揀搜好表大比併——深海懷古

舊時代的腕表都有其迷人之處,不然哪來這麼多復刻作品及懷古造型時計,而且長賣長有。即使來到2020年,007最新電影《No Time To Die》中,占士邦的Seamaster腕表也是復古造型,可見它們真的魅力十足。如果你是復古潛水表愛好者,那除了電影中的Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition外,還有Blancpain Fifty Fathoms Barakuda及Glashütte Original SeaQ 1969。 潛水宗師 Blancpain Fifty Fathoms Barakuda 這三個腕表品牌皆富歷史性,質素也具保證,但論潛水表,始終是Blancpain的較具代表性,這也無可厚非,因為Fifty Fathoms頭上戴著「首枚真正潛水腕表」的光環。Fifty Fathoms是應法國海軍要求而誕生,後經Barakuda潛水公司引入到德國海軍,而Fifty Fathoms Barakuda正是對這段歷史的回應,並直接以1960年代末的Fifty Fathoms潛水表為藍本。腕表沿用了黑色表盤配白色指針,粗棒刻度頂端飾以紅色塊,3時位設有白框日期窗等設計,並為指針及刻度塗上暗黃色的SuperLuminova,以營造歲月感,因為舊式鐳夜光物料會隨年月變黃。腕表表殼以不鏽鋼製,直徑40mm,具300米防水功能。 占士邦欽點 Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition Fifty Fathoms有海軍背景,而Seamaster Diver 300M 007 Edition則呈現了另一種「軍表」風格。這款007 Edition是為007最新電影而創作的腕表,其設計還咨詢了電影製作人及Daniel Craig的意見。占士邦有英軍背景,故腕表表盤及底蓋均飾有古董英國軍表都會有的闊箭標誌,後者更刻有軍表特有的編號組。另外,作為一枚特務腕表,當然要輕巧堅固,故表殼及表鏈選用了鈦金屬製,配鋁金屬表圈及表盤。至於採用復古造型是出自Daniel Craig的建議,腕表的復古韻味主要來自色調,包括啡色的表圈及表盤,黑色的刻度及指針,還有具復古色調的夜光刻度及指針等。腕表的尺碼較大,直徑為42mm,防水深度為300米。 致敬六十年代 Glashütte Original SeaQ 1969 SeaQ是Glashütte Original Spezialist全新系列的首作,沒前兩款那麼具話題性,但背後也有悠悠歷史支持,創作靈感正是來自1969年推出的Spezimatic Type RP TS 200潛水腕表,SeaQ 1969開宗明義便是致敬之作。腕表重現當年的造型,如不鏽鋼表殼配黑色表圈,以數字及棒狀相間的大型小時刻度,表盤上還印有「Rubies 26」及「Shockproof」字樣,前者象徵了當年的75 型機芯的品質承諾,後者則強調其抗震設計。此外還有復古腕表少不了的暗黃色夜光刻度,以帶出其復古感。它是三款中最細的一個,不鏽鋼表殼直徑39.5mm,防水深度為200米。 鬥機芯 除了外形,機芯也是重要一環。007 Edition所用的8806同軸機芯是通過METAS認證的Master Chronometer機芯,防水、防磁及精準度皆有保證,具55小時動力儲存。德國製的Glashütte Original SeaQ 1969也不遜色,已經取得了DIN和ISO 潛水表測試,在防水性、易讀性、抗震性、耐鹽水性等多方面均符合德國及國際品質標準,內裡搭載品牌自製的39-11 型自動機芯,具40小時動力儲存。Blancpain Fifty Fathoms Barakuda內置1151自動機芯,上鍊擺陀雕鏤了獨特的幾何形狀,可提升運作的順滑性,動力儲存達100小時,是三款中最高的。 鬥復古味 雖說以上三款都是復古潛水作品,但明顯Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition的顧客對象主要是007的擁護者,但跳過這「偶象」因素,其復古軍事風格在Omega當中算是罕見,是一款具個性的Seamaster腕表,而且輕巧質感也與一般潛水表有所不同。腕表備有鈦金屬網紋鏈帶及NATO表帶兩款,前者定價 HK$ 75,300,後者為 HK$ 66,400。 Fifty Fathoms Barakuda及SeaQ 1969均選材自自家的古董潛水表,故有更濃厚的復古味道,相比下,前者的造型設計在今日已不多見,古董味再重一點,對於喜愛此類腕表,或是Fifty Fathoms擁護者而言甚為吸引,不過定價是三款中最貴,售HK$109,500;後者相對地更符合現代一般人的喜好,而且通過潛水表的專業認證,是一枚可靠的復古潛水表,定價為HK$ 72,000。

