Zenith Chronomaster 創新章

Zenith El Primero計時機芯生於1969年,其時搭置於3款計時表之中,最為人熟悉的是A386圓殼款,去年A384復刻登場,推出A3818及Shadow等型號,呈現了過去少見的酒桶殼與色彩造型,餘下的A385亦於今年現身。現在以El Primero計時表為藍本設計的計時表都歸於Chronomaster系列,2021年除了有Chronomaster Revival A385作先鋒外,緊接還有新一代1/10秒計時表——Chronomaster Sport,把高頻計時表帶入運動領域。A384復刻計時表的出現,讓人重新認識Zenith高頻計時表的多面性,而今年A385登場,亦再次打破固有形象,原來,首個「煙燻色」表盤是由Zenith開始的。 新作Chronomaster Revival A385以「逆向工程」技術製作,銳意高度還原1969年的原有設計,不單重現37mm酒桶形外殼,也包括表殼組件,如表冠及圓柱狀計時按鈕;不過,為了保護表盤及提高抗刮能力,新作表鏡以弧形藍寶石水晶製,取代過去所用的阿加力玻璃,另外又改用透明底蓋,讓內裡的El Primero 400型自動機芯呈現人前。腕表沿用當年的啡色漸變表盤設計,由中央的淺啡色向外逐漸變深,至邊緣的深啡色襯托著測速計,營造光暈效果,這深淺色調經精心調配,與當年色調及漸變效果極為相近。另外,Revival A385的表盤帶有砂紋,也添了幾分復古味道,而銀白色副盤及紅色中置計時秒針也與昔日時計同出一轍。秉承復古主題,腕表備有兩款表帶相襯,一是「Ladder」不鏽鋼鏈帶,鏈節內含中空格子,是當年的特色設計,一是淺啡色小牛皮表帶,兩者呈現了不同的懷舊感。(小牛皮表帶款$62,500、鏈帶款$66,500)Zenith現在能成為高頻高精準腕表的代表品牌,不只建基於50多年前研製的El Primero高頻計時機芯,還包括以往推出過的1/10秒及1/100秒計時表,以及18Hz的超高頻Defy Inventor。今年推出近一代1/10秒的計時表Chronomaster Sport,不單有新機芯,還有全新運動風格造型。誠然,這並非Zenith首次推出1/10秒計時表,品牌早在十年前已推出過El Primero Striking 10th Limited Edition,近至2019年亦有Chronomaster 2,然而它們皆非運動類,前者是復刻造型,後者配鏤空表盤,這次則開宗名義是一款「運動表」。Chronomaster Sport借鏡了El Primero A386及Chronomaster De Luca腕表的設計,採用41mm不鏽鋼表殼,襯黑色陶瓷表圈,圈上刻有10秒刻度,有黑、白兩款表盤,皆襯上標誌性的藍色(60秒計時)、碳灰色(60分鐘計時)和淺灰色(小秒)三色副盤,當中計時盤指針連同中軸1/10秒計時指針皆飾有紅線作識別。腕表可選配不鏽鋼鏈帶或橡膠表帶。除了造型有別,機芯亦不同,絕非舊酒新瓶。新作搭置新版El Primero 3600機芯,5Hz擺頻,裝置藍色導柱輪計時系統,60小時動力儲備,擺陀換上鏤空Zenith五角星設計,這可透過藍寶石水晶表底清楚看到。或許規格上看不出差異,但表盤布局卻十分明顯,腕表的日期窗已由6:00移至4:30位置,副盤無需再因遷就日期窗而退至內盤,整個畫面更具氣勢。(橡膠表帶款$74,500、鏈帶款$78,400)

Continue reading

Bvlgari Aluminium 延續鋁表經典

近年看著Bvlgari的Octo新表不斷破紀錄,聲勢浩大,搶盡Bvlgari Bvlgari系列的風頭,今年Bvlgari Bvlgari終於出手,而且聰明地沒有走上與Octo相同的路線,以年輕造型、相宜價錢為賣點,推出新作Bvlgari Aluminium。現在看來,Octo腕表充滿突破,Bvlgari Aluminium則帶復古韻味,因它復刻了1998年的同名腕表;但換個角度看,Bvlgari Aluminium在面世之時也是具前瞻性的時計。物料mix & match在今天是常態,Bvlgari早在20多年前已有此想法,並破格地以鋁表殼配橡膠表圈,營造黑白配色,其時的宣傳力度一點都不弱,腕表廣告曾登上意大利航空747大型噴射客機的機身。2020年再度登場,縱然Bvlgari Aluminium外形上還原度甚高,但沒有半點老態,加上一些與時並進的小改動後,仍然充滿活力。鋁合金表殼增大至40mm,表耳設計隨之更改,搭配黑色橡膠表圈,刻有具代表性的「BVLGARI BVLGARI」字樣,黑白配色表盤,以紅色點綴指針,橡膠表帶沿用元祖做法,加入鋁金屬鏈節,成為腕表特色之一。另外也有看不到的更新,就是物料升級,包括提高了鋁合金的抗磨性,以及改善黑色橡膠表圈的品質,讓腕表在耐用度有所提升。過去腕表內置石英機芯,2020年新版則換上機械機芯,備有兩種功能選擇,一是配B77自動機芯的大三針日曆款,具白色及黑色兩款表盤;一是由B130自動機芯驅動的計時款,採用黑白配的熊貓盤設計。腕表的定價最為吸引,才不過兩三萬元,競爭力十足。除了常規版外,還有Aluminum Tricolore特別版,屬大三針款,換上藍色橡膠表圈及表帶。那是代表意大利的色彩,意味了腕表的相關意念。它是Bvlgari與意大利空軍Aeronautica Militare的聯手創作,而系列首50枚獨家編號腕表所得的收入,將全數捐贈予Aeronautica Militare推行的「Un dono dal cielo」籌款項目,用於支持3家意大利兒童醫院的運作。(大三針款$21,900、計時款$31,600、特別版3,050歐元)

