動機芯驅動,50小時動力儲備,配系列特色擺陀。7097腕表過去已推出過白金及玫瑰金款,配鍍銀金質表盤,Boutique Edition選用了40mm白金表殼,襯藍色雕刻表盤,只於專門店發售。表殼:白金 直徑:40mm 機芯:505Q自動 功能:時、分、逆跳日期 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 約售:$298,700表殼:玫瑰金 直徑:40mm 機芯:505Q自動 功能:時、分、逆跳日期 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 約售:$292,400表殼:白金 直徑:40mm 機芯:505SR1自動 功能:時、分、逆跳小秒 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 約售:$278,900

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飛行員腕表的前世今生

你心目中的飛行員腕表是什麼模樣?是經典的Cartier Santos、復古造型的Zenith Pilot,還是B-uhr款的IWC Pilot’s Watch?飛行表造型不一而足,除了做到清楚顯時,也可附加更多功能,如Longines Lindbergh Hour Angle能測量經度,Breitling Navitimer具航空專用飛行滑尺。雖說這些工具表在今天已演變為時尚配飾,無需再緊守當年的設計原則,然而有些基本元素始終不可變,復刻經典亦不罕見,就讓我們重溫一下經典飛行員腕表的前世今生。提及飛行員腕表又怎能不提Santos。倒帶至一個世紀前的1904年,Cartier為Alberto Santos-Dumont製作了一枚腕上時計,方便他在駕馳飛行器時能輕鬆看時,人類第一枚「飛行員腕表」就這樣誕生了。再過幾年至1911年,該腕表就以Santos之名正式發售,它亦成為Cartier製表史上最悠久的腕表作品。回看初代Santos腕表,表殼以黃金製,尺寸小巧,是24.8 x 34.2mm的方形設計,配有凸圓形藍寶石表冠及皮革表帶。內置LeCoultre 126手上鍊機芯,兩針顯示,以羅馬數字時標配寶璣指針。這設計也成為了Santos的標誌,在近一世紀的發展過程裡,主要元素都保留了下來,即使它剛經歷了2018年的改版。目前的Santos系列備有Santos de Cartier(上圖左)及Santos-Dumont(上圖右)兩種款型,兩者皆保留了經典元素,如圓角方殼、螺釘表圈、藍寶石表冠等,尺寸亦遠比元祖大。但Santos de Cartier設計較富陽剛魅力,設有表冠護肩,表圈更粗闊等,表盤是經典的黑色羅馬數字時,標配劍形指針,具日期功能,由自動機芯驅動;Santos-Dumont則偏優雅路線,只具時分顯示,沒有日曆,內置手上鍊機芯,連同表圈及表冠設計都更貼近當年模樣。 想看更多Cartier Santos腕表可到:https://bit.ly/2EpdHGv 想看更多Cartier Santos-Dumont腕表可到:https://bit.ly/31aSsRM近年Zenith的Pilot系列發展不俗,成功讓大眾看到品牌除了計時表以外的歷史成就。Zenith是製作飛行員腕表的先行者之一,法國飛行家Louis Blériot於1909年飛越英吉利海峽時,腕上已戴著Zenith飛行員腕表了。從Zenith提供的照片,我們看到了當年飛行員腕表的模樣,圓形表殼配大型球狀表冠,控制三角箭嘴的旋轉表圈,表盤為黑色,小三針報時,採用大型阿拉伯數字時標及指針,而這表盤設計後來亦延伸至飛機儀錶上。古典飛行員表都會配大型表冠,是因為要方便戴著厚手套的飛行員校時。Zenith現時的Pilot系列也參考了昔日造型,走復古路線,腕表以大表殼為主,尺碼可達45mm,圓形表殼配細長表耳,設有巨型表冠,表盤採用夜光大型阿拉伯數字時標及教堂式指針,備有基礎款及計時款。為強調復古感,品牌曾推出過青銅殼(上圖左)、銀殼(上圖中)、復古不鏽鋼殼的Pilot腕表,而今年最新推出的Recuse款更配上飾有鉚釘的黑色復古小牛皮表帶(上圖右),把懷舊風貫徹到底。 想看更多Zenith飛行員腕表可到:https://bit.ly/3248rAq如果喜歡古風飛行員表,除了Zenith Pilot系列,還可等Longines Heritage系列的不定期復刻。