指針對G-Shock潛水表Frogman的意義

Frogman是Casio G-Shock的潛水系列,第一代 DW-6300誕生於1993年。直到今年2020年,即是27年後的今天才出現首款指針式Frogman,究竟意義何在?其實答案很簡單,就是實用性。 因為有潛水員對Casio反映,希望Frogman能改用指針設計,方便在深海裡更容易看到潛水時間(霎眼一看,大大支指針總比細細隻digital數字清晰易看),於是製作團隊便展開深入研究。 你會問,由digital display轉anolog行針顯示有多困難呢,怎需大費周章?其實問題在於採用指針會牽涉更多微細的齒輪及零件;一般腕表當然不怕使用微細零件,但對標榜防撞耐衝擊的G-Shock來說,這是高風險,且會增加不少製作難度。故事的結局當然是,品牌排除萬難,推出了首枚能防水200米的行針款Frogman GWF-A1000!平常腕表的中央時分針指示當地時間,8:00小盤負責home time,但當戴它去潛水時,可以按下8時按鈕2秒啟用diving mode,這時兩支指針便會立刻歸零(12:00),8:00小表盤亦會轉動至水面時間。開始下水時,可按下4時按鈕啟動計時,那麼中央時分針會齊齊充當潛水針,齊齊記錄你的潛水時間,過程中不會有任何指針妨礙你閱時,可說是相當貼心的設計。另外配合的,是腕表設有特別亮的夜光燈顯示,落到深海也無阻閱時。腕表搭載一個備有3個雙線圈電機的全新機芯,具鬧鈴及兩地時間(27個時區,本地時間交換,夏令時間切換)功能,另外它也是一枚智能表,當透過藍芽連接手機,便能自動調整時間、設定世界超過300個城市時間、記錄潛水日誌、觀測潮汐圖、尋找手機等功能。尺寸為56.7×53.3×19.7mm,表殼由碳纖製造,表帶則採用了氟化橡膠物料;最後一個點睛位,是表底蓋鐫刻了一隻手持指針的青蛙公仔,添了幾分玩味感。(深藍、紅、黃3色選擇,約售$6,780)表殼:碳纖 尺寸:56.7×53.3×19.7mm 機芯:電子智能 功能:自動調整時間、設定世界超過300個城市時間、記錄潛水日誌、潮汐圖、尋找手機、鬧鈴、27個時區兩地時間、分、秒、日期 動力儲備:正常使用約5個月/省電模式約30個月 防水:200米 約售:$6,780

