Doxa 鯊之潛能

上世紀中旬,運動表興起,加上戰爭的催化,潛水表成為鐘表品牌兵家必爭之地。運動場上,尚且要分秒必爭;戰場上,關乎生死一線之間,潛水表更要精準得毫釐不差。創立於1889年的Doxa,在這場潛水表競賽中,就如1907年創製世上首枚八日鍊袋表一樣出類拔萃。當時,Doxa與另一家知名潛水表品牌聯手合作,開發高規格的防水表殼,終於在1967年水到渠成,製作出SUB 300潛水表系列,除了能承受高達300米的水壓,腕表還搭載兩大創新設計:橙色表盤和旋轉計時圈,前者是Doxa多番實驗之後,發現橙色乃水底中最易辦識的顏色;後者則方便潛水員在爭分奪秒的環境之下,計算剩餘的潛水時間。 及至1970年,Doxa再下一城,推出能夠排出氦氣的SUB 600潛水腕表,奠定生產潛水表的翹楚地位,還得到專業單位的認可推崇,於1969年至1979年的十年間,成為瑞士軍方精英潛水部隊的御用腕表。 隨著2002年重新推出的SUB 300T,Doxa現代潛水表呈現出別樹一幟的新面貌。最新的Shark深潛300XL D196型號,延續品牌製作潛水表爐火純青的造詣,同時,也注入豐富的現代化筆觸,讓Doxa潛水表的金漆招牌再發光發亮。48mm的不鏽鋼表殼,配備近年最受歡迎的陶瓷表圈,色澤更亮麗鮮明之餘,防刮性能亦比傳統的鋼製、鋁製表圈更勝一籌,減低表圈刮痕影響視線的危險。新一代D196型號從單色蛻變為雙色陶瓷表圈,一來顏色更豐富奪目,二來貼心為潛水員著想,表圈以黑色作為主調,開首15分鐘範圍改為藍色或灰色,提醒潛水員在氧氣耗盡前預留15分鐘減壓時間。黑配藍色陶瓷表圈的D196SBU型號,表盤內緣飾以藍色分鐘刻度圈,搭配銀色時標;而黑配灰色陶瓷表圈的D196SGY型號,則轉配灰色內圈,並改用橙色邊框的時標。專業潛水表的天字第一號規條,務必清晰易讀,D196系列的48mm表殼,已為表面創造偌大的空間,黑色波浪紋的背景,襯托夜光劍形指針和特大時標更形突出。表盤6:00位置設有放大鏡式日曆窗,左邊8:00刻上「CERAMICA」和「SHARK-300」字樣,強調陶瓷表圈的身份,以及防水300米的特性。至於象徵整個系列的鯊魚圖騰,則由以往的3:00移植至4:00位置,飾以拋光處理,輪廓尤其深邃立體。兩款Shark深潛300XL D196腕表均搭配不鏽鋼鏈帶,密封表底結合品牌名字和鯊魚圖騰,內藏ETA 2824自動機芯,中間更列明全球限量2,000枚的編號。