Longines是一個活寶庫,你到品牌博物館走一趟,可說是重溫了一次時計發展,其飛行員腕表亦在時計史上大放異彩,最經典的莫過於Weems Second-Setting Watch(上圖右)及Lindbergh Hour Angle(上圖左),這兩款腕表都曾推出復刻款,而今年新推出的Type A-7復刻款則展示了品牌的飛行計時表。Type A-7是1935年的作品(上圖左),專為美國空軍而製作,備有一些經典元素的同時又有點與別不同,例如它配有49mm大表殼及洋蔥形表冠,表盤卻傾斜了40度,表冠亦順移到2:00位置,這是為了方便飛行員在握著駕駛盤時讀時,它還具有單按鈕計時功能,更方便飛行員計算時間。由於今年推出的是Type A-7的復刻版(上圖右),所以很大程度重現了昔日腕表的模樣,觀其表殼、表冠、表盤佈局及設計等都與原作相近,主要改動是表殼縮小至41mm,配教堂式夜光指針,新增了日期窗,並且是由L788.2自動機芯驅動,更適合日常佩戴。IWC在1936年推出品牌的首枚飛行員表Ref. IW436,但4年後推出的Ref. IW431卻更深入民心,後者是為德國空軍製的觀察表,德文為Beobachtungs-uhren,估簡稱為B-Uhr。1940年後共有5個表廠製作德軍觀察表,包括德國的 A. Lange & Söhne、Wempe、Laco及Stowa,以及瑞士的IWC,大概IWC也沒想過Pilot’s Watch最後會成為品牌的經典系列。德軍對B-Uhr有明確要求,如55mm直徑,大表冠,啞黑色表盤,大三針報時,夜光刻度及指針等,Ref. IW431 採用type A盤,即12:00位置刻度為雙圓點三角設計,其他則是阿拉拍數字時標。在二戰後,IWC便停止製作B-Uhr款腕表,反而在1948年為英軍製作的Mark腕表一直生產至八十年代,是品牌飛行員表的另一經典。直到2002年,IWC以B-Uhr為靈感,推出了Big Pilot Ref. 5002,用上46.2mm表殼,配上有7天動力儲備的Calibre 5011,這款腕表也就重回大家眼前。現在的IWC Pilot’s Watch系列極為豐富,當中的Big Pilot甚至有大日期款(上圖左)及萬年曆款(上圖中),而2017年亦推出過復刻設計(上圖右),採用46.2mm大表殼,配鑽石型大表冠,也有軟鐵內殼保護機芯免受磁場影響等,襯飾有鈕扣的棕色小牛皮表帶。它由52110自動機芯驅動,3:00位加入了7天動力儲備顯示,表殼以鈦金屬製。雖說以1940年代的B-Uhr為藍本,但其實更像2002年款。 想看更多IWC飛行員腕表可到:https://bit.ly/2Ei5LqD本篇的壓軸飛行員腕表就是1950年代才登場的Breitling Navitimer,它是品牌最著名的飛行員表款,同樣深入民心。Breitling早在1936年已推出航空計時腕表,而專利旋轉飛行滑尺更於1940年便應用於Chronomat計時表之中(上圖左);直到1952年,美國「航空業者和飛行員協會」委託Breitling創作飛行計時表,「Navitimer」才正式誕生(上圖右)。其時Breitling改良了飛行滑尺,使之可以運算出平均速度、飛行里程、燃油消耗、上升或下降速度等飛行資訊,這飛行滑尺亦成為了腕表的重要元素,甚至有人認為沒有滑尺就不可稱為Navitimer。Navitimer原型採用41mm表殼,配黑色表盤及大型鍍鐳阿拉伯數字,而現代的Navitimer系列在2018年經歷過一次更新,把飛翼標誌換上單B標誌,計時款備有41、43及46mm三個尺寸,但當中只有43(上圖左)及46mm保留倒品字型三副盤佈局,但已不再使用數字時標。另外,系列還包括大三針款(上圖右),雖然沒有計時功能,但還是配有簡易版的飛行滑尺。去年,Breitling復刻了1959年的Ref. 806,推出Navitimer Ref. 806 1959 Re-Edition,40.9mm不鏽鋼表殼,配白色旋轉表圈及全黑表盤,三副盤佈局,不設日期窗,夜光指針及刻度,還有雙翼標誌等,表圈上的圓珠也跟1959年的一樣是94顆。甚至連內置機芯也是以B01機芯改裝的B09手上鍊機芯,只求更貼近原作。這款腕表是Breitling首款歷史復刻版腕表,接近把原作複製一次,對喜歡Navitimer的人而言是極為討喜的。 想看更多Breitling Navitimer 腕表可到:https://bit.ly/3l3Cil1

