「紅紅小三角」: Lange 1 Time Zone

看著朗格今年最新作品Lange 1 Time Zone,壓著8:00按鍵調校表盤外緣的世界時區轉盤,看到Tokyo、Bangkok、London、Berlin等名字在一格格跳動。內心的旅遊蟲子,一下子又給撩動出來……香港人想無拘無束出外旅遊,相信仍要多等一段日子;但要觀看好表,隨時隨地還是可以。今年表展大亂,沒有了實體Watches & Wonders,朗格在網上版發布橡膠帶的Odysseus及換上白金殼的藍面三問Zeitwerk,改改妝容讓大家吸睛一吓。今天品牌再有新作發表,初看跟15年前誕生的Lange 1 Time Zone沒有很大分別,但其實它內搭了全新機芯,精妙處盡在「紅紅小三角」。人性設計Lange 1 Time Zone Lange 1 Time Zone於2005年面世,搭載的是由L901.0手動上鍊機芯為基礎,再加上世界時區模組而成的L031.1手上鍊機芯,直徑34.1mm厚6.7mm,雙發條盒提供72小時動力儲存,顯示於表盤的3:00位置。這枚腕表設計,可說是相當人性化。 以10:00按鍵調整大日期窗秉承了Lange 1的超方便特色,按一下跳一格,不用把表冠轉得死去活來。以8:00按鍵調校時區圈(每按一下順時針轉動一格,第二時區盤的時針也向前跳動一格)也相當方便,旅遊公幹落機時不用先查清楚時差,再解開表冠轉轉轉,又避免了校好時針又忘記分鐘的煩惱。另外人在異地多掛念家人,home time固然重要,要打電話問候家人亦不要忘了彼方是早上還是夜晚,Lange 1 Time Zone很細心地照顧到這點,local time及home time也設有日夜指示。2012年,Lange 1 Time Zone曾帶來18K白金殼版本,同時把指針加入夜光設計,是一次小改動。到了去年2019年,適逢Lange 1誕生25周年,品牌為不同系列帶來不同的藍色版,Lange 1 Time Zone自然是其中一份子,限量 25枚的它除了把表盤染藍帶來新鮮感,翻轉表底看到擺輪夾板刻以藍色線條及周年數字「25」,也是驚喜所在。18K金三角小箭頭 今年再躍進的,是更合理、更人性化的版本。在春、夏季常去歐洲的朋友會明白,某些國家每年都有夏令時間,會於某月某日突然把時間調快1小時,稍一不留神那天便會錯過上班時間。一般人很少記得哪個國家有夏令制度,這枚Lange 1 Time Zone就是用來提醒你,在5:00位置由18K金製成的三角小箭頭,除了指示第二時區的城市名稱,也身兼夏令提示責任,紅色代表有白色代表沒有;不過,腕表只能告訴你身處的是否夏令地區,要調校回正確時間,還得靠自己動手。(如城市位於北半球,便需在春至秋季增加1小時,如在南半球則要在夏末至春季增加1小時)精簡日夜顯示 新表搭載的是全新自家製L141.1機芯,直徑34.1mm厚6.7mm,保持了舊機芯身形,改良後只需單一發條盒已可提供72小時動力儲備。除了夏令時間提示,我們也欣賞兩個時分盤的日夜顯示布局得以改良。 昔日版本內左手邊的home time大表盤,日夜顯示在12:00位置,由一支三角指針標示,當指著上半部分有線框的代表晚上(反之是清晨6時至黃昏6時),右邊較小的local time則在8:00位置設有同樣的日夜小轉盤,如此一來,41.9mm的表殼內連同小秒針便共有5個小表盤,視覺上難免有點應接不暇。來到新版本,布局變得精簡了,兩個時區表盤跟兩個日夜轉盤融於同軸上,由每12小時轉一圈的小指針,跟每24小時轉一圈、有半圈藍線的表盤互相配合,同樣地當指針指住藍色部分代表著晚上。不要忘記欣賞表底 欣賞朗格腕表,當然不要忘記翻轉至表底。在透明藍寶石水晶玻璃底蓋下,最signature由德國銀製成的3/4夾板沒有缺陣,這種不含銀的合金,成分包括銅、鋅及鎳,它不易氧化,日子久了只會慢慢覆蓋一層黃金鏽色,保護著它避免進一步氧化,所以品牌可以不經電鍍,也能保留著不一樣的光澤。其餘如黃金套筒、藍鋼螺絲、鵝頸式微調器,手工雕刻擺輪夾板和中間輪夾板,都值得大家仔細欣賞。 今天品牌帶來讓我們率先欣賞的,是18K玫瑰金表殼配銀白色表盤版,約售$406,000。另外還有18K白金表殼配黑色表盤(約售$406,600),以及限量100枚的18K黃金殼配香檳色表盤版本(約售$431,000)。表殼:18K 黃金 直徑:41.9mm 機芯:L141.1手動 功能:原居地和第二時區時間,環形日/夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備:72小時 約售:$431,000表殼:18K 白金 直徑:41.9mm 機芯:L141.1手動 功能:原居地和第二時區時間,環形日/夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備:72小時 約售:$406,600表殼:18K 玫瑰金 直徑:41.9mm 機芯:L141.1手動 功能:原居地和第二時區時間,環形日/夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備:72小時 約售:$406,600

