【日內瓦表展對對碰】Girard-Perregaux vs Jacob & Co.

一個像夜間觀星,一個更像衝出宇宙俯瞰銀河,兩者都是愛星之人的終極收藏。Girard-Perregaux Bridges Cosmos芝柏今年的主題貫穿地球和宇宙,藍黑色的調子,很有神秘的外太空感。Cosmos有三大主角坐鎮,6:00位置有鈦金屬搭橋的陀飛輪,3:00和9:00位置各有一個三維球體,右邊是地球儀,可顯示世界時間,每24小時旋轉一圈;左邊則指示黃道十二宮星宿圖,並以恆星日的真實轉速23小時56分鐘04秒運行一周。最特別是兩者均飾以強勁夜光,漆黑環境下和觀星是沒兩樣的。腕表採用47mm鈦金屬表殼,內置GP09320-1098手上鍊機芯,動力儲備可達60小時。Jacob & Co. Astronomia Solar Jewellery Planets Zodiac論表面的星體顯示,幾乎沒人及得上Jacob & Co.的繽紛,尤其是他們的Astronomia系列。全新Universe型號再下一城,除了鐵膽品牌標誌陀飛輪和地球儀之外,還新增了3顆不同顏色的寶石,時分盤亦改為以十二星座作背景,在表面以不同的速度旋轉飛舞。底層的砂金石表盤一如以往,刻劃了七大行星圖騰,按10分鐘走一圈的速度逆向行走。表殼結合玫瑰金及藍寶石水晶兩大物料,通透設計更方便觀賞內裡的星宿流轉畫面。腕表內藏Cal. JCAM19手上鍊機芯,動力儲備可達48小時。

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【日內瓦表展】:五萬已經好好使

日內瓦表展給人感覺多以貴價表為主,沒有六位數字預算休想有著落,但細心尋覓,拿著大約五萬港元預算,仍然可以入手好表靚表,尤其今年大熱的銅表,可以慢慢揀。說IWC新表,人人都會想起那枚全黑型爆的Top Gun Ceratianium。沒錯,很漂亮,只是12萬港元售價不便宜。但不用失望,整個飛行員表系列還有不少價錢相宜之選。不是堅持非計時表不戴的話,同樣全黑造型的就有Top Gun Automatic,黑陶瓷殼黑圈黑面,直徑41mm,搭載新的自家32110自動機芯,具有三日鍊,足夠日常生活需要,定價四萬五千餘港元。它另有表耳相對幼一點的39mm Spitfire款式,用今年大熱銅殼配橄欖綠表盤,鈦金屬表底,售價便宜一點,約四萬港元;最親民的是鋼殼款,黑面配米黃指針及刻度,售約三萬六。即使很想戴計時功能的pilot watch,青銅殼配橄欖綠面的Spitfire計時表其實也很好看,直徑41mm,售約五萬港元,鋼殼配米黃指針則約四萬六。全線飛行員表都配有防磁軟鐵內殼。今年一片銅殼熱,而銅殼配卡其綠面可以說是最佳拍檔。當然那一抹綠如何取捨頗考工夫,深一點或淺半分效果可以差天共地。Montblanc就非常貼心,,1815全線青銅殼表配上不同綠調,任君選擇,也配合今年擁抱大自然的主題。計時和自動兩個款式,定價都在五萬港元之下。計時表是兩盤布局,配米色數字刻度及古老的教堂式指針,復古味道強烈;表殼直徑42mm,配自動機芯,約售四萬二港元;大三針款式略小一點,直徑40mm,大洋蔥表冠比計時款古典味更濃,而它的綠比計時款式略深一點,定價約二萬六。名士去年憑一枚Clifton Baumatic震撼表壇,自動機芯心臟用矽物料製作,不會受磁場、溫差及腐蝕影響,能大量減底摩擦所導致的動力流失;又重新設計發條鼓和發條游絲物料,幾管齊下令動力儲備量由平常約兩天大增至五天,最意外是COSC版定價只約二萬三港元,以一枚長動力腕表來說,可說是前所未見的親民。腕表受歡迎,自然再接再厲,白面以外新增了這款漸變藍面,吸睛度更高。身形大小和性能一切都沒變,唯獨內裡的BM 13機芯不再有矽游絲,廠房指用回傳統游絲可加快生產應付龐大需求,甚至價錢可再親民一點,例如COSC版售價可維持不變,非COSC藍面版價錢更低,去年接近二萬一,今年兩萬有找。對表迷來說還是那包,二萬元買到一枚五日鍊,怎說仍是性價比極高的實用daily watch。Zenith的復古飛行員表外觀很討好,難怪這幾年不斷有新款推出。銅殼和舊化處理鋼殼最有神來之筆,多了一點點風霜味道,配黑面又得,襯深藍深紅深綠都好看。過往只有計時款式直徑45mm,大三針自動型號是40mm,這回大三針的身形都跟計時款看齊,變成45mm,喜歡戴大型飛行員表的話,不一定只選計時表了。新表有兩款,仿舊鋼殼配黑面黑帶,青銅殼則配啞藍色面及同色皮帶,搭載Elite自動機芯,50小時動力儲備,售五萬餘元。卡地亞的Santos,不是經典飛行員表設計,但跟飛行有莫大關係,它是在1904年應飛行員Alberto Santos-Dumont要求所製作而成。今年他們新增了Santos Dumont的新款,就是按當年舊作設計,比現役Santos更方正,表冠位置沒有護肩設計,優雅味再激增,可惜搭載石英機芯,大型鋼殼款式售約二萬餘。最驚喜是在鏡頭外發現了鋼殼Santos新增了這枚漸變藍面款,要藍得徹底的話可襯同色帶,但藍面配鋼殼鏈帶其實已經很好看了,在今年排出倒海的藍表之中它仍是最classic優雅的一款,約售五萬二。