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拍賣回顧之被忽略的小驚喜

新表誠可貴,然而舊作價更高,「新不如舊」在腕表世界很常見,拍賣巿場如此興盛,其中一個主因就是藏家希望從中找到心水古董。這說法不單適用於那幾個拍場大牌,也適用一些現在走親民路線的品牌,它們的古董表叫價分分鐘超乎你想像。另一方面,有些現代限量作品開售時太過搶手,一表難求,買家也只能以高價求諸拍賣了。這次7月香港腕表拍賣中的蘇富比「珍貴名表」拍賣及富藝斯「THE HONG KONG WATCH AUCTION: X」,也不乏這類「估唔到咁貴」的腕表,例如以下幾款:—左圖— 拍賣行:Sotheby’s(Lot 2197) 估價:$140,000 - 200,000 成交價(連佣):$175,000 —右圖— 拍賣行:Phillips(Lot 842) 估價:$50,000 - 80,000 成交價(連佣):$187,500 Universal Geneva在上世紀中盛極一時,甚至可與Rolex及Omega等比肩,可惜現在已難比昔日輝煌,但是仍有不少人心繫過去的宇宙表,願意出價競投一些獨特款型。 1960至70年代,有「熊貓面」之稱的白面黑盤計時表甚受歡迎,早幾年更再度回歸(熊貓計時表介紹)。Universal在1960年代亦有推出熊貓計時表,內置經典的Val.72機芯,因賽車手Jochen Rindt的妻子Nina Rindt經常佩戴此款腕表,故得了「Nina Rindt」暱稱。在剛過去的蘇富比7月拍賣中,一款1967年的Universal熊貓面計時表便拍出了17萬多,另外,備有「Tropical」棕色盤的同款計時表亦在Phillips被人以近19萬收入囊中。拍賣行:Phillips(Lot 841) 估價:$40,000 - 60,000 成交價(連佣):$90,000 留意這枚腕表,因為今年是Tag Heuer的160周年。年初的時候,品牌推出了一款限量紀念表,以銀色為主調,靈感來自1964年的2447S計時表,而這款2447T正是其姐妹款,換作「T」是因為它的表盤加入了Tachometer。復刻腕表勝在有昔日的風韻,同時又適用於現在;但始於有人對原版情有獨鍾,哪管它只有35.5mm,用的是數十年前的Cal. 72手上鍊機芯,這枚2447T還是以9萬元成交,比低估價高出了一倍。拍賣行:Phillips(Lot 1020) 估價:$120,000 - 200,000 成交價(連佣):$212,500 天梭是走親民路線的腕表品牌,定價一般在數千至萬多元,但一款1940年代製的不鏽鋼計時表卻在拍賣場以$21萬成交。腕表採用37.5mm不鏽鋼殼,黑色漆面表盤,印有密密麻麻的刻度圈,脈搏計及測速計就在表盤中央,這種復古計時風格,直至今天仍是十分耐看。細看會發現表盤的「Tissot」標誌上還有「OMEGA WATCH. CO」的字樣,這背後也有故事。話說1929年金融危機之後,為了有效分配資源,天梭和歐米茄簽訂了協議,前者負責生產基礎機芯,後者負責複雜計時機芯,所以個別表款會有double signed表盤,例如這枚拍品。所以,有時候古董表的確是更具魅力。—左圖— 拍賣行:Phillips (Lot 852) 做價:$60,000 - 100,000 成交價(連佣):$112,500 —右圖— 拍賣行:Phillips (Lot 853) 做價:$60,000 - 100,000 成交價(連佣):$181,250 過去在拍賣場上以六位數字成交的J12都是鑲有鑽石或是寶石的,但這枚J12不需要。J12 Mademoiselle採用系列經典的38mm陶瓷表殼、表圈及鏈帶,內置Cal. 2829自動機芯,只具時、分功能,在2017年推出的時候,555枚限量版瞬間售罄,而它並不需要鑽石或複雜功能加持,它有Chanel本尊已經足夠。3年前看到這腕表時,已驚訝Chanel這麼夠膽,竟然設計一個Q版Co Co Chanel站在表盤中央,以雙手顯示時間,誰會想過J12能如此卡通有趣?轉瞬搶購一空也像是理所當然。3年後,這表登上了拍場,黑色款拍上11萬,並有人願意出價18萬購入白色陶瓷款,是原價的3倍有多,可見白色Co Co真的魅力十足。拍賣行:Sotheby’s(Lot 2029) 估價:$60,000 - 80,000 成交價(連佣):$106,250 發現這枚超人表登上拍賣場時頗感驚喜的,腕表在2018年推出,以Speedmaster Ref. 145.012 為藍本,再加入大量超人元素,例如首3分鐘累計用上橙色刻度,小秒盤內有夜光超人頭像,另外還有參考了MAT 隊會議桌的六角形表盒及Beta Capsule 變身器造型表帶更換工具等。更特別的是這超人表是「Speedy Tuesday」款,只限於網上銷售,限量2,012枚,兩小時便售罄了,不少人按爛F5掣都只能飲恨而回。這次超人表連表盒及工具等全套登場,對當日求之不得的人而言絕對是機會來了,結果拍出逾10萬,接近當年售價的一倍。未知這會否引來其他超人表走上拍賣場,有興趣者要留意了。