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Tudor計時表:50年里程碑

50年不是短日子,要把帝舵計時表劃分,大致可分6個時期。 1970年首枚Tudor計時表Oysterdate面世,7000系列「本壘板」是首階段。由於表盤上12時的五角形夜光時標,很像打棒球的本壘,所以Homeplate「本壘板」便成了腕表的暱稱。 但Tudor要連繫的,不是棒球而是賽車運動,所以宣傳上都跟拉力賽扯上關係,而腕表本身搭載7734型Valjoux手動上鏈機芯,設有測速計,刻在雙向旋轉的表圈裡,分鐘累計盤是45分鐘,表鏡則採用當時流行的Plexiglas塑膠玻璃。第二個階段為7100系列「蒙地卡羅」(Montecarlo),看看表盤跟輪盤的相似程度,就明白名字的由來。腕表於1971年推出,手動機芯為內設導柱輪與計時離合輪的234型Valjoux,品牌的signature藍色,就是由這個時期開始。再下來就是9400系列的Big Block「大塊頭」,為甚麼身軀突然健碩起來?因為品牌終於迎來自動計時機芯Valjoux 7750,多了一片自動擺陀厚度也增加了1.5mm(其實也大不了那裡去);1976年推出的Prince Oysterdate,設計布局因而有了大改變,例如新增了累計小時盤,日期曆改於3時位置。這稱號一直持續至1989年的79100系列。踏入九十年代,第四個時期是屬於「藍水晶」的。品牌於1995年推出79200系列,除了採用更多藍寶石水晶作表鏡,主要是加入更多圓潤及細膩的設計,從一枚1995年推出的Prince Oysterdate可以看出,腕表採用了更多弧形及曲面,看起來就少了一份硬繃繃感覺。到了2010年代,表壇興起復刻熱(到今天依然未停止),Tudor也乘Heritage Chrono把70年面世的原型表及71年誕生的「蒙地卡羅」帶來復刻,味道依舊,唯細微處還是花了不少心思改良,例如表耳經斜面拋光,例如表冠護肩也拋了光等等。Tudor計時表的近代里程碑,定是在2017年迎來一枚相當不簡單的MT 5813機芯。它建基於Breitling的B01機芯,經過品牌自家改良、調校、修飾,搭載於Black Bay系統。記得當Black Bay Chrono誕生後,瞬間就贏得「日內瓦鐘表大賞」的8,000瑞士法郎以下級別獎項。這兒特別推介去年推出的Black Bay Chrono S&G,記得前年勞力士跟帝舵一齊推出紅藍圈,去年也各自推出金鋼Sea-Dweller及Black Bay Chrono S&G,可謂有心合力創造潮流。Black Bay Chrono首次換上金鋼殼,黑色表面配上兩個金色圓盤,還配有招牌雪花針(推出時也正是Snowflake雪花指針50周年),鋼圈上有測速,表殼大小是41mm,黑圈上是金色刻度,紅字下是兩行金字,再加金色按鈕和表冠,對比效果相當鮮明。腕表既懷舊又帶點潮味,除了傳統金鋼鏈帶,以及黑色織布帶,還設有bund strap軍事皮帶選擇。

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Mido 2020新表:懷舊彩虹表,開心潛水去

沒有Baselworld也沒有了Time to Move,Swatch group各大品牌都以自己方式、時序及策略發放新表。Mido這星期請來香港傳媒來到它們的辦工室,先跟瑞士老闆來個網上presentation,看看短片隔空互相交流,香港同事再配合地端出新表來,給大家仔細欣賞及拍照,跟昔日去表展其實沒大分別。 說到產品,今年最吸引的是一枚看得人很開心的懷舊腕表。Ocean Star Decompression Timer 1961 開心,是因為它有一個又實用又繽紛的彩虹圈,再襯上一個設計經典的造型,還有一個相當吸引的定價,怎叫人不開心? 這是一枚潛水表,防水深度200米,繽紛的表盤其實是一個「減壓時間提示器」。首先,不同顏色的圈圈代表你潛入水底的深度(黃色代表深度25至29米、綠色30至34米、粉紅色35至39米、藍色則是40至44米);開始潛水時,你要先將分鐘調校到12時位置,之後不斷向下潛及活動,指針指到那個刻度,便代表你上水時需要多少時間來減壓。例如你要潛到35米水深,那麼便要留意粉紅色圈,當你在水底大約過了半小時,表盤的刻度數字告訴你,你需要用25分鐘時間減壓才好上水。 對,今時今日很多高科技用具給你提示,但在六十年代這的確是很有用及常用的減壓裝置。 Mido找來這枚來自1961年的經典作復刻,40.5mm拋光不鏽鋼表殼內裡搭載的是與時並進、能提供80小時能量儲存的Caliber 80自動機芯,時分針以鑽石水平切割,連同拋光時刻都經Super-LumiNova夜光塗層,確保在水底能清晰閱時,另外有倒數計時功能作用的單向旋轉表圈,則以鋁金屬製造。最後兩大賣點,首是是以藍寶石水晶打造的微拱形表鐘,既懷舊又堅剛實用,此外除了不銹鋼米蘭表帶,買表還多送兩條,一款是設有4個彩色縫合點的黑色皮帶(很襯表盤啊),另一是配以黃色線縫的人造纖維帶。價錢嘛,限量版(1,961枚)也只售$9,200,會不會列入你今年的買表清單內?Commander Gradient 很多時隱隱約約、半遮半掩,會比黑白分明、肉帛相見,來得更神秘更吸引。 不要想歪,說的是表盤而已。 品牌向法國艾菲爾鐵塔致敬而來的Commander指揮官系列,這次搭載的自家Caliber 80自動機芯,便是以隱隱約約、半遮半掩示人,灰黑色調由表盤外圍較深,慢慢漸變到中央較淺,很有層次,是品牌的首次嘗試,效果做得非常不俗。亦因3時位置設有日期窗,讓我們有機會在煙煤灰色漸層半透表盤上看到內裡的日期圈,猶抱琵琶半遮臉,大概就是這個效果。 新表因應不同材質共推出了4個版本,我們最喜歡這款以PVD黑色不鏽鋼製成表殼的,因為它的時分針飾以品牌最iconic的橙色Super-LumiNova夜光塗層,墨黑色織物風格的皮帶亦飾以很搶眼的橙亮色縫線。($7,800)Multifort Mechanical Skeleton Limited Edition 既然橫練一身好肌肉,何不讓大家欣賞一下背後努力付出的成果?沒有像Commander Gradient的半透明,這枚Multifort 是徹底讓大家看清楚傳承自上世紀五十年代的瑞士ETA 6498-1手動機芯的精采。 表盤上大家會見到齒輪、紅寶石軸承、充滿幾何線條的鏤空表盤、經過Super-LumiNova白色夜光塗層處理的時分針、6時位置經鑽石切割的小秒針。如果大家對品牌熟悉,會記得Multifort的設計靈感是來自澳洲雪梨港灣大橋(大家都誕生於上世紀三十年代),這次在表盤上清晰見到表盤4時位置的垂直日內瓦飾紋,就是跟港灣大橋的鋼索互相呼應。直徑44mm的表殼以PVD黑色鈦合金製,動力儲存46小時,限量999枚。($15,800) 表殼:絲光打磨不鏽鋼 直徑:40.5mm 機芯:MIDO Caliber 80自動上鍊 功能:時、分、秒、日期顯示、減壓計算,潛水計時 動力儲備:80小時 防水:200米 約售:$9,200表殼:黑色PVD不鏽鋼 直徑:42mm 機芯:Caliber 80自動上鍊 功能:時、分、秒、日期 動力儲備:80小時 防水:50米 約售:$7,800表殼:PVD黑色鈦合金 直徑:44mm 機芯:MIDO機芯(以ETA 6498-1為基礎) 功能:時、分、小秒 動力儲備:46小時 防水:100米 約售:$15,800

