Longines 飛行表扭扭樂

怎可能意料得到,Tuxedo只是頭盤,Avigation才是主菜,可能,我們實在小覷了浪琴古董藏品的深度,要他們一年之內,復刻兩枚甚至三枚,其實,a piece of cake 而已。剛剛曝光的Avigation Type A-7 1935,隸屬浪琴復刻飛行陣營,過往讓人留下深刻印象的作品,可能是Big Eye,可能是Hour Angle,但以作品數目衡量,Type A-7無疑才是宗師皇道。剛認識Avigation系列的時候,心裡疑竇,為甚麼不是Aviation?為甚麼不是Navigation,Avigation是結合兩者的專用稱呼嗎?其實差不多,Avigation原來是Aerial Navigation的意思,Type A-7的起源,正和飛行工具有關,1935年,浪琴應美國空軍之要求,生產Type A-7腕表,設計專為飛行員而設,表盤傾斜40度,即使飛行員雙手片刻不離駕駛盤,也可輕鬆從腕表讀時,今天最受男士歡迎的或許是男朋友角度,但昔日這種飛行角度,同樣是功德無量的設計。Type A-7最早的復刻版本,見於2012年,黑面白字,典型飛行表模樣,尺碼不敢減掉分毫,看齊元祖版本的49mm直徑。四年之後的2016年,扭扭表盤的概念還在,但大幅度改頭換面,白色漆面,搭配黃色阿拉伯數字,那些年,舊化黃字設計方興未艾,浪琴順應潮流並無不妥。又闊別四年,今年出現第三代復刻Type A-7,和上兩代相比,這趟最有元祖氛圍,2012年版本不錯也是黑底白字,但軌道式刻度額外加入測速計,表面感覺比較繁複,2016年版本更不用說,白面黃字要不是傾斜40度,跟元祖幾乎沒血源關係。最新2020年版本採用黑色表盤,配襯白色刻度環,兩個副盤上下對壘,空間非常開揚,因為上兩代版本都在3:00和9:00位置寫下「LONGINES」和「AUTOMATIC」,新版聰明地將兩組字體散落上下兩端,視覺豁然開朗起來。你說2020年版本是完美復刻嗎?答案又不是,它的指針改用了教堂式指針,塗上超級夜光,黑暗環境會比元祖更視野清晰。還有那個爭辯不休的老問題,復古表應否加入現代實用的日期?2020年版本用行動發言,在6:00小秒針盤裡注入日曆窗。腕表直徑也是現代化的筆觸,往日的49mm巨無霸沒多少人支配得到,新作減至41mm,現代時空裡偏大,但絕對可以接受。 腕表搭載L788.2自動機芯,動力儲備約為54小時,洋蔥形按鈕計時表冠像棲身2:00位置,但佩戴起來就會與視線呈直線水平了,按壓表冠更方便容易。表殼:不鏽鋼 尺寸:41mm 機芯:L788.2自動 功能:時、分、小秒、日期、計時 表帶:短吻鱷魚皮 防水:30米 約售:$28,200

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grand seiko綠面特別版賀景點級新廠房

Grand Seiko今年慶祝誕生60周年,慶生活動可不是單單幾枚特別版就完事,原來幾年前就已經密鑼緊鼓準備兩大項目,除了之前公布的全新機芯9SA5,籌備經年的新Grand Seiko星級廠房也剛剛開幕,並同時準備了一枚漂亮綠面的Hi Beat特別版SBGH283。新廠房Studio Shizukuishi(雫石高級時計工坊)位於岩手縣盛岡市,就在精工本身的生產總部Seiko Instruments Inc.(SII)附近,由負責設計2020東京奧運主場館新國立競技場的日本著名建築師隈研吾(Kengo Kuma)操刀設計。單看照片,見到那股傳統日式自然美學,已夠令人心懭神怡。廠房用大量木材製作,採光度又夠高,跟四周的綠草叢林大自然完全融合,是隈研吾最為人熟悉的「負建築」風格。由現時開始Grand Seiko所有機械表將在這個新廠房內製作,相比以往工坊棲身在SII之內,今天Grand Seiko可以說是徹徹底底獨立於精工的品牌了。新廠房建築面積2,095平方米,內裡還預留未來再擴充的空間。新廠房最特別的地方之一是對外開放,工坊內有展覽場地介紹Grand Seiko歷史和重要製作,又可欣賞表匠在那個窗明几淨一塵不染的clean room內組裝腕表;廠方更會不定期舉辦活動,讓大家親身感受如何組裝腕表。廠房二樓還設有一個休息室,可一邊遠眺岩手山的美麗風光,同時可欣賞Grand Seiko第一次創作的概念表,有興趣的話可上官網預約。不過現在受疫情影響,暫時仍未公布開放日期。另一精采亮點當然是特別版SBGH283,是高速的Hi-Beat三針款式,44GS造型的鋼殻直徑40mm,用深綠色面配金黃色秒針及Grand Seiko徽號。畢竟是為慶祝新廠房而造的,表盤色調和直條紋理亦像廠房的四周,充滿綠悠悠的清新樹林氣息。表背的金色擺陀刻有Shizukuishi Limited字樣,機芯是現役的9S85,並非剛公布的80小時新機芯9SA5。腕表並不限量,但數量不會太多,只在這新廠房內獨家發售。想再真實一點感受新廠房的木系傳統自然美學,不妨花一鐘欣賞這官方video。也希望疫情快點過去,大家可以親身到訪兼買表。