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7月腕表拍賣:最高價成交Top 5

今年兩大拍賣行的香港拍賣延期至7月,蘇富比的「珍貴名表」拍賣定在7月11日,佳士得「精緻名表」拍賣則於7月13日舉行。雖然疫情對腕表巿場帶來沉重打擊,但拍賣巿場卻未見頹勢,兩行均有紀錄誕生,並達到破億的總成交額,蘇富比近1.2億,而佳士得則達1.6億,後者成績甚至更勝去年春拍。今季最高成交價腕表首兩名由Rolex及Patek Philippe包辦,相信大家也不會覺得意外。拍賣行:Sotheby’s(Lot 2236) 估價:$4,000,000 - $8,000,000 成交價(連佣):$25,375,000 Daytona不愧是「表王」,無論是新的舊的,價格都是炒得起,賣得出,若能找到一些名目,拍出天價也不是夢。Rolex Daytona Ref. 16516榮膺今季春拍的最高成交價腕表,同時刷新了Daytona自動表的拍賣紀錄。今次這枚Ref. 16516能以逾高估價3倍拍出,破了系列的自動表款紀錄,是因為它是目前已知唯一一枚配青金石表盤,內置Zenith高頻計時機芯的Daytona鉑金腕表。冠上獨一無二之名,自然成為爭奪對象。 據拍賣紀錄顯示,目前最貴的Daytona是2017年10月以1.38億拍出的Daytona Paul Newman Ref.6239,它的主人正正就是Paul Newman,要超越這紀錄相信很難了。第二位同樣是2017年的紀錄,是有「The Legend」之稱的Daytona Paul Newman Ref.6263,以2,920萬成交。今次的Ref. 16516則攀上最貴Daytona的第三位。拍賣行:Christie’s(Lot 2492) 估價:$7,800,000 - $24,000,000 成交價(連佣):$15,125,000 這次Patek Philippe Ref. 5033T創下了該型號的世界拍賣紀錄,這結果並不令人意料,要知道它是唯一一枚配鈦金屬表殼的Ref. 5033,只是事前難以斷定會拍出多少,現在答案揭盅,就是1,500多萬,這不單是破紀錄,還使它成為了佳士得7月鐘表拍賣的最高價拍品。 Ref. 5033是一款具三問及年曆功能的複雜功能腕表,採用酒桶形表殼,佈局參考了上世紀中的全曆表款,在10:00至2:00位之間設置有3個視窗顯示星期、日期及月份。它的投產期大約十年,2002年至2012年,但產量不多,據說不足80枚,絕大部分都是配鉑金殼,唯獨2003年製作了一枚鈦金屬款,就是這次上拍的Ref. 5033T。去年一枚鉑金Ref. 5033於蘇富比拍出30萬美元,即近240萬港元,今年鈦金屬款的成交價是它的6倍,完全符合百達翡麗向來「非貴金屬款更矜貴」的潛規則。拍賣行:Christie’s(Lot 2504) 估價:$7,800,000 - $12,000,000 成交價(連佣):$9,665,000 Ref. 5002是極為稀有的Patek Philippe腕表,其投產期約10年,2001年至2011年,每年僅生產10枚。Ref. 5002產量如此稀缺,因為它極為複雜,於2001年登場之時,便挾著Patek Philippe有史以來最複雜腕表之名,它備有12項功能,包括大教堂鐘聲三問報時、陀飛輪、萬年曆、逆跳日曆、月相、恆星時間及星空圖等。據考,Ref. 5002鉑金款僅生產了40枚,而本作是其中之一,最終以近1,000萬成交。拍賣行:Christie’s(Lot 2300) 估價:$4,000,000 - $8,000,000 成交價(連佣):$6,845,000 首五名中,只有這枚不是出自Patek Philippe及Rolex之手,能位列第四,當然不容少覷。這並非常規款型,而是來自Le Garde Temps: Naissanced'une Montre計劃的作品。計劃由Greubel Forsey及獨立製表師Philippe Dufour負責,旨在向年輕製表師傳授手工製表技術,當年經過一輪面試,才選出了巴黎的製表老師Michel Boulanger。 這枚四人聯手的陀飛輪腕表由設計至完工的整個過程中,均沒有使用電腦工具,百分百手工製作,花了六年時間才於2016年完成原型作品,同年於香港佳士得上拍,以$11,296,000成交。這筆收益又回饋於「Naissance d'une Montre」項目,最後共推出了11枚限量版。本拍品為編號6,是正式版首現拍場,以近700萬成交。拍賣行:Christie’s(Lot 2493) 估價:$4,000,000 - $8,000,000 成交價(連佣):$6,125,000 這次佳士得鐘表拍賣破了兩個有關Patek Philippe的型號紀錄,一是千五萬成交的Ref. 5033,另一個就是Ref. 2524/1,拍出600多萬,貼近最高估價成交。 製作三問表,Patek Philippe可說是經驗豐富,算來快要近百年,但有系統地批量發售是在四十年代開始,意味著相關技術及生產變得穩定,Ref. 2524/1正正是那段時期的作品,而拍品的出產年為1955。它是小尺碼的33mm黃金圓殼款,配巴頓刻度及太子妃指針。Ref. 2524/1在拍場上並不多見,當中的小三針款又比兩針款罕見,目前可考的黃金小三針款更是只有5枚,這枚正是其中一枚,加上它其品相保存極好,這就支撐了其600萬的成交紀錄。