Continue reading

Hublot四十大典

想起all black腕表,你會聯想到哪個品牌?綠茵足球場上,哪個品牌曝光率最高?最喜歡fusion,學習別人所長的品牌是甚麼?哪個品牌今年踏入四十歲大壽? 答案只有一個——Hublot。 其實,不用要到四十不惑之年,Hublot才清楚自己的人生路向,反而,他們的目標非常明顯,多方面建立別樹一幟的形象,論鐘表品牌的多元性,Hublot絕對名列前茅。 從1980年開始,品牌已經不囿於傳統,突破性地結合貴金屬表殼和橡膠表帶,在簡約斯文的造型之下,注入剛陽運動血脈。2005年創立的Big Bang,也開前衛之先河,也締造了鮮明的品牌形象,後來的Spirit of Big Bang或Classic Fusion等,也是從這優良因子蛻變而成。其中一款Big Bang的變奏,更加引領起一個重要的潮流:All Black腕表,由2006年起遍地開花,直至如今,黑色Big Bang依然是品牌極具江湖地位的腕表款式。 四十年一門三傑 適逢四十大壽,品牌推出了3款Classic Fusion 40 Years Anniversary腕表,設計清簡,黑色拋光漆面僅留下品牌標記和3:00位置的日曆窗,剔除了所有時標和刻度,彰顯優雅含蓄的氣度。表殼直徑為45mm,貫徹Hublot豪邁奪目的形象,最重要是,三款表殼猶如歸納了Hublot四十年的發展歷程:黃金表殼,見證Hublot以運動型膠帶配搭貴金屬外的別開生面;鈦金屬表殼,呼應Hublot精益求精改良表殼物料的精神,鈦金屬的輕盈耐用特質,應用於運動型腕表簡直是天生一對;陶瓷表殼,追憶起Hublot黑色腕表的光輝歲月,以及把陶瓷發揚光大的豐功偉蹟。腕表搭載HUB1112自動機芯,動力儲備約有42小時,防水100米,各個款式分別限量100枚(黃金)、200枚(鈦金屬)和200枚(陶瓷)。 創新物料 Hublot研發表殼物料不遺餘力,更是少數擁有自家冶家部門的品牌,同樣的18K黃金,出自Hublot之手,就是與別不同;身處陶瓷或藍寶石水晶競賽,Hublot的成績也極標青,色澤眾多,別人只能望其項背。以18K黃金為例,Hublot自家出品的Magic Gold,就是世上第一款防刮的黃金,硬度媲美陶瓷,但仍能保持18K純金的成份。近年興起的藍寶石水晶表殼,Hublot更是表壇內馬首是瞻的人物,黑和白不在話下,黃、紅、藍、綠等顏色也早入籍品牌的透明陣營。 「踏」足綠茵場 放眼表壇,和足球最密不可分的品牌,非Hublot莫屬。品牌自2006年踏「足」球場,現時已跟UEFA和FIFA兩大球壇巨擘合作,在世界盃和歐聯比賽中,Hublot皆無處不在,包括更換球員的顯示牌。球會或球星層面上,Hublot也是盡攬精英,比如球王比利或新一代頂級球星麥巴比,另外祖雲達斯或車路士等頂級球隊,亦是Hublot合作經年的夥伴。 融合大師 此外,品牌奉行藝術融合的哲學,沒有固步自封,反而不斷與不同界別的精英聯手,啟迪腕表創作的新靈感。品牌的合作夥伴極為多元化,有米芝蓮明星級大廚、藝術家、音樂家、以及運動名將等等,全屬響噹噹的名字,例如音樂家郎朗、閃電飛人保特,甚至男鞋界鼎鼎大名的Berluti等。 由即日起,Hublot將於1881 Heritage旗艦店舉辦40周年紀念展,想更了解40周年紀念版腕表,又或品牌表殼物料、足球聯盟,甚至四十年來的發展歷程,絕對不容錯過。 40周年紀念展詳情: 地址:香港尖沙咀廣東道2A 1881 Heritage, G16 & 17A 號鋪 日期:即日至2020年12月31日 時間:早上10時至晚上7時 或者可登入以下網址預約欣賞:https://bit.ly/2L9Ztg7