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W&W 2020 各大品牌重點預覽

4月25日的這一刻,我們是應該身處瑞士日內瓦,邊試戴著新腕表,邊跟大家直擊報道的。不過因為疫情影響,Watches & Wonders 2020變成全球同步發布,我們也第一時間縱觀各大品牌的最新作品,然後揀選出各大品牌的重點力作,整合出以下的預覽。多得5年前品牌為慶祝260周年製作了一枚具備57項天文功能的Ref. 57260懷表,成就了今年這枚共有24項複雜功能的腕表。它分有正背兩面,正面負責時分、日期星期、月份閏年、追針計時功能,背面則顯示了太陽真時、日出日落、月相盈虧、能量儲存、晝夜時長等天文資訊。另外,由1,163個零件組成的2756機芯還兼備了陀飛輪及三問報時! 考考大家,這枚超複雜腕表共有多少枚指針?答案容後再為大家揭曉……今年Panerai最值得讚賞,別人或打退堂鼓或按兵不動,他卻一往直前,3枚Luminor夜光物料誕生70周年的紀念版,破天荒提供70年保養,綠色夜光照耀全身包括表冠護橋和表帶縫線,其中一款Fibratech還是將玄武岩礦物纖維薄層製成表殼,比不鏽鋼輕盈70%。全新推出的Excalibur Diabolus in Machina是限製一枚的三問陀飛輪腕表,其表殼以CarTech Micro-Melt BioDur CCMTM鈷鉻鉬合金製作,內置RD107三問陀飛輪機芯。在全新設計的鏤空表盤下可看到機芯模樣,一般情況下,5:00位置的陀飛輪是主角,但當按下左殼側的按鈕,11:00位的圓盤便會轉動。新作的報時系統用上了三全音,這是一個令人不安的音程,真希望能有機會親耳一聽。品牌今年主力推出Portugieser葡萄牙系列,將所有腕表款式換上自家機芯,當中此系列非常受歡迎的計時及自動機芯款式,都以新機芯取代了原有表款。除了基本款外,品牌還有同枚複雜腕表,包括這款品牌首次製作及全新研發的潮汐顯示功能腕表,6:00位置的小表盤顯示下一次滿潮和乾潮的預計時間;12:00位置的雙月相顯示進一步指出大潮和小潮,從而提供目前潮汐強度的相關資訊。將複雜顯示完美共融,很考設計師的工夫,積家Master Control就是很好的偷師對象,40mm不鏽鋼表殼內藏Cal. 759自動機芯,品牌首次於同一腕表結合計時、全曆和月相功能,表盤外緣更添置脈搏計,但空間感還是保持一派從容,設計師應記一功。一系列全新Pasha de Cartier腕表於今年登場,腕表延續圓殼設計,配有鏈形表冠,Cartier為它推出了鐫刻服務,可在表冠下方的殼側刻上指定文字。新作亦會加入QuickSwitch表帶更換系統。系列當中最吸引的當數其鏤空陀飛輪款,採用41mm玫瑰金表殼,搭置的9466 MC手上鍊機芯充當表盤,以橋板作時標及刻度,6:00位置還可見到陀飛輪,這種鏤空設計可說是Cartier的拿手好戲了。2018年伯爵經過四年打磨,造了一枚僅2mm厚的Altiplano Ultimate Concept腕表,創下了全球最薄的手上鍊腕表紀錄。相隔兩年,品牌終於將這枚機芯連表殼僅2mm厚、採用鈷基高科技合金材質表殼、直徑41mm的概念腕表正式投產,不過品牌一年只能製作三枚,非常珍貴。剛剛去年強勢出場的朗格day-date大日曆星期Odysseus,即然是運動表,配橡膠帶是理所當然吧,但它並非配在原有的藍面的Odysseus身上,而是屬於全新的白金款式。它的面貌也略有不同,表盤不但換了成灰色,小時刻度圈和小秒盤刻度圈均有凹凸直線紋理,是朗格有史以來最sporty一員。1858系列由去年的山系銅殼綠面設計,時空轉移至冰川雪山,以藍和白色調掛帥,其中最有白雪紛飛意境的款式,非Geosphere莫屬,鈦金屬表殼,配漸變藍面,上下兩個南北半球,甚有從天空俯瞰冰川的意味,並和去年一樣點出了世界七大峰的所在地。這枚全新Baumatic 雙曆月相腕表採用新研製的Baumatic BM14自動機芯,擁有5天動力儲備,具高抗磁效能及高精準度。不鏽鋼表殼直徑42mm,帶來開闊的空間予漸變灰色表盤,除月相外,所有資訊均以指針指示,包括時間、12:00位置的星期盤及6:00位置的日期盤,佈局均稱平衡,頗為好看。玩冰火的腕表,有來自雅典的Freak X。 本有冰火版本,一白一紅黑。冰白代表是Freak X Ice,這裡是熱情如火的Freak X Magma。看著極不勻均的黑紅色外殼,會令大家聯想起岩漿嗎?這是品牌特別製作的紅碳纖維,pattern獨一無二,表殼本質則是黑色DLC塗層鈦金屬。為襯托岩漿,表盤內的時刻及指針都綴以紅色,上面覆蓋了Superluminova夜光塗層。既然隸屬於Freak X系列,分鐘末端的自是飛行卡羅素裝置了。愛馬士的漂亮月相表今年再接再厲有更多新款,找來不同類型隕石造表盤,替月相顯示營造不同的星空背景。新表一共有三款,銀色小表盤背後的黑色背景是撒哈拉隕石,限量30枚;漸變棕色小盤背後的灰黑色背景,是來自月球的隕石,限量36枚;至於這枚灰綠色背景襯綠色皮帶的設計,則是用上來自火星的隕石,非常珍貴,只造兩枚而已。白金殼直徑依舊是43mm。為了滿足現代女性多變而高功能,品牌今年造了數枚玫瑰金鑲鑽外殼的Tonda女裝腕表,並同時備有33及36mm直徑。這枚 Metropolitaine砂金表款搭載品牌自製的PF310自動機芯,具有金質擺陀,配以36mm上1.8克拉的鑽石,閃爍生輝。

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長命夜光俠 Panerai Luminor Marina PAM1117

