Richard Mille首枚計時機芯帶來品牌新意義

Geneva Watch Days及Watches & Wonders Shanghai剛過去,忽爾想起,沒有表展後的Richard Millie今年好像特別靜?話口未完,就收到它們的新聞稿,主角是全新計時表RM 72-01,看罷介紹,就覺得Richard Mille今時不同往日,好像去到另一個新層次、新高度。RM 72-01腕表的全名是Lifestyle In house Chronograph,In house是自家製,Chronograph是指計時功能,大家輕易對號入座;「Lifestyle」是全新字眼,第一次出現在腕表名字裡,明示暗示告訴大家腕表將進入時尚生活路線?這次隨新聞稿而來的,除了慣常的正面側面底部product shot,還鮮見出現模特兒的場景mood shot,更驚喜是見到一段短片,這些都是印象中沒在Richard Mille出現的「包裝手法」。 很明顯,品牌為了這枚RM 72-01,採用了全新的策略,它們請來兩位藝術家替腕表加持,一位是著名編舞家Benjamin Millepied,另一住是作曲家Thomas Roussel,他們合力創作了名為《心靈深處(WITHIN)》的交響樂芭蕾作品,把腕表跟其他藝術界別融合,讓大家耳目一新。當中的音樂是由著名的倫敦交響樂團的50名音樂家在倫敦St Luke’s教堂的工作室中錄製,場景則來自國家公園沙漠裡遍布岩石、沙土的約書亞樹(Joshua Tree),表現出原始舞者奔放能量的音樂韻律,穩若地呼應製作腕表的高貴材料及機芯跳動發出的節奏聲響。又勞師動眾,又不惜工本,更顯得品牌對這枚RM 72-01的重視。Richard Mille不是第一次推出計時腕表,但自家製計時機芯則是首次。 品牌表示,CRMC1機芯足足用了30個月研發,它由425件零件組成,厚度僅有6.05mm,連表殼也只厚11.68mm,稱得上是一枚纖薄瀟灑的腕表。由於是全新開發,所以布局可以重新設計安排,我們看到的表盤布局便充滿新鮮感。酒桶形表盤設有3個小表盤,兩大一小呈三角擺放,右邊兩個較大的是計時盤,右上是以橙色顯示的60分鐘累計盤,右下是綠色顯示的24小時累計盤,至於左邊的藍色盤,則是每分鐘轉動一周的小秒針盤。中央鮮紅色箭頭的是計時秒針,能配合表盤外圈的測速計刻度,另外7:00位置還設有垂直的長方形日曆窗,3:00位則是function selection,黃色小針顯示腕表正處於W(上鍊)、D(調校日期)或H(調校時間)狀態。可以說,無論是布局及顏色設定,RM 72-01都是搶眼亮麗的。酒桶形表殼的尺寸為47.34 x 38.4mm,分有四個版本,紅金定價約17萬瑞郎、鈦金屬定價約215,000瑞郎,黑或白陶瓷版本則未定價。用兩年半研發的新機芯,當然不只是「普通」的飛返計時,這樣也太小看了Richard Mille。CRMC1機芯最創新的,是設計了一個獲專利的擺動小齒輪雙重嚙合機制(Double Oscillating Pinion Mechanism),所謂擺動小齒輪,是一件上下設有齒輪的零件,在CRMC1機芯內共整合了兩個,一個用於秒鐘輪,另一個為分鐘輪服務,是鐘表界首創。以針對秒鐘輪為例,齒輪下端平時會跟走時秒針輪囓合,但如啟動計時按扭,上端的齒輪便會調整角度與計時秒針輪囓合,這設計能令計時啟動得更快,更節省動力,而據品牌的技術總監Salvador Arbona表示,跟垂直嚙合設計相比,這設計能更減少空間,令機芯可以更纖薄。同樣道理,與秒輪脫離的分鐘輪和小時輪,也有另一擺動小齒輪連接計時分鐘輪與走時分鐘輪。機芯的動力儲存為50小時,有了這樣的設計,就算一直啟動著計時功能,腕表依然能運行50小時。 Richard Mille就是要表迷估你不到、想象不到,這次是Lifestyle下次可能是Hardcore或Digital,總之疫情下繼續為大家帶來視覺及觸覺刺激。我們現在等待的,是品牌方面表示RM 72-01真身將很快來港跟大家見面。

