Audemars Piguet 古早金鋼計時

愛彼的文字功力,彷彿又進了一步,Code 11.59借助凌晨前的一分鐘,象徵準備邁向新一天新紀元;Master01又是甚麼意思?愛彼強調,不是Re-Edition,也非Re-produce,最深層的意義,是重塑經典,不是一板一眼都和元祖相同的純復刻版。藍本來自1943年的Ref. 1533,當年的規格,是36.5mm直徑,備有3個累計器,使用Valjoux手上鍊機芯,金鋼表殼。由1930年代之後的30年,愛彼計時表產量非常有限,大約僅得307枚,據聞Ref. 1533當年更只造了9枚,當中3枚為金鋼版本,順理成章成為二手市場搶手貨,在2018年的日內瓦Phillips拍賣會,金鋼版錄得$384,500瑞郎天價,或許,這也是牽動愛彼再重造的原因。新作直徑40mm,不鏽鋼殼配玫瑰金表圈,相較Code 11.59輕減1mm,但要是將兩者放在一起,後者看起來卻健碩不少。Master01和Code 11.59計時表同用一台自動計時機芯,前者名為Cal. 4409,拿掉了日期,擺陀是實金加上guilloche的,有別於後者採用鏤空擺陀的Cal. 4401。有趣的是,明明機芯不相伯仲,但Master01身軀卻比Code 11.59增厚達2mm,金鋼結構猶如一台厚實的圓鼓。說明是再重造,機芯變現代了,直徑變大了,可不能賣相也面目全非吧!香檳色表盤和玫瑰金表圈很有情侶感覺,累計器一如以往貼近分鐘環,不知道有沒有相距1.5米,但肯定和中央保持距離……值得留意的是,因為背後的機芯今時不同往日,3個累計器像移形換影了,30分鐘累計現在棲身9:00位置,刻度寫上紅字45,呼應當年掌舵人Jacques-Louis Audemars熱愛足球比賽萌生的設計。表盤12:00位置重現愛彼昔日標記,「Audemars Piguet & Co」下面增添了「Geneve」字樣,那是常規版Royal Oak或Code 11.59皆沒有的懷舊因子。令人欣喜的還有刻度設計,選用有截線的serif字體,帶有濃烈的古典韻味。無論淚滴形表耳,還是表冠和計時按鈕,均原汁原味,按鈕造型小巧,散發舊日製表的慣常風情。表冠刻意不設logo,亦是向經典致敬的手法。限量500枚的Master01,現貨已經開賣,定價$417,000,比Code 11.59玫瑰金計時表的$333,000更高,江詩丹頓的粉紅金牛角計時表,也沒比它貴上多少($429,000)。當然,如果是外貌協會的人,它尚算物有所值,又如果是精打細算一族,用41萬換來拍賣價300多萬的近似設計,划算極了。

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Hamilton PSR 重現初代跳字表

提到電子跳字表,很多人腦海裡首先會出現某日本品牌,然而全球首款電子跳字表其實是美國出品,創作者是Hamilton,腕表名為Pulsar,於1970年在美國紐約首度登場。數算起來,2020年正好是其50周年,難怪今年會看到這款久違了的跳字表的復刻版——Hamilton PSR。在70年代,腕表由傳統走針換作跳字顯示是極為破格的,屏幕以虛擬的數字顯示當下時間,沒有了實質的指針滑動,視覺上也沒有了「前後的時間」,更沒有擒縱擺輪的滴答聲,這種「冷漠」使其科技感、前衞感更為強烈。這在今天當然沒甚稀奇,但其時是科技正高速發展,才剛登月的太空時代,人類對未來充滿幻想。而Pulsar用上前衛的枕形表殼和鍊帶,黑色屏幕襯托著鮮紅的數字時間,並且以電池驅動,與那個時代的氛圍多麼相襯。Pulsar在1970年初次露面後,至1972年正式問世,取名為P1,其時腕表才發行400枚,連「貓王」皮禮士利也有一枚。翌年Pulsar P2推出,表殼線條變得圓潤,晶片模組亦經過改良,很多名人明星為之著迷,如Elton John、Giovanni Agnelli和美國總統Gerald Ford等,連007年也曾佩戴。今年新推出的Hamilton PSR看上去跟P2十分相似,同樣是寬闊的枕形表殼,尺碼同為40.8mm x 34.7mm,右側設有按鈕,但右下角的「Pulsar」字樣已換上「HAMILTON」。黑色屏幕的輪廓與表殼相對應,當然少不了紅色「數碼圓點」數字顯時,那是腕表的靈魂所在。雖說PSR的設計已由「前衞」變成「復古」,但並不減其魅力,反正現在復刻表更受歡迎。話分兩頭,差了半世紀,屏幕技術當然有所長進,其時P2採用的是LED屏幕,而Hamilton PSR則換上混合型顯示,結合了LCD及OLED技術,時間顯示不含背部照明,耗能極低。Hamilton PSR共有兩款設計,分別是不鏽鋼款及黃金PVD不鏽鋼款,前者為常規款,售$6,100,後者是限量版,只生產1,970枚,定價$8,150。表殼:不鏽鋼 尺寸:40.8mm x 34.7mm 機芯:數碼石英 功能:時、分 表帶:鏈帶 防水:100米 約售:$6,100表殼:黃金PVD不鏽鋼 尺寸:40.8mm x 34.7mm 機芯:數碼石英 功能:時、分 表帶:鏈帶 防水:100米 限量:1,970枚 售價:$ 8,150