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揀手好表大比併——金禧計時腕表

Zenith El Primero及Tag Heuer Monaco看似風馬牛不相及,其實同樣生於1969年,今年迎來了其50週年,Zenith及Tag Heuer均為此推出了紀念型號——El Primero A384 Revival及Monaco 2009-2019 Limited Edition。如果喜歡一些有故事的腕表,又不喜歡典型圓殼款,它們將可列於考慮清單之上。 他們的歷史 Zenith El Primero是鐘表歷史上最具代表性的高頻自動上鍊計時機芯,在初登場時被應用於A384、A385及A386腕表之中,它們亦被簡稱為El Primero腕表;Tag Heuer Monaco則是首款具防水效能的方殼腕表,其搭置的Calibre 11同樣具代表性,是自動上鍊計時機芯的先鋒。兩者皆經歷了石英風暴,可說是歷劫重生的作品。 第一回合:鬥表殼 把它們放在一起比較,除了因為背景相近,也因為它們皆非圓殼款。El Primero A384 Revival復刻了A384型號,採用酒桶形不鏽鋼表殼,寬 37 mm,2:00及4:00位置是計時按鈕,3:00位置為表冠;Monaco 2009-2019 Limited Edition則配方形不鏽鋼表殼,寬39 mm,沿用系列早期設計,把表冠移至9:00位置,留下計時按鈕於右側。 第二回合:鬥打磨 作為紀念款,兩者皆借鏡經典,但卻有不同的設計取向。El Primero A384 Revival由表殼至表盤都依照原型創作,例如放射式拉砂表圈,配經拋光及拉砂修飾的殼身,並鑲嵌弧形表鏡,而Monaco 2009-2019則換上全噴砂修飾,呈現不同觀感。 第三回合:鬥布局 這分野同樣見於表盤。A384 Revival採用白色表盤,三個黑色副盤作倒品字排列,黑色測速計圍繞在外,搭配密分秒數圈及棒狀小時刻度,日期窗設於4:30位置,配黑白色時、分針及紅色中軸計時秒針,完全複製了當年A384的模樣。 Monaco 2009-2019只保留了Monaco的傳統佈局,以近代美學筆觸描畫面相。飾有太陽放射紋的深灰色表盤配以同色調的密分秒數圈,以及黑色鍍金小時刻度及時、分指針,營造出單色調背景,襯托著一對銀白色副盤,增加了畫面對比,也更具時代感。 第四回合:鬥機芯 機芯方面,Zenith El Primero A384 Revival採用El Primero 400自動上鍊機芯,5Hz 擺頻,配導柱輪計時系統,動力儲存可達 50 小時。Monaco 2009-2019 Limited Edition 搭載 Calibre 11 自動上鍊機芯,4Hz 擺頻,具40 小時動力儲存。經歷了50年,這兩款計時機芯已改進不少,雖說Calibre 11規格上不及El Primero 400吸引,但同樣經得起時間考驗。 總結 Zenith El Primero A384 Revival及Tag Heuer Monaco 2009-2019 Limited Edition同樣在致敬經典,但前者旨在復刻經典,後者則是以現代筆觸去演繹經典,若講求「原汁原味」的話,當然是選擇Zenith那款了。另外要留意的是,Monaco 2009-2019 Limited Edition為限量版,只發行 169 枚,定價 HK$ 52,700,而El Primero A384 Revival屬非限量款,售 HK$ 63,300。