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Rolex Daytona十問十答

因為一宗暴力斬人案,令勞力士Daytona的名字又再響遍坊間。 坊間不少人戴Daytona,但是否個個都是Daytona迷?如果你能答中以下十條有關Daytona的問題,「神級Daytona迷」你當之無愧!一)Daytona究竟是甚麼? 故事要由1903年開始說起,話說美國佛羅里達州有一個Daytona市,裡面有一個非常筆直而且堅硬的長沙灘,很適合進行跑車的極速測試,多年來亦成為國際超級賽車場。在1903年至1935年間,這裡刷新過14個全球最快紀錄,英國傳奇車手Sir Malcolm Campbell在1935年3月駕駛著他的Bluebird賽車在衝刺時造出531 km/h的世界紀錄。Daytona市也被稱為「世界速度之都」。二)那究竟Daytona是一個城市、一個賽車場,還是一個腕表系列? Daytona市將原本單一畢直的沙灘賽道擴建成橢圓形,舉辦過歷史有名的Daytona 200美國電單車冠軍賽。而真正使Daytona市走向國際並成名至今的,要數全國運動汽車競賽協會NASCAR的成立,有見沙灘賽道的沙質在五十年代開始劣化,於是決意把它改建為永久硬地賽車場,亦即是現在全球知名、於1959年開幕的Daytona國際賽車場。 1962年這裡舉辦的第一屆「Daytona Continental」24小時耐力賽,勞力士成為這項賽事的指定時計,一年過後,即1963年,品牌創製了第一枚Cosmograph計時腕表,隨後勞力士為強調Cosmograph與Daytona國際賽車場的關係,特別將腕表改名為Cosmograph Daytona,也就成了我們常掛在口邊的「地通拿」了。三)第一枚Daytona有何特色? 史上第一枚Daytona是Ref.6239,面世初期的名字只有Cosmograph,採用36mm表殼,其表盤擁有強烈的色彩對比,例如以黑色計時小盤襯白色表盤,或相反色調。測速計由傳統設於表盤內移至表圈之上,在當時來講是非常大膽的設計,使表盤能夠騰出更多的空間,令分鐘及中央秒針的計時刻度更加清晰易讀。早期Daytona搭載的是Valjoux 72手上鏈機芯,後來改良後改名為Cal. 722手上鏈機芯,精準計時至1/5秒。四)Daytona如何演變及成長? 1965年Daytona開始採用旋入式按鈕,也為了加強防水功能而採用蠔式表殼(因而冠上Oyster之名),再在外圈印有黑色Plexiglas樹脂玻璃塗層;Daytona一字,開始在表盤6時位置計時盤上以紅色字母作弧形排列。再到後來獲得天文台認證,立刻又在表面刻上「Superlative Chronometer Officially Certified」字樣。五)Daytona較大的外觀轉變在何時? 1988年,Daytona的蠔式表殼由36mm增大至40mm,把金屬測速計外圈加闊,並印上400個漸進刻度單位,還加設了保護表冠的護肩,叫人面目一新。而內搭的4030型機芯也是全新開發,備有變量慣性平衡擺輪、微調螺絲及寶璣式游絲的平衡擺輪。六)Paul Newman版Daytona一直是殿堂級作品,究竟他是何許人? 影星兼賽車手的Paul Newman對Daytona情有獨鍾,經常佩戴著一款特別版去賽車和出席荷李活活動,傳聞他曾佩戴Daytona特別版在電影中出現,雖然他從來都沒有承認過,但該款特別版Daytona從此一炮而紅。Paul Newman Daytona的三個計時小表盤內使用了正方刻度,是為一大特色。七)近期一點的Tom Kristensen,他為甚麼能成為Rolex代言人? 這位丹麥車手於1997年至2008年期間共贏過8次利曼24小時耐力賽冠軍,當中2000年至2005年更連續6次稱王,是此項賽事中擁有最多冠軍的紀綠保持者。他於2010年正式成為Rolex代言人。 八)Daytona有推出過以貴金屬鉑金打造的款式嗎? 當然有,為慶祝誕生50周年,品牌於2013年首次打造鉑金殼的Cosmograph Daytona(Ref. 116506),對於50年來只用色金或不鏽鋼殼的Daytona來說,是歷史性大事。冰藍色表盤帶來非常清新感覺,連表圈也是首次使用自製Cerachrom陶瓷所製,配上從未見過的棕色表圈,內裡數字和刻度以PVD技術填上鉑金,更清楚易讀。九)近年最多人談論的黑白陶瓷圈Daytona究竟有何特別?為何一直成為熱話? 一體成形、以高科技黑色陶質打造的Cerachrom表圈是一大賣點,這裝置一向只應用於貴金版版本,這次「紆尊降貴」來到鋼殼版,被形容為賣大包。當然,當這表圈襯上白或黑面表盤,出來的視覺效果才最教勞迷雙眼發光;其他的4310自動機芯、100米防水、每日誤差只有-2/+2秒、40mm 904L精鋼表殼……大家都沒有太放在心上了。推出時官方定價瑞士法郎11,800(約港幣$96,000),但直至4年後的今天,炒價依然沒太大回落,較受歡迎的白面仍然高企$16萬起。十)史上最貴的Daytona是哪一枚? 2017年10月,在紐約富藝斯(Phillips)舉行的《Winning Icons – 二十世紀傳奇腕表》拍賣會上,成功出拍了一枚Rolex Daytona Ref. 2639「Exotic Dial」,成交價是$1,775萬美元(約港幣1.38億)。話說這枚腕表是由 Paul Newman的妻子Joanne Woodward 於六十年代送給他的禮物,當時市價約 300 美元,她特別在表背刻上「Drive Carefully – Me」字樣,叮囑他比賽時要格外小心。而在 1984 年,Paul Newman曾將腕表送給女兒 Nell Newman 當時的男友 James Cox,一直好好保存下來。

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TAG Heuer 160周年:兩款限量Carrera點揀好?