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Corum 2020新表: 貼地銅表,藍綠登場

世界變得真快,率先離開Baselworld的Corum,在北京請來胡兵作嘉賓發布新表,原來只不過是去年3月的事。 今年Basel翻天覆地,品牌新表沒受影響努力發放,不過地點不同了,我們在西九ICC香港Corum總部,邊望維港景色,邊欣賞年度力作。(Text:Ringo/ Photo:Douglas)Admiral 42 Automatic Bronze Blue/Green Corum出銅表,是理所當然,配襯的是藍及綠色,更是順理成章。 品牌早於1955年成立,5年後的1960年就推出了以航海時計為要旨的Admiral海軍上將系列,最signature的 icon是採用了12邊形表殼,以及表盤內以12面航海旗幟代替傳統的時標。如果表迷記性好,會記得這個腕表系列曾是美洲帆船賽Admiral’s cup的贊助商,多年來合作推出過不少作品;只不過這關係於2017年暫時取消,所以腕表名字也刪減了「Admiral’s cup」字眼。60年來Admiral經歷過不少變化,例如2013年衍生了AC-One系列,依舊採用十二邊形表殼,不過表冠部分採用了更剛陽的元素,尺寸也改用較大的45mm。 說回銅表,黃銅就是為向古老船隻物料致敬而來。 藍及綠色也不用來解釋吧,出到汪洋大海,舉目就是這兩色調吧。 Corum早早就推出過Admiral AC-One 45銅殼計時表,去年更以藍面及綠面再衍生Admiral Legend 42 Bronze銅表,大中華版各限量99枚,坊間反應熱烈,也拜定價相當進取所賜,瞬間沽清也屬意料之事。食髓知味,今年再變奏了Admiral 42 Automatic Bronze Blue/Green版本。 不用photo hunt,去年跟今年版本的最大分別,是表盤的小時刻度,由彩色ICS航海旗時標,改為5N紅金顏色;表帶亦由黑色的鱷魚皮,改為今年的藍配藍、綠襯綠,使整體色調更一氣呵成。沒變的是銅表圈同樣經過獨特的緞面磨砂處理,具防水50水能耐,也能通過透明表底蓋窺看可儲能42小時的CO 395自動機芯的動作。(各限量99枚,$39,000)Admiral 45 Tourbillon Openworked 鏤空版不是難造,難的是造得通不通透、漂不漂亮,去年Admiral帶來兩款Openworked作品,一個是自動版,另一是陀飛輪版,驟眼看只是表盤的6:00分別有擺輪及陀飛輪在飛舞,漂不漂亮市場早已給予一記積極的回應。去年的陀飛輪版採用了鈦金屬表盤,搭載的是CO 298機芯,今年表殼改為5N紅金,表圈則使用經黑色PVD處理的5級鈦。 Admiral的鏤空設計充滿平衡布局,表面的12個航海旗延伸成搭橋,固定了3:00位置的72小時動存顯示、9:00位置的3分鐘累計器,12:00是發條鼓,與之相對6:00位置的,則是陀飛輪的飛躍舞台。大家或許疑竇,為甚麼不是30分鐘累計而是3分鐘?原因是品牌很重視三位一體的理念,所以大家會察覺品牌標記下有3片花瓣、瑞士廠房由三幢大樓組成,所以3分鐘累計盤亦是同氣連枝的心思設設。(限量18枚,$553,000)Lab 01 品牌的Lab系列前年誕生,看到名字便知道充滿實驗性及玩味,不會局限於世俗的框框,也確實,這腕表系統正是品牌決心在「傳統與試驗」、「過去和未來」之間建立的橋樑。 品牌曾在Lab 01首次帶來酒桶形表殼,也初嘗試把大馬士革鋼放於這系列。也看看它的設計充滿了很多創新元素,如鏤空表盤夾雜很多不規則圖案,顏色及材質配搭也以搶眼為前題;更估它不到的,是表殼兩側嵌入了兩片橡膠、時分針兩側的橡膠片也添上Superluminova夜光塗料。還有還有,表盤右上角的微型擺陀特別經過漩渦紋處理,上鏈時大家會看到與別不同的視覺效果。 這枚30 x 32mm的酒桶表殼以經黑色DLC處理的5級鈦製成,鮮橙及天藍色布滿表盤、表殼側及表帶不同位置。(限量99枚,$116,000)Golden Bridge Rectangle Corum的Golden Bridge一向是很好的創作舞台,因為所有複雜的零件都集中在中央的機芯部分,即是左右兩邊都可以讓設計師天馬行空地創作。之前大家都見過不同形態的搭橋、金屬線條,去年甚至帶來雕刻得栩栩如生的飛龍。 金橋系列悠久以來配上的是較優雅的酒桶表殼,後來衍生了圓殼,運動感大了,創作空間亦豐富了。今年再來的變奏是長方形,身軀尺寸為29.5 x 42.2mm(只厚9.3mm),初看有點不慣,戴上手會覺得不失大方優雅,有白金、紅金及這款在紅金飾以人手雕刻的版本,它們都搭載CO 113手動上鏈機芯,能存40小時,防水30米。($319,000)