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Breguet 機刻之藍

雖然Time to Move表展無奈取消,但腕表還是一早準備好了,不能在3月飛往蘇黎世,但依然可在我們網站欣賞Swatch Group新品,繼Jaquet Droz少量流出之後,寶璣也發表兩枚Classique新表,一枚是日期、星期和月相號,另一枚是日期、月相和動力儲顯示型號。 Classique 7337 其實兩款腕表都是從原有款式fine tune而成,其中一個重點,是將guilloche機刻雕花紋理變成藍色,味道跟先前的銀色表盤截然不同。Classique 7337表盤格局非常有趣,一個特大的偏心式時分盤座落6:00位置,12:00位置則是月相和月齡顯示,旁邊再有兩個別緻的小窗,左邊顯示星期,右邊指出日期,Classique造型是典雅的,但7337五官卻跳脫過人。Classique 7337的藍本,源自1812年寶璣所創作的3833號打簧懷表,只不過是小秒針盤由左邊遷移至4:30位置。寶璣堪稱機刻雕花之王並非浪得虛名,一片藍海之下,蘊藏3款不同guilloche,包括時分盤外緣的圓形麥穗紋、小秒盤內的棋盤格紋,以及表盤中央的巴黎釘紋,全部均由寶璣的機刻雕花大師操刀,以人手操作的雕花車床完成。腕表採用39mm白金表殼,搭載超薄502.3 QSE1自動機芯,厚度僅有3.65mm,連上鍊擺陀也以機刻雕花向表盤互相呼應。機芯更採用矽製游絲,動力儲備達45小時。 Classique 7137 另一款機刻藍神,是顯示盤呈倒三角形排列的Classique 7137,布局沒7337那麼鬼馬,但機刻雕花紋理更旗幟鮮明,位於10:30位置的動力儲備顯示盤,以籃紋裝飾;棲身6:00位置的日曆盤,綴以棋盤格紋;至於範圍較大的主表盤,則用上巴黎釘紋,像三雄鼎立各據三分一江山。腕表同樣搭載39mm白金表殼,內藏502.3 DR1自動機芯,3.65mm的厚度和7337型號不相伯仲,動力儲備亦是45小時。和7337型號的出身相同,腕表同樣取材自型號為Perpetual 5的古董懷表。表殼:白金 尺寸:39mm 機芯:502.3 QSE1自動 功能:時、分、小秒、月相、日期、星期 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 售價:$332,800 年份:2020表殼:白金 尺寸:39mm 機芯:502.3 DR1自動 功能:時、分、月相、日期、動力儲備顯示 表帶:鱷魚皮帶 防水:30米 售價:$309,000 年份:2020

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Breitling & Bentley 同行17載 Mulliner限量版致意