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CITIZEN 潛水新鈦度

當鈦金屬表殼有如雨後春筍,憑藉輕盈耐磨的特點,成為潛水表或運動表的現代最佳拍檔,大家有否想過,誰人獨具慧眼,牽頭創製表壇第一枚鈦金屬腕表?答案就是CITIZEN,半世紀以前,品牌已研發全球首枚鈦金屬腕表X-8 Chronometer,50年後的今天,品牌向這里程碑致敬,推出Promaster 200米潛水機械腕表——超級鈦TM技術50周年亞洲限量型號NY0105-81E,加上腕表用上專利超級鈦TM物料,將功能性潛水表的設計帶向全新紀元。 50年愈變愈強 上世紀六十年代,鈦金屬物料開始備受重視,其輕盈及防鏽蝕的特性,正好呼應太空科技之要求,我們熟悉的太陽神計劃太空船,便曾以鈦金屬作為建造物料。CITIZEN早有先見之明,意識到鈦金屬不單輕巧和防腐蝕,其低致敏性的特點亦相當適合生產腕表,減低腕表接觸皮膚所引致的敏感反應,遂於1970年發表歷來首枚鈦金屬腕表——X-8 Chronometer。針對鈦金屬難以拋光及容易留下劃痕的本質,品牌一直鑽研改良鈦金屬加工技術,踏入千禧年終於取得成果,成功研發Duratect表面硬化技術,令鈦金屬表面比不鏽鋼堅硬5倍以上,同時擁有極度耐磨的特性。與此同時,更可營造光滑的鏡面效果,讓鈦金屬腕表賣相更豐富多變,成就了CITIZEN獨門的超級鈦TM物料。 黑色河豚 為紀念品牌半世紀改良鈦金屬的汗馬功勞,CITIZEN今年特別推出Promaster 200米潛水機械腕表——超級鈦TM技術50周年亞洲限量型號NY0105-81E,限量500枚,設計以1989年問世的Promaster NY004潛水機械腕表作為藍本,首次採用黑色DLC超級鈦TM表殼,表面6:00位置刻上「TITANIUM」以茲身分。腕表直徑42mm,內藏Cal. 8203自動機芯,符合潛水表的國際ISO 6425標準,防水200米。貴為專業潛水表,品牌以藍寶石水晶取代水晶玻璃表鏡,大幅增強表鏡的耐磨程度。旋轉表圈上的首15分鐘刻度,特別以白色區分其餘的灰色刻度,突出潛水最關鍵時間的計時數值。翻往表底,可看到這系列最具代表性的河豚圖騰(日文為「fugu」),當年Promaster NY004系列推出之際,為了方便潛水員於水中旋扭表圈,表圈特別加設鋸齒形的部件,獨特形狀教人聯想到河豚輪廓,自此「河豚」的暱稱便不逕而走。 44mm特大河豚 除了黑色DLC超級鈦TM限量版,CITIZEN亦推出了Promaster NY011亞洲限定款式,承傳2018年新一代Promaster NY008借鏡1989年Promaster NY004為設計基礎的概念,沿用鋸齒形表圈,表底擁有雕刻得更鮮明的河豚圖案,表冠棲身8:00位置方便潛水員操作,特大指針和時標的夜光表盤,跟潛水表更是天作之合。腕表在保留「河豚」設計特色之餘,也從不少地方加以改良,最明顯是不鏽鋼表殼直徑由42mm加大至44mm,賣相添上剛陽味道。表鏡同樣由水晶玻璃進化至藍寶石水晶,提升防刮性能,不怕表面上出現刮痕影響讀時判斷。另外,表圈是潛水計時的重要工具,新作由早期的60個格數提高至120個格數,更能對準表圈上的刻度。新作之中,包括兩枚熱門的雙色表圈,一枚為紅色配藍色款式,另一枚則為藍色配黑色的款式,極富現代潛水表的風範。另一款採用黑色表圈,配襯白色表盤,設計別樹一幟。所有腕表均符合ISO 6425標準,防水200米,並搭載自家研發的8203自動機芯。喜歡Promaster NY011系列腕表的朋友,現已可於CITIZEN專門店覓得心頭好,而重點之作NY0105-81E則將於9月初在香港和澳門發售。 查看更多詳細資料,請按此:https://www.citizen.com.hk/ CITIZEN專門店地址: 地址:旺角彌敦道 610號荷李活商業中心地下G22號舖 電話:(852) 2997 5305 地址:尖沙咀加拿芬道16號金輝大廈地下C號舖 電話:(852) 2194 0060

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Panerai都有白馬王子

PAM1314讓人回憶起4年前新裝Daytona的故事,那一年,白面Daytona很爭氣,坊間反應把以往佔先半分的黑面Daytona壓下去。似曾相識的畫面,落在Panerai身上,PAM1314的的確確替白面Panerai大吐一口烏氣。大膽說一句,Panerai很有點面成金的能耐。 早期的煙草啡面,喚起懷舊情懷,PAM232或PAM203等能夠走上神壇,古典啡面居功不少;十多年前,Panerai已慧眼識英「藍」,許些特別版均轉用藍面,成全今天藍面被捧上一線小生地位;近年綠面萌芽時,Panerai亦不惜氣力大力灌溉,率先示範銅殼綠面威力,Panerai種樹,後人乘涼;最新的白面,Panerai自己也是初試啼聲,但參考往績,這種earth tone的磨砂白面,成為飛行表潛水表軍表的新一代熱門配備,或許不久將來便會發生。話說回頭,Panerai可非第一次用上白色表盤,這枚PAM1314有何過人之處,值得我們隆而重之長篇大論介紹? 因為它是Panerai首枚搭載三文治式表盤的白面表。翻看Panerai品牌目錄,Luminor Marina PAM1499在表面印上黑字,Luminor Base PAM561也是白面黑字,甚至乎,米白色面的Luminor Due PAM1043等,也貼上黃色時標,唯獨這枚PAM1314,承傳品牌根正苗紅的sandwich dial,挑空時標和棒形刻度的位置,透視下層的夜光塗層。也不得不讚Panerai撮合顏色的匠心獨運,要復古的,拉攏黑面黃字;要海洋魅力的,今年的Luminor Marina Specchio Blu PAM1316或Luminor Marina PAM1313,就有藍面白字新晉組合;這次PAM1314著墨於摩登筆觸,在白面點綴灰色時標,以兩種相近的色彩,塑造細膩的層次。Panerai的夜光塗層,素來黃色居多,要不就是藍或綠色,這次灰色罕有上陣,或可啟發白面表日後的設計意念。順帶一提,平常時標和刻度呈現灰色,身處黑暗環境便會亮起綠色夜光。PAM1314的白色表盤,除了三文治式構造,也有別於以往的光滑表面模式,反而流露霧面啞光的質感,更為呼應潛水表或運動表的剛陽形象。不鏽鋼表殼直徑為44mm,內藏P.9010自動機芯,擁有Panerai機芯最基本的3天動力,防水300米,配襯泛起暗綠色的小牛皮帶。表殼:不鏽鋼 尺寸:44mm 機芯:P.9010自動 功能:時、分、小秒、日期、3天動力儲備 表帶:小牛皮帶 防水:300米 約售:$59,800

