Blancpain 迷人回憶綠

我知我知,表面綠續有來,每次新出綠面,總有一百個理由讚它「綠」出於藍。請相信我,這枚寶珀五十噚Bathyscaphe的新鮮綠, 是童叟無欺的特別。 2013年新一代Bathyscaphe面世以來,計時表先後推出黑面、灰面和藍面款式,第四代綠色光環也在今年上市。那片綠,或許有點眼熟,不久之前,在Bathyscaphe Mokarran特別版出現過,一不離二,再多計時型號一個選擇。綠色表盤有如大陽放射紋,折射不同陰影層次;也有metallic金屬光澤,比較瑰麗明亮。盤上一分鐘,台下十年功,表殼需要細心打磨,其實表盤也是勞力和汗水的成果,首先,要打磨出光滑表面;繼而,弄出放射紋的特殊質感;之後,才是著色程序,塗上多層納米材料,造就表盤最理想的光線折射效果,不少表廠擁有獨立的表盤製作部門,甚至為數不少的獨立表盤廠房,可證一塊優質表盤,絕非手板眼見工夫。Bathyscaphe綠色表盤另有不少細節點綴,累計副盤沒有標奇立異用上其他顏色,只是以同心圓紋修飾。時標和指針使用微黃色夜光塗層,與綠面頗登對。計時秒針的針頭添上一抹紅,這是黑面灰面藍面都動搖不了的設計元素。座落4:30的日曆窗,背景還是綠色,白色字體的易讀性可以接受。 43.6mm表殼以黑色陶瓷製成,也採用綠色表圈,但為免過猶不及,配襯黑色NATO帶或帆布帶,反正全身綠色沒保證效果良好。腕表心臟是一台F385自動機芯,震頻為5Hz,即可方便計時1/10秒計時,表殼4:00位置的是飛返按鈕,同時也配備導柱輪和垂直離合器。(約售$133,000)

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突發:Omega第三代史諾比曝光

前年傳聞第三代Snoopy登陸巴塞爾,當然蹤影全無;去年換個場地Time To Move,又謠傳Snoopy現身,結果,占士邦No Time to Die,史諾比也No Time to Move……終於要等到2020年,史諾比才無預警下現身。 先交代大家最關注的重點:腕表價格為$80,100,注意是不限量發售!10月尾於Omega店舖公開發售!應該不用像Ultraman按爆F5鍵……又給大家一些貼身參考——Omega Snoppy前兩代今年拍賣成交價,第一代黑面藍色史諾比在五月蘇富比網上拍賣,以1.25萬美元交易(約港幣9.7萬);第二代白面版本厲害多了,七月在佳士得網拍錄得3.75萬美元成交價(約港幣29.3萬),是2015年5萬餘定價的五倍。 收藏腕表,不一定用金錢衡量……好吧,我們說說腕表有甚麼特點。2020年對世人來說,是突如其來不平凡的一年;但對Omega和史諾比而言,老早知道這是重要的一年,皆因於1970年,美國太空總署向Omega頒贈「史諾比銀獎」,表揚品牌和太空人對航空事業的貢獻,上一代白面史諾比表面上的名句「What could you do in 14 seconds?」,便代表太陽神13號的太空人利用作為後備計時器的Omega Speedmaster,在14秒的電光火石間果斷應變,令太空船轉向逃出生天。今年,剛好是五十周年。腕表依舊採用42mm不鏽鋼表殼,同樣搭配陶瓷表圈,造型借鏡第四代Speedmaster計時表。上一代Snoopy以黑白為主調,新一代改用清新藍白對照,乍看,配色和2016年的Speedmaster CK2998有點相似。不過新版史諾比並非採用普通的表盤,而是比較罕見的純銀表盤,於9:00位置的藍色小秒針盤,鐫刻了穿上太空衣的史諾比,造型和「史諾比銀獎」如出一轍。上一代白面的表背鑲貼了純銀徽章,新一代脫胎換骨,由靜態升格至動態,史諾比身處太空船駕駛艙,前面腕表啟動計時,後面史諾比便會在月球漫遊一周,後面還有一個地球圓盤,追隨表盤小秒針的步伐,每分鐘走一圈,這種別開生面的場景設計,表底再不是路人甲,脫下腕表觀賞的頻率該會比以前高幾倍。另一項新改動為機芯,上一代沿用Cal. 1861機芯,品牌用4年時間研發了達至Master Chronometer標準的Cal. 3861手上鍊機芯,尺寸卻和Cal. 1861無分軒輊,去年兩枚Apollo 11五十周限量版,一枚鋼殼(Moonshine Gold表圈)金色太空人,一枚Moonshine Gold全金殼配酒紅表圈,率先引入Cal. 3861機芯,今年終於落戶史諾比身上。表殼:不鏽鋼(陶瓷表圈) 表盤:銀 直徑:42mm 機芯:3861 Co-Axial Master Chronometer手上鍊 功能:時、分、小秒、計時、測速計、表底Snoopy活動場景 動力儲備:50小時 表帶:尼龍纖維 防水:50米 年份:2020