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Hermès 最新工藝表:野性加拿大

工藝表向來是小眾玩意,一來產量不多,二來售價高,而且尤其講眼緣,就像看畫一樣,如果你對北極熊、雪鴞等自然題材有偏愛,這兩款Hermès Arceau Into the Canadian Wild或會合你意。Hermès創作工藝表有個習慣,就是從品牌絲巾取材,Arceau Into the Canadian Wild便是以英國藝術家Alice Shirley於2017年設計的Hermès同名絲巾為藍本。該絲巾把加拿大的自然風光與動植物共冶一爐,由海洋、湖泊至河流,由冰山、樹林至花叢,上至飛鳥,下至走獸,三文魚至大鯨魚,都一一收錄,一塊絲巾變成了加拿大的自然寶鑑。不過,如果要把這些都放到小小的表盤中,也著實太過,於是Hermès只選了絲巾當中的局部影像,讓雪鴞及北極熊當主角,用色也重新調配,創作了兩款Arceau Into the Canadian Wild腕表。北極熊款以北極熊及其幼崽為主角,站在高山眺望星空,遠處是連綿冰山,下方有虎鯨在海中暢泳;雪鴞款畫下了雪鴞在夜空飛翔的英姿,低處還有幾隻白鳥飛過,本來的月亮圖案更直接化成了10:30位置的月相窗。這兩幅旖旎風光也得來不易,一塊表盤便花上工匠一個多星期的時間才能完成。腕表的表盤其實是砂金石,故那片星空並非由人手塗畫,而是來自了砂金石的閃爍效果。技師直接在砂金石表盤上以彩漆描繪圖案,並放入窯中進行烘烤乾燥,製作一塊表盤便要進行多次的彩漆上色與烘烤乾燥程序,讓遠近景觀和野生動物漸漸成形,成為眼前的這兩款精緻作品。Hermès Arceau Into the Canadian Wild腕表採用38mm表殼,表圈鑲有82顆鑽石,北極熊款由H1912自動機芯驅動,雪鴞款則內置H1837自動機芯。兩款腕表各限量24枚,北極熊款售$477,100,雪鴞款售$520,500。

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防彈級新物料:Richard Mille灰色金屬陶瓷

Richard Mille今年推出的新品不多,以這款RM 11-05 Automatic Flyback Chronograph GMT較為吸引,採用大型夾層式酒桶殼、大型表冠及按鈕,以及能看到機芯的透視表盤等,都是一貫的RM風格,但相比去年那些玩味十足的糖果表,我還是喜歡這個傳統款,而且新作用上粉藍及橙色,還挺好看的。近年顏色腕表興起,品牌用色也愈來愈大膽,不單是藍表、綠表,還有全粉紅色的如Hublot Big Bang Millennial Pink;但真的不能少看Richard Mille,在更早之前已經為腕表加入鮮豔色彩,還記得綠黃殼的RM67-02及橙黃殼的RM27-03嗎?所以RM 11-05只用上粉藍色表帶,以及用粉藍色及橙色點綴表冠及刻度等,已經算是收斂了。RM 11-05的賣點其實也不在顏色,而是物料,它採用三體式表殼,上層表圈以灰色金屬陶瓷(Grey Cermet)製,配Carbon TPT碳纖維中層表殼及鈦合金底蓋,後兩種物料大家都不會陌生,灰色金屬陶瓷才是品牌全新研製的物料,看圖片像是黑色,但其實是金屬灰。說來陶瓷也不算什麼新物料,但灰色金屬陶瓷的「新」在於製作方式,且聽品牌怎樣說。Richard Mille指出,灰色金屬陶瓷是氧化鋯金屬基體與高性能陶瓷強化物料的組合,且沒有使用一般堅硬物料中常見的鎳和鈷,以求達到歐洲化學品生產和使用安全的REACH行業標準。製作灰色金屬陶瓷需要把不同的材料一同置於高溫下進行加熱、加壓,品牌還用到了創新工藝「瞬閃燒結」(flash sintering)技術,將傳統熱衝壓結合一系列高壓電流脈衝,借此提高燒結的動力,能夠去除其中多餘的黏合劑,只將所需的材料保留下來。最終的好處是金屬陶瓷擁有更高的硬度:2,360維氏硬度,差不多可媲美鑽石的2,400維氏硬度,同時輕如鈦合金。金屬陶瓷在其他領域也有用到,如製作防彈裝置、航太外部機身零件,以及賽車的制動器等。所以,RM 11-05的表殼是由三種輕巧物料組合而成,即使其尺寸達50 x 42.7mm,厚16.15mm,它仍然十分輕盈。腕表內置RMAC3自動機芯,具小三針、大日曆及月份顯示,兼具GMT及計時功能,多種資訊分佈在表盤各處,中軸橙色指針顯示第二時區,小秒盤在3:00位置,9:00及6:00位置分別是60分鐘及24小時累計盤,12:00位置是大日曆,4:30位置的小窗顯示月份,閱讀月、日時可能要花一點時間適應,由於它兼具年曆功能,所以只有在3月才需要調校日子。機芯動力儲備為50小時。 Richard Mille RM 11-05 Automatic Flyback Chronograph GMT限量140枚,售$1,641,000。