誠意推薦《職業特工隊7》湯告魯斯戲內佩戴,劇情不如這樣:先用3D打印腕表出來(別再打印臉皮了,看得多不怕觀眾厭倦?);然後去廢置核電廠英雄救美,為了隱藏自己做到敵明我暗,一腳踢爛電箱,用腕表夜光探測前方虛實;又然後隻身肉搏整隊僱傭兵,救得美人歸,但發現腕表不小心撞停了,懊惱之際,醒目的Benji走出來說腕表應該有70年保養……70年保養究竟是怎麼樣的概念?假設當年買了一台Ferrari 125 S,或者一部Leica M3 Prototype,到今天它們都在保養生效期之中⋯⋯去年Richemont同門兄弟Cartier、IWC、Jaeger-LeCoultre及Panerai自己,將新表保養期提升至8年,Zenith則拍心口為El Primero金禧紀念版提供50年保養,區區一年光景,Panerai便將標準推上外太空宇宙,2017年Lab-ID PAM700可以五十年毋須抹油,新表PAM1117是基本上可以一世保修,就算你年少有成,20歲買得起應該要幾十萬的PAM1117,70年後閣下已經是90歲長命伯伯了。 為甚麼Panerai要將保養設定為70年?80年不是更不可思議?60年又不是更有循環的意味?真正的原因和Luminor有關,遠在1940年,品牌已開始引入Luminor夜光物料,在這70周年的日子,以此為保養期限的benchmark,更加門當戶對。和Panerai爭奪創新表殼物料武林盟主,只會自討沒趣,Composite鋁化陶、青銅、Carbotech碳纖維、Eco-Titanium環保鈦金屬、BMG-Tech金屬玻璃等等,開潮流風氣之數量,不是狀元也是榜眼了。2016年,品牌推出PAM578 Luminor 1950 Tourbillon GMT,兩年後差不多規格的PAM767和PAM768登場,和現在PAM1117的型號編碼中都有一個「7」字,冥冥中流露同室關係,同樣以直接金屬鐳射燒結(Direct Metal Laser Sintering)製成鈦金屬表殼。現代3D打印技術漸見成熟,造屋造車造火箭都不成問題,但放諸表壇尚屬摸索階段,個別品牌會以3D打印prototype,Christoph Laimer亦曾創製3D打印陀飛輪,但穩定地輸出表殼的只有Panerai這個異數。DMLS生產過程是利用光導纖維鐳射技術,將鈦金屬粉末燒結成0.03mm的薄層,然後一層一層噴製塑型,過往兩代的特點是鏤空表殼,外表無異一般鈦金屬,但鏤空結構幫上減磅一把,PAM578當時的資料顯示不計表帶只重98克,全新PAM1117因為省掉陀飛輪,44mm表殼僅重18克,計上機芯和表帶才重100克,未去到挑戰最輕盈腕表,然而以Panerai標準來說是輕裝上陣了。沒錯,DMLS 3D打印方便製成複雜的內部形狀,塑型得以更天馬行空,但礙於所有嶄新物料的通病,生產成本較高,看看第一枚藍寶石水晶表殼和現在款式的價格分野便不難理解,上兩代DMLS鈦金屬表身價都在百萬級別,亦僅可限量生產。PAM1117數量稍多一些,全球限產270枚。Panerai和夜光情比金堅,義無反顧得兩個孩子的名字都和夜光千絲萬縷。Radiomir和Luminor代表兩種夜光物料的朝代更迭。Radiomir靈感源自含有Radium(鐳)的夜光物料,1916年已被品牌使用,但因為輻射量太強,上世紀四十年代被蘊含Tritium(氚)的Luminor夜光物料取代,並直接以此為系列名稱。 除了指針或刻度,夜光早已滲透各界層面,A. Lange & Sohne發明吸收紫外線儲存夜光能量的Lumen系列,、Ball Watch創新於表圈鑲貼自體發光氣燈、Bell & Ross Full Lum型號更是表面和表帶大面積附帶夜光。今年輪到頒給Panerai表壇之光,表盤時標和指針不在話下,夜光版圖再覆蓋表冠護橋、表冠、槓桿和表帶上的品牌標誌。同時,用上SuperLumimova光譜裡的X1超級夜光,勝過標準和A級的SuperLuminova,經過兩小時後,亮度高於標準級別的60%以上,白天看腕表是一枚藍面小三針,黑夜裡頭卻化身鐳射夜光俠。表殼:DMLS鈦金屬 尺寸:44mm 機芯:P.9010自動 功能:時、分、小秒、日期 表帶:Sporttech織紋皮帶 防水:300米 限量:270枚 年份:2020