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Richard Mille首枚計時機芯帶來品牌新意義

Geneva Watch Days及Watches & Wonders Shanghai剛過去,忽爾想起,沒有表展後的Richard Millie今年好像特別靜?話口未完,就收到它們的新聞稿,主角是全新計時表RM 72-01,看罷介紹,就覺得Richard Mille今時不同往日,好像去到另一個新層次、新高度。RM 72-01腕表的全名是Lifestyle In house Chronograph,In house是自家製,Chronograph是指計時功能,大家輕易對號入座;「Lifestyle」是全新字眼,第一次出現在腕表名字裡,明示暗示告訴大家腕表將進入時尚生活路線?這次隨新聞稿而來的,除了慣常的正面側面底部product shot,還鮮見出現模特兒的場景mood shot,更驚喜是見到一段短片,這些都是印象中沒在Richard Mille出現的「包裝手法」。 很明顯,品牌為了這枚RM 72-01,採用了全新的策略,它們請來兩位藝術家替腕表加持,一位是著名編舞家Benjamin Millepied,另一住是作曲家Thomas Roussel,他們合力創作了名為《心靈深處(WITHIN)》的交響樂芭蕾作品,把腕表跟其他藝術界別融合,讓大家耳目一新。當中的音樂是由著名的倫敦交響樂團的50名音樂家在倫敦St Luke’s教堂的工作室中錄製,場景則來自國家公園沙漠裡遍布岩石、沙土的約書亞樹(Joshua Tree),表現出原始舞者奔放能量的音樂韻律,穩若地呼應製作腕表的高貴材料及機芯跳動發出的節奏聲響。又勞師動眾,又不惜工本,更顯得品牌對這枚RM 72-01的重視。Richard Mille不是第一次推出計時腕表,但自家製計時機芯則是首次。 品牌表示,CRMC1機芯足足用了30個月研發,它由425件零件組成,厚度僅有6.05mm,連表殼也只厚11.68mm,稱得上是一枚纖薄瀟灑的腕表。由於是全新開發,所以布局可以重新設計安排,我們看到的表盤布局便充滿新鮮感。酒桶形表盤設有3個小表盤,兩大一小呈三角擺放,右邊兩個較大的是計時盤,右上是以橙色顯示的60分鐘累計盤,右下是綠色顯示的24小時累計盤,至於左邊的藍色盤,則是每分鐘轉動一周的小秒針盤。中央鮮紅色箭頭的是計時秒針,能配合表盤外圈的測速計刻度,另外7:00位置還設有垂直的長方形日曆窗,3:00位則是function selection,黃色小針顯示腕表正處於W(上鍊)、D(調校日期)或H(調校時間)狀態。可以說,無論是布局及顏色設定,RM 72-01都是搶眼亮麗的。酒桶形表殼的尺寸為47.34 x 38.4mm,分有四個版本,紅金定價約17萬瑞郎、鈦金屬定價約215,000瑞郎,黑或白陶瓷版本則未定價。用兩年半研發的新機芯,當然不只是「普通」的飛返計時,這樣也太小看了Richard Mille。CRMC1機芯最創新的,是設計了一個獲專利的擺動小齒輪雙重嚙合機制(Double Oscillating Pinion Mechanism),所謂擺動小齒輪,是一件上下設有齒輪的零件,在CRMC1機芯內共整合了兩個,一個用於秒鐘輪,另一個為分鐘輪服務,是鐘表界首創。以針對秒鐘輪為例,齒輪下端平時會跟走時秒針輪囓合,但如啟動計時按扭,上端的齒輪便會調整角度與計時秒針輪囓合,這設計能令計時啟動得更快,更節省動力,而據品牌的技術總監Salvador Arbona表示,跟垂直嚙合設計相比,這設計能更減少空間,令機芯可以更纖薄。同樣道理,與秒輪脫離的分鐘輪和小時輪,也有另一擺動小齒輪連接計時分鐘輪與走時分鐘輪。機芯的動力儲存為50小時,有了這樣的設計,就算一直啟動著計時功能,腕表依然能運行50小時。 Richard Mille就是要表迷估你不到、想象不到,這次是Lifestyle下次可能是Hardcore或Digital,總之疫情下繼續為大家帶來視覺及觸覺刺激。我們現在等待的,是品牌方面表示RM 72-01真身將很快來港跟大家見面。