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Hublot Big Bang 千禧粉紅表

Millennial Pink(千禧粉)已經紅了幾年,仍未有減退跡象,能夠擁有專屬名字,這個粉紅色自有特別之處,其色調帶點暗灰,柔和且不刺眼,不單讓女士愛不釋手,還能討男士歡心,君不見多少男裝、女裝已用上Millennial Pink,今年,Millennial Pink腕表也登場了。究竟是誰這麼大膽在腕表起用千禧粉?答案就是那個向來不受傳統束縛的Hublot,腕表更直接名為Hublot Big Bang Millennial Pink。不意外地,色調如此破格的Big Bang Millennial Pink是一件聯乘作品,由Hublot與意大利Garage Italia及其主理人Lapo Elkann合作設計。腕表設計以Big Bang計時表為基礎,配有鏤通表盤及One Click單鍵快拆式表帶替換裝置,而表殼、表圈、表冠、計時按鈕、表盤刻度及表帶全都染上一片粉紅,完全不負「Millennial Pink」之名。這枚Millennial Pink腕表的妙處不單在色調,也包括用料。42mm表殼以鋁合金製造,經陽極氧化處理後呈現出Hublot所需要的獨特粉色,而這處理亦有助提高物料的抗刮力,底蓋則以鈦金屬製。另外,新表配有兩款表帶,一是橡膠帶,配鈦金屬折疊扣,一是PES針織聚酯混紡物料製的織布帶,配Velcro魔術貼,這次亦是品牌首次採用魔術貼表帶。表殼及表帶用的都是輕盈物料,故有著與外形不相襯的重量,如果配織布帶的話,才重86克而已。腕表搭載HUB1280 Unico自動計時機芯,配導柱輪計時系統,具小三針及日期顯示功能,還能提供72小時動力儲備。在粉色鏤通刻度框架下,可看到機芯的模樣及部分系統的運作,這是Big Bang腕表的一大特色。小秒盤位於9:00位置,其右方3:00位買是60分鐘累計盤,盤內除了有小窗顯示日期外,還有一個「I」字圖案,那就是Garage Italia的標誌,提醒用家這枚Millennial Pink腕表的創作功勞並不只Hublot一人。如果什麼都不看,只要聽到是粉紅色腕表,一定會覺得是為女士而設,但「千禧粉」卻是一種已為男士所接受的粉色,加上Big Bang一貫的陽剛設計及42mm尺寸,是故這枚Big Bang Millennial Pink一點也不嬌柔,戴在男士腕上也很好看,同時又適用於女士,是一款難得的粉色中性腕表。為了突顯這特色,Hublot還安排了品牌大使Kylian Mbappe親身戴上作示範,香港亦邀請了關智斌拍攝一系列宣傳照。的確,都到了這個年代,大家就別再被stereotype束縛了,最重要是戴得好看。Hublot Big Bang Millennial Pink 只限量發售200枚,售$158,100。