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2020四枚最喜歡的Breitling

看畢由明星CEO George Kern主持、開創先河的Breitling網上新表發布會,18分鐘裡頭,你最喜歡哪一枚? 我們先表態,從2月搶閘的preview,到中間逐枚滲出的新品,再到網上發布會的全體成員,孕育出很outstanding的四大天王,可以說,即使今年表展取消的取消,新表延期的延期,Breitling是最沒讓人失望的品牌,質素和數量,都有撐起半邊天的魄力和實力。 AVI Ref. 765 1953 Re-Edition 承接去年Ref. 806的威勢,Breitling再下一城,復刻1953年的Co-Pilot AVI Ref. 765,向世人證明,品牌揀卒的眼光,已達爐火純青的神級層次。新版Ref. 765不敢破壞元祖的氛圍,41mm不鏽鋼殼、拱形Hesalite膠鏡、針筒形指針、鎚形計時按鈕,以及倒三角形累計器模式,皆保存了原汁原味。3:00位置更是精髓所在,當年Ref. 765為配合機師起飛前15分鐘最後檢查的需要,將傳統30分鐘累計改為15分鐘,一部分是digital跳字顯示,另一部分就是如復刻版的3分鐘間距行針設計。去年Ref. 806的飛翼標記教人過目不忘,今年Ref. 765這個15分鐘大刻度累計器,也有使人目不轉睛的本事。Ref. 765不同於Ref. 806,二手價普遍由10萬起跳,換句話說,復刻版只需更低的價錢(定價約5.8萬),便可享受幾乎一模一樣的設計。(約售$58,300) Top Time Limited Edition 假如Ref. 765是神復刻二世(Ref. 806當然是第一世),這枚Top Time也是復刻之王,雖然不少細節迴異於元祖,但靈魂依舊,保留了暱稱Zorro dial的梭羅面罩設計。腕表取經自1960年代的Ref. 2003,《Thunderball》電影中Q先生曾把此表送給辛康納利所飾演的占士邦。昔日只有35mm直徑,份屬非專業級的入門版飛行表,衝著年輕人或女性而來;今天鋼殼加大至41mm,表盤外緣拿走了測速計,以30取代45分鐘累計器,計時按鈕亦由長方形換成鎚形,中央三根指針更一律塗上紅色,比Ref. 2003只配紅色計時秒針更鮮艷搶眼。腕表亦是品牌首枚配備Blockchain技術的腕表,可利用數位護照辨認身份。3月起暫時只在Breitling網上商店發售,日後才會分發至專門店,大前提是限量2,000枚不會一早放網上售罄。(約售$37,000) Premier Bentley Mulliner 看到Mulliner的名字,便知道這次Breitling以Bentley最頂級的Continental GT Mulliner Convertible開篷車作為靈感繆斯,也不難聯想到,腕表會以藍色為主軸,配以紅色細節。腕表限量1,000枚,42mm不鏽鋼表殼,配襯藍色鱷魚皮帶,呼應車箱的藍色皮革,而紅色刻度內圈和指針,明顯也是向車身內的紅色縫線致敬。因為Mulliner開篷車是唯一備有Breitling儀錶板的Continental GT車款,腕表遵循儀錶板的設計,採用銀色表面,原本儀錶板只在3、6、9和12方位採用阿拉伯數字時標,入籍腕表之後,數字時標反而進駐其他位置,若然你同時擁有開篷車和腕表,才可「湊齊」12個數字時標。(約售$61,200) Superocean Heritage ‘57 復刻並非飛行表專利,今年Breitling將復刻魔法灑在Superocean Heritage,參照1957年的原版Superocean設計,黑色表盤,配襯陶瓷表圈,原版的時標在圓形之上加插一個三角形指標,新款時標更像一個長身梯形座落圓形之上。除了黑面和藍面款式,新系列還有一款彩色時標的「Rainbow」款式,以流行元素令傳統設計煥然一新。(約售$33,000)