無論是全球第一台自動計時機芯的研發、第一個方形防水表殻的製作、第一枚超高級智能腕表的誕生、破天荒以碳複合材質突破常規的游絲技術,都顯示著 TAG Heuer 始終如一的獨創精神。今年是品牌踏入160周年誌慶,迎來了 Carrera 一系列作品,除了非限量的Carrera Sport Chronograph,還有兩款非常叫人頭痛的限量版Carrera! 叫人頭痛,是因為各擅勝場,真的很難下決定。色彩繽紛的Carrera Heuer 160 Years Montreal Edition,具有明星大將之風,的確令人眼前一亮,限量1千枚香港只能分配約20枚,品牌預了它能大賣,筆者反而擔心它會「霎眼嬌」⋯⋯另一款在年初已發布新聞稿的Carrera Heuer 160 Years Silver Edition,初看相片不甚了了,誰不知實物的氣質及氣場是另一回事,39mm的尺寸戴上手原來一點不細小。筆者暫時喜歡後者多一點點,大家又會如何揀呢?下定論前不如先看看腕表介紹:非一般復刻:Carrera Heuer 160 Years Montreal Edition作為品牌慶祝一百六十周年的重頭戲,這枚限量版時計並不單純復刻 Carrera 以往的任何一個款式,反之是與 1972 年初度問世的  Heuer Montreal 系列互相結合,取兩者精髓,成就出眼前這枚Carrera 39 毫米限量版腕表。 上世紀 七十年代的蒙地卡羅,乃各地運動精英夢寐以求的比試競技場,先有奧林匹克運動會(1976 年),後來更成為一級方程式格蘭披治大賽的常規場地(自1978 年),而 Heuer Montreal 的誕生,正正就是品牌時任行政總裁 Jack Heuer 為開拓加拿大北美市場的一項重大品牌策略。其原版腕表有四個不同型號,分別按藍、白,黑及塗金色表面劃分,無論是枕形的表殼,抑或是色澤鮮明的表盤設計,均瀰漫着屬於當時的年代特色。 全新的限量版的設計,白色啞面表盤上設有三個奪目的藍色夜光計時器,透過弧形的「Glassbox」式凸面藍寶石水晶表鏡,呈現與別不一的視覺質感;3:00位置的分鐘計時器以三條曲線劃分 1 至 5 分、10 至 15 分和 20 至 25 分,上面飾有黃色 Super-LumiNova 夜光塗層,這種塗層亦被應用在時針和分針之上,中央指針則用上與別不同的鮮明紅漆,整體色彩組合參考了當年白色的 Montreal 表款(White Heuer Montreal,參考編號 110503W)。當然,參考不等同將設計搬字過紙。儘管這 Carrera 周年限量版銳意將兩款傳奇腕表的設計與概念融合,卻沒有將原版的「Montreal」字樣白紙黑字寫進表盤之上,僅形而上地以鮮明色彩叫表迷輕輕意會。由於換上了品牌自製的 Heuer 02 機芯,有些來自 Montreal 的原版細節在限量版中不被保留,最明顯的,莫過於本來在 6:00位置、現已「被偷走的」日期顯示窗;原先置左的表冠亦被重新設置在右邊;最初兩個計時盤也都進化成眼前的「熊貓面」表盤佈局,而枕形表殼如今則改以圓殼示人。  TAG Heuer Carrera 160 周年 Montreal 限量版不可多得,搭配獨特表盒,全球限量發行 1,000 枚,香港限售 20 枚,已於 7 月在 TAG...

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「紅紅小三角」: Lange 1 Time Zone

看著朗格今年最新作品Lange 1 Time Zone,壓著8:00按鍵調校表盤外緣的世界時區轉盤,看到Tokyo、Bangkok、London、Berlin等名字在一格格跳動。內心的旅遊蟲子,一下子又給撩動出來……香港人想無拘無束出外旅遊,相信仍要多等一段日子;但要觀看好表,隨時隨地還是可以。今年表展大亂,沒有了實體Watches & Wonders,朗格在網上版發布橡膠帶的Odysseus及換上白金殼的藍面三問Zeitwerk,改改妝容讓大家吸睛一吓。今天品牌再有新作發表,初看跟15年前誕生的Lange 1 Time Zone沒有很大分別,但其實它內搭了全新機芯,精妙處盡在「紅紅小三角」。人性設計Lange 1 Time Zone Lange 1 Time Zone於2005年面世,搭載的是由L901.0手動上鍊機芯為基礎,再加上世界時區模組而成的L031.1手上鍊機芯,直徑34.1mm厚6.7mm,雙發條盒提供72小時動力儲存,顯示於表盤的3:00位置。這枚腕表設計,可說是相當人性化。 以10:00按鍵調整大日期窗秉承了Lange 1的超方便特色,按一下跳一格,不用把表冠轉得死去活來。以8:00按鍵調校時區圈(每按一下順時針轉動一格,第二時區盤的時針也向前跳動一格)也相當方便,旅遊公幹落機時不用先查清楚時差,再解開表冠轉轉轉,又避免了校好時針又忘記分鐘的煩惱。另外人在異地多掛念家人,home time固然重要,要打電話問候家人亦不要忘了彼方是早上還是夜晚,Lange 1 Time Zone很細心地照顧到這點,local time及home time也設有日夜指示。2012年,Lange 1 Time Zone曾帶來18K白金殼版本,同時把指針加入夜光設計,是一次小改動。到了去年2019年,適逢Lange 1誕生25周年,品牌為不同系列帶來不同的藍色版,Lange 1 Time Zone自然是其中一份子,限量 25枚的它除了把表盤染藍帶來新鮮感,翻轉表底看到擺輪夾板刻以藍色線條及周年數字「25」,也是驚喜所在。18K金三角小箭頭 今年再躍進的,是更合理、更人性化的版本。在春、夏季常去歐洲的朋友會明白,某些國家每年都有夏令時間,會於某月某日突然把時間調快1小時,稍一不留神那天便會錯過上班時間。一般人很少記得哪個國家有夏令制度,這枚Lange 1 Time Zone就是用來提醒你,在5:00位置由18K金製成的三角小箭頭,除了指示第二時區的城市名稱,也身兼夏令提示責任,紅色代表有白色代表沒有;不過,腕表只能告訴你身處的是否夏令地區,要調校回正確時間,還得靠自己動手。(如城市位於北半球,便需在春至秋季增加1小時,如在南半球則要在夏末至春季增加1小時)精簡日夜顯示 新表搭載的是全新自家製L141.1機芯,直徑34.1mm厚6.7mm,保持了舊機芯身形,改良後只需單一發條盒已可提供72小時動力儲備。除了夏令時間提示,我們也欣賞兩個時分盤的日夜顯示布局得以改良。 昔日版本內左手邊的home time大表盤,日夜顯示在12:00位置,由一支三角指針標示,當指著上半部分有線框的代表晚上(反之是清晨6時至黃昏6時),右邊較小的local time則在8:00位置設有同樣的日夜小轉盤,如此一來,41.9mm的表殼內連同小秒針便共有5個小表盤,視覺上難免有點應接不暇。來到新版本,布局變得精簡了,兩個時區表盤跟兩個日夜轉盤融於同軸上,由每12小時轉一圈的小指針,跟每24小時轉一圈、有半圈藍線的表盤互相配合,同樣地當指針指住藍色部分代表著晚上。不要忘記欣賞表底 欣賞朗格腕表,當然不要忘記翻轉至表底。在透明藍寶石水晶玻璃底蓋下,最signature由德國銀製成的3/4夾板沒有缺陣,這種不含銀的合金,成分包括銅、鋅及鎳,它不易氧化,日子久了只會慢慢覆蓋一層黃金鏽色,保護著它避免進一步氧化,所以品牌可以不經電鍍,也能保留著不一樣的光澤。其餘如黃金套筒、藍鋼螺絲、鵝頸式微調器,手工雕刻擺輪夾板和中間輪夾板,都值得大家仔細欣賞。 今天品牌帶來讓我們率先欣賞的,是18K玫瑰金表殼配銀白色表盤版,約售$406,000。另外還有18K白金表殼配黑色表盤(約售$406,600),以及限量100枚的18K黃金殼配香檳色表盤版本(約售$431,000)。表殼:18K 黃金 直徑:41.9mm 機芯:L141.1手動 功能:原居地和第二時區時間,環形日/夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備:72小時 約售:$431,000表殼:18K 白金 直徑:41.9mm 機芯:L141.1手動 功能:原居地和第二時區時間,環形日/夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備:72小時 約售:$406,600表殼:18K 玫瑰金 直徑:41.9mm 機芯:L141.1手動 功能:原居地和第二時區時間,環形日/夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備:72小時 約售:$406,600