Continue reading

愛彼解碼

2019年,1月,SIHH前夕。 網上傳出愛彼Audemars Piguet將自1993年Millenary以來、四分一世紀後再推出全新腕表系列。名字夠特別,取名Code 11.59,大家不知甚麼葫蘆賣甚麼藥…… 要替Code 11.59解碼,官方新聞稿明言:11.59處於明天的前緣,永遠領先一步。至於Code也有特別意思,分別代表Challenge(挑戰:挑戰製表技藝極限)、Own(擁有:擁有歷史傳承)、Dare(果敢:勇於追隨堅定信念)及Evolve(演進:永不停滯)。 網上傳來新表消息,坊間反應躁動,有人覺得它很「不AP」,也有人認為要成就經典,就要有比別人超卓的見識、有力排眾議的膽量;回想1972年Gerald Genta為品牌設計Royal Oak時,以八角造型鋼殼製造「首款奢華運動表」,外界同樣反應躁動。如果新系列仍然「很AP」,那又怎稱得上新系列?又怎能匹配這個D-Dare? 那年,在SIHH會場初次接觸腕表,感覺有點如沐春風,如只看相片的話絕對是浪費了它……拿上手把腕表多角度細看,會見到表鏡折射出不一樣的光線、透視出不一樣的表盤,這全靠它配置了一塊複雜的雙曲面防反光藍寶石水晶玻璃,此塊特製玻璃呈弧面,但如從6:00位到12:00位側看便會看到呈直線,煞是神奇(相片怎可能解釋得到?)。第二個驚喜位是鏤空了的表耳,一邊焊接於上層超薄表圈,另一端則跟表底保持了頭髮絲般的距離,沒有品牌人員現場說明,相信任何人也會走漏了超細微的設計。然後更妙的,是把視線由圓形表殼向下移,會見到中間包圍著的正是品牌最signature的八角形設計因子,更以拋光及啞面交替打磨增加質感對比。 也不能不提一個超細緻位,表盤上長度約12.5mm的品牌logo也隱藏極致藝術,它是採用24K薄金以一種類似3D printing的化學工藝來製作,每個字母之間僅容得下一條毛髮距離,而且以肉眼難以察覺的纖微鑲爪固定在表盤上。 從品牌一口氣推出了13個款式,可知道他們對Code 11.59的野心勃勃,難怪新系列登場,已有人說它會否全面取代Jules Audemars地位?更要留意的,是除了最基本的三針日期、計時,還包括超複雜的萬年曆、鏤空陀飛輪以及Supersonnerie三問款式,家族成員齊全得驚人! Code 11.59的成長速度相當嚇人,大約年多時間便陸續推出多款無論在機械工藝上、藝術美學層面上,都教人目瞪口呆的作品,以下篇章將為大家引證幾款顯赫的腕表。 回想起來,太陽每天如常升起下降,時間恒常流轉飛逝,數千年來地球不斷重覆日蝕現象。品牌創辦人之一Jules Louis Audemars多次在瑞士汝拉山谷親眼目睹太陽、地球、月亮並列在一起的日蝕,並從中擷取靈感於1875年在學徒生涯結束時創作了一款複雜功能表……如此求突破、追尋精準及工藝的精神百年如一,一直傳承至今,在愛彼內、在Code 11.59內體現出來。盡顯品牌複雜宗師身分的代表作,這枚「笑臉迎輪」的Code 11.59 Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph自謙亞軍,誰敢來爭桂冠稱謂? 腕表先吸引大家視線的,是其鏤通表造型。鏤通表盤近年進化至更高層次,像卡地亞的羅馬字構圖、Roger Dubuis的星形搭橋等,都輕易聚焦市場焦點,愛彼也不甘後人,兩個累計器,加一個陀飛輪,活脫脫就是一台機械人會笑的臉龐。 腕表的重要性是:這屬品牌首度結合飛行陀飛輪和計時的腕表。 大家沒看錯,2020年才是第一次,明明愛彼於1986年開發史上第一枚自動陀飛輪;明明他們在1999年發表的的八大天王系列頭炮Jules Audemars Tradition d'Excellence no1,已首次結合陀飛輪和計時功能;至2003年,又已創製旗下首枚兼具陀飛輪和計時功能的Royal Oak 25977,為何今天還有第一次的冠冕? 因為這不是普通的陀飛輪,而是承襲兩年前Royal Oak Concept所使用的飛行陀飛輪。從正面看,陀飛輪周圍彷彿沒有連接著齒輪,一派mysterious格局,實情奧妙是gear wheels都身處陀飛輪底部,所以才構成懸空的錯覺。陀飛輪上方設有兩個中央部分鏤空的累計器,這是第一重的平衡美;猶如雙眼的累計器,周遭滿目是銀色和黑色的夾板,又是第二重的幾何對稱美。