為慶祝與Bentley合作17週年,Breitling新推出了Premier Bentley Mulliner限量腕表,而它亦非孤獨登場,同行的還有限量車款Bentley Continental GT Convertible Mulliner敞篷版車型,從兩者之名,也能猜出當中有所關連。熟悉Bentley的人應該都知道Mulliner,但對一般人而言可能還是有點陌生。Mulliner是一個歷史悠久的製車工坊,起源自十六世紀中,成名於十八世紀,與Bentley的合作始於1923年,至1959年成為Bentley的一份子,負責製造車身。由馬車時代表走到汽車時代,Mulliner不但沒有被淘汰,現在更成為了高端與質素的代表,去年Bentley的Continental GT Number 9 Edition by Mulliner百年限量紀念車型正是出自Mulliner之手,而文初提到的Continental GT Convertible Mulliner亦不例外。回說這枚最新推出Breitling Premier Bentley Mulliner,其設計取材自Continental GT Convertible Mulliner,紅、藍、白三色配搭與車廂配色相符,且帶點點英倫風,呼應著Bentley及Mulliner的英國背景。不鏽鋼表殼直徑42mm,襯藍色鱷魚皮帶,讓人聯想起跑車內的藍色皮革內飾。左殼側鑲有一塊刻有「BENTLEY」字樣的牌子,不要誤會牌上的圓紋是借鏡機芯修飾,實際上是源自Bentley老爺車的旋轉引擎花紋儀錶板。腕表銀色表盤與Continental GT Convertible Mulliner的儀錶盤鐘表一脈相承,有趣是腕表的時標刻度與儀錶盤鐘表正好成了反差,前者只於3:00、6:00、9:00及12:00位設棒狀刻度,其他都是阿拉伯數字時標,而後者則相反,只於那四個位方設置數字時標。新作為計時款,內表圈印有測速計,3:00及9:00位置加入了藍色雙副盤,分別顯示30分鐘累計及小秒。表盤中央印有一圈紅色密分秒數圈,遠看有點像裝飾線,此外,測速計上的「TACHYMETER」字樣及計時秒針皆為紅色,這些同樣是仿照車廂的紅色飾線設計。翻轉到表背,除了可看到「MULLINER EDITION – BREITLING – ONE OF 1000」字樣,還可看到內置的Breitling 01自製機芯。機芯備有70小時動力儲備,並且經COSC認證。Breitling Premier Bentley Mulliner僅限量生產1,000枚,售價為$66,000。表殼:不鏽鋼 直徑:42mm 機芯:Breitling 01自動 功能:時、分、小秒、計時、70小時動力儲備 表帶:鱷魚皮帶 防水:100米 數量:1,000枚 約售:$66,000

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Zenith 的羅密歐與朱麗葉

Zenith是少數與雪茄品牌合作的腕表品牌,而且不是一個,而是一個接一個,最先是Cohiba,後來是Trinidad,今年則是Romeo y Julieta(羅密歐與朱麗葉)。未知你會否萌生一種「一腳踏三船」的感覺,但如果你了解這三個品牌其實同屬Habanos雪茄集團,那就明白真正結盟的其實是Zenith及Habanos了。最新推出的Zenith「Romeo y Julieta」腕表以對裝形式登場,男、女裝款分別名為Romeo和Julieta。「Romeo y Julieta」於1875年誕生,一個雪茄品牌以愛情故事為名,只因當年雪茄卷製師深受這個故事感動,而Zenith把Romeo y Julieta紀念表做成情侶表,也正好延續這份浪漫情懷,以Elite Moonphase腕表為藍本,更是要呼應二人於深夜告白的經典畫面。表盤的月相視窗一改慣常設計,沒有了雙氣泡,換上兩個圓形小窗,同時顯示南、北半球的月亮盈虧,窗內的銀色月亮分別刻有羅密歐及朱麗葉的頭像,二人相視對望,可會令你想起朱麗葉在窗邊往下望向羅密歐的一幕。Zenith Elite Moonphase Romeo以藍色為主調,採用40.5mm不鏽鋼表殼,配藍色鱷魚皮表帶,藍色表盤飾有放射紋,襯托著棒狀時標,9:00位置為小秒盤,6:00位是新設計的雙窗月相盤。Elite Moonphase Julieta就像Romeo的縮小版,相同的設計佈局,但換上一身紅衣,不鏽鋼表殼直徑只有36mm,表圈鑲有鑽石。兩者均內置Elite 692型自動機芯,4Hz擺頻,具48小時動力儲備。這對Zenith Elite Moonphase Romeo y Julieta腕表其實是為紀念Romeo y Julieta成立145周年而生,故備有特製套盒包裝,只限量發售145對。表殼:不鏽鋼 尺寸:40.5mm 機芯:Elite 692型自動 功能:時、分、小秒、月相顯示 表帶:鱷魚皮帶 防水:50米 限量:145枚 售價:待詢表殼:不鏽鋼 尺寸:36mm 機芯:Elite 692型自動 功能:時、分、小秒、月相顯示 表帶:鱷魚皮帶 防水:50米 限量:145枚 售價:待詢