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【日內瓦表展對對碰】Jaeger-LeCoultre vs F.P. Journe

歷經15年進化,積家今年推出了第五代Gyrotourbillon多軸心球體陀飛輪。比起前幾代,新作整個陀飛輪框架經重新設計後得以修身減磅,可作360°全方位轉動的陀飛輪更見小巧精細。除陀飛輪外,此作亦配有萬年曆和西敏寺鐘聲三問報時,但全表仍維持在43mm寬和14.08mm厚的規格,可算是一款十分易於佩戴的大複雜作品。F.P.Journe為紀念品牌1999年推出了首款陀飛輪作品,20年後再創作出新一代陀飛輪腕表,其最大特色在於陀飛輪框架是以垂直而非常見的水平結構來設計,據品牌解釋,當腕表處於長時間平放的狀態時,垂直式陀飛輪更能發揮出抵消地心引力的作用。陀飛輪以30秒的高速完成一周自轉,而腕表厚度則是13.5mm,可見垂直結構並沒有令作品特別變厚。另外這兩款作品均配有恆定動力裝置,為陀飛輪的運作輸送穩定能量。

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【日內瓦表展對對碰】一按即變:Montblanc vs Vacheron Constantin

高級腕表最有趣的地方,在於一個微細的空間,展現不可思議的複雜結構,陀飛輪的動感、三問報時的妙韻,都是透過幾百塊幼細零件組合而成的「大製作」。以下兩枚腕表,更是鑽石級大製作,一個動一動拉把,不光表盤會變臉,也由一般功能變成進階複雜;一個只消按一下掣,便可轉換高頻或低頻,動力消耗用家作主。Montblanc Star Legacy Metamorphosis第三代變臉Metamorphosis,假如只是尺寸改動或顏色更迭,大家只會猛喝倒采。安慰的是Montblanc重拾獵奇的那股勁兒,由上一代時間和日期轉換成計時的模式,進化至更多複雜功能。最原本的表面,12:00位置有附設小秒針的擺輪,6:00位置則有具備日夜和24小時顯示的世界時間;像三問表般拉動表殼旁的拉把後,表盤會像舞台劇帷幕般徐徐打開,上面呈現品牌簽名式的Exo Tourbillon,以及隱藏陀飛輪9:00位置的日期顯示;下面則顯露了地球儀旁邊的砂金石星空和立體月亮,月球一直圍繞地球運行,從而顯示極度像真的月相盈虧。上下兩部分均像由半遮半掩的狀態,通過一按即變的機制,露出更吸引的全相,機械結構固然出色,那種真相大白的豁然開朗也是腕表最動人的筆觸。白金表殼直徑為50mm,全球限產8枚。(大圖右)Vacheron Constantin Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar最最最複雜的grand complication已難不到江詩丹頓,所以他們選擇向表壇尚未開墾的領域挑戰,締造機芯高低擺頻轉換的創舉。雙擺頻腕表不是今天才面世的產物,個別超精細計時表便一邊用高頻操作1/100秒計時,一邊用正常擺頻牽動走時,但江詩丹頓這枚備有5Hz和1.2Hz雙擺頻的腕表卻更超脫在外,由用家自行決定擺頻速度,平常使用5Hz高頻,可連續運行4天;按表殼8:00位置按鍵之後,可轉換至1.2Hz低頻standby模式,動力不是可達65小時,而是整整65天,腕表閒置一段日子後也不用重新費勁調較萬年曆顯示。從表底可看到兩個不同擺輪的操作,左邊小一點的是高頻擺輪,右邊大一點的是低頻擺輪,偶爾欣賞一下擺輪頻率替換絕對是一件賞心樂事。鉑金表殼直徑為43mm,內藏Cal. 3610手上鍊機芯。(大圖左)