鏤通表夾板可不能偷懶,打磨水平一目了然,這方面愛彼拿得到高分數,錯綜複雜的夾板,百多個位置經過倒角打磨,以前在機芯背後等待別人賞識,如今可說主動出擊顯露身手。 去年Code 11.59系列登場時,推出過鏤通手上鍊陀飛輪(Cal. 2948),亦有自動陀飛輪(Cal. 2950),今年再演變成這枚自動陀飛輪計時,搭載Cal. 2952機芯,22K玫瑰金擺陀經過鍍銠處理,呈現和夾板呼應的色調,動力儲備達65小時。 腕表正面講求對稱,背面如影隨形,由上而下可見縱軸的連繫,分別是發條鼓、上鍊擺陀中軸和陀飛輪後背。品牌的複雜表主管Michael Friedman跟我們在視像會議中強調,Cal. 2952機芯有別一般計時機芯,平常導柱輪和槓桿比較親近,這次參考了同門Royal Oak Concept Lap Timer的模式,彼此有著遙遠的距離,槓桿比平常更長,幾乎從12:00一直連接到6:00位置。 眼前是41mm白金表殼版本,限量50枚,售價為瑞郎240,000,另有同樣50枚、率先在日本開賣的玫瑰金和白金two-tone款式。不是甚麼家庭影院音響組合,一枚幾十毫米方寸的腕表,也能讓大家極盡視聽之娛。 說的是愛彼的Code 11.59 Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie。先介紹視覺欣賞,腕表的專屬琺瑯表盤由飲譽瑞士表壇的Anita Porchet及其工作室打造,做法是先將琺瑯釉料於金質表盤上塗上薄薄一層,再放入800oC以上的窯中燒製,不斷重覆又重覆這工序以達到漂亮的透明度、深度及亮度;如何才能漂亮?一切得靠經驗的琺瑯師去駕馭。成就一片大明火琺瑯表盤已經不容易,今次更困難的是加上百年古董手工金片裝飾,這工藝牽涉早已絕跡的古老工具和技術,師傳需謹慎地把金片裁切,貼上金箔並捲曲成形,再嵌入於含釉料的表盤,過程稍一不慎,或經窯燒熔合後出現瑕疵,統統都要報銷。品牌這回首次跟Anita合作,先手製三款表盤,除了眼前這款其餘兩款腕表可選擇tailor made服務。聽覺方面,由498個零件製成的全新2956手上鍊機芯,提供了三問及大、小自鳴敲打功能。三問就是隨時隨地一按報時、刻、分,大自鳴是每15分鐘自動報時報刻,小自鳴則會在整點報時。一般自鳴機芯會以2個音簧敲打高低聲響報刻,高手自鳴如這腕表,則會以3個音簧和音錘敲出高中低三音階連續音報刻。愛彼更勝人一籌的,是結集製表師、技術員、學者和音樂家組成專屬研究團隊,不斷改進表殼結構,把專利音簧安裝在類似共鳴板的全新裝置上以改善傳音效果。最後還添加了超問聲學系統,令腕表能發出如懷表一樣的洪亮樂音。愛彼研發總監Lucas Raggi表示,這枚41mm尺寸的18K白金表殼腕表,花了4年時間才能克服大自鳴與報時技術相結合。腕表約售CHF 725,000。萬年曆,最理想是一萬年不用調校,跟宇宙星宿同樣地接近永恒。但機械始終是機械,不能奢求它跟大自然同步、生生不息;如果一枚腕表可以每122年才需調校一次,也算能陪伴你一生或大半生了吧。 愛你一萬年的愛彼萬年曆腕表,來到Code 11.59系列,就以浩瀚星空為要旨,盡量在表盤呈現無珢星宿時光。砂金石表盤來自黑色氧化銅跟鈷金屬融入於玻璃,使之形成透明光亮的深藍調。要追尋歷史由來,此石名為all'avventura,來自意大利,早於17世紀時在意大利穆拉諾島的玻璃工坊中發現,當時工匠偶然把細微的銅屑跌入冷卻中的熔融玻璃時,竟出現閃亮的顆粒形態,令人聯想到璀璨星座,是為砂金石。把砂金石帶來Code 11.59 Perpetual Calendar的表盤,形成藍黑的色調,在光線反照下會透出不同的光芒;至於跟藍色星宿來個鮮明對比的,是由18K玫瑰金打造的41mm表殼,以及表盤上的時刻及指針。 配備標誌性22K金鏤空擺陀的Cal. 5134自動上鍊機芯,動力儲存40小時,在表面提供多項萬年曆資訊,3:00位置是日期、9:00位置是星期、12:00位置同時顯示月份及閏年,另外還有表圈外環顯示的周曆。至於6:00位置的月相,其月亮攝影圖像由鐳射鐫刻成,每122年108天,才需要由2月29日手動調校至3月1日。其餘日子,用家都不用擔心大小月跳至月頭1號的問題。(約售$585,000)