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Doxa 鯊之潛能

上世紀中旬,運動表興起,加上戰爭的催化,潛水表成為鐘表品牌兵家必爭之地。運動場上,尚且要分秒必爭;戰場上,關乎生死一線之間,潛水表更要精準得毫釐不差。創立於1889年的Doxa,在這場潛水表競賽中,就如1907年創製世上首枚八日鍊袋表一樣出類拔萃。當時,Doxa與另一家知名潛水表品牌聯手合作,開發高規格的防水表殼,終於在1967年水到渠成,製作出SUB 300潛水表系列,除了能承受高達300米的水壓,腕表還搭載兩大創新設計:橙色表盤和旋轉計時圈,前者是Doxa多番實驗之後,發現橙色乃水底中最易辦識的顏色;後者則方便潛水員在爭分奪秒的環境之下,計算剩餘的潛水時間。 及至1970年,Doxa再下一城,推出能夠排出氦氣的SUB 600潛水腕表,奠定生產潛水表的翹楚地位,還得到專業單位的認可推崇,於1969年至1979年的十年間,成為瑞士軍方精英潛水部隊的御用腕表。 隨著2002年重新推出的SUB 300T,Doxa現代潛水表呈現出別樹一幟的新面貌。最新的Shark深潛300XL D196型號,延續品牌製作潛水表爐火純青的造詣,同時,也注入豐富的現代化筆觸,讓Doxa潛水表的金漆招牌再發光發亮。48mm的不鏽鋼表殼,配備近年最受歡迎的陶瓷表圈,色澤更亮麗鮮明之餘,防刮性能亦比傳統的鋼製、鋁製表圈更勝一籌,減低表圈刮痕影響視線的危險。新一代D196型號從單色蛻變為雙色陶瓷表圈,一來顏色更豐富奪目,二來貼心為潛水員著想,表圈以黑色作為主調,開首15分鐘範圍改為藍色或灰色,提醒潛水員在氧氣耗盡前預留15分鐘減壓時間。黑配藍色陶瓷表圈的D196SBU型號,表盤內緣飾以藍色分鐘刻度圈,搭配銀色時標;而黑配灰色陶瓷表圈的D196SGY型號,則轉配灰色內圈,並改用橙色邊框的時標。專業潛水表的天字第一號規條,務必清晰易讀,D196系列的48mm表殼,已為表面創造偌大的空間,黑色波浪紋的背景,襯托夜光劍形指針和特大時標更形突出。表盤6:00位置設有放大鏡式日曆窗,左邊8:00刻上「CERAMICA」和「SHARK-300」字樣,強調陶瓷表圈的身份,以及防水300米的特性。至於象徵整個系列的鯊魚圖騰,則由以往的3:00移植至4:00位置,飾以拋光處理,輪廓尤其深邃立體。兩款Shark深潛300XL D196腕表均搭配不鏽鋼鏈帶,密封表底結合品牌名字和鯊魚圖騰,內藏ETA 2824自動機芯,中間更列明全球限量2,000枚的編號。