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聲夢創造者 Jaeger-LeCoultre

你對積家最深刻的印象是甚麼? 有人說是Gyrotourbillon,有人說是Reverso,有人說是Polaris,其實還有一個在背後默默耕耘的人,可能沒甚麼明星相,卻有股打動你的繞樑三日威力,那就是積家創造的鳴響腕表。 積家「聲」級旅程的開端,比很多人想象都要早,不是千禧年之後的三問改良工程,不是上世紀中期的Memovox響鬧機芯,也不是Antoine LeCoultre於1833年創建積家工作坊才開始,因為在此以前,Antoine LeCoultre除了懂得製表,也精通微型機械,其中一項拿手好戲,就是鳴響音樂盒。 逾200台鳴響機芯 積家廠房創立之後,第一枚三問表誕生於1870年,迄今品牌合共生產200多枚擁有鳴響功能的機芯,以品牌公布的1,200多台自家機芯數量來說,鳴響機芯佔據了六分之一,比例不可說不高。從簡單的響鬧,到西敏寺鐘聲,再到大小自鳴,無一難得到積家,上世紀中期,品牌更向其他品牌提供鳴響機芯,奠定「聲」級生產商地位。 為甚麼積家在鳴響機芯領域這麼如魚得水?可能要歸功於品牌成長背景。積家廠房位處侏羅山谷,長期處身自然環境,聽得最多的是鳥鳴聲、流水聲、清風聲,對聲音的敏銳觸覺,是終日聽到地盤打樁聲、汽車響鞍聲的城市人所不能比擬的…… 七十年響鬧功力 籠統來說,積家鳴響表可分為兩大陣營,一個是五十年代問世的Memovox響鬧表,最巴閉是於1959年創製首枚配備響鬧的潛水表,敲擊時並不像三問或自鳴般徐疾有致,而是以單一頻率迅速敲擊,形成猶如「學校鐘聲」的聲響,校鐘聲響起,知道上課時間到了;Memovox鬧鐘響起,也代表起床時間到了。 現代三問先驅 另一個陣營是三問報時表,追溯至十九世紀,積家已在業界獨佔驁頭,1870年發明了大教堂音簧,1880年創製三音鎚模式,1895年又研發出可消減雜音的「消除靜默機械裝置」,成就蜚然。千禧年以後,積家又在打簧報時設計上一放絕塵,2005年創製「水晶音簧」將簧條直接焊接於藍寶石水晶表鏡,造出比連接表殼更佳的擴音效果;2007年方形音簧面世,加大與音鎚的接觸面,擊打時力量更平均有致;2009年再誕生Trebuchet天秤鎚,借鏡中世紀的投石機原理,拉後再往前發力,強化敲擊速度和力量。2020年,是積家的聲夢派對,Memovox新增倒數計時,以及純淨透明表底鬧表;新一代三問也和恆星式陀飛輪再度結合,推出白金鑲鑽版和玫瑰金版。 Master Control Memovox Timer 兩年前的五十周年Polaris Memovox,是向經典的敬禮,今天,才是Memovox脫胎換骨的一次,表面增添了倒數計時功能,表底揭開面紗露出機芯,踏入七十而從心所欲之年,Memovox為自己堂堂正正的增值。 歷來來,積家不時為Memovox加入附加功能,有過世界時間,有過停車計時器,也有過萬年曆,最近技倆是倒數計時。承襲Memovox傳統模式,中央圓環外緣上設有一個三角形標記,用以調校至指定時間發出響鬧。全新倒數模式則依賴紅色「JL」造型的標記,和時針相連,最多可調校12小時之後響鬧,例如設定開會兩小時後提醒,居家work from home也可以設定9小時後準時收工……傳統模式比較方便調校整點的響鬧,倒數模式則因為對應時針的位置,無論是13分、23分、33分等都不成問題。 昔日Memovox是響鬧潛水表的身份,不得已採用密封底蓋,方便在水中提升音量。如今再沒那麼器重潛水功用,新版本防水性能更新為50米,透明表底再沒有顧慮的地方,簧條也不再與表殼連體,品牌開發了全新外圍式音簧,表身一下子較以往輕薄了15%,讓腕表從sport watch順利過度至dress watch。從透明表底欣賞,肉眼還以為響鬧時音鎚紋風不動,其實已經高速敲打音簧,最重要是響鬧聲一如以往,發出單音的巨大嗡嗡聲,不改學校鐘聲的傳統。腕表限量250枚。($120,000) Master Control Memovox 繼矽製擒縱的日曆款式、首度同台的全曆和計時式、日曆會從15號跨越90度到16號的全曆款式之後,Master Control也獲Memovox這位猛將加盟,銀色表面,配搭一抹藍針,形象含蓄低調。和Memovox Timer一樣採用40mm不鏽鋼表殼,但就內藏Cal. 956A自動機芯(Memovox Timer採用Cal. 956機芯),同樣配備透明表底,防水50米,不限量發售。($88,500) Master Grande Tradition Grande Complication 上文一直讚頌積家造鳴響表的深不可測,這枚今年亮相的複雜表,可以概括品牌種種三問表的耍家本領。腕表原型是2010年面世的同名款式,陀飛輪會在一個恆星日內(大約為23小時56分4.1秒),在表盤旋轉一周,表盤外緣的太陽造型標記,則用作指示日期、月份和黃道十二宮,表盤中央更可看到北半球夜空的星空圖。 三問當然也是腕表的重點,上文提及過的水晶音簧、方形音簧、天秤鎚和減噪調節器,統統被欽點匡扶新一代大複雜表,不過去年Master Grande Tradition Repetition Minutes Perpetuelle所搭載立體音簧,暫時並沒傳承至新表身上,還好,新表畢竟擁有比傳統長20%的音簧,接近圍繞機芯兩圈,可奏出雙簧教堂鐘聲。腕表直徑45mm,內藏Cal. 945手上鍊機芯,限量8枚。