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Chanel J12 雙十年華.黑白進化

疫情肆虐下教人羡慕的奢華品牌第二位──Chanel。 沒人敢稱第一位。 Text:Ringo /Photo:Chanel、Ringo5月14日當天,廣東道一度出現過百人長龍,有人誤以為是海市蜃樓;龍頭入口,正是Chanel。距離上次加價不足半年,品牌再次流出全球提價消息,顧客怕買不到「平」貨,於是飛快戴上口罩爭相搶購,教一眾等待「Chanel肺炎價」的網友好生失望……究竟是沒錢消費,還是不想消費,這條人龍是一個啟示。排隊人龍中,有沒有為J12二十周年紀念版腕表而來呢? J12,二十周年了,轉眼間。 Chanel為何要在千禧年創製J12呢? 第一枚Chanel腕表誕生於1987年,是品牌前藝術總監Jacques Helleu以Chanel No.5香水瓶、品牌總壇所在地Place Vendome的八角形作靈感的Premiere,內裡搭載的都是石英機芯。沒墨守成規,愛尋求突破的Chanel,再請來Jacques Helleu掌舵,為廿一世紀的腕表版圖畫下重要一筆。二十年後的今天馬後炮,才知道品牌是處心積慮做好J12的。 首先,早在1993年,它們收購了位於La Chaux-de-Fonds的G&F Chatelain表廠,八千平方米廠房作為積極研發J12的最大後盾。2011年,品牌再次入股Romain Gauthier,衍生出5年後推出自家機芯Calibre 1。2018年,收購F.P. Journe百分之二十股權,大眾對Chanel腕表期望又上升到更高高度。2019年,Chanel連Suisse Kenissi Manufacture也收購了,速成了去年全新打造的Caliber 12.1自動機芯。 以上的「處心積慮」,都是內涵的急促成長,但會選Chanel J12的表迷,大多是先受其外表氣質所吸引。 Jacques Helleu的設計初衷非常簡單,只想做一枚美麗且與眾不同的腕表。 初衷簡單,要實行卻難如登天。設計師本身愛車愛賽艇,腕表外形就以賽艇神髓取材好了;材質是貼手第一觸感,更不能馬虎,選來當年在腕表界仍未成氣候的陶瓷,貪其絲質幼滑質感中能反射高貴柔和光線,能明知製作困難,但沒難度就顯不出品牌製表功架。Chanel是一鼓作氣的只求製作一枚美麗腕表,沒有給太多市場因素牽絆,今天的腕表及珠寶業務發展總監Nicolas Beau在訪問中表示:「如果純粹考慮市場,一開始我們便不會製表了,要做的話也不會用陶瓷了。」 第一枚J12是黑還是白色?泰半的人會答錯。 正確答案是黑,因為設計師Jacques Helleu愛黑。要完成Co Co Chanel最愛的黑白兩色圖譜,要等到2003年才出現白色陶瓷版本。 二十年後的今天,J12繼續有黑有白,更有黑白共融。出來跟大家一起慶祝的,有Gabrielle Bonheur Chanel本尊,以及一眾大家耳熟能詳的Chanel象徵icon。一刀兩斷、黑白分明:J12 Paradoxe   先肯定預測:這枚黑白J12,會是城中熱賣。 預測來自看到新聞稿後的行家反應,無不驚訝它的創新意念及視覺效果。 預測也來自讀者及表迷看到social media介紹後的垂詢:何時才正式發售呀?   如果愛Chanel腕表的都是充滿好奇心、都是愛新設計、都是不甘心墨守成規的kidult,今天看到這枚全新的J12 Paradoxe,應該感到雀躍,也應該是時候向相熟專門店預訂了⋯⋯老實說,當天我們看到Chanel傳來的新聞稿,見到腕表黑白兩色右左切割分明,還以為是合成圖片,怎會連表盤、表殼殼、表耳能這麼「齊葺葺」地被一刀切?見盡坊問無數的黑白腕表,沒有比這一枚更「一刀兩斷」;能夠把它戴在腕表,辨認度極高,所以我們斷言,這款J12 Paradoxe會是Chanel表迷那杯茶,順理成意也會成為城中熱賣。