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【日內瓦表展對對碰】A. Lange & Söhne vs Bvlgari

雖然大多數機械表都是以指針來顯示時間,但這絕不是唯一方法,跳時(jumping hour)就是另一種較常見的時間顯示方式。說起跳時功能,相信不少人都會想起Gerald Genta,他除了是不少大品牌著名表款背後的設計主腦,其自家跳時表,至今仍為表迷津津樂道。適逢今年大師創立品牌五十年,已將之收購的Bvlgari特別推出了這款紀念作品來向他致敬。此作忠實重現了Gerald Genta的經典設計,包括12點位置的圓形跳時窗口,以及兩個弧形逆跳顯示,包括210°逆跳分鐘,以及180°逆跳日期,日期弧形內更再現了大師的雙G標誌。圓渾表殼以鉑金打造,更彰顯大師在表壇的尊貴顯身份。至於近十年跳時表的表表者,則首推朗格的Zeitwerk,而且不止小時,此表連分鐘部分也是以瞬跳形式顯示,加上這款十週年作品Zeitwerk Date在表盤外圍新增了玻璃日期環,每到午夜,時分窗口的三個圓盤以及日期環將同步更新,視覺效果極有睇頭。

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【日內瓦表展對對碰】Hublot vs IWC

自從陶瓷和藍寶石水晶表殼的出現,腕表世界並非金銀獨大,也再不是非黑即白,色譜逐漸進駐各大品牌,紅藍綠「已經」很一般了,最新革命是黃色藍寶石水晶和沙漠灰色陶瓷表殼。Hublot Spirit of Big Bang Yellow Sapphire 42mmHublot是表壇調色專家,無論在藍寶石水晶或陶瓷兩大範疇,皆有過人的成就,去年創製紅色陶瓷,今年則破天荒誕下黃色藍寶石水晶表殼,繼透明、煙熏黑、藍、粉紅或紅色之後,又一次調配出sapphire新品種。同樣地sapphire本身是透明的,品牌混合了銅和氧化鋁元素,才會出現這種黃色色澤。上次紅色sapphire落戶Big Bang系列,這趟黃色sapphire選擇於Spirit of Big Bang進行首映,42mm表殼內藏HUB4700自動計時機芯,限量100枚。(圖右)IWC Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Edition “Mojave Desert”全黑陶瓷Top Gun,可能是今年最多人一見鍾情的IWC飛行表;一旦大家把目光移開一點,便會發現Top Gun陣營別有洞天,首創沙色陶瓷表殼,將軍事和沙漠主題連繫得天衣無縫。腕表以美國海軍莫哈韋沙漠航空武器基地為靈感,沙色陶瓷表殼、棕色表盤加上米色尼龍表帶,跟沙漠環境及飛行員制服融為一體,飛行表表面素來講求低調隱秘,此表做足200分。腕表搭載品牌自製Cal. 69380自動機芯,配備計時功能,表殼內部更有軟鐵保護內殼確保防磁功效。(圖左)

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【日內瓦表展對對碰】Cartier vs Ulysse Nardin