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Hermès 最新工藝表:野性加拿大

工藝表向來是小眾玩意,一來產量不多,二來售價高,而且尤其講眼緣,就像看畫一樣,如果你對北極熊、雪鴞等自然題材有偏愛,這兩款Hermès Arceau Into the Canadian Wild或會合你意。Hermès創作工藝表有個習慣,就是從品牌絲巾取材,Arceau Into the Canadian Wild便是以英國藝術家Alice Shirley於2017年設計的Hermès同名絲巾為藍本。該絲巾把加拿大的自然風光與動植物共冶一爐,由海洋、湖泊至河流,由冰山、樹林至花叢,上至飛鳥,下至走獸,三文魚至大鯨魚,都一一收錄,一塊絲巾變成了加拿大的自然寶鑑。不過,如果要把這些都放到小小的表盤中,也著實太過,於是Hermès只選了絲巾當中的局部影像,讓雪鴞及北極熊當主角,用色也重新調配,創作了兩款Arceau Into the Canadian Wild腕表。北極熊款以北極熊及其幼崽為主角,站在高山眺望星空,遠處是連綿冰山,下方有虎鯨在海中暢泳;雪鴞款畫下了雪鴞在夜空飛翔的英姿,低處還有幾隻白鳥飛過,本來的月亮圖案更直接化成了10:30位置的月相窗。這兩幅旖旎風光也得來不易,一塊表盤便花上工匠一個多星期的時間才能完成。腕表的表盤其實是砂金石,故那片星空並非由人手塗畫,而是來自了砂金石的閃爍效果。技師直接在砂金石表盤上以彩漆描繪圖案,並放入窯中進行烘烤乾燥,製作一塊表盤便要進行多次的彩漆上色與烘烤乾燥程序,讓遠近景觀和野生動物漸漸成形,成為眼前的這兩款精緻作品。Hermès Arceau Into the Canadian Wild腕表採用38mm表殼,表圈鑲有82顆鑽石,北極熊款由H1912自動機芯驅動,雪鴞款則內置H1837自動機芯。兩款腕表各限量24枚,北極熊款售$477,100,雪鴞款售$520,500。