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Tudor計時表:50年里程碑

50年不是短日子,要把帝舵計時表劃分,大致可分6個時期。 1970年首枚Tudor計時表Oysterdate面世,7000系列「本壘板」是首階段。由於表盤上12時的五角形夜光時標,很像打棒球的本壘,所以Homeplate「本壘板」便成了腕表的暱稱。 但Tudor要連繫的,不是棒球而是賽車運動,所以宣傳上都跟拉力賽扯上關係,而腕表本身搭載7734型Valjoux手動上鏈機芯,設有測速計,刻在雙向旋轉的表圈裡,分鐘累計盤是45分鐘,表鏡則採用當時流行的Plexiglas塑膠玻璃。第二個階段為7100系列「蒙地卡羅」(Montecarlo),看看表盤跟輪盤的相似程度,就明白名字的由來。腕表於1971年推出,手動機芯為內設導柱輪與計時離合輪的234型Valjoux,品牌的signature藍色,就是由這個時期開始。再下來就是9400系列的Big Block「大塊頭」,為甚麼身軀突然健碩起來?因為品牌終於迎來自動計時機芯Valjoux 7750,多了一片自動擺陀厚度也增加了1.5mm(其實也大不了那裡去);1976年推出的Prince Oysterdate,設計布局因而有了大改變,例如新增了累計小時盤,日期曆改於3時位置。這稱號一直持續至1989年的79100系列。踏入九十年代,第四個時期是屬於「藍水晶」的。品牌於1995年推出79200系列,除了採用更多藍寶石水晶作表鏡,主要是加入更多圓潤及細膩的設計,從一枚1995年推出的Prince Oysterdate可以看出,腕表採用了更多弧形及曲面,看起來就少了一份硬繃繃感覺。到了2010年代,表壇興起復刻熱(到今天依然未停止),Tudor也乘Heritage Chrono把70年面世的原型表及71年誕生的「蒙地卡羅」帶來復刻,味道依舊,唯細微處還是花了不少心思改良,例如表耳經斜面拋光,例如表冠護肩也拋了光等等。Tudor計時表的近代里程碑,定是在2017年迎來一枚相當不簡單的MT 5813機芯。它建基於Breitling的B01機芯,經過品牌自家改良、調校、修飾,搭載於Black Bay系統。記得當Black Bay Chrono誕生後,瞬間就贏得「日內瓦鐘表大賞」的8,000瑞士法郎以下級別獎項。這兒特別推介去年推出的Black Bay Chrono S&G,記得前年勞力士跟帝舵一齊推出紅藍圈,去年也各自推出金鋼Sea-Dweller及Black Bay Chrono S&G,可謂有心合力創造潮流。Black Bay Chrono首次換上金鋼殼,黑色表面配上兩個金色圓盤,還配有招牌雪花針(推出時也正是Snowflake雪花指針50周年),鋼圈上有測速,表殼大小是41mm,黑圈上是金色刻度,紅字下是兩行金字,再加金色按鈕和表冠,對比效果相當鮮明。腕表既懷舊又帶點潮味,除了傳統金鋼鏈帶,以及黑色織布帶,還設有bund strap軍事皮帶選擇。