Continue reading

Blancpain 迷人回憶綠

我知我知,表面綠續有來,每次新出綠面,總有一百個理由讚它「綠」出於藍。請相信我,這枚寶珀五十噚Bathyscaphe的新鮮綠, 是童叟無欺的特別。 2013年新一代Bathyscaphe面世以來,計時表先後推出黑面、灰面和藍面款式,第四代綠色光環也在今年上市。那片綠,或許有點眼熟,不久之前,在Bathyscaphe Mokarran特別版出現過,一不離二,再多計時型號一個選擇。綠色表盤有如大陽放射紋,折射不同陰影層次;也有metallic金屬光澤,比較瑰麗明亮。盤上一分鐘,台下十年功,表殼需要細心打磨,其實表盤也是勞力和汗水的成果,首先,要打磨出光滑表面;繼而,弄出放射紋的特殊質感;之後,才是著色程序,塗上多層納米材料,造就表盤最理想的光線折射效果,不少表廠擁有獨立的表盤製作部門,甚至為數不少的獨立表盤廠房,可證一塊優質表盤,絕非手板眼見工夫。Bathyscaphe綠色表盤另有不少細節點綴,累計副盤沒有標奇立異用上其他顏色,只是以同心圓紋修飾。時標和指針使用微黃色夜光塗層,與綠面頗登對。計時秒針的針頭添上一抹紅,這是黑面灰面藍面都動搖不了的設計元素。座落4:30的日曆窗,背景還是綠色,白色字體的易讀性可以接受。 43.6mm表殼以黑色陶瓷製成,也採用綠色表圈,但為免過猶不及,配襯黑色NATO帶或帆布帶,反正全身綠色沒保證效果良好。腕表心臟是一台F385自動機芯,震頻為5Hz,即可方便計時1/10秒計時,表殼4:00位置的是飛返按鈕,同時也配備導柱輪和垂直離合器。(約售$133,000)

Continue reading

突發:Omega第三代史諾比曝光

前年傳聞第三代Snoopy登陸巴塞爾,當然蹤影全無;去年換個場地Time To Move,又謠傳Snoopy現身,結果,占士邦No Time to Die,史諾比也No Time to Move……終於要等到2020年,史諾比才無預警下現身。 先交代大家最關注的重點:腕表價格為$80,100,注意是不限量發售!10月尾於Omega店舖公開發售!應該不用像Ultraman按爆F5鍵……又給大家一些貼身參考——Omega Snoppy前兩代今年拍賣成交價,第一代黑面藍色史諾比在五月蘇富比網上拍賣,以1.25萬美元交易(約港幣9.7萬);第二代白面版本厲害多了,七月在佳士得網拍錄得3.75萬美元成交價(約港幣29.3萬),是2015年5萬餘定價的五倍。 收藏腕表,不一定用金錢衡量……好吧,我們說說腕表有甚麼特點。2020年對世人來說,是突如其來不平凡的一年;但對Omega和史諾比而言,老早知道這是重要的一年,皆因於1970年,美國太空總署向Omega頒贈「史諾比銀獎」,表揚品牌和太空人對航空事業的貢獻,上一代白面史諾比表面上的名句「What could you do in 14 seconds?」,便代表太陽神13號的太空人利用作為後備計時器的Omega Speedmaster,在14秒的電光火石間果斷應變,令太空船轉向逃出生天。今年,剛好是五十周年。腕表依舊採用42mm不鏽鋼表殼,同樣搭配陶瓷表圈,造型借鏡第四代Speedmaster計時表。上一代Snoopy以黑白為主調,新一代改用清新藍白對照,乍看,配色和2016年的Speedmaster CK2998有點相似。不過新版史諾比並非採用普通的表盤,而是比較罕見的純銀表盤,於9:00位置的藍色小秒針盤,鐫刻了穿上太空衣的史諾比,造型和「史諾比銀獎」如出一轍。上一代白面的表背鑲貼了純銀徽章,新一代脫胎換骨,由靜態升格至動態,史諾比身處太空船駕駛艙,前面腕表啟動計時,後面史諾比便會在月球漫遊一周,後面還有一個地球圓盤,追隨表盤小秒針的步伐,每分鐘走一圈,這種別開生面的場景設計,表底再不是路人甲,脫下腕表觀賞的頻率該會比以前高幾倍。另一項新改動為機芯,上一代沿用Cal. 1861機芯,品牌用4年時間研發了達至Master Chronometer標準的Cal. 3861手上鍊機芯,尺寸卻和Cal. 1861無分軒輊,去年兩枚Apollo 11五十周限量版,一枚鋼殼(Moonshine Gold表圈)金色太空人,一枚Moonshine Gold全金殼配酒紅表圈,率先引入Cal. 3861機芯,今年終於落戶史諾比身上。表殼:不鏽鋼(陶瓷表圈) 表盤:銀 直徑:42mm 機芯:3861 Co-Axial Master Chronometer手上鍊 功能:時、分、小秒、計時、測速計、表底Snoopy活動場景 動力儲備:50小時 表帶:尼龍纖維 防水:50米 年份:2020