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防彈級新物料:Richard Mille灰色金屬陶瓷

Richard Mille今年推出的新品不多,以這款RM 11-05 Automatic Flyback Chronograph GMT較為吸引,採用大型夾層式酒桶殼、大型表冠及按鈕,以及能看到機芯的透視表盤等,都是一貫的RM風格,但相比去年那些玩味十足的糖果表,我還是喜歡這個傳統款,而且新作用上粉藍及橙色,還挺好看的。近年顏色腕表興起,品牌用色也愈來愈大膽,不單是藍表、綠表,還有全粉紅色的如Hublot Big Bang Millennial Pink;但真的不能少看Richard Mille,在更早之前已經為腕表加入鮮豔色彩,還記得綠黃殼的RM67-02及橙黃殼的RM27-03嗎?所以RM 11-05只用上粉藍色表帶,以及用粉藍色及橙色點綴表冠及刻度等,已經算是收斂了。RM 11-05的賣點其實也不在顏色,而是物料,它採用三體式表殼,上層表圈以灰色金屬陶瓷(Grey Cermet)製,配Carbon TPT碳纖維中層表殼及鈦合金底蓋,後兩種物料大家都不會陌生,灰色金屬陶瓷才是品牌全新研製的物料,看圖片像是黑色,但其實是金屬灰。說來陶瓷也不算什麼新物料,但灰色金屬陶瓷的「新」在於製作方式,且聽品牌怎樣說。Richard Mille指出,灰色金屬陶瓷是氧化鋯金屬基體與高性能陶瓷強化物料的組合,且沒有使用一般堅硬物料中常見的鎳和鈷,以求達到歐洲化學品生產和使用安全的REACH行業標準。製作灰色金屬陶瓷需要把不同的材料一同置於高溫下進行加熱、加壓,品牌還用到了創新工藝「瞬閃燒結」(flash sintering)技術,將傳統熱衝壓結合一系列高壓電流脈衝,借此提高燒結的動力,能夠去除其中多餘的黏合劑,只將所需的材料保留下來。最終的好處是金屬陶瓷擁有更高的硬度:2,360維氏硬度,差不多可媲美鑽石的2,400維氏硬度,同時輕如鈦合金。金屬陶瓷在其他領域也有用到,如製作防彈裝置、航太外部機身零件,以及賽車的制動器等。所以,RM 11-05的表殼是由三種輕巧物料組合而成,即使其尺寸達50 x 42.7mm,厚16.15mm,它仍然十分輕盈。腕表內置RMAC3自動機芯,具小三針、大日曆及月份顯示,兼具GMT及計時功能,多種資訊分佈在表盤各處,中軸橙色指針顯示第二時區,小秒盤在3:00位置,9:00及6:00位置分別是60分鐘及24小時累計盤,12:00位置是大日曆,4:30位置的小窗顯示月份,閱讀月、日時可能要花一點時間適應,由於它兼具年曆功能,所以只有在3月才需要調校日子。機芯動力儲備為50小時。 Richard Mille RM 11-05 Automatic Flyback Chronograph GMT限量140枚,售$1,641,000。

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TAG Heuer 160周年:兩款限量Carrera點揀好?