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Rado 綠表軍團

今年Rado新作甚多,一大特色是對綠色甚為看重,目前所見的每個系列均有綠色款登場,銅殼、鋼殼、陶瓷殼、方殼、圓殼,各形各色,把它們聚在一起,就如一支綠色軍團,既有相同的元素,也有各自的精彩。Captain Cook是Rado近幾年推出的腕表系列,正好填補了品牌過去未見的復古運動表類,巿場反應也不錯。今年系列新增了銅殼款,42mm表殼以青銅製,經拉絲打磨,青銅表圈配上綠色陶瓷刻度圈,配上盒形藍寶石水晶表鏡,增加復古味道。為免青銅氧化時弄污手腕,底蓋為鈦金屬物料,蓋上刻有3個海馬印章,屬系列特色之一。綠色表盤飾有太陽放射紋,金色刻度及指針塗上微黃的Super Luminova 夜光塗層,同樣是為了帶出懷舊色彩。3:00位置為日期窗,白底紅字亦見特色。搭襯綠色皮革表帶,統一了整體色調。Captain Cook綠表不是今年才有,在去年已經推出過鋼殼綠色款。不鏽鋼表殼直徑42mm,配綠色陶瓷表圈,綠色漸變表盤襯托白色刻度及指針,其時配搭五珠鏈帶,今年則推出了新鏈帶款,表殼及表盤等造型不變,但改配三排式鏈帶。另外,防水深度亦由200米增加至300米。 兩款Captain Cook均由自動機芯驅動,動力儲存長達80小時。價錢方面,鋼殼款售$14,100,銅殼款貴數千元,定價$19,300。喜歡方殼的可選True Square系列,寬38毫米,厚9.6mm,中性尺寸男女皆宜。表盤佈局簡約明晰,綠色表盤飾有太陽放射紋,棒狀時標配巴頓式指針報時,時標之間印有刻度幼線,3:00位置是矩形日期窗,12:00及6: 00位印有品牌標誌及「AUTOMATIC」,表盤所需元素不多不少,編排恰到好處。表殼及鏈帶以等離子高科技陶瓷製,呈銀灰色調,有輕盈、耐磨損的特質。腕表定價 $15,600。一眾綠表之中,有兩款我頗為喜歡,一是True Secret綠色款,不是因為它在12:00位置設了圓窗透視擺輪運作,而是因為它的綠色表盤用上漸變綠設計,以鏤空窗為中心向外色調漫漫變深,但盤上沒有任何刻度,只見「RADO」及「SMISS MADE」字樣在3:00位及6:00位,使人可以很純粹地欣賞機械與這塊綠盤,結果反而更吸引眼球。腕表採用40mm拋光等離子高科技陶瓷表殼及鏈帶,內置具80小時動力儲存的ETA C07自動機芯。腕表定價$14,900。我喜歡的另一款是造型懷舊的Golden Horse Automatic,其設計藍本是1957年的腕表原型,與True Secret是兩類不同風格的作品。這時不妨說一點歷史,Rado在1917年誕生之時本為機芯供應商,至1950年代才開始生產自己的腕表,首個系列就是Golden Horse,所以它十分具代表性,這些年來也有過不少演變。去年Rado更新了Golden Horse系列,把腕表回復到1957年的原型概念,如用上37mm拋光不鏽鋼表殼,弧形表盤,棒狀刻度配太子妃式指針,白底紅字的日期顯示也是當年設計,少不得的是6:00位的雙海馬標誌。 系列去年推出了三款限量版時計,配紅色、黑色或藍色表盤,而今年則新增了綠色表盤款,飾有太陽放射紋,色調同樣是由內向外逐漸變深,要留意Rado綠表雖多,但都不是採用同一種綠,而Golden Horse的綠色是近似綠寶石。雖然它的尺碼只有37mm,但在男士腕上也不會顯得嬌氣,只會有古典感。新作同樣是限量版,只生產1,957枚,售 $13,400。表殼:青銅 尺寸:42mm 機芯:ETA C07自動,80小時動力儲備 功能:時、分、秒、日期 表帶:皮革表帶 防水:300米 約售:$19,300表殼:不鏽鋼 尺寸:42mm 機芯:ETA C07.611自動,80小時動力儲備 功能:時、分、秒、日期 表帶:鏈帶 防水:300米 約售:$14,100表殼:等離子高科技陶瓷 尺寸:寬38mm 機芯:自動,80小時動力儲備 功能:時、分、秒、日期 表帶:等離子高科技陶瓷鏈帶 防水:50米 約售:$15,600表殼:等離子高科技陶瓷 尺寸:40mm 機芯:ETA C07自動,80小時動力儲備 功能:時、分、秒 表帶:等離子高科技陶瓷鏈帶 防水:50米 約售:$14,900表殼:不鏽鋼 尺寸:37mm 機芯:自動,80小時動力儲備 功能:時、分、秒、日期 表帶:鏈帶 防水:50米 數量:1,957枚 約售:$13,400