Continue reading

Richard Mille首枚計時機芯帶來品牌新意義

Geneva Watch Days及Watches & Wonders Shanghai剛過去,忽爾想起,沒有表展後的Richard Millie今年好像特別靜?話口未完,就收到它們的新聞稿,主角是全新計時表RM 72-01,看罷介紹,就覺得Richard Mille今時不同往日,好像去到另一個新層次、新高度。RM 72-01腕表的全名是Lifestyle In house Chronograph,In house是自家製,Chronograph是指計時功能,大家輕易對號入座;「Lifestyle」是全新字眼,第一次出現在腕表名字裡,明示暗示告訴大家腕表將進入時尚生活路線?這次隨新聞稿而來的,除了慣常的正面側面底部product shot,還鮮見出現模特兒的場景mood shot,更驚喜是見到一段短片,這些都是印象中沒在Richard Mille出現的「包裝手法」。 很明顯,品牌為了這枚RM 72-01,採用了全新的策略,它們請來兩位藝術家替腕表加持,一位是著名編舞家Benjamin Millepied,另一住是作曲家Thomas Roussel,他們合力創作了名為《心靈深處(WITHIN)》的交響樂芭蕾作品,把腕表跟其他藝術界別融合,讓大家耳目一新。當中的音樂是由著名的倫敦交響樂團的50名音樂家在倫敦St Luke’s教堂的工作室中錄製,場景則來自國家公園沙漠裡遍布岩石、沙土的約書亞樹(Joshua Tree),表現出原始舞者奔放能量的音樂韻律,穩若地呼應製作腕表的高貴材料及機芯跳動發出的節奏聲響。又勞師動眾,又不惜工本,更顯得品牌對這枚RM 72-01的重視。Richard Mille不是第一次推出計時腕表,但自家製計時機芯則是首次。 品牌表示,CRMC1機芯足足用了30個月研發,它由425件零件組成,厚度僅有6.05mm,連表殼也只厚11.68mm,稱得上是一枚纖薄瀟灑的腕表。由於是全新開發,所以布局可以重新設計安排,我們看到的表盤布局便充滿新鮮感。酒桶形表盤設有3個小表盤,兩大一小呈三角擺放,右邊兩個較大的是計時盤,右上是以橙色顯示的60分鐘累計盤,右下是綠色顯示的24小時累計盤,至於左邊的藍色盤,則是每分鐘轉動一周的小秒針盤。中央鮮紅色箭頭的是計時秒針,能配合表盤外圈的測速計刻度,另外7:00位置還設有垂直的長方形日曆窗,3:00位則是function selection,黃色小針顯示腕表正處於W(上鍊)、D(調校日期)或H(調校時間)狀態。可以說,無論是布局及顏色設定,RM 72-01都是搶眼亮麗的。酒桶形表殼的尺寸為47.34 x 38.4mm,分有四個版本,紅金定價約17萬瑞郎、鈦金屬定價約215,000瑞郎,黑或白陶瓷版本則未定價。用兩年半研發的新機芯,當然不只是「普通」的飛返計時,這樣也太小看了Richard Mille。CRMC1機芯最創新的,是設計了一個獲專利的擺動小齒輪雙重嚙合機制(Double Oscillating Pinion Mechanism),所謂擺動小齒輪,是一件上下設有齒輪的零件,在CRMC1機芯內共整合了兩個,一個用於秒鐘輪,另一個為分鐘輪服務,是鐘表界首創。以針對秒鐘輪為例,齒輪下端平時會跟走時秒針輪囓合,但如啟動計時按扭,上端的齒輪便會調整角度與計時秒針輪囓合,這設計能令計時啟動得更快,更節省動力,而據品牌的技術總監Salvador Arbona表示,跟垂直嚙合設計相比,這設計能更減少空間,令機芯可以更纖薄。同樣道理,與秒輪脫離的分鐘輪和小時輪,也有另一擺動小齒輪連接計時分鐘輪與走時分鐘輪。機芯的動力儲存為50小時,有了這樣的設計,就算一直啟動著計時功能,腕表依然能運行50小時。 Richard Mille就是要表迷估你不到、想象不到,這次是Lifestyle下次可能是Hardcore或Digital,總之疫情下繼續為大家帶來視覺及觸覺刺激。我們現在等待的,是品牌方面表示RM 72-01真身將很快來港跟大家見面。

