PANERAI Luminor Marina Fibratech – 44m PAM1119

這個世界,落井下石容易,一沉百踩也不需負上甚麼責任,看看Panerai,從被人埋怨限量版可以私自加碼不好好控制產量,到詬病設計千篇一律只懂吃老本翻炒,最致命是二手價恐慌性江河日下,人言可畏,要看品牌夠不夠硬淨抵住流言蜚語。 然而,對於以爬格子為生的傳媒來說,Panerai依然恰如救星,永遠懂得製造話題,2019年,買表贈送旅程體驗;2020年,既有前無古人的70年保養,亦有史無前例的表殼物料,以下數百字介紹,要多謝Panerai全力灌溉養分。今年Panerai發表Luminor Marina福祿壽三星,各限量270枚,規格統一,44mm直徑,一概用上sandwich dial,下層可透出綠色夜光,機芯亦同為P.9010自動機芯,只不過,3款腕表採用不同表殼:DMLS(PAM1117)、 Carbotech(PAM1118)和Fibratech(PAM1119)。 去年Richemont同門兄弟如Cartier、IWC、Jaeger-LeCoultre及Panerai自己,將新表保養期提升至8年,Zenith則拍心口為El Primero金禧紀念版提供50年保養,區區一年光景,Panerai便將標準推上外太空宇宙,2017年Lab-ID PAM700可以五十年毋須抹油,新表PAM1119基本上可以一世保修,70年內包治腕表頭暈身㷫,只要不是人為損壞便可以了。腕表定價$147,500,看似不便宜,但試想想,假設腕表每3年拿去抹油一次,Panerai現時抹油服務收費由三千至五千不等,70年之內,已可省回6至7萬service fee,這樣計起來又划算不少。福祿壽三星的Carbotech和DMLS表殼都是品牌現役款式,唯獨Fibratech開創品牌和表壇先河,那是一種源自火山玄武岩的礦物纖維,一層一層以交叉形式疊加,然後以特定溫度和壓力製成,硬度和不鏽鋼差不多,但輕盈了70%?!抗腐蝕性更接近完美。 又不會腐蝕,機芯又有70年保修,夜光又是Superluminova X1級別,難怪這是一枚幾乎可戴一世的腕表。為甚麼Panerai要以70年為保養期限?原來今年是Luminor註冊為Panerai商標的70周年,當年Luminor夜光化身Panerai標誌性特色,今天品牌又在夜光大造文章,從慣常的指針和刻度,延伸至表冠護橋和槓桿,加上表殼內圈和表帶縫線,夜裡特別富有科幻感。($147,500)

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MONTBLANC 1858 Geosphere

上一年,Montblanc當嚮導帶腕表遊走自然山系;這一年,品牌坐上破冰船帶腕表穿梭雪山冰川。 2020年Pantone Color of the year是藍色,各路腕表追逐藍面順理成章,但不代表每個藍面皆有本事,直中要害教人沒齒難忘。萬寶龍的藍,因為像灑上一場雪,產生出來的化學作用,非常的高。兩年前,萬寶龍整合出1858系列,慣性集合自動表、計時表和最焦點的Geosphere世界時間款式,第一年的黑面Geosphere,既有不鏽鋼,亦有銅殼版本;去年的Geosphere,換上銅殼綠面單一版本;來到第3個年頭,主打鈦金屬殼藍面,但雙龍出海,可配小牛皮帶或雙金屬鏈帶。 近年不乏利用表盤上一個地球儀,粗略顯示各地時區的設計,比如Greubel Forsey或Bovet等,沒有直接告訴你世界時間,但要是你有基本地理常識,可從地球儀大概估算出不同地區的時間。Montblanc也是其中一份子,早於2015年創製Villeret Tourbillon Cylindrique Geospheres Vasco da Gama,表盤裝載兩個南、北半球,閱讀更加方便。及至2018年的Geosphere,就是初階一點的南北半球多時區功能。表盤9:00位置可顯示第二時區,表盤中央則有上北下南兩個半球,外緣設有24小時制日夜指標,只要你略有地理知識,應可認出地球不同位置,對應外圍的刻度可知大概時間。取經自雪山冰川的概念,藍色代表海洋,白色象徵山峰,也依舊在地圖上點出世界七大峰,只不過由去年的紅點變成切合今年主題的藍點。腕表的另一個驚喜,是可選擇雙金屬鏈帶,兩旁較大的鏈節以鈦金屬製成,中間五格小鏈節則改為鋼製,較常見的三格或五格鏈帶特別,剛陽味和1858山峰主題更天生一對。(鏈帶款$48,000、皮帶款$45,000)