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Bell & Ross 2020新表

Bell & Ross的腕表系列向來主題明晰,今年新作也不例外,包括了與Renault F1車隊為靈感創作的R.S.20 Collection、BR 03-92 Diver Blue Bronze潛水表款及BRV2-94 Aeronavale Bronze飛行主題腕表。自Bell & Ross於2016年成為Renault F1車隊的官方合作夥伴後,每年都會推出聯乘作品,全歸入R.S.名下,然後以「年」為期分出子系列,如2018年推出的是R.S.18 Collection,去年為R.S.19 Collection,今年登場的自然是R.S.20 Collection。新系列一如以往地以黃色及黑色為主色,這色彩配搭正是源自車隊的黃色和黑色單座賽車,今年系列包括四款計時表:BR V3-94 R.S.20圓殼款、BR 03-94 R.S.20方殼款、BR-X1 R.S.20鏤空款及BR-X1 TOURBILLON R.S.20陀飛輪款,這次的系列特點是以黑色為主,黃色為副,只用以點綴內表圈及指針等,並配上雙圈設計的密分秒數格子刻度圈。四款當中,BR V3-94及BR 03-94是較為親民的兩個。兩款腕表外形完全不同,BR V3-94是圓殼不鏽鋼款,襯黑色雙向旋轉表圈,直徑43mm,BR 03-94則是品牌經典的圓角方殼款,寬42mm,配黑色陶瓷殼;但兩者表盤造型相近,配印有測速計的黃白雙色內表圈,啞色黑色表盤,阿拉拍數字時標及指針塗有夜光物料,30分鐘累計盤於9:00位以銀色刻度圈圍繞,小秒盤則微陷一級,就在3:00位置。不過,細看會發現BR V3-94的日期窗在4:30位,而BR 03-94則在6:00位,即使它們內裡都是由BR-CAL.301自動機芯驅動。兩款腕表均限量999枚,BR V3-94 R.S.20配黑色黃色仿碳纖維小牛皮款售$34,000,配不鏽鋼鏈帶的話會貴一點,售$36,500;BR 03-94 R.S.20則售$49,900。Bell & Ross在2018年推出了銅殼款的BR 03-92 Diver,其時為穩陣的銅殼黑面款,去年續推出綠圈綠面款,今年再添新成員,採用藍圈藍面,僅限量推出999枚。腕表採用CuSn8青銅表殼,寬42mm,單向旋轉表圈底座同樣是青銅製,但嵌入了藍色鋁製刻度圈,印有60分鐘刻度。腕表底蓋則以不鏽鋼製,刻有潛水頭盔圖案,腕表防水深度達300米。啞藍色表盤沿用Diver系列一貫設計,大型圖形刻度及時、分、秒針皆塗有Super Luminova夜光物料,日期窗在4:30位置,配藍色橡膠或小牛皮表帶。腕表內置BR-CAL.302自動機芯。售$33,000。除了潛水表款外,今年還有銅殼飛行表款,用來向Vintage BR Aeronavale系列致敬。雖說都是採用銅殼,但BRV2-94 Aéronavale Bronze所用的青銅合金與BR 03-92 Diver Blue Bronze的青銅合金是不同的,前者由91%銅、7%鋁及2%矽混合而成,色調偏黃,氧化速度會較慢,後者則是CuSn8青銅。表殼直徑41mm,配弧面藍寶石水晶表鏡,加了幾分古典感。大概因為藍色大行其道,故新作同樣是以藍色為主調,配藍色的表圈、表盤及小牛皮表帶。表盤配色與外殼相呼應,襯以鍍金金屬時標及指針,只有指針塗有白色夜光。腕表為雙盤配局,小秒盤及30分鐘累計盤分置3:00及9:00位置,回應了1960年代的B-Compax雙盤計時表。腕表由BR-CAL.301自動機芯驅動。限量999枚,售$42,000。事隔3年,BR 03-92 CAMO推出新款型了,上次是全黑迷彩設計,如暗影夜行,今年新作以「白色」為名,其實就是白與深淺灰色組成的迷彩圖。新作採用42mm啞黑色陶瓷表殼,配雙層表盤,面層印有白、灰配迷彩圖案,刻度位置被鏤空,透視出下層的黑色夜光盤,而白色指針亦塗有黑色夜光物料,在黑暗中會發出鮮亮綠光。另外,表盤的品牌標誌、型號名稱及「Ltd」圖案都用上淺灰色,仿佛要配上腕表的「Camouflage」主題偽裝起來。腕表內置BR-CAL.302自動機芯。限量999枚,售$29,200。