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A. Lange & Söhne 一門三傑蜂蜜金

朗格今年較早時候推出了三枚換了新殼新面的新表,原來好戲陸續有來。為了慶祝F.A. Lange創立朗格製表工坊175周年,他們一口氣推出了三枚限量版,一律是honey gold蜂蜜金殼,有白色琺瑯面超薄表,有黑面金色字的追針計時表,還有最複雜有陀飛輪有追針計時又有芝麻鏈的灰面Tourbograph萬年曆,未見真身只看相片,無論顏色配搭和氣派都叫人驚艷。這枚超薄表是1815系列的第一次,過往朗格的纖薄表只出現在Saxonia系列裡,這次降臨在1815,特別配了一個潔白無瑕的純白色琺瑯面,而且是難度較高的兩層式設計;刻度則用阿拉伯數字上陣,和色澤比金淡一點的honey gold表殼和指針配在一起,優雅貴氣感覺更溫暖舒服。表殼尺碼是38mm,以男裝表來說不是流行標準大尺碼,但要展現文質彬彬的優雅氣度,這大小其實最理想,事實它亦已經比現役的Saxonia Thin增大了一毫米;6.3mm的表殼厚度亦比Saxonia Thin的 5.9mm微微增厚,那是因為琺瑯表盤由一層又一層的琺瑯釉反覆燒成,難免會厚一點,但只約六毫米仍算纖薄一族,配38mm大小比例也很不錯。背後的L093.1三日鍊手上鍊超薄機芯今次特別用另一種工藝裝飾,四分三夾板的面層呈細微的粒狀紋理,與昔日F.A. Lange所造的懷表風格一脈相承;擺輪夾板上當然有招牌的手工雕刻圖案,不過色調與別不同,經過鍍銠處理呈現灰黑色,跟琺瑯面上的刻度色調互相呼應。腕表限量175枚,定價HK$272,000。為了給大家帶來驚喜,今次紀念版特別造了一枚全新作品,是朗格也是1815系列第一枚split seconds追針計時表。追針功能過往也在朗格的超級複雜表裡出現過,他們甚至有累計分針和時針都設有追針的Double Split和Triple Split,相比之下,這枚算是「反璞歸真」,做回最傳統的追針計時,可分段計算最長一分鐘。據朗格開發部總監Anthony de Haas說,有客戶曾提過覺得Triple Split固然十分厲害,但戴起來好像略厚(15.6mm),所以他們從善如流造了這枚傳統追針計時表,今回厚度只是12.6mm是非常wearable。用色方面也是新嘗試,第一次用黑色金字配honey gold帶來新鮮效果。直徑41.2mm honey gold殼內的新機芯L101.2是手上鍊制式,裝飾風格與超薄表一樣,夾板用粒狀紋理打磨,擺輪夾板和計時裝置夾板上的手工雕刻圖案是鍍銠灰黑色。限量100枚而已,定價HK$1,053,000。第三枚限量版是最頂級複雜的一枚,配備追針計時、陀飛輪、萬年曆和芝麻鏈傳動系統。相比過往出現過的Tourbograph  Perpetual,今次特別版的亮點相當多,除了表殼是朗格獨有的honey gold,連表盤也是honey gold製成。要知道honey gold比鉑金更硬,要打磨十分困難。整個表盤分成五部份,每個部份都要分開製作,經黑色鍍銠處理後,再小心翼翼磨掉面層露出金色刻度和字體,才造成眼前這個立體效果,當中萬年曆的字體尤其精細,打磨處理難度甚高。不講不知,原先朗格計劃找瑞士表盤廠為此表製作灰色表盤,怎知疫情來襲一切都停了,唯有自己想辦法,最後發現原來用機器在honey gold上打磨,可以造出如此立體漂亮效果,是個令人震奮的開心大發現。整個L133.1手上鍊機芯由684件零件組成,還未計芝麻鏈部份的636件,單看數字已能感受其超級複雜程度。裝飾風格與另外兩枚限量版相同。表殼直徑43mm,厚16.6mm,體積是三枚限量版之中最巨型,但以其複雜度,這身形絕對可以接受。產量是三枚之中最少,限量50枚而已,定價HK$3,900,000。