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ROGER DUBUIS Excalibur Diabolus in Machina

過去兩年,Roger Dubuis都有推出三問腕表,包括Excalibur Millesime及Excalibur Spider Unique Series,都是只限量生產一枚的三問陀飛輪腕表,今年品牌再接再厲,推出Excalibur Diabolus in Machina,同樣只製作一枚。以孤品形式誕生,代表了這枚新作的複雜性。腕表表殼以CarTech Micro-Melt BioDur CCM鈷鉻鉬合金製作。這物料表面明亮光鮮,具高硬度及高抗磨損度,常用於航天科技,Roger Dubuis是首個以此製作腕表的品牌,成功創作出Excalibur Quatuor Carbon及Excalibur Millesime。有趣的是,採用此物料的腕表都會以藍色相襯,Excalibur Diabolus in Machina亦不例外,除了藍色小牛皮表帶外,機芯夾板、刻度框架及時標均呈藍色。新作採用開放式表盤設計,可看到內裡的RD107三問陀飛輪機芯,但白色及藍色的時標不規則地拉長延伸,形狀及長短不一,又像是要把機芯遮蓋,是過去未見的全新造型。陀飛輪設於5:00位置,頂端設有小秒針,化身成一個華麗的小秒盤。它的右上方是功能顯示器,顯示了表冠正處於「上鍊」還是「時間設定」模式,如果你試過不斷拉按表冠尋找所需的設定檔位,就明白這顯示器的可愛。另外,當按下左殼側的三問按鈕後,除了聽到報時聲,還會看到機芯11:00位置的透明圓盤轉動,顯示目前正在報出的是時、刻,還是分。機芯還有「all or nothing」保護裝置,如果不完全按下按鈕,是無法啟動報時的。最後,要解釋一下為何說它敲出「惡魔之聲」。這是因為Roger Dubuis的三問報時系統採用了C調和降G調,它們相隔了三個全音,這種「三全音」音程的聲響會令人感到緊張及不安,故被稱為「魔鬼音程」,過去教會的音樂甚至會刻意避免使用;不過,在今天已沒有這種忌諱,這次應用於三問表中,反而成為其中一個話題了。($4,495,000)

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IWC Portugieser Yacht Club Moon & Tide

品牌今年主力推出Portugieser葡萄牙系列,將所有腕表款式換上自家機芯,當中此系列非常受歡迎的計時及自動機芯款式,都以新機芯取代了原有表款。除了基本款外,品牌還有多枚複雜腕表,包括這款品牌首次製作及全新研發、具有潮汐漲退顯示功能的Moon & Tide腕表。其實Yacht Club系列是在1967年才加入Portugieser行列,強調的是奢華、獨特及堅固。雖說整個腕表系列都是按航海時計、精確時計作為最初的設計意念,但對於船隻舶岸時要留意的潮汐漲退功能,卻一直未被加入其中,直至今年才以玫瑰金配以海洋般湛藍的表盤及同色系橡膠表帶一同登場。潮汐其實是由地球、月球、太陽三者之間的引力和離心力交互作用下所造成的,當地球每24小時自轉一圈,便會出現兩次滿潮和兩次乾潮,但要同時配合月球的運行速度,才能得知正確漲退時間,大概每12小時24分鐘會滿潮一次。於表盤6:00位置的12小時刻度中詳細顯示出滿潮和乾潮的預計時間,預計100年後才會有10分鐘誤差;12:00位置的雙月相顯示進一步指出大潮和小潮,從而提供目前潮汐強度的相關資訊。44.6mm紅金表殼搭載的是具有60小時動力儲備的82835自動機芯。($138,000)