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揀搜好表大比併—左撇子專用表

據說,世界上大概有10%的人口是左撇子,你一生中總會認識幾個,不過社會上大部分的設施及工具均是針對右撇子設計。在腕表世界,左手腕表都是少數,而且它們誕生也不是為了左撇子。這類把表冠放左側的腕表大約於上世紀中出現,是為潛水員而設,因為他們的左手已戴上了深度計、指南針等潛水儀器,所以表廠才設計出這種戴在右手的腕表。不過,好表莫問出處,總之左手腕表對左撇子而言都是更方便的。目前巿面上為人所熟悉的左手表有三款,分別是Panerai Luminor Left-Handed 8 Days(PAM 796)、IWC Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”及Tudor Pelagos LHD,若要入手一枚,要選哪款好呢?坦白說,如果是外貌協會會員,只看樣子做選擇,哪款合眼緣就買哪款,那是最幸福的,因為煩惱最少,可惜選擇困難往往是因為款款看來也不錯,問題就來了。可幸Luminor Left-Handed 8 Days、Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”及Pelagos LHD的外形風格分別頗大,只要看清楚規格,已有助挑選。Luminor Left-Handed 8 Days屬簡約款,採用帶棱角的Luminor型表殼,寬44mm,以不鏽鋼製,加上表冠護橋,戴上手具分量。配黑色牛皮表帶,但要留意其表帶頗易刮花,如果介意表帶有明顯花痕,換上黑色橡膠帶會少一點心理壓力。放心,橡膠表帶是隨表附送的,無須額外購買。腕表防水深度為300米。Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”屬於飛行表系列,用上鑽石形大表冠,能輕易拉出調校時間及日期,使用起來十分順手。不過其不鏽鋼表殼直徑達46.2mm,厚15.6mm,這對用家有點要求,如果手腕纖細的人便與之無緣了。IWC特別指出其表鏡裝配穩固,可抵受驟降氣壓,又設有軟鐵內殼保護機芯免受磁場影響,這些都是肉眼看不到的優點,同時配合了其飛行表背景。腕表襯以飾有鉚釘的黑色小牛皮表帶。防水深度60米。Pelagos LHD是潛水表款,配單向旋轉陶瓷表圈,具500米防水效能,右殼側設有排氦氣閥門。腕表直徑42mm,尺寸而言不算小,但已是3款中最小的一個,加上其表冠屬常見造型,只配上兩個小型護肩作保護,看起來就沒那麼大,鈦金屬製的它戴起來也最無負擔。另外,其鈦金屬鏈帶配鋼摺扣,兼具表帶延展裝置,雖說這是配合潛水活動而設,但事實上,鏈帶要靠拆除鏈節調校長度,有時候鬆緊度沒那麼如意,這延展裝置也能當作微調之用。另外,Pelagos同樣附送多一條黑色橡膠表帶。這三款腕表都擁有具代表性的表盤設計,基本上一看就知道出自什麼品牌。我一直覺得這種不浮誇突兀,但又一望而知的標誌設計是十分討好的,能滿足了那種不想高調,但又想被發現的微妙心情。Big Pilot表殼碩大,表盤空間也特別充裕,具小三針、日期及動力儲備顯示。表盤呈岩灰色,飾有太陽放射紋,小秒盤及動力盤則用上黑色,分別於3:00及9:00位置,日期窗於6:00位置,刻度及指針是一貫的Pilot風格,並塗有夜光物料。Tudor早在七十年代已推出左手腕表,Pelagos參考了昔日設計,例如配搭大型幾何刻度及雪花指針,還以米色夜光帶來懷舊感。腕表具大三針及日期顯示功能,日期窗在3:00位置。日期以雙色數字交替顯示,雙數日期為紅色,單數為黑色,這種「輪盤」設計是Tudor潛水表的特色。Luminor配啞黑色表盤,三文治設計,是三款中唯一沒有日期顯示的,採用小三針佈局,小秒盤在3:00位,畫面清爽簡潔,這亦是Panerai刻意營造的效果,這腕表具有8天動力儲備顯示,但已被留在表背顯示。Pelagos採用MT5612-LHD自動機芯,具停秒功能,已取得COSC 認證,配矽游絲,4Hz擺頻,70小時動力儲備。一般機芯都不能在晚上至凌晨時間調校日期,但這款機芯則沒有這個調校限制。Luminor由P.5001手上鍊機芯驅動,具小三針及動力儲備顯示,其動力儲備長達8天,是3款中最長氣的。Big Pilot內置52010自動機芯,4Hz擺頻,配置比勒頓自動上鍊系統,系統以陶瓷組件打造,配上雙發條盒,可提供7天動力儲備。3款腕表中,只有Luminor配透視底蓋視窗,可以看到機芯模樣,另外兩款均配以密封式底蓋。若果真的要3選1,建議首先就尺碼作衡量,如果三個尺寸也能應付,就看看你喜歡簡約表盤如Luminor,或是豐富一點如Big Pilot,要有特色,Pelagos的雙色日曆甚具玩味。機芯方面,Luminor沒有日期,且為手上鍊款是有點失色,但它具8天動力儲備,一星期才上鍊一次,便變得可以接受了;Big Pilot及Pelagos同樣是自動機芯,具時間及日期顯示,但前者有7天動力,後者才70小時,相比下IWC最為全面,雖然70小時已經算不錯。 最後,不得不提價錢,三款中,Big Pilot最貴,約售$116,000,限量250枚;第二是Luminor,約售$52,500;Pelagos是最相宜的一個,約售$34,400。誠然,這3款作品正好處於3個價錢領域,對某些人而言,單是售價已經足夠讓他們做出決定,但這樣太沒趣味了,最少也當衡量這價錢換來了甚麼。至於左撇子究竟是否需要買一枚左手表?右撇子戴左手表又行不行?當然,這涉及個人習慣,沒甚麼必然的,而且腕表戴在腕上時,分別其實不大;但真正差別在於調校時間或上鍊之時,作為右撇子,每次調校左手表,我都忍不住要把腕表倒過來,讓表冠回到右邊作調校,那刻,我便明白了左撇子的無奈。

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Omega Speedmaster 38mm 金殼款登場

Omega Speedmaster 38mm於今年推出了金殼款,是系列的首次,回想系列在2017年初推出時,是以不鏽鋼表殼配Sedna金或黃金表圈,其後幾年亦只推出不鏽鋼款,至今年才宣佈黃金款及Sedna金款的登場,兩者還另有鑽石表圈款可選,讓系列更為圓滿。Omega Speedmaster 38mm黃金款及Sedna金款可說是過去雙色金鋼款的延伸,配色亦相近,如黃金款延續了金錄配色,黃金表圈襯綠色鋁金屬測速計刻度圈及綠色皮革表帶,指針亦是雙色配搭,時分指針及小秒針為黃金色,而計時用的中軸計時秒針及累計盤指針則呈綠色,在銀乳白色表盤襯托下,顏色的對比更見鮮明。Sedna金款以Speedmaster 38mm “Cappuccino”為創作基礎,配上啡色鋁金屬測速計刻度圈及灰啡色皮革表帶,但未有沿用其高對比的主副盤設計,而是統一採用淺啡色調,配玫瑰金色刻度及指針,讓腕表多了幾分優雅。兩款腕表配均用3330同軸機芯,52小時動力儲備,具小三針、日期及計時功能,作倒品字佈局,3:00及6:00位置是30分鐘及12小時累計盤連日期窗,9:00位為小秒盤。為了突顯這女裝款與傳統Speedmaster款的分別,此作的副盤及日期窗都是呈橢圓形的。(黃金款及Sedna金款$127,500、金殼鑽石款$154,500)

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