卡地亞的Santos系列鏤空款式,今年首度在羅馬數字表橋和指針上全飾以超級夜光物料,以此含蓄呼應1903年Santos-Dumont執行夜間飛行的事蹟。強勁的熒亮綠光在ADLC黑化鋼殼襯托下更顯突出,錯綜複雜的鏤空格局令腕表到了午夜恍如化身一張發光蜘蛛網,又神秘又有型。雅典表的Skeleton X採用圓內有方的設計,圓形表殼內,最當眼的莫過於中央中空的長方框表橋,加上上下四個分支形成“X"佈局,另外大面積的鏤空得以充分透視出配置了特寬矽製擺輪的全新手上鍊 UN-371機芯。此表共有鈦金、DLC鈦金、玫瑰金和Carbonium碳金四個版本。

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【日內瓦表展】:十大之最

2019日內瓦表展曲終人散,看過幾百枚表,有甚麼表令人印象最深?不妨再欣賞一下十款今年必定要識的矚目新作。這是今年最有意思的複雜表,具萬年曆功能,而且極長氣,可破天荒自選高低頻,選低頻standby mode的話能自行運作65天,是目前動力儲備最長的腕表。如何做得到?全靠機芯內有兩組不同速度的擺輪和齒輪組(Twin Beat System),高頻(5Hz)低頻(1.2Hz),按按掣就可隨意自選。平時戴表選高頻,準確度毋庸置疑,並可運行四天;脫下腕表後可選低頻standby mode,可以走足65天。超低頻準確度自然會略低,但跟高頻相比,每星期差別約一分鐘,兩個月多些累積下來的誤差約十分鐘。重新戴上它時,稍為調一調就可以,最功德無量之處是省卻了戴萬年曆表最麻煩的負擔,就是重新調校所有日期星期月份。3610手上鍊機芯設計複雜之餘具實際作用,裝成腕表也不是甚麼巨無霸,鉑金殼直徑42mm,沒有刻意造成限量版,不過只在江詩丹頓專門店發售,約169萬港元。十多年前,積家的Gyrotourbillon球體陀飛輪出場時已所向披靡,今年來到第五代,複雜功能更加嚇人,彷彿將一生的功力都傾注在內,雲集重量級複雜功能:球體陀飛輪之外再有萬年曆與西敏寺三問。球體陀飛輪施展了進一步的微型化工程,體積比上一代縮小兩成;萬年曆也非等閒之輩,首次造到可隨意向前向後調校;三問裝置更萬害,時分報時的靜音間距進一步改良了,令四鎚四水晶音簧合力敲出的悅耳西每寺鐘聲,節奏更短更緊湊。儘管超複雜,但白金殻直徑只43mm,有藍色琺瑯機刻或銀色表盤兩款,各限量18枚,售800,000歐元起。平時月相表見不少,像這枚又有趣又浪漫又富詩意的,極少。愛馬仕每年都會跟著名製表師合作炮製只有愛馬仕獨有的別緻玩味機械表,試過將時間收藏起來,也造過將時間靜止的設計,這回則與獨立製表師Jean-Francois Mojon合作,將星空換到表盤上,展現出南、北半球兩個月相。用一個時分盤和一個日曆盤,兩者一起按59天轉一圈的速度在表盤上轉圈,便能展示出月相盈虧。月球用貝母製成,一個印有愛馬仕著名的飛馬圖案,一個呈現月球真實面貌,表盤有充滿夜空感的砂金石和隕石兩種選擇。白金殼直徑43mm,售約22萬港元。LVMH集團的腕表品牌近年密密獻新猶,Zenith創造了無游絲沒擺輪的Defy Lab,Tag Heuer今年也從游絲著手,但不是放棄不用,而是改用碳製作游絲,以求提高其性能。用碳造表殼早已成潮流,用碳造游絲卻是前所未見。經過他們長達四、五年研究,發現碳纖維複合物造的游絲又輕又堅硬,抗磁和防撞表現甚至比矽游絲更優勝,形狀上能做到更好的等時性,有助提升準確度。它是用機器以“Isograph”技術一體成形模印出來,已由TAG Heuer取得專利,應用在有65小時動力儲備的02T自動機芯裡,計時功能結合陀飛輪。45mm鈦金屬表殼配碳纖維表圈,表盤滿布六角形圖案,約售20萬港元。實在完全想不到,一向以運動、賽車、航空做主題,設計又注重硬橋硬馬機械結構線條的Richard Mille,今年竟然甜蜜如軟糖,但魅力又確實沒法擋。整個collection開宗名義叫Bonbon(即糖果),有波板糖、棉花糖、軟糖、硬糖;味道有奇異果、士多啤梨、櫻挑、茘枝......又紅又橙又黃又綠又藍,極盡繽紛甜美之能事。超過3000粒彩色糖果造型全是手工繪製,再加琺瑯碎硝造成。腕表總數多達10款,有酒桶形的RM07-01和RM37-01,也有方形的RM16-01;有彩色陶瓷殼,黑色Carbone TPT夾彩色Quartz TPT殼也吸睛。前衛、機械、童真共冶一爐卻又出奇地沒有半點違和感。