J12 Paradoxe是為慶祝J12誕生20周年而來,共分有兩個版本。主打白色的是全陶瓷的普通版,38mm表殼以黑及白色抗磨精密陶瓷製造,右側的表耳、表殼、表盤以黑色呈現,就算翻轉到表底,依然是那麼一刀切黑白分明;腕表內搭由Kenissi機芯廠獨家為品牌打造的Caliber 12.1自動機芯,動存70小時,可透過藍寶石水晶底蓋欣賞到。(售價待定)而另一款以黑色為主的是瑰麗版,表殼由18K白金及黑色陶瓷製造,右側是搶眼的閃爍位置,表殼鑲嵌了40顆總重約2.22克拉長階梯形切割鑽石,表圈鑲了26顆總重約1.74克拉長階梯形切割鑽石,表盤則鑲嵌21顆總重約0.44克拉長階梯形切割鑽石,只限量生產20枚。($1,508,000)J12 X-RayX 誰會想到腕表與 X 光關係也可千絲萬縷?大小齒輪都可一一幻化成誘人喱士?說的是 Chanel 今年全新限量推出的 J12 X-Ray 腕表傑作,破天荒以藍寶石水晶製作各式零件和表殻,跳出黑白雙色,還有高科技陶瓷框架。 若看官細心留意,便會發現腕表搭載的 Caliber 3.1 正正就是 Chanel 獲獎的第三代全自製機芯的延續版,不同的是,其垂直輪系結構的底板、計時表橋,以及齒輪橋等,全都改以藍寶石水晶製成,而且每一個組件都不會超過 0.5 至 1 毫米的標準厚度,使得光線能夠透現齒輪輪廓,繡製出這枚腕表專屬的喱士花紋,其設計意念可謂極之創新。 J12 X-Ray 是史上首個採用了全未加工的藍寶石切割水晶製作表鍊鍊節的系列作品,試想想過程猶如揼石仔,石仔是碎,但藍寶石呢?另外,由於腕表的表盤及表殼都以藍寶石水晶所製成,令鑽石鑲嵌時標的懸浮效果更為突出,再配合鑽石表圈,腕表透視感旋即大大提升。 X 光無疑只是個美學比喻,比喻一種型體上消失,僅光線可將這一襲國王新衣徹底呈現,亦是 J12 X-Ray 的設計初衷。 20周年尋寶記:J12.20 2月底收到品牌傳來J12 Paradoxe及J12 X-ray的新聞稿,已經覺得這個生日會實在熱鬧,已經夠Chanel表迷搶個夠了。誰不知驚喜陸續有來,4月底再發布了這枚充滿「寶藏」的J12.20。這個「.20」,既代表了J12的20周年,亦暗藏了品牌的20項經典象徵。你自問是忠實的Chanel迷,如果是,請你試試數出品牌20種經典圖騰。一般人應該可以順口道出No. 5香水啦、2.55手袋啦、山茶花啦、獅子啦、巴洛克十字啦⋯⋯還有沒有?就算你數得出,也要考考你眼力,J12·20腕表的表盤及表圈裡包含了20種品牌經典元素;有人第一眼看到No. 5香水,筆者最有印象是5:00位置的Gabrielle Chanel女士,最吸你睛的又是甚麼呢? 另一個低調瑰麗,是腕表暗暗地鑲嵌了12顆鑽石,呼應著J12的名字。J12·20分有自動上鍊及石英版,前者38mm搭載動存70小時並獲COSC認證的Caliber 12.1機芯,表底蓋刻了「20 YEARS」及「LIMITED TO 2020」字眼,約售$61,300;後者的白陶瓷表殼直徑33mm,約售$51,000。各限量2,020枚。 (開估時間:20樣Chanel經典元素包括:Gabrielle Chanel女士、鑽石、星星、山茶花、獅子、Premiere腕表、珍珠、巴洛克十字、麥穗、外套、雙色鞋履、2.55手袋、Mademoiselle鎖扣、蝴蝶結、鈕扣、剪刀、針線、頂針、No5香水、唇膏)另外,更珍罕的還有黑色各限量5枚的琺瑯版,設計上把Chanel的經典元素密鋪表盤及表圈,壓逼及震撼力更強。材質上也提升層次,包括以18K白金打造表圈、表冠及指針,翻轉表底,也看到Caliber 12.1機芯上的擺陀鑲有34顆共重0.26克拉鑽石,是另一個層次的高貴。Chanel J12 十大進化

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VACHERON CONSTANTIN La Musique du Tempo