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Mido 2020新表:懷舊彩虹表,開心潛水去

沒有Baselworld也沒有了Time to Move,Swatch group各大品牌都以自己方式、時序及策略發放新表。Mido這星期請來香港傳媒來到它們的辦工室,先跟瑞士老闆來個網上presentation,看看短片隔空互相交流,香港同事再配合地端出新表來,給大家仔細欣賞及拍照,跟昔日去表展其實沒大分別。 說到產品,今年最吸引的是一枚看得人很開心的懷舊腕表。Ocean Star Decompression Timer 1961 開心,是因為它有一個又實用又繽紛的彩虹圈,再襯上一個設計經典的造型,還有一個相當吸引的定價,怎叫人不開心? 這是一枚潛水表,防水深度200米,繽紛的表盤其實是一個「減壓時間提示器」。首先,不同顏色的圈圈代表你潛入水底的深度(黃色代表深度25至29米、綠色30至34米、粉紅色35至39米、藍色則是40至44米);開始潛水時,你要先將分鐘調校到12時位置,之後不斷向下潛及活動,指針指到那個刻度,便代表你上水時需要多少時間來減壓。例如你要潛到35米水深,那麼便要留意粉紅色圈,當你在水底大約過了半小時,表盤的刻度數字告訴你,你需要用25分鐘時間減壓才好上水。 對,今時今日很多高科技用具給你提示,但在六十年代這的確是很有用及常用的減壓裝置。 Mido找來這枚來自1961年的經典作復刻,40.5mm拋光不鏽鋼表殼內裡搭載的是與時並進、能提供80小時能量儲存的Caliber 80自動機芯,時分針以鑽石水平切割,連同拋光時刻都經Super-LumiNova夜光塗層,確保在水底能清晰閱時,另外有倒數計時功能作用的單向旋轉表圈,則以鋁金屬製造。最後兩大賣點,首是是以藍寶石水晶打造的微拱形表鐘,既懷舊又堅剛實用,此外除了不銹鋼米蘭表帶,買表還多送兩條,一款是設有4個彩色縫合點的黑色皮帶(很襯表盤啊),另一是配以黃色線縫的人造纖維帶。價錢嘛,限量版(1,961枚)也只售$9,200,會不會列入你今年的買表清單內?Commander Gradient 很多時隱隱約約、半遮半掩,會比黑白分明、肉帛相見,來得更神秘更吸引。 不要想歪,說的是表盤而已。 品牌向法國艾菲爾鐵塔致敬而來的Commander指揮官系列,這次搭載的自家Caliber 80自動機芯,便是以隱隱約約、半遮半掩示人,灰黑色調由表盤外圍較深,慢慢漸變到中央較淺,很有層次,是品牌的首次嘗試,效果做得非常不俗。亦因3時位置設有日期窗,讓我們有機會在煙煤灰色漸層半透表盤上看到內裡的日期圈,猶抱琵琶半遮臉,大概就是這個效果。 新表因應不同材質共推出了4個版本,我們最喜歡這款以PVD黑色不鏽鋼製成表殼的,因為它的時分針飾以品牌最iconic的橙色Super-LumiNova夜光塗層,墨黑色織物風格的皮帶亦飾以很搶眼的橙亮色縫線。($7,800)Multifort Mechanical Skeleton Limited Edition 既然橫練一身好肌肉,何不讓大家欣賞一下背後努力付出的成果?沒有像Commander Gradient的半透明,這枚Multifort 是徹底讓大家看清楚傳承自上世紀五十年代的瑞士ETA 6498-1手動機芯的精采。 表盤上大家會見到齒輪、紅寶石軸承、充滿幾何線條的鏤空表盤、經過Super-LumiNova白色夜光塗層處理的時分針、6時位置經鑽石切割的小秒針。如果大家對品牌熟悉,會記得Multifort的設計靈感是來自澳洲雪梨港灣大橋(大家都誕生於上世紀三十年代),這次在表盤上清晰見到表盤4時位置的垂直日內瓦飾紋,就是跟港灣大橋的鋼索互相呼應。直徑44mm的表殼以PVD黑色鈦合金製,動力儲存46小時,限量999枚。($15,800) 表殼:絲光打磨不鏽鋼 直徑:40.5mm 機芯:MIDO Caliber 80自動上鍊 功能:時、分、秒、日期顯示、減壓計算,潛水計時 動力儲備:80小時 防水:200米 約售:$9,200表殼:黑色PVD不鏽鋼 直徑:42mm 機芯:Caliber 80自動上鍊 功能:時、分、秒、日期 動力儲備:80小時 防水:50米 約售:$7,800表殼:PVD黑色鈦合金 直徑:44mm 機芯:MIDO機芯(以ETA 6498-1為基礎) 功能:時、分、小秒 動力儲備:46小時 防水:100米 約售:$15,800

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Corum 2020新表: 貼地銅表,藍綠登場

世界變得真快,率先離開Baselworld的Corum,在北京請來胡兵作嘉賓發布新表,原來只不過是去年3月的事。 今年Basel翻天覆地,品牌新表沒受影響努力發放,不過地點不同了,我們在西九ICC香港Corum總部,邊望維港景色,邊欣賞年度力作。(Text:Ringo/ Photo:Douglas)Admiral 42 Automatic Bronze Blue/Green Corum出銅表,是理所當然,配襯的是藍及綠色,更是順理成章。 品牌早於1955年成立,5年後的1960年就推出了以航海時計為要旨的Admiral海軍上將系列,最signature的 icon是採用了12邊形表殼,以及表盤內以12面航海旗幟代替傳統的時標。如果表迷記性好,會記得這個腕表系列曾是美洲帆船賽Admiral’s cup的贊助商,多年來合作推出過不少作品;只不過這關係於2017年暫時取消,所以腕表名字也刪減了「Admiral’s cup」字眼。60年來Admiral經歷過不少變化,例如2013年衍生了AC-One系列,依舊採用十二邊形表殼,不過表冠部分採用了更剛陽的元素,尺寸也改用較大的45mm。 說回銅表,黃銅就是為向古老船隻物料致敬而來。 藍及綠色也不用來解釋吧,出到汪洋大海,舉目就是這兩色調吧。 Corum早早就推出過Admiral AC-One 45銅殼計時表,去年更以藍面及綠面再衍生Admiral Legend 42 Bronze銅表,大中華版各限量99枚,坊間反應熱烈,也拜定價相當進取所賜,瞬間沽清也屬意料之事。食髓知味,今年再變奏了Admiral 42 Automatic Bronze Blue/Green版本。 不用photo hunt,去年跟今年版本的最大分別,是表盤的小時刻度,由彩色ICS航海旗時標,改為5N紅金顏色;表帶亦由黑色的鱷魚皮,改為今年的藍配藍、綠襯綠,使整體色調更一氣呵成。沒變的是銅表圈同樣經過獨特的緞面磨砂處理,具防水50水能耐,也能通過透明表底蓋窺看可儲能42小時的CO 395自動機芯的動作。(各限量99枚,$39,000)Admiral 45 Tourbillon Openworked 鏤空版不是難造,難的是造得通不通透、漂不漂亮,去年Admiral帶來兩款Openworked作品,一個是自動版,另一是陀飛輪版,驟眼看只是表盤的6:00分別有擺輪及陀飛輪在飛舞,漂不漂亮市場早已給予一記積極的回應。去年的陀飛輪版採用了鈦金屬表盤,搭載的是CO 298機芯,今年表殼改為5N紅金,表圈則使用經黑色PVD處理的5級鈦。 Admiral的鏤空設計充滿平衡布局,表面的12個航海旗延伸成搭橋,固定了3:00位置的72小時動存顯示、9:00位置的3分鐘累計器,12:00是發條鼓,與之相對6:00位置的,則是陀飛輪的飛躍舞台。大家或許疑竇,為甚麼不是30分鐘累計而是3分鐘?原因是品牌很重視三位一體的理念,所以大家會察覺品牌標記下有3片花瓣、瑞士廠房由三幢大樓組成,所以3分鐘累計盤亦是同氣連枝的心思設設。(限量18枚,$553,000)Lab 01 品牌的Lab系列前年誕生,看到名字便知道充滿實驗性及玩味,不會局限於世俗的框框,也確實,這腕表系統正是品牌決心在「傳統與試驗」、「過去和未來」之間建立的橋樑。 品牌曾在Lab 01首次帶來酒桶形表殼,也初嘗試把大馬士革鋼放於這系列。也看看它的設計充滿了很多創新元素,如鏤空表盤夾雜很多不規則圖案,顏色及材質配搭也以搶眼為前題;更估它不到的,是表殼兩側嵌入了兩片橡膠、時分針兩側的橡膠片也添上Superluminova夜光塗料。還有還有,表盤右上角的微型擺陀特別經過漩渦紋處理,上鏈時大家會看到與別不同的視覺效果。 這枚30 x 32mm的酒桶表殼以經黑色DLC處理的5級鈦製成,鮮橙及天藍色布滿表盤、表殼側及表帶不同位置。(限量99枚,$116,000)Golden Bridge Rectangle Corum的Golden Bridge一向是很好的創作舞台,因為所有複雜的零件都集中在中央的機芯部分,即是左右兩邊都可以讓設計師天馬行空地創作。之前大家都見過不同形態的搭橋、金屬線條,去年甚至帶來雕刻得栩栩如生的飛龍。 金橋系列悠久以來配上的是較優雅的酒桶表殼,後來衍生了圓殼,運動感大了,創作空間亦豐富了。今年再來的變奏是長方形,身軀尺寸為29.5 x 42.2mm(只厚9.3mm),初看有點不慣,戴上手會覺得不失大方優雅,有白金、紅金及這款在紅金飾以人手雕刻的版本,它們都搭載CO 113手動上鏈機芯,能存40小時,防水30米。($319,000)