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PIAGET Altiplano Ultimate Concept

2018年由伯爵旗下的「研究和創新」(Research and Innovation)部門經過四年自主研發及製造的Altiplano Ultimate Concept腕表,創下了全球最薄的手上鍊腕表紀錄。當時無論是一體成形的表殼、獨特的內嵌式上鍊表冠和極致纖薄的水晶玻璃表鏡,甚至那條獨特的表帶,都為表壇帶來很大的震撼。然而「概念表」因為只此一枚,並未正式推出市場發售,表迷們無緣與其相見。相隔兩年,品牌終於將這枚機芯連表殼僅2mm厚、採用鈷基高科技合金材質表殼、直徑41mm的概念腕表正式投產,不過品牌明言因為製作相關部件非常耗時,故此一年只能製作三枚,非常珍貴。 一般傳統的腕表具有四層結構:表圈及水晶表鏡、表盤和裝嵌在表殼及表底中間的指針和機芯。但伯爵早在2014年已將表殼與機芯融為一體,推出厚度為3.65mm的900P腕表,為品牌的超薄大業奠下重要的基礎。Altiplano Ultimate Concept腕表的表殼因極致纖薄而無法以金質雕琢,必需採用鈷基合金材質,這種強韌的嶄新物料較金質堅固2.3倍,令製作難度倍增。其他組件則徹底重塑尺寸及重新設計,例如齒輪的厚度由傳統的0.2mm降至0.12mm,而標準腕表一般厚1mm的藍寶石水晶玻璃表鏡亦將厚度大削八成至0.2mm,絕對令人歎為觀止。1957年品牌所製的9P手上鍊機芯與今日的900P-UC手上鍊機芯同樣厚度,這不止是品牌對超薄機芯工藝的一大挑戰,亦是傳承歷史的紀念碑。全新腕表一共有五項專利正在申請中。($3,060,000)

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JAEGER-LECOULTRE Master Control Chronograph Calendar

是蠻難以置信的,一家開業187年的製表廠,生產機芯少說有1,200台,竟然不曾培植出計時、全曆和月相的三人組合,今年乘著Master Control大軍壓境,才初次披甲上陣。 Master Control問世於1992年,2017年的銀禧紀念,3枚sector dial不意外地當上鎂光燈下的主角;事隔3年,日曆表夠上進,動力長壽了,擒縱裝置也改用矽物料了;全曆表夠破格,外緣式日期的指針會從15號大步跨進90度至16號,月相盤前再沒礙事的遮蔽物;眼前的第3款計時全曆表,骨子裡還是很有Master Control的優雅氣度,卻不知不覺湊齊計時、全曆和月相三項半複雜功能,奉上積家第一次。2020年的Master Control 日曆表和全曆表,尺寸都從原有型號的39mm微調至40mm,Chronograph Calendar卻以不變應萬變,沿用原有計時表的40mm直徑,畢竟斯文表多一分都可能破壞清秀的氣場。對比Calendar和Chronograph Calendar兩個款式,籠統來說就是在全曆注入計時顯示,不用連根拔起大執位的,後者只是犧牲了3和9時標,容納30分鐘累計和小秒針,表盤外緣式日期讓位給脈搏計,自己轉往6:00位置和月相相宿相棲,另外星期和月份視窗靠得親密一點而已。說明是全新組合,機芯當然也是新插班生,由往日計時表的Cal. 751蛻變成Cal. 759自動機芯,同樣配備導柱輪和垂直離合器,動力也一如以往默默耕耘65小時。積家20多年前推出Master Control的原意,是標榜腕表連機芯通過1,000小時(即長達6星期)的測試,如今標準依舊,加上延長了的8年保養期,信心更有保證。另外表帶也延續了兩年前Polaris的快拆更換模式,腕表搭配法國皮革工坊的Novonappa小牛皮帶,透過特別設計的彈簧表耳固定裝置,毋須依賴任何工具便可自行更換不同表帶。($111,000)