無論是全球第一台自動計時機芯的研發、第一個方形防水表殻的製作、第一枚超高級智能腕表的誕生、破天荒以碳複合材質突破常規的游絲技術,都顯示著 TAG Heuer 始終如一的獨創精神。今年是品牌踏入160周年誌慶,迎來了 Carrera 一系列作品,除了非限量的Carrera Sport Chronograph,還有兩款非常叫人頭痛的限量版Carrera! 叫人頭痛,是因為各擅勝場,真的很難下決定。色彩繽紛的Carrera Heuer 160 Years Montreal Edition,具有明星大將之風,的確令人眼前一亮,限量1千枚香港只能分配約20枚,品牌預了它能大賣,筆者反而擔心它會「霎眼嬌」⋯⋯另一款在年初已發布新聞稿的Carrera Heuer 160 Years Silver Edition,初看相片不甚了了,誰不知實物的氣質及氣場是另一回事,39mm的尺寸戴上手原來一點不細小。筆者暫時喜歡後者多一點點,大家又會如何揀呢?下定論前不如先看看腕表介紹:非一般復刻:Carrera Heuer 160 Years Montreal Edition作為品牌慶祝一百六十周年的重頭戲,這枚限量版時計並不單純復刻 Carrera 以往的任何一個款式,反之是與 1972 年初度問世的  Heuer Montreal 系列互相結合,取兩者精髓,成就出眼前這枚Carrera 39 毫米限量版腕表。 上世紀 七十年代的蒙地卡羅,乃各地運動精英夢寐以求的比試競技場,先有奧林匹克運動會(1976 年),後來更成為一級方程式格蘭披治大賽的常規場地(自1978 年),而 Heuer Montreal 的誕生,正正就是品牌時任行政總裁 Jack Heuer 為開拓加拿大北美市場的一項重大品牌策略。其原版腕表有四個不同型號,分別按藍、白,黑及塗金色表面劃分,無論是枕形的表殼,抑或是色澤鮮明的表盤設計,均瀰漫着屬於當時的年代特色。 全新的限量版的設計,白色啞面表盤上設有三個奪目的藍色夜光計時器,透過弧形的「Glassbox」式凸面藍寶石水晶表鏡,呈現與別不一的視覺質感;3:00位置的分鐘計時器以三條曲線劃分 1 至 5 分、10 至 15 分和 20 至 25 分,上面飾有黃色 Super-LumiNova 夜光塗層,這種塗層亦被應用在時針和分針之上,中央指針則用上與別不同的鮮明紅漆,整體色彩組合參考了當年白色的 Montreal 表款(White Heuer Montreal,參考編號 110503W)。當然,參考不等同將設計搬字過紙。儘管這 Carrera 周年限量版銳意將兩款傳奇腕表的設計與概念融合,卻沒有將原版的「Montreal」字樣白紙黑字寫進表盤之上,僅形而上地以鮮明色彩叫表迷輕輕意會。由於換上了品牌自製的 Heuer 02 機芯,有些來自 Montreal 的原版細節在限量版中不被保留,最明顯的,莫過於本來在 6:00位置、現已「被偷走的」日期顯示窗;原先置左的表冠亦被重新設置在右邊;最初兩個計時盤也都進化成眼前的「熊貓面」表盤佈局,而枕形表殼如今則改以圓殼示人。  TAG Heuer Carrera 160 周年 Montreal 限量版不可多得,搭配獨特表盒,全球限量發行 1,000 枚,香港限售 20 枚,已於 7 月在 TAG...

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Hublot Big Bang 千禧粉紅表

Millennial Pink(千禧粉)已經紅了幾年,仍未有減退跡象,能夠擁有專屬名字,這個粉紅色自有特別之處,其色調帶點暗灰,柔和且不刺眼,不單讓女士愛不釋手,還能討男士歡心,君不見多少男裝、女裝已用上Millennial Pink,今年,Millennial Pink腕表也登場了。究竟是誰這麼大膽在腕表起用千禧粉?答案就是那個向來不受傳統束縛的Hublot,腕表更直接名為Hublot Big Bang Millennial Pink。不意外地,色調如此破格的Big Bang Millennial Pink是一件聯乘作品,由Hublot與意大利Garage Italia及其主理人Lapo Elkann合作設計。腕表設計以Big Bang計時表為基礎,配有鏤通表盤及One Click單鍵快拆式表帶替換裝置,而表殼、表圈、表冠、計時按鈕、表盤刻度及表帶全都染上一片粉紅,完全不負「Millennial Pink」之名。這枚Millennial Pink腕表的妙處不單在色調,也包括用料。42mm表殼以鋁合金製造,經陽極氧化處理後呈現出Hublot所需要的獨特粉色,而這處理亦有助提高物料的抗刮力,底蓋則以鈦金屬製。另外,新表配有兩款表帶,一是橡膠帶,配鈦金屬折疊扣,一是PES針織聚酯混紡物料製的織布帶,配Velcro魔術貼,這次亦是品牌首次採用魔術貼表帶。表殼及表帶用的都是輕盈物料,故有著與外形不相襯的重量,如果配織布帶的話,才重86克而已。腕表搭載HUB1280 Unico自動計時機芯,配導柱輪計時系統,具小三針及日期顯示功能,還能提供72小時動力儲備。在粉色鏤通刻度框架下,可看到機芯的模樣及部分系統的運作,這是Big Bang腕表的一大特色。小秒盤位於9:00位置,其右方3:00位買是60分鐘累計盤,盤內除了有小窗顯示日期外,還有一個「I」字圖案,那就是Garage Italia的標誌,提醒用家這枚Millennial Pink腕表的創作功勞並不只Hublot一人。如果什麼都不看,只要聽到是粉紅色腕表,一定會覺得是為女士而設,但「千禧粉」卻是一種已為男士所接受的粉色,加上Big Bang一貫的陽剛設計及42mm尺寸,是故這枚Big Bang Millennial Pink一點也不嬌柔,戴在男士腕上也很好看,同時又適用於女士,是一款難得的粉色中性腕表。為了突顯這特色,Hublot還安排了品牌大使Kylian Mbappe親身戴上作示範,香港亦邀請了關智斌拍攝一系列宣傳照。的確,都到了這個年代,大家就別再被stereotype束縛了,最重要是戴得好看。Hublot Big Bang Millennial Pink 只限量發售200枚,售$158,100。