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Longines 飛行表扭扭樂

怎可能意料得到,Tuxedo只是頭盤,Avigation才是主菜,可能,我們實在小覷了浪琴古董藏品的深度,要他們一年之內,復刻兩枚甚至三枚,其實,a piece of cake 而已。剛剛曝光的Avigation Type A-7 1935,隸屬浪琴復刻飛行陣營,過往讓人留下深刻印象的作品,可能是Big Eye,可能是Hour Angle,但以作品數目衡量,Type A-7無疑才是宗師皇道。剛認識Avigation系列的時候,心裡疑竇,為甚麼不是Aviation?為甚麼不是Navigation,Avigation是結合兩者的專用稱呼嗎?其實差不多,Avigation原來是Aerial Navigation的意思,Type A-7的起源,正和飛行工具有關,1935年,浪琴應美國空軍之要求,生產Type A-7腕表,設計專為飛行員而設,表盤傾斜40度,即使飛行員雙手片刻不離駕駛盤,也可輕鬆從腕表讀時,今天最受男士歡迎的或許是男朋友角度,但昔日這種飛行角度,同樣是功德無量的設計。Type A-7最早的復刻版本,見於2012年,黑面白字,典型飛行表模樣,尺碼不敢減掉分毫,看齊元祖版本的49mm直徑。四年之後的2016年,扭扭表盤的概念還在,但大幅度改頭換面,白色漆面,搭配黃色阿拉伯數字,那些年,舊化黃字設計方興未艾,浪琴順應潮流並無不妥。又闊別四年,今年出現第三代復刻Type A-7,和上兩代相比,這趟最有元祖氛圍,2012年版本不錯也是黑底白字,但軌道式刻度額外加入測速計,表面感覺比較繁複,2016年版本更不用說,白面黃字要不是傾斜40度,跟元祖幾乎沒血源關係。最新2020年版本採用黑色表盤,配襯白色刻度環,兩個副盤上下對壘,空間非常開揚,因為上兩代版本都在3:00和9:00位置寫下「LONGINES」和「AUTOMATIC」,新版聰明地將兩組字體散落上下兩端,視覺豁然開朗起來。你說2020年版本是完美復刻嗎?答案又不是,它的指針改用了教堂式指針,塗上超級夜光,黑暗環境會比元祖更視野清晰。還有那個爭辯不休的老問題,復古表應否加入現代實用的日期?2020年版本用行動發言,在6:00小秒針盤裡注入日曆窗。腕表直徑也是現代化的筆觸,往日的49mm巨無霸沒多少人支配得到,新作減至41mm,現代時空裡偏大,但絕對可以接受。 腕表搭載L788.2自動機芯,動力儲備約為54小時,洋蔥形按鈕計時表冠像棲身2:00位置,但佩戴起來就會與視線呈直線水平了,按壓表冠更方便容易。表殼:不鏽鋼 尺寸:41mm 機芯:L788.2自動 功能:時、分、小秒、日期、計時 表帶:短吻鱷魚皮 防水:30米 約售:$28,200