Continue reading

Doxa 鯊之潛能

上世紀中旬,運動表興起,加上戰爭的催化,潛水表成為鐘表品牌兵家必爭之地。運動場上,尚且要分秒必爭;戰場上,關乎生死一線之間,潛水表更要精準得毫釐不差。創立於1889年的Doxa,在這場潛水表競賽中,就如1907年創製世上首枚八日鍊袋表一樣出類拔萃。當時,Doxa與另一家知名潛水表品牌聯手合作,開發高規格的防水表殼,終於在1967年水到渠成,製作出SUB 300潛水表系列,除了能承受高達300米的水壓,腕表還搭載兩大創新設計:橙色表盤和旋轉計時圈,前者是Doxa多番實驗之後,發現橙色乃水底中最易辦識的顏色;後者則方便潛水員在爭分奪秒的環境之下,計算剩餘的潛水時間。 及至1970年,Doxa再下一城,推出能夠排出氦氣的SUB 600潛水腕表,奠定生產潛水表的翹楚地位,還得到專業單位的認可推崇,於1969年至1979年的十年間,成為瑞士軍方精英潛水部隊的御用腕表。 隨著2002年重新推出的SUB 300T,Doxa現代潛水表呈現出別樹一幟的新面貌。最新的Shark深潛300XL D196型號,延續品牌製作潛水表爐火純青的造詣,同時,也注入豐富的現代化筆觸,讓Doxa潛水表的金漆招牌再發光發亮。48mm的不鏽鋼表殼,配備近年最受歡迎的陶瓷表圈,色澤更亮麗鮮明之餘,防刮性能亦比傳統的鋼製、鋁製表圈更勝一籌,減低表圈刮痕影響視線的危險。新一代D196型號從單色蛻變為雙色陶瓷表圈,一來顏色更豐富奪目,二來貼心為潛水員著想,表圈以黑色作為主調,開首15分鐘範圍改為藍色或灰色,提醒潛水員在氧氣耗盡前預留15分鐘減壓時間。黑配藍色陶瓷表圈的D196SBU型號,表盤內緣飾以藍色分鐘刻度圈,搭配銀色時標;而黑配灰色陶瓷表圈的D196SGY型號,則轉配灰色內圈,並改用橙色邊框的時標。專業潛水表的天字第一號規條,務必清晰易讀,D196系列的48mm表殼,已為表面創造偌大的空間,黑色波浪紋的背景,襯托夜光劍形指針和特大時標更形突出。表盤6:00位置設有放大鏡式日曆窗,左邊8:00刻上「CERAMICA」和「SHARK-300」字樣,強調陶瓷表圈的身份,以及防水300米的特性。至於象徵整個系列的鯊魚圖騰,則由以往的3:00移植至4:00位置,飾以拋光處理,輪廓尤其深邃立體。兩款Shark深潛300XL D196腕表均搭配不鏽鋼鏈帶,密封表底結合品牌名字和鯊魚圖騰,內藏ETA 2824自動機芯,中間更列明全球限量2,000枚的編號。

Continue reading

A. Lange & Söhne 一門三傑蜂蜜金

朗格今年較早時候推出了三枚換了新殼新面的新表,原來好戲陸續有來。為了慶祝F.A. Lange創立朗格製表工坊175周年,他們一口氣推出了三枚限量版,一律是honey gold蜂蜜金殼,有白色琺瑯面超薄表,有黑面金色字的追針計時表,還有最複雜有陀飛輪有追針計時又有芝麻鏈的灰面Tourbograph萬年曆,未見真身只看相片,無論顏色配搭和氣派都叫人驚艷。這枚超薄表是1815系列的第一次,過往朗格的纖薄表只出現在Saxonia系列裡,這次降臨在1815,特別配了一個潔白無瑕的純白色琺瑯面,而且是難度較高的兩層式設計;刻度則用阿拉伯數字上陣,和色澤比金淡一點的honey gold表殼和指針配在一起,優雅貴氣感覺更溫暖舒服。表殼尺碼是38mm,以男裝表來說不是流行標準大尺碼,但要展現文質彬彬的優雅氣度,這大小其實最理想,事實它亦已經比現役的Saxonia Thin增大了一毫米;6.3mm的表殼厚度亦比Saxonia Thin的 5.9mm微微增厚,那是因為琺瑯表盤由一層又一層的琺瑯釉反覆燒成,難免會厚一點,但只約六毫米仍算纖薄一族,配38mm大小比例也很不錯。背後的L093.1三日鍊手上鍊超薄機芯今次特別用另一種工藝裝飾,四分三夾板的面層呈細微的粒狀紋理,與昔日F.A. Lange所造的懷表風格一脈相承;擺輪夾板上當然有招牌的手工雕刻圖案,不過色調與別不同,經過鍍銠處理呈現灰黑色,跟琺瑯面上的刻度色調互相呼應。腕表限量175枚,定價HK$272,000。為了給大家帶來驚喜,今次紀念版特別造了一枚全新作品,是朗格也是1815系列第一枚split seconds追針計時表。追針功能過往也在朗格的超級複雜表裡出現過,他們甚至有累計分針和時針都設有追針的Double Split和Triple Split,相比之下,這枚算是「反璞歸真」,做回最傳統的追針計時,可分段計算最長一分鐘。據朗格開發部總監Anthony de Haas說,有客戶曾提過覺得Triple Split固然十分厲害,但戴起來好像略厚(15.6mm),所以他們從善如流造了這枚傳統追針計時表,今回厚度只是12.6mm是非常wearable。用色方面也是新嘗試,第一次用黑色金字配honey gold帶來新鮮效果。直徑41.2mm honey gold殼內的新機芯L101.2是手上鍊制式,裝飾風格與超薄表一樣,夾板用粒狀紋理打磨,擺輪夾板和計時裝置夾板上的手工雕刻圖案是鍍銠灰黑色。限量100枚而已,定價HK$1,053,000。第三枚限量版是最頂級複雜的一枚,配備追針計時、陀飛輪、萬年曆和芝麻鏈傳動系統。相比過往出現過的Tourbograph  Perpetual,今次特別版的亮點相當多,除了表殼是朗格獨有的honey gold,連表盤也是honey gold製成。要知道honey gold比鉑金更硬,要打磨十分困難。整個表盤分成五部份,每個部份都要分開製作,經黑色鍍銠處理後,再小心翼翼磨掉面層露出金色刻度和字體,才造成眼前這個立體效果,當中萬年曆的字體尤其精細,打磨處理難度甚高。不講不知,原先朗格計劃找瑞士表盤廠為此表製作灰色表盤,怎知疫情來襲一切都停了,唯有自己想辦法,最後發現原來用機器在honey gold上打磨,可以造出如此立體漂亮效果,是個令人震奮的開心大發現。整個L133.1手上鍊機芯由684件零件組成,還未計芝麻鏈部份的636件,單看數字已能感受其超級複雜程度。裝飾風格與另外兩枚限量版相同。表殼直徑43mm,厚16.6mm,體積是三枚限量版之中最巨型,但以其複雜度,這身形絕對可以接受。產量是三枚之中最少,限量50枚而已,定價HK$3,900,000。