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CARTIER Pasha de Cartier Skeleton Flying Tourbillon

今年Cartier推出新一代Pasha腕表,微調了設計,備有兩個尺寸:35mm及41mm,以基礎報時款為主,不鏽鋼及貴金屬殼也包括在內。除此以外,系列還備有兩款鏤空作品,一個是兩針報時,一個備有陀飛輪系統,若論話題性,當然是後者。Cartier曾於2011年推出Pasha鏤空陀飛輪腕表,但無論是2011年還是2020年款,又或是Cartier任何一個系列的鏤空腕表,都是貫徹著相同的設計理念,把機芯與表盤合而為一,夾板設計成時標及刻度,在大幅鏤空機芯的情況下,無須額外加入刻度框架仍可方便用家閱時。與此同時,無論搭配甚麼殼型,機芯刻度夾板也能完美配合,與系列特色相呼應。新款Pasha鏤空陀飛輪腕表內置9466 MC手上鍊機芯,夾板3:00、9:00及12:00位置的時標為阿拉伯數字,其他呈棒狀,中央還有一個方形刻度圈,在刻度框架之間能看到零部件的運作。新款Pasha還加入了圓形刻度圈圍繞陀飛輪,讓陀飛輪C字橫橋增添秒針功能。新作直徑41mm,備有玫瑰金及白金鑽石款,前者的鏈形表冠飾有凸圓形藍寶石,後者於表圈、刻度夾板及鏈形表冠鑲飾鑽石,更見奢華。腕表配灰色或黑色鱷魚皮表帶,透過新增的QuickSwitch系統可輕鬆裝拆替換。(玫瑰金款$735,000、白金鑽石款$1,060,000)

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BAUME & MERCIER Baumatic Day-Date Moon-Phase

我們說一枚腕表不能錯過,可能因為它很美,又或是很獨特,也可能是很複雜,但實際上,你很可能擁有不了,只是,我們希望你不要忽略這樣的一枚好表誕生,它們是品牌花了不少努力才得到的成果。不過,好表也不一定複雜難求,例如這枚Baume & Mercier雙曆月相表,其性價比極高,是伸手可及的作品。Baumatic Day-Date Moon-Phase表殼直徑42mm,外形圓潤,兩邊側線柔順自然,表面經拋光處理,側旁以拉砂打磨。表盤空間開闊,每項資訊各安其所,清清楚楚,楔形時標配Alpha形指針及幼長秒針報時;6:00及12:00位置設有資訊圓盤,上方是星期,下方是日期及月相,3:00及9:00位置分別是品牌標誌、「Baumatic」及「5 DAYS」字樣,整個畫面平衡勻稱。新作的月相顯示以氣泡式窗口展示,其他作品都會把下方掩蓋,只留下上半圓的月牙窗,但它卻用上煙燻灰色水晶玻璃,欲蓋彌彰,一對月亮徐徐轉動的畫面甚是優美。腕表配灰色漸變表盤,淺灰色調由中央往外逐漸變深,自帶光影效果。腕表內置新款Baumatic機芯,以Baumatic BM14自動機芯為基礎,加入雙曆月相功能模組。機芯延續Baumatic的特色,包括5天長動力儲備,高抗磁效能及高精準度,擺頻為4Hz,擺陀及夾板經日內瓦波紋及魚鱗紋修飾,可說是一枚高規格機芯了。讓這枚腕表具吸引力的不單是外形及機芯,更重要是你用多少錢才可把它收入囊中,腕表備有玫瑰金款及不鏽鋼款,後者定價才三萬多,性價比之高實在不好懷疑。(不鏽鋼款$34,300、玫瑰金款$92,000)