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Krayon Anywhere 日出日落表中現

2017年,Krayon創辦人Remi Maillat創造了Everywhere型號,無論身處任何地方,只消在腕表輸入經緯度、日子和時區,機械程式可自動計算當地的日出日落時間。翌年的特別訂製版,更替Krayon贏得GPHG日內瓦製表大賞的創新大獎。從Everywhere蛻變成Anywhere,字面意義相近,也繼續由日出日落時間擔當主角,但品牌貼心周到,出廠時設定好身處地區,不用管經緯度了,調整日期和月份,日出日落時間便會自行同步校正。要留意的是,月份不是年曆甚至萬年曆機制,只有30日的月份要手動調校至下月1日。 為甚麼說它是少數顯示日出日落的腕表?一來,能夠顯示日出日落的設計真的不多,今年F. P. Journe的Astronomic Souveraine,或Vacheron Constantin的La Musique du Tempo都可以,但它們都是超級複雜款式,亦附帶時間等式功能,唯獨是Anywhere,清脆俐落,只設日出日落功能。二來,日出日落在Krayon國度裡特別吃香,幅員最廣,表圈外圍設有雙色轉碟,黃色代表白晝,藍色代表黑夜,兩者的交匯點,就是日出和日落時刻,清晰鮮明,不像用小指針顯示的設計,隨時煙沒在指針海裡。Anywhere有不少想象不到的特長,機芯由Everywhere的自動改成手上鍊模式,以432個部件組作Cal. C030,一點也不像複水雜機芯的大堆頭。透明表底可見機芯6:00位置的日出日落轉碟調校系統,結合齒輪和槓桿,中間的長身螺絲管轄緯度轉變,兩旁的小螺絲則負責調整經度,出廠時品牌會替客人完成設定,假若轉換居住地,送交品牌校正便可。 結構複雜,卻沒複雜表的既定形象,粉紅金殼直徑39mm,清秀雋永,最厲害是機芯厚度只有5mm,造就腕表僅厚9.5mm,那些為了突顯功能的龐然巨物設計很難不汗顏。機芯也是長氣袋,動力儲備長達86小時,連續看三天日出也不成問題。Amywhere是Everywhere的簡化版,上一代盛惠60萬瑞郎,新一代玫瑰金版約售11.6萬瑞郎,門檻還是不低,但浪漫是無價的,和伴侶情人欣賞日出,用腕表查時間,還是用手機網上找,層次根本不一樣。表殼:玫瑰金 直徑:39mm 機芯:Cal. C030手上鍊 功能:時、分、日期、月份、日夜顯示、日出日落顯示、86小時動力儲備 約售:116,000瑞郎