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Breguet Tradition 平衡之美學

簡約與複雜,從來各有各美態,腕表的佈局比例、工藝細節才是左右觀感的主要因素。論功能,今年的Breguet Tradition系列新作不算複雜,但即使它只能顯示時間,一出場還是會令人眼前一亮,因為它擁有自成一格的機芯佈局,絕妙的平衡美學,精緻的機刻雕花,最新推出的Tradition Quantieme Retrograde 7597還有會上樓梯的逆跳指針。Tradition系列於2005年誕生,今年15歲,腕表系列而言不算老,但其靈感繆斯卻來自200年前的Subscription懷表。寶璣大師於18世紀末創作出極受歡迎的Subscription訂製款懷表,後來又在這基礎上構思了觸摸式懷表,以偏心小表盤顯示時間,這種開放式設計觸動了現代的Breguet製表師,於是就有了Tradition系列。把Tradition Quantieme Retrograde 7597與No.2292懷表比照,便能清楚看到百年前的懷表如可傳承到現代腕表之中。新作備有白金及玫瑰金表殼款,直徑40mm。12:00位置是偏心時間盤所在,與觸摸式懷表同出一轍,盤面以巴黎釘紋綴飾,時間由羅馬數字時標配寶璣指針標示,是品牌的常見設計。腕表內置的505Q型自動機芯遠比小表盤吸引,或者,把表盤當作機芯一部分也無不妥。機芯正中央是大型發條鼓,鼓的四周是精心編排的齒輪組,可看到8:00位置的中央齒輪如何驅動4:00位置的擒縱系統,更妙是它們的橋板設計及大小相若,形成左右對稱的佈局。新作7597加入了全新的逆跳日期顯示,為免破壞視覺平衡,弧形的日期刻度尺緊貼著邊緣,配中軸逆跳指針。由於中心點與日期尺之間隔有多個齒輪,腕表便採用了梯級式日期指針,讓指針「上升一級」以避過齒輪,在針端又輕微下斜以標示日子,設計著實巧妙。除此以外,表殼的10:00位設有旋入式日期按鈕,轉開鎖掣後,便可按掣直接設定日期,指針一按一跳,逆跳一刻亦清脆俐落,絕不拖泥帶水。505Q型自動機芯既有全新的專利逆跳日期系統,也有系列傳統的矽質寶璣游絲、「pare-chute」防震裝置及特色擺陀,當中擺陀的造型參照了18世紀的Perpetuelles自動懷表機芯,有向大師致敬之意。Tradition系列另外還推出了Automatique Seconde Retrograde 7097 Boutique Edition。這款專門店特別版擁有與7597相近的佈局,如時間盤設於12:00位置,中央是大型發條鼓,齒輪組及擒縱系統繞著發條鼓排列,雖說它沒有逆跳日期,但有逆跳小秒顯示在表盤左方。腕表由505SR1型自動機芯驅動,50小時動力儲備,配系列特色擺陀。7097腕表過去已推出過白金及玫瑰金款,配鍍銀金質表盤,Boutique Edition選用了40mm白金表殼,襯藍色雕刻表盤,只於專門店發售。表殼:白金 直徑:40mm 機芯:505Q自動 功能:時、分、逆跳日期 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 約售:$298,700表殼:玫瑰金 直徑:40mm 機芯:505Q自動 功能:時、分、逆跳日期 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 約售:$292,400表殼:白金 直徑:40mm 機芯:505SR1自動 功能:時、分、逆跳小秒 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 約售:$278,900