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Chanel J12 雙十年華.黑白進化

疫情肆虐下教人羡慕的奢華品牌第二位──Chanel。 沒人敢稱第一位。 Text:Ringo /Photo:Chanel、Ringo5月14日當天,廣東道一度出現過百人長龍,有人誤以為是海市蜃樓;龍頭入口,正是Chanel。距離上次加價不足半年,品牌再次流出全球提價消息,顧客怕買不到「平」貨,於是飛快戴上口罩爭相搶購,教一眾等待「Chanel肺炎價」的網友好生失望……究竟是沒錢消費,還是不想消費,這條人龍是一個啟示。排隊人龍中,有沒有為J12二十周年紀念版腕表而來呢? J12,二十周年了,轉眼間。 Chanel為何要在千禧年創製J12呢? 第一枚Chanel腕表誕生於1987年,是品牌前藝術總監Jacques Helleu以Chanel No.5香水瓶、品牌總壇所在地Place Vendome的八角形作靈感的Premiere,內裡搭載的都是石英機芯。沒墨守成規,愛尋求突破的Chanel,再請來Jacques Helleu掌舵,為廿一世紀的腕表版圖畫下重要一筆。二十年後的今天馬後炮,才知道品牌是處心積慮做好J12的。 首先,早在1993年,它們收購了位於La Chaux-de-Fonds的G&F Chatelain表廠,八千平方米廠房作為積極研發J12的最大後盾。2011年,品牌再次入股Romain Gauthier,衍生出5年後推出自家機芯Calibre 1。2018年,收購F.P. Journe百分之二十股權,大眾對Chanel腕表期望又上升到更高高度。2019年,Chanel連Suisse Kenissi Manufacture也收購了,速成了去年全新打造的Caliber 12.1自動機芯。 以上的「處心積慮」,都是內涵的急促成長,但會選Chanel J12的表迷,大多是先受其外表氣質所吸引。 Jacques Helleu的設計初衷非常簡單,只想做一枚美麗且與眾不同的腕表。 初衷簡單,要實行卻難如登天。設計師本身愛車愛賽艇,腕表外形就以賽艇神髓取材好了;材質是貼手第一觸感,更不能馬虎,選來當年在腕表界仍未成氣候的陶瓷,貪其絲質幼滑質感中能反射高貴柔和光線,能明知製作困難,但沒難度就顯不出品牌製表功架。Chanel是一鼓作氣的只求製作一枚美麗腕表,沒有給太多市場因素牽絆,今天的腕表及珠寶業務發展總監Nicolas Beau在訪問中表示:「如果純粹考慮市場,一開始我們便不會製表了,要做的話也不會用陶瓷了。」 第一枚J12是黑還是白色?泰半的人會答錯。 正確答案是黑,因為設計師Jacques Helleu愛黑。要完成Co Co Chanel最愛的黑白兩色圖譜,要等到2003年才出現白色陶瓷版本。 二十年後的今天,J12繼續有黑有白,更有黑白共融。出來跟大家一起慶祝的,有Gabrielle Bonheur Chanel本尊,以及一眾大家耳熟能詳的Chanel象徵icon。一刀兩斷、黑白分明:J12 Paradoxe   先肯定預測:這枚黑白J12,會是城中熱賣。 預測來自看到新聞稿後的行家反應,無不驚訝它的創新意念及視覺效果。 預測也來自讀者及表迷看到social media介紹後的垂詢:何時才正式發售呀?   如果愛Chanel腕表的都是充滿好奇心、都是愛新設計、都是不甘心墨守成規的kidult,今天看到這枚全新的J12 Paradoxe,應該感到雀躍,也應該是時候向相熟專門店預訂了⋯⋯老實說,當天我們看到Chanel傳來的新聞稿,見到腕表黑白兩色右左切割分明,還以為是合成圖片,怎會連表盤、表殼殼、表耳能這麼「齊葺葺」地被一刀切?見盡坊問無數的黑白腕表,沒有比這一枚更「一刀兩斷」;能夠把它戴在腕表,辨認度極高,所以我們斷言,這款J12 Paradoxe會是Chanel表迷那杯茶,順理成意也會成為城中熱賣。J12 Paradoxe是為慶祝J12誕生20周年而來,共分有兩個版本。主打白色的是全陶瓷的普通版,38mm表殼以黑及白色抗磨精密陶瓷製造,右側的表耳、表殼、表盤以黑色呈現,就算翻轉到表底,依然是那麼一刀切黑白分明;腕表內搭由Kenissi機芯廠獨家為品牌打造的Caliber 12.1自動機芯,動存70小時,可透過藍寶石水晶底蓋欣賞到。(售價待定)而另一款以黑色為主的是瑰麗版,表殼由18K白金及黑色陶瓷製造,右側是搶眼的閃爍位置,表殼鑲嵌了40顆總重約2.22克拉長階梯形切割鑽石,表圈鑲了26顆總重約1.74克拉長階梯形切割鑽石,表盤則鑲嵌21顆總重約0.44克拉長階梯形切割鑽石,只限量生產20枚。($1,508,000)J12 X-RayX 誰會想到腕表與 X 光關係也可千絲萬縷?大小齒輪都可一一幻化成誘人喱士?說的是 Chanel 今年全新限量推出的 J12 X-Ray 腕表傑作,破天荒以藍寶石水晶製作各式零件和表殻,跳出黑白雙色,還有高科技陶瓷框架。 