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Bell & Ross 2020新表

Bell & Ross的腕表系列向來主題明晰,今年新作也不例外,包括了與Renault F1車隊為靈感創作的R.S.20 Collection、BR 03-92 Diver Blue Bronze潛水表款及BRV2-94 Aeronavale Bronze飛行主題腕表。自Bell & Ross於2016年成為Renault F1車隊的官方合作夥伴後,每年都會推出聯乘作品,全歸入R.S.名下,然後以「年」為期分出子系列,如2018年推出的是R.S.18 Collection,去年為R.S.19 Collection,今年登場的自然是R.S.20 Collection。新系列一如以往地以黃色及黑色為主色,這色彩配搭正是源自車隊的黃色和黑色單座賽車,今年系列包括四款計時表:BR V3-94 R.S.20圓殼款、BR 03-94 R.S.20方殼款、BR-X1 R.S.20鏤空款及BR-X1 TOURBILLON R.S.20陀飛輪款,這次的系列特點是以黑色為主,黃色為副,只用以點綴內表圈及指針等,並配上雙圈設計的密分秒數格子刻度圈。四款當中,BR V3-94及BR 03-94是較為親民的兩個。兩款腕表外形完全不同,BR V3-94是圓殼不鏽鋼款,襯黑色雙向旋轉表圈,直徑43mm,BR 03-94則是品牌經典的圓角方殼款,寬42mm,配黑色陶瓷殼;但兩者表盤造型相近,配印有測速計的黃白雙色內表圈,啞色黑色表盤,阿拉拍數字時標及指針塗有夜光物料,30分鐘累計盤於9:00位以銀色刻度圈圍繞,小秒盤則微陷一級,就在3:00位置。不過,細看會發現BR V3-94的日期窗在4:30位,而BR 03-94則在6:00位,即使它們內裡都是由BR-CAL.301自動機芯驅動。兩款腕表均限量999枚,BR V3-94 R.S.20配黑色黃色仿碳纖維小牛皮款售$34,000,配不鏽鋼鏈帶的話會貴一點,售$36,500;BR 03-94 R.S.20則售$49,900。Bell & Ross在2018年推出了銅殼款的BR 03-92 Diver,其時為穩陣的銅殼黑面款,去年續推出綠圈綠面款,今年再添新成員,採用藍圈藍面,僅限量推出999枚。腕表採用CuSn8青銅表殼,寬42mm,單向旋轉表圈底座同樣是青銅製,但嵌入了藍色鋁製刻度圈,印有60分鐘刻度。腕表底蓋則以不鏽鋼製,刻有潛水頭盔圖案,腕表防水深度達300米。啞藍色表盤沿用Diver系列一貫設計,大型圖形刻度及時、分、秒針皆塗有Super Luminova夜光物料,日期窗在4:30位置,配藍色橡膠或小牛皮表帶。腕表內置BR-CAL.302自動機芯。售$33,000。除了潛水表款外,今年還有銅殼飛行表款,用來向Vintage BR Aeronavale系列致敬。雖說都是採用銅殼,但BRV2-94 Aéronavale Bronze所用的青銅合金與BR 03-92 Diver Blue Bronze的青銅合金是不同的,前者由91%銅、7%鋁及2%矽混合而成,色調偏黃,氧化速度會較慢,後者則是CuSn8青銅。表殼直徑41mm,配弧面藍寶石水晶表鏡,加了幾分古典感。大概因為藍色大行其道,故新作同樣是以藍色為主調,配藍色的表圈、表盤及小牛皮表帶。表盤配色與外殼相呼應,襯以鍍金金屬時標及指針,只有指針塗有白色夜光。腕表為雙盤配局,小秒盤及30分鐘累計盤分置3:00及9:00位置,回應了1960年代的B-Compax雙盤計時表。腕表由BR-CAL.301自動機芯驅動。限量999枚,售$42,000。事隔3年,BR 03-92 CAMO推出新款型了,上次是全黑迷彩設計,如暗影夜行,今年新作以「白色」為名,其實就是白與深淺灰色組成的迷彩圖。新作採用42mm啞黑色陶瓷表殼,配雙層表盤,面層印有白、灰配迷彩圖案,刻度位置被鏤空,透視出下層的黑色夜光盤,而白色指針亦塗有黑色夜光物料,在黑暗中會發出鮮亮綠光。另外,表盤的品牌標誌、型號名稱及「Ltd」圖案都用上淺灰色,仿佛要配上腕表的「Camouflage」主題偽裝起來。腕表內置BR-CAL.302自動機芯。限量999枚,售$29,200。