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CITIZEN 潛水新鈦度

當鈦金屬表殼有如雨後春筍,憑藉輕盈耐磨的特點,成為潛水表或運動表的現代最佳拍檔,大家有否想過,誰人獨具慧眼,牽頭創製表壇第一枚鈦金屬腕表?答案就是CITIZEN,半世紀以前,品牌已研發全球首枚鈦金屬腕表X-8 Chronometer,50年後的今天,品牌向這里程碑致敬,推出Promaster 200米潛水機械腕表——超級鈦TM技術50周年亞洲限量型號NY0105-81E,加上腕表用上專利超級鈦TM物料,將功能性潛水表的設計帶向全新紀元。 50年愈變愈強 上世紀六十年代,鈦金屬物料開始備受重視,其輕盈及防鏽蝕的特性,正好呼應太空科技之要求,我們熟悉的太陽神計劃太空船,便曾以鈦金屬作為建造物料。CITIZEN早有先見之明,意識到鈦金屬不單輕巧和防腐蝕,其低致敏性的特點亦相當適合生產腕表,減低腕表接觸皮膚所引致的敏感反應,遂於1970年發表歷來首枚鈦金屬腕表——X-8 Chronometer。針對鈦金屬難以拋光及容易留下劃痕的本質,品牌一直鑽研改良鈦金屬加工技術,踏入千禧年終於取得成果,成功研發Duratect表面硬化技術,令鈦金屬表面比不鏽鋼堅硬5倍以上,同時擁有極度耐磨的特性。與此同時,更可營造光滑的鏡面效果,讓鈦金屬腕表賣相更豐富多變,成就了CITIZEN獨門的超級鈦TM物料。 黑色河豚 為紀念品牌半世紀改良鈦金屬的汗馬功勞,CITIZEN今年特別推出Promaster 200米潛水機械腕表——超級鈦TM技術50周年亞洲限量型號NY0105-81E,限量500枚,設計以1989年問世的Promaster NY004潛水機械腕表作為藍本,首次採用黑色DLC超級鈦TM表殼,表面6:00位置刻上「TITANIUM」以茲身分。腕表直徑42mm,內藏Cal. 8203自動機芯,符合潛水表的國際ISO 6425標準,防水200米。貴為專業潛水表,品牌以藍寶石水晶取代水晶玻璃表鏡,大幅增強表鏡的耐磨程度。旋轉表圈上的首15分鐘刻度,特別以白色區分其餘的灰色刻度,突出潛水最關鍵時間的計時數值。翻往表底,可看到這系列最具代表性的河豚圖騰(日文為「fugu」),當年Promaster NY004系列推出之際,為了方便潛水員於水中旋扭表圈,表圈特別加設鋸齒形的部件,獨特形狀教人聯想到河豚輪廓,自此「河豚」的暱稱便不逕而走。 44mm特大河豚 除了黑色DLC超級鈦TM限量版,CITIZEN亦推出了Promaster NY011亞洲限定款式,承傳2018年新一代Promaster NY008借鏡1989年Promaster NY004為設計基礎的概念,沿用鋸齒形表圈,表底擁有雕刻得更鮮明的河豚圖案,表冠棲身8:00位置方便潛水員操作,特大指針和時標的夜光表盤,跟潛水表更是天作之合。腕表在保留「河豚」設計特色之餘,也從不少地方加以改良,最明顯是不鏽鋼表殼直徑由42mm加大至44mm,賣相添上剛陽味道。表鏡同樣由水晶玻璃進化至藍寶石水晶,提升防刮性能,不怕表面上出現刮痕影響讀時判斷。另外,表圈是潛水計時的重要工具,新作由早期的60個格數提高至120個格數,更能對準表圈上的刻度。新作之中,包括兩枚熱門的雙色表圈,一枚為紅色配藍色款式,另一枚則為藍色配黑色的款式,極富現代潛水表的風範。另一款採用黑色表圈,配襯白色表盤,設計別樹一幟。所有腕表均符合ISO 6425標準,防水200米,並搭載自家研發的8203自動機芯。喜歡Promaster NY011系列腕表的朋友,現已可於CITIZEN專門店覓得心頭好,而重點之作NY0105-81E則將於9月初在香港和澳門發售。 查看更多詳細資料,請按此:https://www.citizen.com.hk/ CITIZEN專門店地址: 地址:旺角彌敦道 610號荷李活商業中心地下G22號舖 電話:(852) 2997 5305 地址:尖沙咀加拿芬道16號金輝大廈地下C號舖 電話:(852) 2194 0060