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聲夢創造者 Jaeger-LeCoultre

你對積家最深刻的印象是甚麼? 有人說是Gyrotourbillon,有人說是Reverso,有人說是Polaris,其實還有一個在背後默默耕耘的人,可能沒甚麼明星相,卻有股打動你的繞樑三日威力,那就是積家創造的鳴響腕表。 積家「聲」級旅程的開端,比很多人想象都要早,不是千禧年之後的三問改良工程,不是上世紀中期的Memovox響鬧機芯,也不是Antoine LeCoultre於1833年創建積家工作坊才開始,因為在此以前,Antoine LeCoultre除了懂得製表,也精通微型機械,其中一項拿手好戲,就是鳴響音樂盒。 逾200台鳴響機芯 積家廠房創立之後,第一枚三問表誕生於1870年,迄今品牌合共生產200多枚擁有鳴響功能的機芯,以品牌公布的1,200多台自家機芯數量來說,鳴響機芯佔據了六分之一,比例不可說不高。從簡單的響鬧,到西敏寺鐘聲,再到大小自鳴,無一難得到積家,上世紀中期,品牌更向其他品牌提供鳴響機芯,奠定「聲」級生產商地位。 為甚麼積家在鳴響機芯領域這麼如魚得水?可能要歸功於品牌成長背景。積家廠房位處侏羅山谷,長期處身自然環境,聽得最多的是鳥鳴聲、流水聲、清風聲,對聲音的敏銳觸覺,是終日聽到地盤打樁聲、汽車響鞍聲的城市人所不能比擬的…… 七十年響鬧功力 籠統來說,積家鳴響表可分為兩大陣營,一個是五十年代問世的Memovox響鬧表,最巴閉是於1959年創製首枚配備響鬧的潛水表,敲擊時並不像三問或自鳴般徐疾有致,而是以單一頻率迅速敲擊,形成猶如「學校鐘聲」的聲響,校鐘聲響起,知道上課時間到了;Memovox鬧鐘響起,也代表起床時間到了。 現代三問先驅 另一個陣營是三問報時表,追溯至十九世紀,積家已在業界獨佔驁頭,1870年發明了大教堂音簧,1880年創製三音鎚模式,1895年又研發出可消減雜音的「消除靜默機械裝置」,成就蜚然。千禧年以後,積家又在打簧報時設計上一放絕塵,2005年創製「水晶音簧」將簧條直接焊接於藍寶石水晶表鏡,造出比連接表殼更佳的擴音效果;2007年方形音簧面世,加大與音鎚的接觸面,擊打時力量更平均有致;2009年再誕生Trebuchet天秤鎚,借鏡中世紀的投石機原理,拉後再往前發力,強化敲擊速度和力量。2020年,是積家的聲夢派對,Memovox新增倒數計時,以及純淨透明表底鬧表;新一代三問也和恆星式陀飛輪再度結合,推出白金鑲鑽版和玫瑰金版。 Master Control Memovox Timer 兩年前的五十周年Polaris Memovox,是向經典的敬禮,今天,才是Memovox脫胎換骨的一次,表面增添了倒數計時功能,表底揭開面紗露出機芯,踏入七十而從心所欲之年,Memovox為自己堂堂正正的增值。 歷來來,積家不時為Memovox加入附加功能,有過世界時間,有過停車計時器,也有過萬年曆,最近技倆是倒數計時。承襲Memovox傳統模式,中央圓環外緣上設有一個三角形標記,用以調校至指定時間發出響鬧。全新倒數模式則依賴紅色「JL」造型的標記,和時針相連,最多可調校12小時之後響鬧,例如設定開會兩小時後提醒,居家work from home也可以設定9小時後準時收工……傳統模式比較方便調校整點的響鬧,倒數模式則因為對應時針的位置,無論是13分、23分、33分等都不成問題。 昔日Memovox是響鬧潛水表的身份,不得已採用密封底蓋,方便在水中提升音量。如今再沒那麼器重潛水功用,新版本防水性能更新為50米,透明表底再沒有顧慮的地方,簧條也不再與表殼連體,品牌開發了全新外圍式音簧,表身一下子較以往輕薄了15%,讓腕表從sport watch順利過度至dress watch。從透明表底欣賞,肉眼還以為響鬧時音鎚紋風不動,其實已經高速敲打音簧,最重要是響鬧聲一如以往,發出單音的巨大嗡嗡聲,不改學校鐘聲的傳統。腕表限量250枚。($120,000) Master Control Memovox 繼矽製擒縱的日曆款式、首度同台的全曆和計時式、日曆會從15號跨越90度到16號的全曆款式之後,Master Control也獲Memovox這位猛將加盟,銀色表面,配搭一抹藍針,形象含蓄低調。和Memovox Timer一樣採用40mm不鏽鋼表殼,但就內藏Cal. 956A自動機芯(Memovox Timer採用Cal. 956機芯),同樣配備透明表底,防水50米,不限量發售。($88,500) Master Grande Tradition Grande Complication 上文一直讚頌積家造鳴響表的深不可測,這枚今年亮相的複雜表,可以概括品牌種種三問表的耍家本領。腕表原型是2010年面世的同名款式,陀飛輪會在一個恆星日內(大約為23小時56分4.1秒),在表盤旋轉一周,表盤外緣的太陽造型標記,則用作指示日期、月份和黃道十二宮,表盤中央更可看到北半球夜空的星空圖。 三問當然也是腕表的重點,上文提及過的水晶音簧、方形音簧、天秤鎚和減噪調節器,統統被欽點匡扶新一代大複雜表,不過去年Master Grande Tradition Repetition Minutes Perpetuelle所搭載立體音簧,暫時並沒傳承至新表身上,還好,新表畢竟擁有比傳統長20%的音簧,接近圍繞機芯兩圈,可奏出雙簧教堂鐘聲。腕表直徑45mm,內藏Cal. 945手上鍊機芯,限量8枚。