難怪每款限量30枚即共300枚、價錢由100至120萬、5月才正式推出,表展首兩天亞洲市場反應極好,已賣出七七八八。最有型最多人喜歡的飛行員表,IWC的Pilot’s Watch計時表必然是三甲之內,尤其黑陶瓷殼款式。不過雖然它是黑殼黑帶黑面,但原來並非全黑,表冠和兩個計時按鈕仍是銀色的。今年全黑化過程終於實現了,這枚新一代的Pilot’s Watch追針計時表,表殼表圈表底之外,連表冠、按鈕和表扣都是一身黑,配色刻度和指針,黑白對比前所未有的強烈;設計也比以前簡約,指針末端不再有飛機圖案,只低調地在秒針末端和追針按鈕上加了一點點紅。留意這次一身型黑不是純黑陶瓷,是IWC新研製的Ceratanium物料,由陶瓷及鈦金屬混合而成,有陶瓷的堅硬防刮,又有鈦金屬的輕盈堅韌。腕表直徑44mm,內有軟鐵防磁內殼,搭載79230自動機芯,追針計時功能外還有實用的日期和星期顯示,約售12萬港元。用藍寶石水晶造表殼,比造金屬表殼困難,但也愈來愈多品牌嘗試,播威今年這枚Recital 26就是換了藍寶石水晶表殼。相比其他透明殼腕表,Recital 26帶來的透明感最震撼。一來機芯是鏤通設計,當中位置下半部份的雙面陀飛輪最夢幻,像懸浮在半空之中,換上透明殼,飛輪在半空懸吊感覺就更強烈;二來表殼本身是writing desk造型,從側面可看到上層鏡面像書寫桌般向下傾斜,連十日鍊的手上鍊機芯亦呈斜體,用透明殼最能讓人欣賞到這個非常考功夫的機械結構。腕表直徑47.8mm,略偏大,但用了藍寶石水晶表殼,比鈦金屬還輕兩倍,戴起來不算負擔太大。時分盤分別有三色選擇,黑色是鋁製、藍色是石英,銀色的是純銀,售約240萬港元。今年有不少複雜之作都相當精采,積家以最頂級複雜稱皇,芝柏這枚也不遑多讓,將宇宙奧妙收納在表殼裡,用極立體方式呈現出來,為星空主題打出了漂亮一仗。。最搶眼是兩個藍圓球,右邊是24小時轉一圈的地球儀,左邊是黃道十二宮星宿圖,轉一轉需時23小時56分鐘04秒;兩球下方是用鈦金屬框架盛載的陀飛輪,輪上是招牌弧形搭橋。表盤立體精采,腕表造型也相當有趣,沒有表冠,整個47mm鈦金屬表殼就像一1個大型渾圓球。沒表冠怎上鍊?一切在表底進行,底蓋有四個拉環,分別負責上鍊及時間、地球、星辰調校工作。搭載的機芯屬手上鍊模式,動力儲備60小時,定價約270萬港元。Panerai今年以潛水表Submersible為主打。戴住它,不一定要去潛水,但會有一次難忘體驗,確實是真的,因為今年他們從潛水、軍事、冒險三個範疇找來三個單位合作,不但推出聯乘腕表,還送額外體驗。先說綠色的PAM00961,它有很吸引的黑色Carbotech殼,配迷彩紋碳纖維表盤,亮點是綠色刻度和指針再配綠色帶;留意圓點刻度是沒有金屬外框,是Panerai第一次新嘗試。直徑47mm,搭載P. 9010三日鍊自動機芯,限量33枚,售約31萬港元。買家可跟隨意大利海軍潛水突擊隊Comsubin進行特訓。第二枚PAM00983,本身有第一次在Panerai身上出現的漸變藍表盤,配綠松石色指針和刻度,47mm黑色鈦金屬殼,搭載P. 9100三日鍊自動機芯,限量15枚,售29萬餘港元,主人翁可獲邀與世界自由潛水冠軍Guillaume Néry一起深海潛行。最右面一枚是PAM00985,它身上一樣有亮點,是非常光亮的強勁藍夜光,47mm環保鈦金屬配三文治表盤,藍色表帶亦由回收膠樽製成,限量19枚,售約31萬港元。喜歡它的環保概念和海洋氣息,當然要買,之後還可跟名探險家 Mike Horn前往挪威進行極地探索。愛彼今年最令人意想不到,是廿年來他們第一次浩浩蕩蕩推出全新系列,一出就有13個款式 :四枚大三針日曆、四枚flyback計時表、一枚萬年曆、1枚第一次造的Flying Tourbillon自動表和一枚open work陀飛輪,最頂級是一枚報出教堂鐘聲的三問,金殼大小一律是41mm。腕表驟眼看是圓形,配一個極纖幼表圈,實質中間內層表殼是八角形來的,表耳是鏤通設計,上下層分別連接纖幼表圈和表底,從側面看可清楚感受表殼構造絕不簡單。就連表盤上的24K金品牌標記也花了三年時間研發,是用3D方式打印而成,字母間有極纖幼線條連接,用人手壓在表盤上要非常小心以免弄斷,所以單單字體大小都經過不斷屢試屢敗才造到現時大小剛好的效果。大三針售約21萬港元,配自家製機芯的計時表約售33萬港元,鏤通陀飛輪約售175,000瑞郎,太明火琺瑯面三問售約295,000瑞郎。