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Bvlgari 鈦薄陀飛輪計時

十年前說纖薄表,沒人會聯想到Bvlgari這個名字,今天他們已成為纖薄聖手,由2014開始到現在不過六年光境,纖薄紀錄一個接一個,剛剛又造出了全球最薄的陀飛輪計時表Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic。六年,六個世界紀錄,本身都也是一項紀錄。先後造過最纖薄的陀飛輪、三問、自動表、計時表,Bvlgari這次挑戰陀飛輪加計時,這個複雜組合本身已經很少見,在這範疇內談纖薄印象中更是前所未見。新機芯BVL 388的厚度是3.5mm;腕表厚度是7.4mm,確實比不少兩三針腕表還要薄。之前分別炮製過最纖薄計時表和最纖薄陀飛輪表,怎樣將這些機械裝置造得纖薄對他們來說應是經驗豐富。不過整個新機芯又很多地方都是新設計新構思,例如計時裝置,雖然跟去年全球最薄計時表Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic一樣,用導柱輪操作,同樣使用水平式離合器(lateral cluch) 和邊緣擺陀(peripheral rotor),幫助減輕機芯厚度,但計時操作模式則有所不同,今回是monopush單按鈕設計。從外表不容易看出monopush的端倪,因為表殼兩旁仍出現兩個按掣,但看表殼側就會發現兩個按鈕表面有不同設計,2:00位置有凹凸紋理點綴,方便操控計時的開啟、停止和重設,下方按鈕類似功能選擇,按下才能用表冠調校時間。這按鈕在之前的最纖薄陀飛輪Octo Finissimo Tourbillon已沿用,主要是為了遷就表冠上鍊裝置不會阻礙邊緣擺陀的運作而設計。另一令人意外的是陀飛輪身處超薄表內,不是想當然的懸浮式flying toubillon,而是有上層搭橋的傳統結構。同樣是計時表,去年的Octo Finissimo計時表厚度是6.9mm,今次新的Octo Finissimo計時陀飛輪是7.4mm。大概兩者的纖薄分別都只是數字,戴起來兩枚表的薄恐怕不相伯仲,不過味道就大不同,不但有新拍檔陀飛輪,還造成鏤通表盤,鏤通的發條鼓和陀飛輪上下遙遙相對,左右兩個小圓是實盤。無論計時、陀飛輪和整枚腕表的設計,都刻意跟之前的纖薄款式有點不同,不是執藥式的用這個配那個,這份誠意和心思相當難得。全新陀飛輪計時表仍是一身Octo Finissimo薄表特色,42mm鈦金屬殼配鈦金屬盤及鈦金屬鏈帶,營造型格的灰色tone。六年來第六枚破紀錄的纖薄表,論陣容論突破速度不敢說絕後,但絕對空前。腕表定價約15萬歐元。表殼:鈦金屬 直徑:42mm(厚7.4mm) 機芯:BVL388 自動(厚3.5mm) 功能:時、分、小秒、單按鈕計時、陀飛輪 動力儲備:52小時 防水:30米 限量:50枚 約售:150,000歐元

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Panerai都有白馬王子

PAM1314讓人回憶起4年前新裝Daytona的故事,那一年,白面Daytona很爭氣,坊間反應把以往佔先半分的黑面Daytona壓下去。似曾相識的畫面,落在Panerai身上,PAM1314的的確確替白面Panerai大吐一口烏氣。大膽說一句,Panerai很有點面成金的能耐。 早期的煙草啡面,喚起懷舊情懷,PAM232或PAM203等能夠走上神壇,古典啡面居功不少;十多年前,Panerai已慧眼識英「藍」,許些特別版均轉用藍面,成全今天藍面被捧上一線小生地位;近年綠面萌芽時,Panerai亦不惜氣力大力灌溉,率先示範銅殼綠面威力,Panerai種樹,後人乘涼;最新的白面,Panerai自己也是初試啼聲,但參考往績,這種earth tone的磨砂白面,成為飛行表潛水表軍表的新一代熱門配備,或許不久將來便會發生。話說回頭,Panerai可非第一次用上白色表盤,這枚PAM1314有何過人之處,值得我們隆而重之長篇大論介紹? 因為它是Panerai首枚搭載三文治式表盤的白面表。翻看Panerai品牌目錄,Luminor Marina PAM1499在表面印上黑字,Luminor Base PAM561也是白面黑字,甚至乎,米白色面的Luminor Due PAM1043等,也貼上黃色時標,唯獨這枚PAM1314,承傳品牌根正苗紅的sandwich dial,挑空時標和棒形刻度的位置,透視下層的夜光塗層。也不得不讚Panerai撮合顏色的匠心獨運,要復古的,拉攏黑面黃字;要海洋魅力的,今年的Luminor Marina Specchio Blu PAM1316或Luminor Marina PAM1313,就有藍面白字新晉組合;這次PAM1314著墨於摩登筆觸,在白面點綴灰色時標,以兩種相近的色彩,塑造細膩的層次。Panerai的夜光塗層,素來黃色居多,要不就是藍或綠色,這次灰色罕有上陣,或可啟發白面表日後的設計意念。順帶一提,平常時標和刻度呈現灰色,身處黑暗環境便會亮起綠色夜光。PAM1314的白色表盤,除了三文治式構造,也有別於以往的光滑表面模式,反而流露霧面啞光的質感,更為呼應潛水表或運動表的剛陽形象。不鏽鋼表殼直徑為44mm,內藏P.9010自動機芯,擁有Panerai機芯最基本的3天動力,防水300米,配襯泛起暗綠色的小牛皮帶。表殼:不鏽鋼 尺寸:44mm 機芯:P.9010自動 功能:時、分、小秒、日期、3天動力儲備 表帶:小牛皮帶 防水:300米 約售:$59,800