若看官細心留意,便會發現腕表搭載的 Caliber 3.1 正正就是 Chanel 獲獎的第三代全自製機芯的延續版,不同的是,其垂直輪系結構的底板、計時表橋,以及齒輪橋等,全都改以藍寶石水晶製成,而且每一個組件都不會超過 0.5 至 1 毫米的標準厚度,使得光線能夠透現齒輪輪廓,繡製出這枚腕表專屬的喱士花紋,其設計意念可謂極之創新。 J12 X-Ray 是史上首個採用了全未加工的藍寶石切割水晶製作表鍊鍊節的系列作品,試想想過程猶如揼石仔,石仔是碎,但藍寶石呢?另外,由於腕表的表盤及表殼都以藍寶石水晶所製成,令鑽石鑲嵌時標的懸浮效果更為突出,再配合鑽石表圈,腕表透視感旋即大大提升。 X 光無疑只是個美學比喻,比喻一種型體上消失,僅光線可將這一襲國王新衣徹底呈現,亦是 J12 X-Ray 的設計初衷。 20周年尋寶記:J12.20 2月底收到品牌傳來J12 Paradoxe及J12 X-ray的新聞稿,已經覺得這個生日會實在熱鬧,已經夠Chanel表迷搶個夠了。誰不知驚喜陸續有來,4月底再發布了這枚充滿「寶藏」的J12.20。這個「.20」,既代表了J12的20周年,亦暗藏了品牌的20項經典象徵。你自問是忠實的Chanel迷,如果是,請你試試數出品牌20種經典圖騰。一般人應該可以順口道出No. 5香水啦、2.55手袋啦、山茶花啦、獅子啦、巴洛克十字啦⋯⋯還有沒有?就算你數得出,也要考考你眼力,J12·20腕表的表盤及表圈裡包含了20種品牌經典元素;有人第一眼看到No. 5香水,筆者最有印象是5:00位置的Gabrielle Chanel女士,最吸你睛的又是甚麼呢? 另一個低調瑰麗,是腕表暗暗地鑲嵌了12顆鑽石,呼應著J12的名字。J12·20分有自動上鍊及石英版,前者38mm搭載動存70小時並獲COSC認證的Caliber 12.1機芯,表底蓋刻了「20 YEARS」及「LIMITED TO 2020」字眼,約售$61,300;後者的白陶瓷表殼直徑33mm,約售$51,000。各限量2,020枚。 (開估時間:20樣Chanel經典元素包括:Gabrielle Chanel女士、鑽石、星星、山茶花、獅子、Premiere腕表、珍珠、巴洛克十字、麥穗、外套、雙色鞋履、2.55手袋、Mademoiselle鎖扣、蝴蝶結、鈕扣、剪刀、針線、頂針、No5香水、唇膏)另外,更珍罕的還有黑色各限量5枚的琺瑯版,設計上把Chanel的經典元素密鋪表盤及表圈,壓逼及震撼力更強。材質上也提升層次,包括以18K白金打造表圈、表冠及指針,翻轉表底,也看到Caliber 12.1機芯上的擺陀鑲有34顆共重0.26克拉鑽石,是另一個層次的高貴。Chanel J12 十大進化

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VACHERON CONSTANTIN La Musique du Tempo

19支指針怎樣能匯聚於一枚直徑50mm的腕表裡?別的品牌大概不可以,但對江詩丹頓的Les Cabinotiers閣樓工匠的製表大師,卻漂亮地完成了。 超凡工藝要由5年前說起。2015年品牌為慶祝260周年誕辰,製作了一枚具備57項天文功能的Ref. 57260瘋巔複雜時計。前無古人,後繼的來者也是自己。品牌在2017年的SIHH把這時計「分拆上市」,推出了Celestia Astronomical Grand Complication 3600,它「只」身懷23項功能,45mm表殼內搭載了具514個零件的3600機芯,是一枚戴得出街宇宙天體。 有了「Ref. 57260」研製團隊的強大支持,今年這枚La Musique du Tempo順利誕生,也成為今年W&W複雜腕表之皇──由1,163個零件組成的2756機芯,提供了24項複雜功能! 19支指針,前10後9,號令天文宇宙!腕表正面主要負責提供時間顯示、計時和萬年曆。四個小盤把表盤上下左右半分春色。 左上小盤的外圈是小時,內圈是指示第二時區的24小時刻度盤; 右上小盤的外圈是分鐘,內圈則是30分鐘累盤; 左下小盤的外圈是星期,內圈是日期; 右下小盤的外圈是月份,內圈是閏年; 中央的計時秒針共有兩支,即是說,它具備了追針系統。 腕表背後則主要顯示天文資訊,以及展現非凡工藝的陀飛輪。 正中央短短的飾有太陽圖形的指針負責指示太陽真時; 中央較長呈螺旋形的只在陀飛輪上左右撥動,指示著65小時的能量儲存; 3:00和9:00的小針,則分別顯示日出日落時間及晝夜時長; 表盤下方有一支逆跳指針指示月齡和月相盈虧(每1,000年才需校正)。 以上的功能都能用肉眼看到,但看不到的,還有它的三問報時功能。只要在正面位置拉動9:00的拉桿,悠揚的報時敲打聲便會響起;品牌更有心地,把每一枚腕表的嘹亮清脆叮叮噹噹聲,透過倫敦Abbey Road Studios合作夥伴,錄製成聲音記錄,打造出專屬的認證證書,認真隆而重之。 La Musique du Tempo設有特製的表帶連結,能夠輕易的把腕表翻轉正背兩面。正面十針齊發有點誇張,個人還是偏向較大氣較大路的背面設計。