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【日內瓦表展對對碰】IWC vs Montblanc

青銅表雖然在近年大行其道,但過去品牌通常只會在其年度新品中推出一兩款青銅款式,不過今年表展我們看到,青銅表已完全獨當一面,在一個完整腕表系列中擔當大旗。今年的兩大「銅」道中人,有IWC的飛行軍陣營以及Montblanc的綠林軍陣營。前者的Spitfire系列共有四款作品以銅殼姿態登場,包括萬年曆、計時、兩地時間及三針日曆款式,青銅外形搭配橄欖綠表盤及棕色表帶,整體散發古典軍表氛圍。Montblanc去年新出的1858系列叫大家到高山闖蕩,今年則帶領大家走進樹林探秘,皆因多款新作均換上青銅表殼,並配以帶漸變效果的卡其綠表盤及綠色Nato表帶,又搶眼又復古。此綠軍家族包括自動兩針款、計時款以及Geosphere世界時間腕表,其表圈部分更採用了品牌首度運用的綠色陶瓷。三款均限量1,858枚。

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【日內瓦表展對對碰】MB&F vs Greubel Forsey

常說多美好的故事,都會有終須一別的結束之時,今年表展上就有兩款作品推出了與大家說再見的告別作。先有MB&F的HM6,這個以日本動畫《太空突擊隊》為靈感的系列,擁有太空船的外殼造型並配以飛行陀飛輪和球體時分顯示,2014年推出鈦金首版,之後品牌平均每年都會替其推出不同金屬款式,來到今年這款HM6 Final Edition,則為不鏽鋼版本,球體部分改為藍色背景,另外鉑金擺陀鍍成藍色,限量8枚,之後HM6就會正式停航。Greubel Forsey的Art Piece 1項目始於2012年,之後品牌亦於2016及17年推出了兩款Art Piece 2,不過今年這款最終章沒有順理成章叫Art Piece 3,而是命名為Art Piece Edition Historique,原因是此作不像前兩款作品在表殼內置微雕,而是從GF更早期的兩款作品Invention Piece 1和 Opus 6中取經來進行設計。立體表盤的左部是品牌著名的30°雙軸陀飛輪和小秒盤,右部則是雕刻著品牌哲學的小時盤和動力指示,分鐘盤則神秘地隱藏在小時盤之內,按需開啟才會顯示。限量33枚,表展上率先公佈的是限量11枚的鉑金版。

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