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碳殼飛輪Louis Vuitton

Louis Vuitton稱得上表壇獨行俠,腕表只在專門店發售、日內瓦設有自家表廠,過往也幾乎不參加任何表展,就算在巴塞爾表展期間,也只是隔「河」觀火,在萊茵河上或古堡大宅舉行獨立發布會。近年品牌比較打開心扉了,2018年開始連續兩年成為Watches & Wonders Miami的一員,本性有點變得合群的跡象,但專造陀飛輪的決心,卻從一而終長年不變。早在2016年,Louis Vuitton已發表過鏤通飛行陀飛輪,那一年,我們有幸造訪他們位於日內瓦的La Fabrique du Temps廠房,見識由Enrico Barbazini和Michel Navas所創立的複雜機芯堡壘。兩位大師師承Gerald Genta,亦曾効力Patek Philippe和Franck Muller,履歷表非常好看。於2004年,再拍住上建立BNB Concept,當年聽到BNB Concept這個名字,便會意味到那是獨樹一幟的複雜設計,名字極其響亮。可能外國人的思維比較相近,MB&F代表Max Busser及朋友,BNB Concept亦是結合Barbazini和Navas兩位姓氏的第一位個字母。及後BNB Concept拆夥,兩位生死之交再於2007年另起爐灶,創建La Fabrique du Temps,做出成績之後,獲Louis Vuitton垂青於2011年全面收購,直至2014年,便全體遷往日內瓦作為製表橋頭堡。進駐日內瓦的目的,是為了生產首枚日內瓦印記的鏤空陀飛輪,機芯集中垂直排列,上面是時分盤,下面是V形搭橋的陀飛輪,兩旁卻是一片海闊天空,通透形象相當吸引。自此,陀飛輪彷彿成為Louis Vuitton的拿手好戲,有過Escale Spin Time Central Tourbillon Blue中置陀飛輪,有過Tambour Moon Flying Tourbillon Poincon de Geneve飛行陀飛輪,有過Tambour Moon Mysterious Flying Tourbillon神秘陀飛輪,有過Voyager Minute Repeater Flying Tourbillon三問陀飛輪,和趣意盎然的旋轉骰仔Spin Time,堪稱品牌兩大技術印象。最新2020年的陀飛輪,同樣是鏤通設計,但結構錯綜複雜得多,像面罩的NAC處理基板,「LV」兩個大字融合得天衣無縫,呼應周邊的斜紋或橫紋,造型別出心裁。9:00位置的陀飛輪置身品牌Monogram花卉圖案的框架之內,每分鐘旋轉一圈,即使又是飛行陀飛輪又是鏤通結構,絲毫沒犧牲動力水平,和2016年那一枚看齊,具備80小時動力儲備。以往Louis Vuitton陀飛輪不是鉑金也是貴金屬表殼,這次拿出不少的勇氣,改用專利CarboStratum碳纖維表殼,以100多層碳纖維片疊製而成,表面呈現不規則波浪飾紋,為腕表添上獨特魅力。表殼上下兩端再會加上鈦金屬表耳,連接格調陽光的橡膠表帶。要留意的是,46mm表殼並非純粹的圓形,而是參照Mobius Strip的扭曲概念,表殼稍稍拉長,正面看是圓形,側面看卻帶有獨特的弧線,和碳纖維波浪紋都有點隨性的線條美。表殼:CarboStratum碳纖維 尺寸:46mm 機芯:LV108手上鍊 功能:時、分、陀飛輪、80小動力儲備 表帶:橡膠表帶 防水:30米 年份:2020 約售:$2,000,000