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Co Co Chanel本尊再出場

記得3年前Chanel推出了一款Mademoiselle J12腕表,破天荒請來Co Co Chanel本尊出場,在表盤上以她的左右手臂充當時分針,手指指的指示當下時間,雖不是甚麼複雜機械技術,卻叫人聯想起兒時很渴望擁有的米奇老鼠玩具表。更有印象是品牌在尖沙咀專門店舉辦了新表發布會,場內有一座大大的Co Co Chanel本尊裝置,以大大的手臂號令當下時間,很諷刺的是,黑白各限量555枚的腕表原來早早訂滿了,對很多香港表迷來說,連腕表也未見過一面便已售罄。我們一直期望,品牌能大發慈悲,轉轉色或轉轉尺寸加推新版應市,結果還是一等再等⋯⋯ 今天終於等到了,不過不是腕表,Co Co Chanel本尊再以另一形式出場!沒有了Baselworld,Chanel早前帶了少量腕表及珠寶新品來到香港,給傳媒欣賞及拍照。今天可以率先發布的,是Mademoiselle Prive珠寶系列,當中Coco Table Clock及Sautoir Coco神秘鐘頸鏈也獲得Co Co Chanel加持。Coco Table Clock Coco Table Clock精美非常,由品牌及座鐘專家LEpee攜手開發,跟Mademoiselle J12腕表一樣,以左右手指示當下時間,不過身軀大了許多(表盤直徑達68mm),吸睛度自然更高。尺寸達110 x 153 x 61mm的座鐘由黑曜石製造,共鑲嵌了617顆共約重16.51克拉的鑽石;反到座鐘背面,會見到由Chanel Creative Studio製造的機械上鍊機芯,要上鍊的話需動用一支小小鑰匙,每扭一吓就替Co Co Chanel注入一分動力。Table Clock只限量生產10座,定價$3,770,000。Sautoir Coco 至於神秘鐘頸鏈Sautoir Coco,Co Co Chanel本尊則以更生動的形態現身,整個人像尺寸達55 x 17mm,共鑲嵌了771顆鑽石、4顆Akoya珍珠及黑色琺瑯。有趣的是公仔的帽子能夠掀開,輕輕一clikc便能看到內裡由石英機芯驅動的時計。的限量只造5條,Chanel女士帽頂可掀開睇到時間。至於由白金打造的頸鏈,則鑲嵌了266顆共重5.61克拉鑽石,當中包括1顆1.5克拉主石。只限量5條,定價約$3,393,000。

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MB&F 與鬥牛犬為伴

設計一向天馬行空的MB&F,最近又有精采示範,新作HM10竟然仿似一頭Bulldog鬥牛犬。這是繼像青蛙眼有兩個半圓球時間顯示的HM 3 Frog,以及從水母身上取靈感的HM 7 Aquapod之後,再一次在腕表上加入動物元素,造出來的效果既前衛有型,又令人會心微笑。唯肖唯妙的Bulldog,整個表殼造型仿如Bull Head一樣,有點七十年代的懷舊味,卻又前所未見。長形表殼上方有兩個如耳朵的按鈕,下方是半圓水晶球,內裡兩個數字半球分別指示時和分,過往也曾在MB&F的其他型號出現過。如果從側面看,會很清楚看到透明半圓球內凌空懸著一個大擺輪。熟悉MB&F的話會知道這是他們另一個圓形表LM系列的標記,這次第一回降落在HM款式內。另一個精采細節出現在表底,將手腕轉一轉,就會看到透明水晶內竟然有鬥牛犬招牌的大口,闊大上下顎布滿又尖又亮的大牙,原來是動力儲備顯示器,儲滿動力它就將開大口,緊閉時代表動力耗盡,是時候轉動表殼左上方的按鈕替它上鍊。直徑45mm長54mm、高度達24mm的Bulldog,一如其他MB&F的腕表有不同類型表殼物料選擇,純鈦金屬配藍「眼睛」和藍表帶,鈦金屬混合玫瑰金型號則配黑面及啡色皮帶。腕表由手上鍊機芯驅動,鈦金屬版售86萬餘港元,玫瑰金版售98萬餘。表殼:鈦金屬或玫瑰金混合鈦金屬 尺碼:45mm x 54mm(厚24mm) 機芯:自製手上鍊 功能:時、分、動力儲備顯示 動力儲備:45小時 防水:50米 約售:HK$862,400(鈦金屬)、HK$985,600(玫瑰金)