19支指針怎樣能匯聚於一枚直徑50mm的腕表裡?別的品牌大概不可以,但對江詩丹頓的Les Cabinotiers閣樓工匠的製表大師,卻漂亮地完成了。 超凡工藝要由5年前說起。2015年品牌為慶祝260周年誕辰,製作了一枚具備57項天文功能的Ref. 57260瘋巔複雜時計。前無古人,後繼的來者也是自己。品牌在2017年的SIHH把這時計「分拆上市」,推出了Celestia Astronomical Grand Complication 3600,它「只」身懷23項功能,45mm表殼內搭載了具514個零件的3600機芯,是一枚戴得出街宇宙天體。 有了「Ref. 57260」研製團隊的強大支持,今年這枚La Musique du Tempo順利誕生,也成為今年W&W複雜腕表之皇──由1,163個零件組成的2756機芯,提供了24項複雜功能! 19支指針,前10後9,號令天文宇宙!腕表正面主要負責提供時間顯示、計時和萬年曆。四個小盤把表盤上下左右半分春色。 左上小盤的外圈是小時,內圈是指示第二時區的24小時刻度盤; 右上小盤的外圈是分鐘,內圈則是30分鐘累盤; 左下小盤的外圈是星期,內圈是日期; 右下小盤的外圈是月份,內圈是閏年; 中央的計時秒針共有兩支,即是說,它具備了追針系統。 腕表背後則主要顯示天文資訊,以及展現非凡工藝的陀飛輪。 正中央短短的飾有太陽圖形的指針負責指示太陽真時; 中央較長呈螺旋形的只在陀飛輪上左右撥動,指示著65小時的能量儲存; 3:00和9:00的小針,則分別顯示日出日落時間及晝夜時長; 表盤下方有一支逆跳指針指示月齡和月相盈虧(每1,000年才需校正)。 以上的功能都能用肉眼看到,但看不到的,還有它的三問報時功能。只要在正面位置拉動9:00的拉桿,悠揚的報時敲打聲便會響起;品牌更有心地,把每一枚腕表的嘹亮清脆叮叮噹噹聲,透過倫敦Abbey Road Studios合作夥伴,錄製成聲音記錄,打造出專屬的認證證書,認真隆而重之。 La Musique du Tempo設有特製的表帶連結,能夠輕易的把腕表翻轉正背兩面。正面十針齊發有點誇張,個人還是偏向較大氣較大路的背面設計。

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專訪CeeCan.com主理人──Nic Chung

《名錶論壇》在香港鐘表雜誌界地位超然,兒子鍾梓泰Nic把大師鍾泳麟的棒接得緊緊,多年來秉承著推廣鐘表藝術欣賞的使命。今年Nic把雜誌全面改版,帶來更年輕更有活力的新內容新layout;與此同時,Nic又宣布推出名為CeeCan的二手表交易網站,由寫表到賣表,大家都好奇這位年輕主腦人看準了甚麼時機?(C:《Chronomen》/N:Nic)C:當初為何有CeeCan.com計劃? N:計劃在2018年尾開始。我覺得香港一直沒一個well known的腕表交易網站,外國有很多的,例如《Chrono24》等,香港沒理由容不下一個…… 我認為二手表是新手接觸腕表的最佳途徑,與其沒頭緒地買一枚新表,倒不如買一枚高質素的二手表,同一價錢可能找到更符合要求的心水款式,而且更容易引起新手興趣。這引申的問題是,一般新手未必懂得分辨真假、優劣,所以信譽是很重要的關鍵,現時市面也未出現公認最好的二手店,大家還是會怕買到老鼠貨、翻寫面等等。 記得法拉利某高層曾說過:為甚麼我們沒有生產入門車款?其實我們的二手車就是入門款了。我就是抱著類似理念去創立全新二手表交易網站。   C:為何取名CeeCan?有特別意思嗎? N:CeeCan就是「時間」的諧音。草擬時的目標是要易記、簡單、年輕,最好能跟時間有關係,那怕是自己造字。C:籌辦時最大困難是甚麼? N:有人認為入貨貨源是關鍵,但《名錶論壇》有很好的根基,我們跟很多愛表的讀者及收藏家是好朋友,也跟不少牌子合作辦VIP飯局,他們經常換表戴,那麼便同時成為潛在的賣表及買表顧客了。 網站遇上最大的困難應該是時機。去年先有社運,再遇上疫情,打亂了我們推出網站的步伐。我們是網上平台,推出時自然要靠網上宣傳,但在運動期間所有社交平台都分享著那類新聞,我們怎出post也不會有反應;就算賣廣告,讀者也無心機看、無心機買。   C:如你所說,《名錶論壇》是很好的基礎。你會如何融合雜誌與網站產生更大的優勢? N:我覺得兩者可以是互利的。例如藉著雜誌的公信力,可以給網站的二手表作深入評論,讓讀者成為網站的潛在客人;網站又可以在雜誌賣廣告,或者給客人免費訂閱,讓顧客吸收更多腕表資訊,甚至教育新手如何認識腕表。有人會擔心在雜誌鼓勵二手表買賣,不怕得失品牌嗎?這方面我倒沒憂心,因為腕表的二手市場價值,也正反映牌子本身的價值。你看Patek Philippe,它的二手市場屹立不倒,也造就它成為皇者地位一大因素。C:比起市面其他二手腕表網站,CeeCan最大特色為何? N:相信是認受性。我們有替產品作認證,保證每件產品都是真貨,也會提供售後服務。另外我們也提供預約看表服務,雖說現時網民購物已接受到幾萬元交易,但買十萬的貨品還是最好看看實物,尤其是腕表,Online看表總看不準,簡單如每個人的屏幕都不同啦,偏色又是另一問題。 說到底,我們只擔當中介角色,如果你是二手店舖,也歡迎把貨品交給我們,讓我們替你找到好買家。   C:網站正式運作數個月,有沒有你預期的成績?經濟及鐘表市場皆不濟下,你覺得對二手腕表買賣網站是危還是機? N:當然未做到預期效果。如剛才所說,因為社運及疫情令我們起步慢了,環球經濟亦不似預期。「危」就一定了,但「機」亦不細,我始終認為二手市場在香港未開發成熟,說不定大家不想出街的情況下,會用更多時間上網看表。 我們的期望是,當做到「正常」的生意後,可以從線上拉到線下,多舉辦活動如找Tim哥主持二手表分享會,形成一個買賣分享小社群。另外也可搞網上拍賣,老實說我們早已準備好相關配套技術。後記:不要嚇怕他們 認識Nic Chung的,都會覺得他想頭多多拼幹多多,口裡常掛著「變革」,身體也付諸實行。問CeeCan有沒有給他帶來改變?他表示最大的轉變是要「面向大眾」。他不諱言雜誌的讀者很hardcore,甚或是年紀較大的資深表迷,遇上金融經濟危機或劇變時,奢侈品往往首當其衝,就是因為傳統太傾側某族群消費,大家為何不培養多點年輕人?Nic最後點出:「現時後生仔得閒無事不會走入表行逛,可能覺得門面裝修格局太高,也有可能是售貨員太白鴿眼,我們建構網站第一件要做到的,是不要嚇倒他們。」