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Krayon Anywhere 日出日落表中現

2017年,Krayon創辦人Remi Maillat創造了Everywhere型號,無論身處任何地方,只消在腕表輸入經緯度、日子和時區,機械程式可自動計算當地的日出日落時間。翌年的特別訂製版,更替Krayon贏得GPHG日內瓦製表大賞的創新大獎。從Everywhere蛻變成Anywhere,字面意義相近,也繼續由日出日落時間擔當主角,但品牌貼心周到,出廠時設定好身處地區,不用管經緯度了,調整日期和月份,日出日落時間便會自行同步校正。要留意的是,月份不是年曆甚至萬年曆機制,只有30日的月份要手動調校至下月1日。 為甚麼說它是少數顯示日出日落的腕表?一來,能夠顯示日出日落的設計真的不多,今年F. P. Journe的Astronomic Souveraine,或Vacheron Constantin的La Musique du Tempo都可以,但它們都是超級複雜款式,亦附帶時間等式功能,唯獨是Anywhere,清脆俐落,只設日出日落功能。二來,日出日落在Krayon國度裡特別吃香,幅員最廣,表圈外圍設有雙色轉碟,黃色代表白晝,藍色代表黑夜,兩者的交匯點,就是日出和日落時刻,清晰鮮明,不像用小指針顯示的設計,隨時煙沒在指針海裡。Anywhere有不少想象不到的特長,機芯由Everywhere的自動改成手上鍊模式,以432個部件組作Cal. C030,一點也不像複水雜機芯的大堆頭。透明表底可見機芯6:00位置的日出日落轉碟調校系統,結合齒輪和槓桿,中間的長身螺絲管轄緯度轉變,兩旁的小螺絲則負責調整經度,出廠時品牌會替客人完成設定,假若轉換居住地,送交品牌校正便可。 結構複雜,卻沒複雜表的既定形象,粉紅金殼直徑39mm,清秀雋永,最厲害是機芯厚度只有5mm,造就腕表僅厚9.5mm,那些為了突顯功能的龐然巨物設計很難不汗顏。機芯也是長氣袋,動力儲備長達86小時,連續看三天日出也不成問題。Amywhere是Everywhere的簡化版,上一代盛惠60萬瑞郎,新一代玫瑰金版約售11.6萬瑞郎,門檻還是不低,但浪漫是無價的,和伴侶情人欣賞日出,用腕表查時間,還是用手機網上找,層次根本不一樣。表殼:玫瑰金 直徑:39mm 機芯:Cal. C030手上鍊 功能:時、分、日期、月份、日夜顯示、日出日落顯示、86小時動力儲備 約售:116,000瑞郎