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專訪CeeCan.com主理人──Nic Chung

《名錶論壇》在香港鐘表雜誌界地位超然,兒子鍾梓泰Nic把大師鍾泳麟的棒接得緊緊,多年來秉承著推廣鐘表藝術欣賞的使命。今年Nic把雜誌全面改版,帶來更年輕更有活力的新內容新layout;與此同時,Nic又宣布推出名為CeeCan的二手表交易網站,由寫表到賣表,大家都好奇這位年輕主腦人看準了甚麼時機?(C:《Chronomen》/N:Nic)C:當初為何有CeeCan.com計劃? N:計劃在2018年尾開始。我覺得香港一直沒一個well known的腕表交易網站,外國有很多的,例如《Chrono24》等,香港沒理由容不下一個…… 我認為二手表是新手接觸腕表的最佳途徑,與其沒頭緒地買一枚新表,倒不如買一枚高質素的二手表,同一價錢可能找到更符合要求的心水款式,而且更容易引起新手興趣。這引申的問題是,一般新手未必懂得分辨真假、優劣,所以信譽是很重要的關鍵,現時市面也未出現公認最好的二手店,大家還是會怕買到老鼠貨、翻寫面等等。 記得法拉利某高層曾說過:為甚麼我們沒有生產入門車款?其實我們的二手車就是入門款了。我就是抱著類似理念去創立全新二手表交易網站。   C:為何取名CeeCan?有特別意思嗎? N:CeeCan就是「時間」的諧音。草擬時的目標是要易記、簡單、年輕,最好能跟時間有關係,那怕是自己造字。C:籌辦時最大困難是甚麼? N:有人認為入貨貨源是關鍵,但《名錶論壇》有很好的根基,我們跟很多愛表的讀者及收藏家是好朋友,也跟不少牌子合作辦VIP飯局,他們經常換表戴,那麼便同時成為潛在的賣表及買表顧客了。 網站遇上最大的困難應該是時機。去年先有社運,再遇上疫情,打亂了我們推出網站的步伐。我們是網上平台,推出時自然要靠網上宣傳,但在運動期間所有社交平台都分享著那類新聞,我們怎出post也不會有反應;就算賣廣告,讀者也無心機看、無心機買。   C:如你所說,《名錶論壇》是很好的基礎。你會如何融合雜誌與網站產生更大的優勢? N:我覺得兩者可以是互利的。例如藉著雜誌的公信力,可以給網站的二手表作深入評論,讓讀者成為網站的潛在客人;網站又可以在雜誌賣廣告,或者給客人免費訂閱,讓顧客吸收更多腕表資訊,甚至教育新手如何認識腕表。有人會擔心在雜誌鼓勵二手表買賣,不怕得失品牌嗎?這方面我倒沒憂心,因為腕表的二手市場價值,也正反映牌子本身的價值。你看Patek Philippe,它的二手市場屹立不倒,也造就它成為皇者地位一大因素。C:比起市面其他二手腕表網站,CeeCan最大特色為何? N:相信是認受性。我們有替產品作認證,保證每件產品都是真貨,也會提供售後服務。另外我們也提供預約看表服務,雖說現時網民購物已接受到幾萬元交易,但買十萬的貨品還是最好看看實物,尤其是腕表,Online看表總看不準,簡單如每個人的屏幕都不同啦,偏色又是另一問題。 說到底,我們只擔當中介角色,如果你是二手店舖,也歡迎把貨品交給我們,讓我們替你找到好買家。   C:網站正式運作數個月,有沒有你預期的成績?經濟及鐘表市場皆不濟下,你覺得對二手腕表買賣網站是危還是機? N:當然未做到預期效果。如剛才所說,因為社運及疫情令我們起步慢了,環球經濟亦不似預期。「危」就一定了,但「機」亦不細,我始終認為二手市場在香港未開發成熟,說不定大家不想出街的情況下,會用更多時間上網看表。 我們的期望是,當做到「正常」的生意後,可以從線上拉到線下,多舉辦活動如找Tim哥主持二手表分享會,形成一個買賣分享小社群。另外也可搞網上拍賣,老實說我們早已準備好相關配套技術。後記:不要嚇怕他們 認識Nic Chung的,都會覺得他想頭多多拼幹多多,口裡常掛著「變革」,身體也付諸實行。問CeeCan有沒有給他帶來改變?他表示最大的轉變是要「面向大眾」。他不諱言雜誌的讀者很hardcore,甚或是年紀較大的資深表迷,遇上金融經濟危機或劇變時,奢侈品往往首當其衝,就是因為傳統太傾側某族群消費,大家為何不培養多點年輕人?Nic最後點出:「現時後生仔得閒無事不會走入表行逛,可能覺得門面裝修格局太高,也有可能是售貨員太白鴿眼,我們建構網站第一件要做到的,是不要嚇倒他們。」

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