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指針對G-Shock潛水表Frogman的意義

Frogman是Casio G-Shock的潛水系列,第一代 DW-6300誕生於1993年。直到今年2020年,即是27年後的今天才出現首款指針式Frogman,究竟意義何在?其實答案很簡單,就是實用性。 因為有潛水員對Casio反映,希望Frogman能改用指針設計,方便在深海裡更容易看到潛水時間(霎眼一看,大大支指針總比細細隻digital數字清晰易看),於是製作團隊便展開深入研究。 你會問,由digital display轉anolog行針顯示有多困難呢,怎需大費周章?其實問題在於採用指針會牽涉更多微細的齒輪及零件;一般腕表當然不怕使用微細零件,但對標榜防撞耐衝擊的G-Shock來說,這是高風險,且會增加不少製作難度。故事的結局當然是,品牌排除萬難,推出了首枚能防水200米的行針款Frogman GWF-A1000!平常腕表的中央時分針指示當地時間,8:00小盤負責home time,但當戴它去潛水時,可以按下8時按鈕2秒啟用diving mode,這時兩支指針便會立刻歸零(12:00),8:00小表盤亦會轉動至水面時間。開始下水時,可按下4時按鈕啟動計時,那麼中央時分針會齊齊充當潛水針,齊齊記錄你的潛水時間,過程中不會有任何指針妨礙你閱時,可說是相當貼心的設計。另外配合的,是腕表設有特別亮的夜光燈顯示,落到深海也無阻閱時。腕表搭載一個備有3個雙線圈電機的全新機芯,具鬧鈴及兩地時間(27個時區,本地時間交換,夏令時間切換)功能,另外它也是一枚智能表,當透過藍芽連接手機,便能自動調整時間、設定世界超過300個城市時間、記錄潛水日誌、觀測潮汐圖、尋找手機等功能。尺寸為56.7×53.3×19.7mm,表殼由碳纖製造,表帶則採用了氟化橡膠物料;最後一個點睛位,是表底蓋鐫刻了一隻手持指針的青蛙公仔,添了幾分玩味感。(深藍、紅、黃3色選擇,約售$6,780)表殼:碳纖 尺寸:56.7×53.3×19.7mm 機芯:電子智能 功能:自動調整時間、設定世界超過300個城市時間、記錄潛水日誌、潮汐圖、尋找手機、鬧鈴、27個時區兩地時間、分、秒、日期 動力儲備:正常使用約5個月/省電模式約30個月 防水:200米 約售:$6,780

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Co Co Chanel本尊再出場

記得3年前Chanel推出了一款Mademoiselle J12腕表,破天荒請來Co Co Chanel本尊出場,在表盤上以她的左右手臂充當時分針,手指指的指示當下時間,雖不是甚麼複雜機械技術,卻叫人聯想起兒時很渴望擁有的米奇老鼠玩具表。更有印象是品牌在尖沙咀專門店舉辦了新表發布會,場內有一座大大的Co Co Chanel本尊裝置,以大大的手臂號令當下時間,很諷刺的是,黑白各限量555枚的腕表原來早早訂滿了,對很多香港表迷來說,連腕表也未見過一面便已售罄。我們一直期望,品牌能大發慈悲,轉轉色或轉轉尺寸加推新版應市,結果還是一等再等⋯⋯ 今天終於等到了,不過不是腕表,Co Co Chanel本尊再以另一形式出場!沒有了Baselworld,Chanel早前帶了少量腕表及珠寶新品來到香港,給傳媒欣賞及拍照。今天可以率先發布的,是Mademoiselle Prive珠寶系列,當中Coco Table Clock及Sautoir Coco神秘鐘頸鏈也獲得Co Co Chanel加持。Coco Table Clock Coco Table Clock精美非常,由品牌及座鐘專家LEpee攜手開發,跟Mademoiselle J12腕表一樣,以左右手指示當下時間,不過身軀大了許多(表盤直徑達68mm),吸睛度自然更高。尺寸達110 x 153 x 61mm的座鐘由黑曜石製造,共鑲嵌了617顆共約重16.51克拉的鑽石;反到座鐘背面,會見到由Chanel Creative Studio製造的機械上鍊機芯,要上鍊的話需動用一支小小鑰匙,每扭一吓就替Co Co Chanel注入一分動力。Table Clock只限量生產10座,定價$3,770,000。Sautoir Coco 至於神秘鐘頸鏈Sautoir Coco,Co Co Chanel本尊則以更生動的形態現身,整個人像尺寸達55 x 17mm,共鑲嵌了771顆鑽石、4顆Akoya珍珠及黑色琺瑯。有趣的是公仔的帽子能夠掀開,輕輕一clikc便能看到內裡由石英機芯驅動的時計。的限量只造5條,Chanel女士帽頂可掀開睇到時間。至於由白金打造的頸鏈,則鑲嵌了266顆共重5.61克拉鑽石,當中包括1顆1.5克拉主石。只限量5條,定價約$3,393,000。