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細數八大泳將型藍

終於一錘定音,藍色表盤和潛水表就是門當戶對,尤其在以下8位猛男身體力行支持之下,再找比藍面潛水表更吸眼球的款式,很難矣。 雪花藍 TUDOR Black Bay Fifty-Eight “Navy Blue” 望穿秋水,今年第一枚曝光的Tudor,也是暫時唯一一枚,系出2018年問世的Black Bay Fifty-Eight,換上藍面藍圈,更能對應系列向1958年帝舵首枚200米潛水表致敬的原意。腕表不是帝舵的new blue,反而讓大家回憶起品牌的good old blues……1969年品牌塑造過第一枚藍面藍圈腕表,自此,帝舵藍一直植根品牌設計之中,和15年Pelagos的那抹寶藍相比,新作深沉一點,海洋味道應該就是這樣。今年看過兩枚新表,印證了誰是表面最佳組合,一抹藍面,白字白針最天生一對,那邊廂Montblanc 1858很好看,這邊廂帝舵還出動到白色雪花針,那種凜冽對比,其他色彩配搭望塵莫及。Black Bay Fifty-Eight的39mm直徑,從原有Black Bay設計減掉2mm,和43mm的Black Bay Bronze更有一段距離,大家看得慣?戴得慣嗎?經過一輪細表洗禮,要擔心的應該是大尺碼才對,黃金標準的天秤,已逐步向38mm、39mm傾斜,帝舵延遲又延遲才敢押下這孤注一擲,不會無的放矢的。($27,600) 藍中白 PANERAI Luminor Marina - 44mm PAM1313 Luminor七十周年慶生,W&W表展裡群星拱照Luminor Marina,餘威未了,最近再添新丁,沒有DMLS或Fibratech奇兵招數,只有正正常常Panerai老模樣,卻在沛迷群組掀起一場熱論,在尺寸線條布局都沒巨變底下,唯獨將時標染白,一個舉動,盡收理想之效。上文不是交待過?藍與白,好比神雕俠侶,氣勢有所加乘,PAM1313的海洋藍面,用上白針白字,再非品牌喜用的仿古黃字,韻味便截然不同了,之前即使是打正旗號藍面的Mediterraneo Edition身上,仍舊擺脫不了黃色夜光字的傳統,現在PAM1313所呈現的,就是新一代Luminor Marina風格,一新耳目。因為這是Luminor Marina的子嗣,不難幻想到表醉格局,上面寫上「Luminor Marina」,下面告訴你這是「Panerai」的「Automatic」自動表,3:00和9:00位置保持對稱,一邊是的骰的日曆窗,一邊是小秒針。近年Panerai除了積極為Luminor Due瘦身,常規Luminor Marina內的P.9010機芯也一同努力,由P.9000改良而成,厚度從7.9mm減至6mm,「薄」盡綿力令44mm的鋼殼看起來更清減。($59,800) 再造藍 SEIKO Diver’s Watch 55th Anniversary Limited Editions The 1968 Professional Diver’s 300m Re-creation SLA039 這是Seiko今年潛水表復刻三部曲之中最頂級一員,價格最高,盛惠五萬餘;裝載8L55 Hi-Beat高頻機芯,亦是精工的耍家本領。先回顧一下Seiko的潛水表發展史,品牌於1965年推出第一枚潛水表,今年有復刻版SLA037;眼前是1968年版本的復刻版,當年份屬品牌首枚兼具300米防水性能,以及配置高頻機芯的潛水表。腕表設計無忘初衷,表冠移師4:00位置,表殼一體成型,沒有旋扭式底蓋,指針和時標造型亦與元祖看齊,還有金字塔式紋理的膠帶,也是從五十多年前移植過來。話說兩年前的SLA025同樣向1968年元祖版取經,當時為鋼殼黑面,新作改用放射紋藍面,模擬海底不同深度的視wgnin變化。44.8mm表殼再不是一般不鏽鋼,而是以航海常用的白鋼製成,抗蝕度提高了1.7倍,亦更富明亮光澤。兩年前的SLA025限產1,500枚,如今SLA039再矜貴一點,只有1,100枚,收藏家不虎視眈眈才怪。($53,800) 鈦輕藍 BLANCPAIN Fifty Fathoms Automatique 五十噚的威水史,這裡不贅了,知道它是最早一批現代潛水表,也是當年法國海軍專屬腕表,可證其江湖地位。今年五十噚進入新紀元,3款新品悉數配備鈦金屬鏈帶,先旨聲明,它並非頭一趟使用鈦金屬,像2018年的Grande Date型號,就以鈦金屬製成,品牌更強調,1960年代的Mil-Spec II已使用過鈦金屬底蓋;也不是首次發現鏈帶新大陸,5008型號甚至眼前的5015型號,皆有不鏽鋼鏈帶款式,唯獨全身上下,鈦金屬殼加鏈帶組合,2020年才粉墨登場。作為專業潛水表,引用鈦金屬鏈帶是功德無量的德政,不光硬度更高,抵禦腐蝕的能力更強,最重要是變得輕盈,鈦金屬鏈帶重量僅160克,比五十噚同款鋼帶輕上33%,手腕會無言感激。新鈦金屬鏈帶更不忘修飾賣相,鏈帶朝外的地方再看不到螺絲,全部隱藏於鏈節底部,對實質性能沒大幫助,但細心才是加分的關鍵。腕表直徑45mm,內搭Cal. 1315機芯,有矽游絲,也有標誌性的五日鍊,防水300米。($142,000) 光暗藍 JAEGER-LECOULTRE Polaris Date 近年積家上演藍色新浪潮,去年有秀氣guilloche藍面Master Ultra Thin Enamel,今年有湛藍典雅Master Control Memovox Timer,其實還有潛水長青樹Polaris,2018年自成一國,自動三針、計時、世界時間型號都有藍面應市,翌年衍生Polaris藍二代,不過再不是第一代的鮮藍,而是由淺入深,再深入淺出,層次餘韻猶長。早陣子有看到日環食嗎?表盤就像那個天文奇景,三層式的格局,最外圍的旋轉內圈,抹上一片深藍;中間時標環由深藍蛻變成淺藍;回到中心內圓,又變回放射式的深藍,造成一片光暈圍繞中心內圓的模樣,比千篇一律的藍面好看多了。現代版的Polaris,已非功能為上的潛水表,反而著墨造型氣氛,當然,進行水上活動沒大問題,表面有潛水內圈,防水200米,鋼殼直徑為42mm,內搭Cal. 899A/1自動機芯。要留意的是,這枚藍二代Polaris並非無限量無應,全球僅有800枚,定價更沒比黑面自動日曆表高很多,大家應該懂得選擇。($64,500) 海馬藍 OMEGA Seamaster Diver 300M 戴上這枚歐米茄Seamaster Diver 300m,會不會讓你看起來像占士邦⋯⋯?大概不會,你又不是Pierce Brosnan或者Daniel Craig⋯⋯自1993年面世,兩代占士邦都曾佩戴Seamaster Diver 300m,占士邦腕表之名不脛而走,但不是特務的你和我,同樣可戴這枚專業形象深入民心的潛水表。腕表防水300米,不是要挑戰深潛紀錄的已綽綽有餘。旋轉表圈只能單向操作,避免意外轉動,錯誤計算潛水時間,表圈以藍色陶瓷製作,上面為白色琺瑯刻度。另外表殼10:00位置設有錐形排氦閥門,需要手動鬆開才能排出氦氣,有別一般的自動模式,這也是Seamaster Diver 300m盤古初開便存在的實用功能,可替腕表內部減壓。2018年的時候,品牌趁著腕表銀禧記念,修改了造型設計,42mm表殼,這是2019年推出的Sedna Gold版本,配襯藍色陶瓷表面,並借鏡第一代款式在表盤飾以波浪紋理。機芯也同時升級,用上Master Chronometer 8800自動機芯,備有55小時動力,採用矽游絲,獲META認證,防磁達15,000 gauss。($39,800) 懷舊藍 GLASHUTTE ORIGINAL Sea Q Panorama Date 看到Glashutte Original的寶號,再聯想到日耳曼有板有眼的嚴謹精神,即使品牌多年不見潛水表蹤影,還是會對Sea Q投下信心的一票。去年Sea...