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「紅紅小三角」: Lange 1 Time Zone

看著朗格今年最新作品Lange 1 Time Zone,壓著8:00按鍵調校表盤外緣的世界時區轉盤,看到Tokyo、Bangkok、London、Berlin等名字在一格格跳動。內心的旅遊蟲子,一下子又給撩動出來……香港人想無拘無束出外旅遊,相信仍要多等一段日子;但要觀看好表,隨時隨地還是可以。今年表展大亂,沒有了實體Watches & Wonders,朗格在網上版發布橡膠帶的Odysseus及換上白金殼的藍面三問Zeitwerk,改改妝容讓大家吸睛一吓。今天品牌再有新作發表,初看跟15年前誕生的Lange 1 Time Zone沒有很大分別,但其實它內搭了全新機芯,精妙處盡在「紅紅小三角」。人性設計Lange 1 Time Zone Lange 1 Time Zone於2005年面世,搭載的是由L901.0手動上鍊機芯為基礎,再加上世界時區模組而成的L031.1手上鍊機芯,直徑34.1mm厚6.7mm,雙發條盒提供72小時動力儲存,顯示於表盤的3:00位置。這枚腕表設計,可說是相當人性化。 以10:00按鍵調整大日期窗秉承了Lange 1的超方便特色,按一下跳一格,不用把表冠轉得死去活來。以8:00按鍵調校時區圈(每按一下順時針轉動一格,第二時區盤的時針也向前跳動一格)也相當方便,旅遊公幹落機時不用先查清楚時差,再解開表冠轉轉轉,又避免了校好時針又忘記分鐘的煩惱。另外人在異地多掛念家人,home time固然重要,要打電話問候家人亦不要忘了彼方是早上還是夜晚,Lange 1 Time Zone很細心地照顧到這點,local time及home time也設有日夜指示。2012年,Lange 1 Time Zone曾帶來18K白金殼版本,同時把指針加入夜光設計,是一次小改動。到了去年2019年,適逢Lange 1誕生25周年,品牌為不同系列帶來不同的藍色版,Lange 1 Time Zone自然是其中一份子,限量 25枚的它除了把表盤染藍帶來新鮮感,翻轉表底看到擺輪夾板刻以藍色線條及周年數字「25」,也是驚喜所在。18K金三角小箭頭 今年再躍進的,是更合理、更人性化的版本。在春、夏季常去歐洲的朋友會明白,某些國家每年都有夏令時間,會於某月某日突然把時間調快1小時,稍一不留神那天便會錯過上班時間。一般人很少記得哪個國家有夏令制度,這枚Lange 1 Time Zone就是用來提醒你,在5:00位置由18K金製成的三角小箭頭,除了指示第二時區的城市名稱,也身兼夏令提示責任,紅色代表有白色代表沒有;不過,腕表只能告訴你身處的是否夏令地區,要調校回正確時間,還得靠自己動手。(如城市位於北半球,便需在春至秋季增加1小時,如在南半球則要在夏末至春季增加1小時)精簡日夜顯示 新表搭載的是全新自家製L141.1機芯,直徑34.1mm厚6.7mm,保持了舊機芯身形,改良後只需單一發條盒已可提供72小時動力儲備。除了夏令時間提示,我們也欣賞兩個時分盤的日夜顯示布局得以改良。 昔日版本內左手邊的home time大表盤,日夜顯示在12:00位置,由一支三角指針標示,當指著上半部分有線框的代表晚上(反之是清晨6時至黃昏6時),右邊較小的local time則在8:00位置設有同樣的日夜小轉盤,如此一來,41.9mm的表殼內連同小秒針便共有5個小表盤,視覺上難免有點應接不暇。來到新版本,布局變得精簡了,兩個時區表盤跟兩個日夜轉盤融於同軸上,由每12小時轉一圈的小指針,跟每24小時轉一圈、有半圈藍線的表盤互相配合,同樣地當指針指住藍色部分代表著晚上。不要忘記欣賞表底 欣賞朗格腕表,當然不要忘記翻轉至表底。在透明藍寶石水晶玻璃底蓋下,最signature由德國銀製成的3/4夾板沒有缺陣,這種不含銀的合金,成分包括銅、鋅及鎳,它不易氧化,日子久了只會慢慢覆蓋一層黃金鏽色,保護著它避免進一步氧化,所以品牌可以不經電鍍,也能保留著不一樣的光澤。其餘如黃金套筒、藍鋼螺絲、鵝頸式微調器,手工雕刻擺輪夾板和中間輪夾板,都值得大家仔細欣賞。 今天品牌帶來讓我們率先欣賞的,是18K玫瑰金表殼配銀白色表盤版,約售$406,000。另外還有18K白金表殼配黑色表盤(約售$406,600),以及限量100枚的18K黃金殼配香檳色表盤版本(約售$431,000)。表殼:18K 黃金 直徑:41.9mm 機芯:L141.1手動 功能:原居地和第二時區時間,環形日/夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備:72小時 約售:$431,000表殼:18K 白金 直徑:41.9mm 機芯:L141.1手動 功能:原居地和第二時區時間,環形日/夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備:72小時 約售:$406,600表殼:18K 玫瑰金 直徑:41.9mm 機芯:L141.1手動 功能:原居地和第二時區時間,環形日/夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備:72小時 約售:$406,600

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