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Blancpain 表繼續藍

去年末,Blancpain推出了Villeret Ultraplate超薄限量款,鉑金表殼配藍色表盤,成為藍色腕表大軍的一份子。事隔數個月,品牌現在續推兩款Villeret藍盤腕表,分別是Villeret Quantième Complet和Villeret Ultraplate,這次換上玫瑰金表殼,直徑同樣是40mm。藍色有很多種,Blancpain揀選了午夜藍,其色調深沉,表盤在太陽放射紋點綴下呈現光影變化,配合Villeret系列的簡潔設計,腕表顯得穩重優雅,兼具現代感。是次新推出的Villeret Quantième Complet和Villeret Ultraplate藍色款分別是小複雜功能款和基礎款,一繁一簡,自然各有支持者。Villeret Quantième Complet具時間、全曆和月相功能,以四針三窗方式顯示,四針當中已包括了時、分、秒,餘下的是蛇形日期指針,星期及月份於12:00位置的並列雙窗顯示,月相窗則位於6:00位置,表盤資訊雖然豐富,但讀取還算是簡明直接,無需查看不同的副盤,再看看指針指向哪兒。除此之外,表盤亦沒有用上複雜多樣的修飾,藍色太陽放射紋表盤襯托著玫瑰金時標及指針,日曆資訊刻度呈白色,月相顯示盤內的玫瑰金色月亮掛在深藍夜空,月亮的調皮表情為腕表生色不少。腕表顯示的資訊越多,調校就越要小心,複雜的不說,單是日期就不可在午夜調校,不過Villeret Quantième Complet內置的6654自動機芯設有安全系統,可防止各種不當操作對機芯造型傷害,例如調校日子的時間已不再受限制。機芯動力儲備為72小時。與去年的Villeret Ultraplate兩針腕表不同,今年的Villeret Ultraplate屬大三針日期款。腕表採用藍色表盤,玫瑰金羅馬數字時標,柳葉形時、分針,秒針帶有JB標誌(代表品牌創辦人Jehan-Jacques Blancpain),小巧的日期窗設於3:00位,功能上相對地實用一點。腕表由1151自動機芯驅動,具4天動力儲備。機芯僅厚3.37 mm,故腕表的厚度也不過8.7 mm而已。Villeret Quantième Complet和Villeret Ultraplate皆是固有款型,但這次是它們首次以午夜藍色表盤搭襯玫瑰金表殼,可選配深藍色鱷魚皮帶及玫瑰金米蘭式鏈帶。翻轉至表背便可看到內裡經仔細修飾的機芯,包括飾有日內瓦波紋的夾板,及蜂窩狀圖案擺陀。兩款腕表都是非限量款,售價待定。表殼︰玫瑰金(厚10.94mm) 直徑︰40mm 機芯︰6654自動 功能︰時、分、秒、日期、星期、月份、月相顯示、72小時動力儲備 表帶︰鱷魚皮帶 防水︰30米 售價:待詢表殼︰玫瑰金(厚8.7mm) 直徑︰40mm 機芯︰1151自動(厚3.37mm) 功能︰時、分、秒、日期、100小時動力儲備 表帶︰鱷魚皮帶 防水︰30米 售價:待詢