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揀手好表大比併:腕表銅樂會

今年的銅殼腕表百花齊放,隨便也能數到六七個品牌推出銅表新作,如果一直在掙扎要不要買一枚,今年絕對是大好機會。不過,選擇多,自然有選擇困難,以Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze、Tag Heuer Autavia及IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire這三款銅表為例,它們價位相近,均散發著銅殼特有的復古氛圍,兼具tool watch質感,而且都是日常佩戴款型,假若沒有觸電般的一見鍾情,要作出抉擇便要從細節入手。 第一回合:鬥外型 論外形,三款腕表均採用圓形表殼,直徑各異,但皆適合一般男士手腕,Tag Heuer Autavia尺碼最大,達42mm,然後是41mm的Bell & Ross Bellytanker,最細是39mm的IWC Spitfire。三者的造型修飾各有取向,Bellytanker的邊角線條俐落,配黑色陽極氧化鋁製的測速計刻度圈,貫徹了賽車表的特色;Autavia的表耳外側加入切面修飾,陶瓷分鐘刻度表圈可雙向旋轉,能作簡易計時,可見其偏重於運動風格;Spitfire的表殼經噴砂處理,呈現粗糙質感,配上幼細表圈,看來就是復古款的Pilot’s watch。順帶一提的是,Bellytanker及Autavia的防水效能較優,達100米,而Spitfire只有60米。 第二回合:鬥表盤 表盤與表殼是一脈相承的。Bellytanker的表盤以金色秒圈圍繞黑色表盤,呼應了表殼設計,它是三款中唯一的計時表,故多添了兩個金色副盤顯示小秒及分鐘累計,細小的日期窗設於4:30位置,整體散發濃厚的懷舊feel。Autavia與Spitfire均屬大三針日曆款,布局清晰簡潔,惟前者採用煙燻漸變色表盤(備有棕色及綠色兩款),日期窗設於6時位,畫面更覺平衡均稱;後者則是傳統的Pilot’s watch設計,12時位設有三角標誌,日期窗在3:00位,而橄欖綠色表盤配銅殼也十分討好。 第三回合:鬥機芯 驅動著腕表的機械機芯也是重要的考慮因素。Bellytanker搭置BR-CAL.301自動機芯,以ETA 2894-2為基礎製作,4Hz擺頻,42小時動力儲存。Autavia採用Calibre 5自動機芯,4Hz擺頻,38小時動力儲存,裝置全新自製的Isograph游絲(即碳纖維複合材質游絲),具更佳的走時及防磁表現,已取得COSC天文台認證。Spitfire內置32110自動機芯,4Hz擺頻,72小時動力儲存,具停秒裝置,由於腕表內置軟鐵殼,故可抵禦磁場影響。就規格而言,備有三天動力儲存的Spitfire及採用Isograph游絲的Autavia似乎更勝一籌,但有點可惜的是這兩款都採用了鈦金屬密封底蓋,未有如Bellytanker般讓機芯呈現人前。 番外篇:歷史 看完機芯及造型,還未能作決定的話,不妨了解一下腕表的背景。IWC的Pilot’s watch是飛行表的經典,雖然Spitfire於2003年才面世,但渾身都是飛行員表的經典元素。Autavia雖說是Tag Heuer今年的新系列,實質是舊作重生,源於1962年的表款,名字則來自早於三十年年代已誕生的儀錶板計時器。Bell & Ross Bellytanker的靈感來自五十年代的Belly Tanker跑車,有趣的是該跑車是以戰鬥機的油箱為建造基礎,可說把跑車及飛機集於一身,現在又化身為腕表了。由此可見,三款腕表的造型均有其參考依據,而你又較喜歡哪個故事? 總結: 綜合而言,IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire是經典Pilot’s watch系列的延伸型號,設計遵從傳統,自然是飛行表迷的首選。Bell & Ross以方殼航空腕表著名,或會有人覺得Bellytanker不太Bell & Ross,但它的黑金配搭擁有強烈的復古賽車色彩,十分吸引眼球。雖說Autavia也擁有歷史元素,但相比其他兩款,它注入了更多現代技術,如陶瓷表圈、鈦金屬底蓋及Isograph游絲機芯,還有煙燻色的表盤,看似簡單,實際上有很多值得欣賞的細節。 配合價錢作比照,以Tag Heuer Autavia的規格配以HK$34,600的定價,性價比甚高;但Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze的競爭力也不遜色,即使它是三款中最貴的,售HK$ 42,000,但別忘了它是一款計時腕表。至於IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire,其整體表現平穩,勝在有品牌光環,加上Pilot’s watch歷史悠久,支持者眾,又有具特色的銅殼,售價為HK$ 40,500,可說是入門好選擇。

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