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Blancpain三大系列新表實拍

案上放著一盤又一盤的新表,面前投射屏幕顯示著新作品的重點,公關跟我們分享表壇軼事,我們去了Baselworld或Time to Move嗎? 非也!今年表展從缺,但早已如箭在弦的新表,延期至2021年太沒意思了,於是各大品牌都趁著六月艷陽天,發布年度新品,包括這次的主角Blancpain。 心中有數,寶珀不大可能在如此環境,貿然推出新一代招牌卡羅素,或者復刻第二枚Air Command同級數的經典,誠如品牌公關總結,今年重點固本培元,新增藍面、微調表面、改良鏈帶等等。 Villeret Complete Calendar Moon Phase 今年藍面落戶兩枚Villeret紅金腕表,第一枚是全曆月相表,不少別家品牌順應藍調熱潮才造藍面,Blancpain卻是歷史悠久的藍血一族,藍面最早可追溯至2000年。2012年品牌有過藍面全曆表,今年終於首次追加40mm紅金款式,調校機制保持品牌特色,可全天候隨時調校日曆,不用擔心個別時間調校會破壞機芯。表殼側邊不設pin-set,改用表耳調校器校正星期和月份,令表殼線條更一氣呵成。($199,500) Villeret Ultra-Slim Date 另一枚採用午夜藍面的腕表為趘薄日曆表,40mm紅金表殼,僅厚8.7mm,功勞全賴Cal. 1151自動機芯,配備兩個發條鼓,動力儲備高達四天,厚度卻只有3.37mm。去年的鉑金專門店版同樣配襯一片藍面,尺寸亦相同,但新紅金版增添了3:00位置日曆窗,實用功能大部分人都會歡迎。($151,000) Villeret Complete Calendar Moon Phase 上文介紹的紅金藍面版本,尺寸稍大一點,也沒有中央秒針。眼前此枚6264全曆表,38mm鋼殼符合近年細表標準,兩層式表殼,視覺顯得比一般38mm腕表為大。全曆和月相組合,早於1983年入籍Blancpain,新一代6264型號是6263型號的fine tune設計,同樣的雙窗星期和月份顯示,不過外緣式日期的指針,就以蛇形取替彎月形針頭,前者在Blancpain家族裡並不陌生。6:00位置的月相盤亦變得沉實低調,銀色月亮除掉了金色的奢華,和白色表盤更天生一對。腕表搭載Cal. 6763自動機芯,採用矽製游絲,擁有4天動力儲備。($103,000) Villeret Ultraplate 38mm鋼殼可以選全曆表,也有這枚大三針薄表選擇。新表為6224型號,和上一代6223比較,細節改動不容易察覺,但整合起來就更有現代筆觸。典雅的羅馬數字時標面積更大,閱時更清晰方便,7:00位置的「VII」時標亦從倒向改回正向放置。標誌性的鼠尾草葉形指針變成鏤空設計,秒針末端則新增創辦人Jehan-Jacques Blancpain的姓名字首標記。為了方便調校時間或上鍊,表冠添置更多坑紋,表底也改成透明設計,可見飾以honeycomb雕紋的上鍊擺陀。Cal. 1150機芯動力同樣可連續運行4天,並使用防磁的矽游絲。($74,000) Fifty Fathoms Titanium Bracelet 去年Blancpain替五十噚基本自動款換上鈦金屬殼,今年延伸至鏈帶,同用鈦金屬製成,作為專業潛水表,品牌這舉動相當貼心,因為鈦金屬鏈帶整體重量只有160克,比五十噚以往的鋼帶輕盈33%。還有一項表壇少見的設計,鏈帶兩邊再看不到鎖緊鏈節的螺絲,螺絲悉數移往鏈節底部,視覺上更和諧完美。腕表直徑45mm,內藏Cal. 1315自動機芯,採用矽游絲,動力儲備可達120小時,防水300米。($142,000)

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2020年百達翡麗第一擊

1997年百達翡麗的日內瓦Plan-les-Ouates廠房開幕,紀念版雙子星包括Ref. 5500 Pagoda和Ref. 5029三問表;事隔23年新大樓落成,品牌大手筆以Ref. 6007鋼表作為賀禮,要知道,不鏽鋼之於PP意義重大,不是Only Watch獨一無二款式,就是大時大節的限量版,例如2006慶祝日內瓦總店開幕的Ref. 5565A。要非去年Weekly Calendar Ref. 5212A開了量產鋼版斯文表先例,今年入手Ref. 6007恐怕難上加難。腕表參照Ref. 6006的設計,表殼線條相近,只是不鏽鋼取代白金,直徑增加1mm至40mm。表盤中央有軌道式刻度環,但刪去小秒針用回中央秒針,日期亦從外緣歸位3:00位置。心水清的朋友會發現,灰藍色表盤中央帶有仿如碳纖維的圖案,有點臉熟是吧?3年前Only Watch的Ref. 5208T,正有這種藍色碳纖格紋,凹凸縱橫交錯,不同光線折射之下格外矚目。腕表搭戴Cal. 324 SC自動機芯,備有22k上鍊擺陀,可提供最高45小時動力。透明表底刻有Calatrava十字星圖騰,以及「New Manufacture 2019」字樣,紀念去年首批員工已遷往新大樓的重要時刻。腕表搭配白色縫線的小牛皮帶,表面經過處理呈現紡織布料的浮凸紋理,別樹一幟。Ref. 6007以開心價21萬餘發售,對比近15萬的Aquanaut Ref. 5167A,前者限產1,000枚,不用多費唇舌,有得揀的話大家都知道怎樣選擇。($212,200)表殼:不鏽鋼 尺寸:40mm 機芯:324 SC自動 功能:時、分、秒、日期 表帶:小牛皮帶 防水:30米 限量:1,000枚 年份:2020 約售:$212,200