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精工潛水表55周年 經典復刻登場

精工潛水表自1965年誕生以來,轉瞬就55年,能歷半個世紀不衰可不是一件易事,它做到了。為慶祝這重要日子,有三款具代表性的歷史時計復刻重製,它們都是首個十年的出品,影響了品牌潛水表往後的造型及風格,分別是:1965年的62MAS 150m、1968年的Hi-beat Diver’s 300m及1975年的Professional Diver’s 600m,對應型號為SLA037、SLA039及SLA041。2020年復刻版在演繹經典的同時也注入了新元素,例如採用了「白鋼」(Ever-Brilliant Steel)。白鋼是常用於海洋建築物與船隻的高抗腐蝕性物料,經PREN測試,其抗蝕度比常用的不鏽鋼高 1.7 倍,而且色澤更為亮白,應用於腕表之中,觀感自然更佳。三款腕表當中,1965 與 1968 復刻版均以白鋼製作表殼,而1975復刻版為了保持原來的鈦金屬表殼設計,故只配上白鋼表圈。三款腕表均採用了藍灰色表盤,以呼應與潛水表關係密切的深海顏色,襯托著LumiBrite大型夜光時標,象微腕表在黑暗的深海中也可高效顯時。當中SLA037及SLA039的表盤特別飾以漸變太陽放射紋,是要進一步呈現暗海中光線消褪驟變的情境。SLA037復刻了精工於1965年推出的首款潛水表,表殼直徑39.9 ㎜,配黑色表圈,表盤飾以粗棒狀時標,3:00位置設有日期窗,連昔日的布料紋理橡膠表帶也再度現身,但改以矽膠製,更為強韌舒適,防水深度亦增至200米。1968年推出的Hi-beat Diver’s 300m是精工首款具 300米防水,並內置高頻自動機芯的潛水表,SLA039高度重現其特色,如表冠移至4:00位置,時標與指針設計也沒有改變,兼具有300米防水效能,其矽膠表帶飾有金字塔式紋理,也是其時的設計之一。這兩款復刻版均由8L55自動機芯驅動,以5Hz高頻運作,具55小時動力儲備。Professional Diver’s 600m於1975年推出時,採用鈦金屬一體式表殼與外層護殼,設有L形墊圈隔絕氦氣進入,使之防水深度達600米,不單表現令人驚嘆,其獨特造型被暱稱「吞拿」,至今仍極具代表性。SLA041理所當然地配上「吞拿」表殼,並沿用了蛇腹式表帶,確保表帶具彈性應付深海水壓,以免脫落。不過,新作防水深度達至1,000米,其純鐵製作的藍色啞面表盤更助腕表抵禦高達40,000 a/m的磁場,可見精工這些年來的進步。腕表內置8L35 機芯,動力儲備約50小時。除了復刻腕表外,55周年系列還包括了一款1965年潛水表的現代重繹版(SPB149),其表盤設計與SLA037復刻版相近,但採用不鏽鋼表殼及鏈帶,配上橙色秒針,內置6R35自動機芯,具70小時動力儲備。所有紀念腕表均屬限量生產,各復刻款只推出1,100枚,現代版則限量5,500枚,1965年款將首先於6月發售,其他兩款則分別於7月及8月先後推出。另外,精工還準備了同時收納三款復刻版的套裝系列,會於5月率先登場,但僅有100套。售價方面,SLA037售$49,800、SLA039售$53,800,SLA041售$35,500,SPB149為$10,500。表殼:白鋼 直徑:39.9mm 機芯:8L55自動 功能:時、分、秒、日期 防水:200米 表帶:矽膠 限量:1,100枚 約售:$49,800表殼:白鋼 直徑:44.8mm 機芯:8L55自動 功能:時、分、秒、日期 防水:300米 表帶:矽膠 限量:1,100枚 約售:$53,800表殼:鈦金屬及白鋼 直徑:52.4mm 機芯:8L35自動 功能:時、分、秒、日期、40,000 A/m抗磁 防水:1,000米 表帶:矽膠 限量:1,100枚 約售:$35,500表殼:不鏽鋼 直徑:40.5mm 機芯:6R35自動 功能:時、分、秒、日期、70小時動力儲備 防水:200米 表帶:鏈帶 限量:5,500枚 約售:$10,500

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Grand Seiko 80小時Hi-Beat新機芯

Grand Seiko今年慶祝推出60周年,這麼大的日子,怎會只有4枚藍面新紀念版。原來他們一直密鑼緊鼓研製了一枚新機芯9SA5,仍是Hi-Beat 36,000高頻運作,依舊是每日誤差+5至-3秒的高精準度,動力儲備量卻由55小時大幅提升至80小時。第一枚用新機芯出場的Grand Seiko黃金表(SLGH002)也換來全新設計,比現役Hi-Beat更纖薄。今次這枚新機芯可以說是60年前開發出第一枚9S機芯之後,另一枚最重要的Grand Seiko機芯。他們本身的Hi-Beat機芯,高度準確,性能本已相當好,新的9SA5自動機芯一切優點不變,卻能帶來更長的80小時動力儲備水平,全靠他們開發了一個新擺輪、新擒縱系統,並將機芯結構重新布置,三面夾攻令機芯效能大幅提升。這個全新擒縱系統是Grand Seiko自行開發,原有設計是擒縱輪(escapement wheel)傳送動力給擺輪時,中間要經過擒縱叉(pallet fork),現時變成一擒一縱的其中一個方向,直接讓擒縱輪與擺輪連上,少了一重轉接,加上擒縱輪和擒縱叉均由先進的MEMS技術製成,可造得十分精準,動力傳送效能因而大幅提升。另一個新設計是擺輪,游絲是free sprung(無卡度)設計,並由之前的扁平(flat spring)放置改為overcoil,即尾段會捲曲回游絲的上層,令游絲一收一放時仍穩定地保持同心性。他們為了這個設計做過8萬次模擬測試,證實擺輪游絲在各個不同方位的等時性都相當高。第三項新設計是將發條鼓系統和傳動齒輪組(gear train)用水平式方法連接,減低機芯的厚度,現在新機芯只厚5.18mm,裝到表殼裡,腕表只厚11.7mm,比現役厚13.3mm的Hi-Beat大三針設計薄了1.6mm。數字看似不多,但戴在手上應會減到相當顯著,尤其表殼直徑達40mm。配上這枚新機芯的特別版黃金殼上陣,只造100枚,表殼造沿用1967年的44GS為主調,由於它比之前的設計纖薄,所以其他細節適量fine tune過,例如表耳造得寛闊一些,希望戴起來會更貼手;另外指針和刻度亦比舊設計闊大,整枚表由內到外代表了Grand Seiko已發展至另一個新層次,他們亦明言,日後的新表將會以這款新機芯為基礎出發。最先出場的這枚黃金表,預計今年八月可以正式發售。表殼:黃金 直徑:40mm(厚11.7mm) 機芯:9SA5自動 功能:時、分、秒、日期 動力儲備:80小時 防水:100米 限量:100枚 售價:約45,000歐元