Continue reading

Breguet Tradition 平衡之美學

簡約與複雜,從來各有各美態,腕表的佈局比例、工藝細節才是左右觀感的主要因素。論功能,今年的Breguet Tradition系列新作不算複雜,但即使它只能顯示時間,一出場還是會令人眼前一亮,因為它擁有自成一格的機芯佈局,絕妙的平衡美學,精緻的機刻雕花,最新推出的Tradition Quantieme Retrograde 7597還有會上樓梯的逆跳指針。Tradition系列於2005年誕生,今年15歲,腕表系列而言不算老,但其靈感繆斯卻來自200年前的Subscription懷表。寶璣大師於18世紀末創作出極受歡迎的Subscription訂製款懷表,後來又在這基礎上構思了觸摸式懷表,以偏心小表盤顯示時間,這種開放式設計觸動了現代的Breguet製表師,於是就有了Tradition系列。把Tradition Quantieme Retrograde 7597與No.2292懷表比照,便能清楚看到百年前的懷表如可傳承到現代腕表之中。新作備有白金及玫瑰金表殼款,直徑40mm。12:00位置是偏心時間盤所在,與觸摸式懷表同出一轍,盤面以巴黎釘紋綴飾,時間由羅馬數字時標配寶璣指針標示,是品牌的常見設計。腕表內置的505Q型自動機芯遠比小表盤吸引,或者,把表盤當作機芯一部分也無不妥。機芯正中央是大型發條鼓,鼓的四周是精心編排的齒輪組,可看到8:00位置的中央齒輪如何驅動4:00位置的擒縱系統,更妙是它們的橋板設計及大小相若,形成左右對稱的佈局。新作7597加入了全新的逆跳日期顯示,為免破壞視覺平衡,弧形的日期刻度尺緊貼著邊緣,配中軸逆跳指針。由於中心點與日期尺之間隔有多個齒輪,腕表便採用了梯級式日期指針,讓指針「上升一級」以避過齒輪,在針端又輕微下斜以標示日子,設計著實巧妙。除此以外,表殼的10:00位設有旋入式日期按鈕,轉開鎖掣後,便可按掣直接設定日期,指針一按一跳,逆跳一刻亦清脆俐落,絕不拖泥帶水。505Q型自動機芯既有全新的專利逆跳日期系統,也有系列傳統的矽質寶璣游絲、「pare-chute」防震裝置及特色擺陀,當中擺陀的造型參照了18世紀的Perpetuelles自動懷表機芯,有向大師致敬之意。Tradition系列另外還推出了Automatique Seconde Retrograde 7097 Boutique Edition。這款專門店特別版擁有與7597相近的佈局,如時間盤設於12:00位置,中央是大型發條鼓,齒輪組及擒縱系統繞著發條鼓排列,雖說它沒有逆跳日期,但有逆跳小秒顯示在表盤左方。腕表由505SR1型自動機芯驅動,50小時動力儲備,配系列特色擺陀。7097腕表過去已推出過白金及玫瑰金款,配鍍銀金質表盤,Boutique Edition選用了40mm白金表殼,襯藍色雕刻表盤,只於專門店發售。表殼:白金 直徑:40mm 機芯:505Q自動 功能:時、分、逆跳日期 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 約售:$298,700表殼:玫瑰金 直徑:40mm 機芯:505Q自動 功能:時、分、逆跳日期 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 約售:$292,400表殼:白金 直徑:40mm 機芯:505SR1自動 功能:時、分、逆跳小秒 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 約售:$278,900

Continue reading