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Chopard藍神鐵三角

認住Alpine Eagle那隻鷹,知道它是蕭邦新一代鋼殼代表;但同樣要認住L.U.C這個名字,1996年品牌回歸製表搖籃Fleurier並建立起製表廠房,翌年,便誕下首枚Chopard Manufacture的結晶品,搭載L.U.C自家機芯。今年不能像去年一樣,去瑞士山區觀雄鷹、賞鷹表(Alpine Eagle),但在香港安靜地鑑賞2020年第一批蕭邦新表,也很不錯。 L.U.C Perpetual Twin 上年蕭邦第一次涉獵飛行陀飛輪推出L.U.C Flying T,今年是和老拍檔重拾舊緣,追溯至2016年,在慶祝L.U.C系列面世20周年之際,品牌發布了L.U.C Perpetual Twin,由品牌Twin雙發條鼓技術驅動,以萬年曆擔當表面唯一的男主角。萬年曆最實用的地方是甚麼?就是除了每年的大小月份,更可自行分辨閏年二月的長短。2016年是閏年,經過四年一閏,今年又重回閏年的日子,大條道理,歡迎第二代L.U.C Perpetual Twin登場。 新表把上一代的銀面拿掉,換上沉實淡雅的藍色。藍面在蕭邦L.U.C家族中並非異類,上至複雜類別的Perpetual Chrono或Lunar One,下至簡約流派的XPS,藍面皆是熟悉的臉孔。表面另一個改動的地方,在於時標的設計,上一代的羅馬數字時標退下陣來,由修長的刻度接班,本身表面資訊已夠豐富,指針和刻度當然愈簡單愈好。雙窗大日曆矗立於12:00位置,很有大當家的氣勢看顧著下面3個副盤,小秒針盤設於6:00位置,月份和閏年於3:00位置顯示,對面9:00位置則是星期顯示棲身之所。腕表搭載和上一代不一樣的L.U.C. 96.22-L自動機芯,機芯體積小了一點,從33mm變成30mm直徑,動力儲備則增至65小時。腕表除了鋼殼款式,另新增玫瑰金殼灰面版本,直徑同屬43mm,並獲COSC天文台認證,雖然你可能覺得,萬年曆不稀奇,鋼殼萬年曆逐漸增多,COSC又是鐘表業界普遍的標準,但將三者給合為一,目前為止,只有蕭邦一個。($193,000) Mille Miglia GTS Azzurro Chronograph 不同的系列,即使同樣擁有藍色調子,也可演變不同風格。L.U.C形象謙謙君子,藍色踏實一點較好,然而披於Mille Miglia身上,卻可狂野一點,最新的兩枚Mille Miglia型號,名字中的「Azzurro」在意大利文中意指藍色,經過鍛面打磨,光芒特別豔麗,加上紅色細節,別有賽車奔放不覊的風範。之前Mille Miglia的GTS計時表,以一片黑面示人,換成藍色表盤之後,更有陽光氣息。表圈呼應藍色主調,同樣以藍色鋁質製成,上有測速計顯示。3:00位置的是Mille Miglia生招牌,白框紅底刻上「1000 Miglia」字樣,箭頭形設計包括日曆顯示。表盤左邊是累計器腹地,設計仿照賽車儀錶板,關於計時的指針均用上紅色針頭,方便區分。藍色小牛皮穿孔表帶以賽車手套為創作靈感,不少品牌亦採用此等做法,裡面還有六十年代Dunlop輪胎紋理的橡膠內襯。腕表直徑為44mm,不鏽鋼製造,搭載獲COSC認證的自動機芯,限量750枚。($58,000) Mille Miglia GTS Azzurro Power Control GTS Power Control有過鋼殼藍面,又或金鋼殼灰面的款式,這次將兩大元素融為一體,蛻變為金鋼表殼加藍面版本。表殼主體以不鏽鋼製成,配襯玫瑰金表圈和表冠,湊一湊雙色的金鋼熱。藍面的映襯之下,3:00位置的紅色箭頭形日曆窗格外奪目鮮明,9:00位置像油量提示的60小時動力儲備也更清楚易讀。不鏽鋼表殼直徑為43mm,內藏Chopard 01.08-C自動機芯,獲COSC天文台認證,搭配計時款式一樣的藍色小牛皮帶,但產量更少,僅有500枚。($76,000)

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