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Hamilton年度新表,還是石英Pulsar最吸引

記得往年Hamilton都是最積極的Basel成員,在表展還未在瑞士開始,香港已有本領把大部分新表帶來,讓香港傳媒率先預覽及拍照。沒有了Basel 2020,Hamilton依然積極,第一時間把年度新表運來香港,唯礙於出貨時間及品牌全新推廣策略,所以今天我們讓大家看到的,只是當中的一小部分(以往Hamilton的新貨成員有多浩瀚大家不是不知道的)。今次能曝光的3款腕表,最吸引的還是早前發了新聞稿的PSR。Hamilton PSR 先說價錢,不鏽鋼版PSR售$6,100,黃金PVD不鏽鋼版定價$8,150,限量1,970枚,想買啊。 要買的話,我的首選是黃金PVD版。 熟悉Hamilton的,都會知曉Pulsar的巴閉,它曾經是貓王皮禮士利的寵愛,後來連Elton John、Giovanni Agnelli和美國總統Gerald Ford、007年也曾佩戴過。它誕生於1970年的美國紐約,沒錯,全球第一枚電子跳字表不是來自Casio或精工或其他瑞士品牌,而是美國的Hamilton。1970年,是人類登月翌年,全球都對科技趨之若鶩,無論設計及文化都對未來充滿憧憬,進入劃時代的太空想像。那時的Pulsar設計非常前衞,枕形表殼配上金屬鍊帶,黑屏幕襯托鮮紅數字顯示時間,戴上它會比今天拿著一部5G手機型酷十倍。Pulsar在72年及73年分別推出過P1及P2版本,今天的復刻版看來更似P2,都是採用較寬闊的枕形表殼,尺碼同樣是40.8mm x 34.7mm,只在右側設有一粒按鈕,而表殼右下角的「Pulsar」字樣已換上品牌名字「HAMILTON」。 數數手指,Pulsar推出了剛好半世紀,品牌復刻這經典作實在出師有名。時代進行,當年的屏幕採用的是LED,今天則換上混合型顯示,結集了LCD及OLED技術,由於不含背部照明,所以耗能也相對較低。 當年戴Pulsar,是前衞,是時尚;今天戴PSR,則是復古,也是時尚。Khaki Field Titanium Automatic 近來Netflix推出了二次世界大戰的修復彩色紀錄片,用「精采」兩字實在不足以形容。裡面會看到各國除了在軍事角力,科技及計時儀錶實力也舉足輕重。美軍在二戰擔當極重要角色,Hamilton在美國軍事也佔有極重要位置,當年品牌暫停生產所有消費產品,全力為軍方製作時計、計時器等各方面精準儀器;據資料顯示,單單1942至1945三年期間,品牌已生產了超過100萬枚腕表,連美國海陸軍也頒了「E Award」嘉許狀給它。 Khaki Field是品牌的飛行表icon,今年新作以平實簡約登場,內搭能提供80小時長動能的H-10自動上鍊機芯,42mm表殼則採用既輕且硬的鈦金屬。Khaki Field Titanium Automatic分有兩個版本,較「光鮮」的是鈦殼配銀色表盤,想沉實硬朗的可選黑色PVD塗層鈦殼配黑表盤版本;前者的指針配有Super-LumiNova夜光塗層,後者則以米色指針亮相。(黑色PVD黑面:$8,150/鈦殼銀面:$7,800)Jazzmaster Skeleton 鏤空表盤內,你看到甚麼pattern? Jazzmaster Skeleton的特色是把表盤鏤空,若隱若現出H-10-S自動上鍊機芯。大家在欣賞內裡零件律動時,相信也察覺到表盤內有一個英文字:H。這個「尖刺H形」沒有四四正正顯示,而是品牌以前衞創新的手法設計而成。 這款鏤空的Jazzmaster腕表,共有5個版本,包括黑色及白色表盤,40mm表殼有精鋼及玫瑰金PVD塗層精鋼,無論是鍍鎳或藍色時、分針都具有Super-LumiNova夜光塗層;可配黑、藍、啡色小牛皮表帶色或鋼帶,配鋼帶較硬朗適合做任何戶外運動,襯皮帶就能出席商務活動,如果腕表備有快速換帶系統便好了。以大約一萬元的價位來說,Jazzmaster Skeleton是一款不俗的動靚皆宜機械入門表了。(白面:$9,800/玫瑰金PVD塗層:$10,600)表殼:黃金PVD不鏽鋼 直徑:40.8mm x 34.7mm 機芯:數碼石英 功能:時、分 防水:100米 約售:$8,150表殼:不鏽鋼 直徑:40.8mm x 34.7mm 機芯: 數碼石英 功能:時、分 防水:10米 約售:$6,100表殼:黑色PVD塗層鈦 直徑:42mm 機芯:H-10自動 功能:時、分、秒 動力儲備:80小時 防水:100米 約售:$8,150表殼:鈦金屬 直徑:42mm 機芯:H-10自動 功能:時、分、秒 動力儲備:80小時 防水:100米 約售:$7,800表殼:不鏽鋼 直徑:40mm 機芯:H-10-S自動自動 功能:時、分、秒 動力儲備:80小時 防水:50米 約售:$9,800

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