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熱門二手表價借勢微調

零售市道正吹著幾十年來未出現過的淡風,鐘表業也難以倖免。熱門腕表的二手價雖然仍硬淨,部份炒風熾熱款式少不免略受影響,市價微微回落。回落了是否入手時機?誠哥經常說,應不應入市買樓,最緊要看是否自住,以及看自己能力。買表亦如是,認為價錢合心,又沒有緊根壓力,最緊要真心喜歡,自己戴得開心就可以了。堪稱表皇的Daytona,不管市好定市差,任何時候都有不少人對它虎視眈眈。已出道好幾年的陶瓷圈116500,一直以來市價頗穩定,以為貨源慢慢增多,大家的腎上腺素也會略降,殊不知新表一直企穩約19至20萬,最高甚至曾升至大約21萬,現在微微回落至17-18萬,新表與二手價相差不大,大約一至兩萬。黑面白面之爭仍是白面最受歡迎,黑面的話大約15萬亦有機會入手。全新藍黑圈GMT-Master II配珠帶的Batman(Ref. 126710),去年初曝光時市價已彈升至13萬左右,甚至高見15萬,連配三格帶的舊版(Ref. 116710 )也水漲船高升身價升至大約12至13萬。現在舊版Batman已停產,本以為身價會繼續企穩,但不敵市場氣氛身價已微微回落,九成九新的116710身價約10萬,珠帶新款二手價同樣是10萬左右。無論新款定上一代舊款Batman,熱度似乎都比仍企穩在大約13萬的紅藍圈略為遜色。當然,相比官方定價仍然有兩三萬元溢價,真心喜歡藍黑Batman作為自用的話,可因應自己的需要考慮一下。大熱了好幾年的Nautilus,幾乎全線任何一個型號都被熱捧,撇開已達七位數字的兩枚40周年特別版,現役最基本型號大三針5711也相當熱賣,定價廿多萬,之前市價隨便50多萬貼近60萬,二手價亦貼近50萬水平,現在身價相差不大,已停產的白面5711二手價最便宜40多萬便能入手,藍面普遍仍是約50萬以上,反而去年新推出的Nautilus藍面年曆款式5726,市價曾一度升至80多萬,現時略回落至60多萬。搭載Zenith計時機芯的16520,不計特別款式如tropical面,一般款式早前市價約21至22萬,近期輕輕調整,不用20萬也能入手。假如希望用十多廿萬入門舊Daytona,16520這類中裝型號值得考慮的。過往16520以黑面較受歡迎,但受新陶瓷圈116500影響,16520的市價已不再是黑面比白面矜貴,兩者身價相若。基本上Rolex的新款運動表排隊情況總是沒完沒了,要用定價入手難過登天,即使現在市價出現所謂輕微調整,付溢價仍是無可避免。不想高追,又喜歡新款味道,入手貼近新款的玻璃鏡T<25面是其中一個方法。像GMT-Master II的16710,味道與新的紅藍圈不相伯仲,表圈顏色較穩定,藍紅圈之外還有黑紅圈選擇,據說頗受女士們歡迎,七萬餘元便能入手,市價也一直保持穩定,尤其不太喜歡珠帶仍鍾情三格帶的話,這是不錯的選擇。