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A. LANGE & SÖHNE Odysseus

朗格去年推出了全新運動表Odysseus,身上每一個細節都矚目:功能是史無前例的超大跳字日期和星期,物料是不鏽鋼,表帶是新造的不鏽鋼鏈帶,刻度和指針都加入夜光,第一次提供120米防水效態。如果你覺得作為運動表還差一條橡膠帶的話,現在它終於出現了,但不是用於鋼款,而是配襯白金的Odysseus。白金款也許不及之前的藍面鋼款搶眼,初看時也許會覺得只是換了一條橡膠帶或皮帶而已,但這少許改動已足以帶來截然不同的味道。配上橡膠帶(另外亦可選配棕色皮帶,膠帶皮帶能夠互換),帶出了強烈多十倍的運動感,而這個配搭亦跟鋼殼版造出了極之不同的分野。原先覺得藍面很新鮮很有活力,但其實沉實低調黑灰配搭,跟朗格本身高級精緻但不嘩眾取寵的風格相當一致。白金Odysseus身形依舊是40.5mm,內裡是新研發的Datomatic自動機芯,跟Zeitwerk理念一樣,跳字大日曆和星期左右列陣,組合出一個最舒服易看的畫面。這次新款不只換表帶換物料,表盤也換成灰色,跳字轉碟的背景色也是tone-on-tone的灰;兩層式表盤改用新方法裝飾,刻度環跟小秒盤刻度圈用凹凸直線紋理點綴。表盤最外緣分鐘刻度上的60字,依舊有一點紅。橡膠帶上有兩條凹凸紋理,跟表殼上下方的線條互相呼應,背後有風管式設計,夏季炎熱時佩戴會較舒適。原先鋼鏈帶Odysseus約售21萬餘港元,白金款自然貴一些,定價約30萬,皮帶或橡膠帶同價。($309,000)

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VACHERON CONSTANTIN La Musique du Tempo

19支指針怎樣能匯聚於一枚直徑50mm的腕表裡?別的品牌大概不可以,但對江詩丹頓的Les Cabinotiers閣樓工匠的製表大師,卻漂亮地完成了。 超凡工藝要由5年前說起。2015年品牌為慶祝260周年誕辰,製作了一枚具備57項天文功能的Ref. 57260瘋巔複雜時計。前無古人,後繼的來者也是自己。品牌在2017年的SIHH把這時計「分拆上市」,推出了Celestia Astronomical Grand Complication 3600,它「只」身懷23項功能,45mm表殼內搭載了具514個零件的3600機芯,是一枚戴得出街宇宙天體。 有了「Ref. 57260」研製團隊的強大支持,今年這枚La Musique du Tempo順利誕生,也成為今年W&W複雜腕表之皇──由1,163個零件組成的2756機芯,提供了24項複雜功能! 19支指針,前10後9,號令天文宇宙!腕表正面主要負責提供時間顯示、計時和萬年曆。四個小盤把表盤上下左右半分春色。 左上小盤的外圈是小時,內圈是指示第二時區的24小時刻度盤; 右上小盤的外圈是分鐘,內圈則是30分鐘累盤; 左下小盤的外圈是星期,內圈是日期; 右下小盤的外圈是月份,內圈是閏年; 中央的計時秒針共有兩支,即是說,它具備了追針系統。 腕表背後則主要顯示天文資訊,以及展現非凡工藝的陀飛輪。 正中央短短的飾有太陽圖形的指針負責指示太陽真時; 中央較長呈螺旋形的只在陀飛輪上左右撥動,指示著65小時的能量儲存; 3:00和9:00的小針,則分別顯示日出日落時間及晝夜時長; 表盤下方有一支逆跳指針指示月齡和月相盈虧(每1,000年才需校正)。 以上的功能都能用肉眼看到,但看不到的,還有它的三問報時功能。只要在正面位置拉動9:00的拉桿,悠揚的報時敲打聲便會響起;品牌更有心地,把每一枚腕表的嘹亮清脆叮叮噹噹聲,透過倫敦Abbey Road Studios合作夥伴,錄製成聲音記錄,打造出專屬的認證證書,認真隆而重之。 La Musique du Tempo設有特製的表帶連結,能夠輕易的把腕表翻轉正背兩面。正面十針齊發有點誇張,個人還是偏向較大氣較大路的背面設計。

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