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Vacheron Constantin Egerie系列優雅之姿

Egerie 一個古希臘神話中的女神名字,即是自然女神,亦在古羅馬歷史中出現過,被奉為昌議者或顧問的角色,時至今天仍是許多藝術家、設計師的靈感源泉。 Egerie 現在又多了一重意義,便是江詩丹頓全新的女士腕表系列。在江詩丹頓長達265年製表歷史中,女士腕表絕對佔有重要的一席,早在1889年品牌已經量產一款女士腕表,屬於最早量產的款式之一。這枚一改懷表風格的嬌小形腕表,由兩個展翅女神用翅膀托起表殼,並且其表盤不同於現代常見的垂直式設計,而是橫向顯示,非常獨特。 但在近年,品牌的女士腕表除了可以在Metiers d'Art旗下的Heures Creatives珠寶腕表中一窺美態之外,多數都是附屬於品牌其他腕表系列之下,連早兩年推出的FiftySix系列,亦只有男士腕表。為了讓女士們有更多的選擇,品牌今年隆重推出全新的女士專屬Egerie腕表系列,今次並沒有女神直接現身,卻將女神氣質發揮得淋漓盡致。品牌為這個新系列,下了一個重要的注腳:haute couture(高級訂製時裝),如織錦般的皺褶效果,發表盤中央散發開去,還有如蕾絲的小孔作點綴,最外圈亦有如裙襬的波浪,加上表圈的鑽石,散發出柔美光芒。既然是靈感女神的化身,其設計自然要有啟發性,品牌早在19世紀初便已有偏心式表盤設計,這枚Egerie腕表亦採用了相同的理念,2:00位置的月亮石表冠、日期或月相小表盤,去到8:00位置的品牌標誌,剛好成一斜線,再加上中央的圓形圖案及表圈,有著大大小小互相交疊的感覺,有著如湖水波紋的感覺,靈感而寧靜。 Egerie系列暫時只有兩個款式,35mm的大三針日期表款及37mm的月相表款,為了配合全新的系列和新的表冠位置,品牌特意打造了新的自動機芯。而腕表外殼採用的是粉紅金或不鏽鋼,鑲有58顆鑽石,表盤上的花紋是由品牌「機刻雕花(guillochage)」工坊運用傳統的「織錦(tapestry)」工藝製成,工匠必須操作一台1904年的縮放儀機芯,才能將圖案微縮至表盤上。 粉紅金版本還分別備有三條可快速替換的鱷魚皮表帶,其拆換方式與品牌以往所造的相近,但扣位有所改良,使女士們能更輕鬆方便地換上玫紅、藍或啡色皮帶,配襯不同場合或服飾的需要。表殼:粉紅金 / 不鏽鋼 直徑:35mm / 37mm 機芯:1088 L自動 / 1088自動 功能:時、分、秒、月相 / 時、分、秒、日期 動力儲備:40小時 防水:30米 鑽石:94顆共重1.1克拉 / 92顆共重0.97克拉 約售:$165,000-$267,000

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