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Glashütte Original 懷古美男

Glashütte Original其中一項拿手好戲是炮製復古表,既有方形殼的Seventies,亦有圓形殼的Sixties。它們的共通點除了懷舊味濃,表盤色調也賞心悅目。Seventies數月前才推出了漸變綠色和漸變棕色面特別版,剛剛Sixites又換上冰川藍色面。Sixties身上的vintage味名副其是六十年代的代表,拱形表鏡、微拱表盤及線條特別的數字時刻,最特別是表盤顏色比一般營造懷舊味的腕表豐富得多,有銀色、黑色、深藍色、綠色以至橙色,表盤經不同處理方法可造成不同紋理,今次新的冰川藍色用傳統放射太陽紋上陣。表盤能夠如此多元化,與他們擁有自家表盤不無關係。這塊冰川藍面表盤經多重工序製成,首先造出放射太陽紋理,然後壓成招牌的微拱形,覆上電鍍鎳塗層後便開始上色,先噴上深藍色漆,然後再塗上冰川藍色漆,造成漸變效果,完成後放進烤箱加熱。因為噴漆過程是人手進行,所以每塊表盤的漸變層都略有不同,即每一塊都是獨一無二。新藍面同時出現在大三針和計時兩個型號身上,分別配39mm及42mm不鏽鋼表殼,搭載的39-52型號自動機芯同樣是自家研製,在透明表底下可見到四分三夾板和鵝頸式微調這些傳統德國製表特色。近年藍面表大熱,看慣深藍和鮮藍,這抹灰藍為近日鬱悶的心情帶來一陣清新涼快。表彀:不鏽鋼 直徑:39mm(厚9.4mm) 機芯:39-52自動 功能:時、分、秒 動力儲備:40小時 防水:30米 約售:HK$56,000表彀:不鏽鋼 直徑:42mm(厚12.4mm) 機芯:39-47自動 功能:時、分、小秒、計時 動力儲備:40小時 防水:30米 約售:HK$69,000

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Jaquet Droz 2020新表

在各大表展都取消、疫情日趨嚴峻的情況下,想不到Jaquet Droz卻有大批新表,在四月初來到香港,為一眾表迷送上及時雨。讓我們一同欣賞各款新表的工藝及美態。Grande Seconde Skelet-One Plasma Ceramic 品牌去年亦曾以陶瓷造殼,製作過一枚全鏤通的Grande Seconde腕表,今年這款雖然同樣是陶瓷,但卻是品牌首次採用的等離子陶瓷。這種陶瓷是經過20,000度高溫燒製,使原本白色陶瓷轉化成如今偏向碳灰色的金屬光澤,內裡卻並沒有添加任何金屬成分。這種陶瓷保留了原有的特性:硬度、輕盈度和耐刮性能,最重要是當擁有者佩戴一段時間後,可以將表交給品牌回廠經過二次燒製,表殼色澤會變回白色,非常神奇。腕表直徑41.5mm,搭載JD 2663SQ手上鍊機芯,配以深灰色織布表帶。($191,700)Loving Butterfly Automaton Chinchilla Red 品牌今年準備了兩款Loving Butterfly腕表,一枚是以藍色蛋白石作為表盤,另一款側是這枚採用十分稀有的木化石(Chinchilla Red)造表盤,那個駕駛著蝴蝶車的金雕丘彼得,配上紅金外殼,使整個畫面如落日黃昏一般溫暖。與此同時,表盤上的時分盤則採用了縞瑪瑙裝飾,腕表直徑43mm,搭載JD 2653 ATi自動機芯,具有矽製游絲及22K紅金擺陀,可儲能68小時。因應著早前澳洲大型山火的災難事故,品牌決定將這款僅限量28枚的腕表,每賣出一枚,便會全球捐出100棵樹,作為對大自然的回饋。($1,022,400)Petite Heure Minute Tiger 微繪琺瑯工藝一向是品牌的一大絕技,今年大師繼續在黑色琺瑯上繪畫出細緻而具有霸氣的白底黑紋老虎,並且特意集中於眼部位置,讓人每次閱讀時間,都會與其對視。白金腕表直徑43mm,搭載JD 2653.P自動機芯,具有68小時動力儲備,限量28枚。($261,600)Grande Seconde Moon Anthracite 這款月相腕表並非首次出現,但品牌為其換上了灰色磨砂表盤,使這個品牌專屬色彩與6:00位置的藍色星空月相盤產生更強的對比色。與此同時,時分針、小秒針及日期指針都以藍鋼製成,與精美的銀色大型月亮互相呼應。所搭載的JD 2660QL3自動機芯,其月相顯示每122年才需要調校一次。腕表直徑43mm,不鏽鋼外殼。($123,600)Grande Seconde Off-Centered Chronograph Black Onyx 去年品牌所推出的單按鈕計時腕表,深受表迷們喜愛,今年品牌增加一款大小機芯不變的不鏽鋼配縞瑪瑙表盤款式,但是只要細心留意,便會發現表盤比去年要簡潔了許多。以往兩層式的表盤不再存在,時分盤以金屬圈圍繞,30分鐘計時及日期盤則少了許多裝飾,只有簡單的刻度及數字,使整枚銀黑色腕表顯得份外優雅知性。腕表直徑43mm,搭載具有40小時動力儲備的JD 26M5R自動機芯。($170,400)

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