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Longines 飛行表扭扭樂

怎可能意料得到,Tuxedo只是頭盤,Avigation才是主菜,可能,我們實在小覷了浪琴古董藏品的深度,要他們一年之內,復刻兩枚甚至三枚,其實,a piece of cake 而已。剛剛曝光的Avigation Type A-7 1935,隸屬浪琴復刻飛行陣營,過往讓人留下深刻印象的作品,可能是Big Eye,可能是Hour Angle,但以作品數目衡量,Type A-7無疑才是宗師皇道。剛認識Avigation系列的時候,心裡疑竇,為甚麼不是Aviation?為甚麼不是Navigation,Avigation是結合兩者的專用稱呼嗎?其實差不多,Avigation原來是Aerial Navigation的意思,Type A-7的起源,正和飛行工具有關,1935年,浪琴應美國空軍之要求,生產Type A-7腕表,設計專為飛行員而設,表盤傾斜40度,即使飛行員雙手片刻不離駕駛盤,也可輕鬆從腕表讀時,今天最受男士歡迎的或許是男朋友角度,但昔日這種飛行角度,同樣是功德無量的設計。Type A-7最早的復刻版本,見於2012年,黑面白字,典型飛行表模樣,尺碼不敢減掉分毫,看齊元祖版本的49mm直徑。四年之後的2016年,扭扭表盤的概念還在,但大幅度改頭換面,白色漆面,搭配黃色阿拉伯數字,那些年,舊化黃字設計方興未艾,浪琴順應潮流並無不妥。又闊別四年,今年出現第三代復刻Type A-7,和上兩代相比,這趟最有元祖氛圍,2012年版本不錯也是黑底白字,但軌道式刻度額外加入測速計,表面感覺比較繁複,2016年版本更不用說,白面黃字要不是傾斜40度,跟元祖幾乎沒血源關係。最新2020年版本採用黑色表盤,配襯白色刻度環,兩個副盤上下對壘,空間非常開揚,因為上兩代版本都在3:00和9:00位置寫下「LONGINES」和「AUTOMATIC」,新版聰明地將兩組字體散落上下兩端,視覺豁然開朗起來。你說2020年版本是完美復刻嗎?答案又不是,它的指針改用了教堂式指針,塗上超級夜光,黑暗環境會比元祖更視野清晰。還有那個爭辯不休的老問題,復古表應否加入現代實用的日期?2020年版本用行動發言,在6:00小秒針盤裡注入日曆窗。腕表直徑也是現代化的筆觸,往日的49mm巨無霸沒多少人支配得到,新作減至41mm,現代時空裡偏大,但絕對可以接受。 腕表搭載L788.2自動機芯,動力儲備約為54小時,洋蔥形按鈕計時表冠像棲身2:00位置,但佩戴起來就會與視線呈直線水平了,按壓表冠更方便容易。表殼:不鏽鋼 尺寸:41mm 機芯:L788.2自動 功能:時、分、小秒、日期、計時 表帶:短吻鱷魚皮 防水:30米 約售:$28,200

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