揀手好表大比併:腕表銅樂會

今年的銅殼腕表百花齊放,隨便也能數到六七個品牌推出銅表新作,如果一直在掙扎要不要買一枚,今年絕對是大好機會。不過,選擇多,自然有選擇困難,以Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze、Tag Heuer Autavia及IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire這三款銅表為例,它們價位相近,均散發著銅殼特有的復古氛圍,兼具tool watch質感,而且都是日常佩戴款型,假若沒有觸電般的一見鍾情,要作出抉擇便要從細節入手。 第一回合:鬥外型 論外形,三款腕表均採用圓形表殼,直徑各異,但皆適合一般男士手腕,Tag Heuer Autavia尺碼最大,達42mm,然後是41mm的Bell & Ross Bellytanker,最細是39mm的IWC Spitfire。三者的造型修飾各有取向,Bellytanker的邊角線條俐落,配黑色陽極氧化鋁製的測速計刻度圈,貫徹了賽車表的特色;Autavia的表耳外側加入切面修飾,陶瓷分鐘刻度表圈可雙向旋轉,能作簡易計時,可見其偏重於運動風格;Spitfire的表殼經噴砂處理,呈現粗糙質感,配上幼細表圈,看來就是復古款的Pilot’s watch。順帶一提的是,Bellytanker及Autavia的防水效能較優,達100米,而Spitfire只有60米。 第二回合:鬥表盤 表盤與表殼是一脈相承的。Bellytanker的表盤以金色秒圈圍繞黑色表盤,呼應了表殼設計,它是三款中唯一的計時表,故多添了兩個金色副盤顯示小秒及分鐘累計,細小的日期窗設於4:30位置,整體散發濃厚的懷舊feel。Autavia與Spitfire均屬大三針日曆款,布局清晰簡潔,惟前者採用煙燻漸變色表盤(備有棕色及綠色兩款),日期窗設於6時位,畫面更覺平衡均稱;後者則是傳統的Pilot’s watch設計,12時位設有三角標誌,日期窗在3:00位,而橄欖綠色表盤配銅殼也十分討好。 第三回合:鬥機芯 驅動著腕表的機械機芯也是重要的考慮因素。Bellytanker搭置BR-CAL.301自動機芯,以ETA 2894-2為基礎製作,4Hz擺頻,42小時動力儲存。Autavia採用Calibre 5自動機芯,4Hz擺頻,38小時動力儲存,裝置全新自製的Isograph游絲(即碳纖維複合材質游絲),具更佳的走時及防磁表現,已取得COSC天文台認證。Spitfire內置32110自動機芯,4Hz擺頻,72小時動力儲存,具停秒裝置,由於腕表內置軟鐵殼,故可抵禦磁場影響。就規格而言,備有三天動力儲存的Spitfire及採用Isograph游絲的Autavia似乎更勝一籌,但有點可惜的是這兩款都採用了鈦金屬密封底蓋,未有如Bellytanker般讓機芯呈現人前。 番外篇:歷史 看完機芯及造型,還未能作決定的話,不妨了解一下腕表的背景。IWC的Pilot’s watch是飛行表的經典,雖然Spitfire於2003年才面世,但渾身都是飛行員表的經典元素。Autavia雖說是Tag Heuer今年的新系列,實質是舊作重生,源於1962年的表款,名字則來自早於三十年年代已誕生的儀錶板計時器。Bell & Ross Bellytanker的靈感來自五十年代的Belly Tanker跑車,有趣的是該跑車是以戰鬥機的油箱為建造基礎,可說把跑車及飛機集於一身,現在又化身為腕表了。由此可見,三款腕表的造型均有其參考依據,而你又較喜歡哪個故事? 總結: 綜合而言,IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire是經典Pilot’s watch系列的延伸型號,設計遵從傳統,自然是飛行表迷的首選。Bell & Ross以方殼航空腕表著名,或會有人覺得Bellytanker不太Bell & Ross,但它的黑金配搭擁有強烈的復古賽車色彩,十分吸引眼球。雖說Autavia也擁有歷史元素,但相比其他兩款,它注入了更多現代技術,如陶瓷表圈、鈦金屬底蓋及Isograph游絲機芯,還有煙燻色的表盤,看似簡單,實際上有很多值得欣賞的細節。 配合價錢作比照,以Tag Heuer Autavia的規格配以HK$34,600的定價,性價比甚高;但Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze的競爭力也不遜色,即使它是三款中最貴的,售HK$ 42,000,但別忘了它是一款計時腕表。至於IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire,其整體表現平穩,勝在有品牌光環,加上Pilot’s watch歷史悠久,支持者眾,又有具特色的銅殼,售價為HK$ 40,500,可說是入門好選擇。

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Seiko Prospex新舊細MM大比拼

精工歷來推出過的潛水表款式多如繁星,即使是精工員工,恐怕都未必講得出市場有售的款式究竟有幾多。不過,只要將範圍收窄,只數最具知名度的幾款,相信很多表迷都數得出,例如幾款有花名的「大MM」SLA021J1、「細MM」SPB101J1、「復刻鮑魚」SRP777K1、「復刻武士刀」SRPB51K1、「大吞拿」SBDX014G等便最出名,尤其可能是最受歡迎和最暢銷的細MM。細MM的歷史,要追溯回2007年面世的SBDC001,花名由來其實很簡單,因為它的外形酷似有「大MM」之稱的SBDX001。擁有300米防水效能的SBDX001,屬於精工當年的旗艦級Marinemaster系列,所以表迷稱此型號為「大MM」。至於只有200米防水效能的SBDC001,實則屬於低一檔次的Scuba系列,但因為整體設計與大MM有幾分相似,所以便順理成章被稱為細MM了。因為售價相宜而質素又不俗,加上外形與旗艦型號相似,所以SBDC001甫推出便大受歡迎。第一代細MM SBDC001在2017年停產,改由SBDC031入替。兩者設計幾乎完全相同,連搭載的自動機芯也是中階的6R15。型號之所以變,原因是精工當年重整了產品線,將所有運動表包括海、陸、空用的飛行表和潛水表等全部歸納為Prospex系列,並且取消了Marinemaster的名字,而所有運動表的表盤上,都加入Prospex的X型標記。所以,套用汽車界的術語的話,SBDC031算是SBDC001的facelifted小改款,兩者的差異,只在於表盤6:00位置的字樣而已。細MM來到今年面世的SPB101J1迎來了大改革,造型看似與SBDC031差不多,但細節完全不同,搭載的機芯亦改為升級版6R35,價錢也因此上調至$6,280。究竟兩者有何差異呢?今次便為大家來個1 on 1的比較,看相便一清二楚。 (注意,左圖均為上代SBDC031,右圖為今代SPB101J1) 表圈的12:00位置標記,上代SBDC031以完整倒三角形表示,中間帶有圓形夜光。今代SPB101J1則變成面積更大的倒梯形,與其他5分鐘條狀刻度有更明顯的分野。另外,SPB101J1的圓點分鐘刻度也變得更細小,使表圈整體看來更精緻。小時刻度的造型和大小都有變,SPB101J1的12:00刻度變成了倒梯形,中間一劃更幼更長,其他小時刻度的圓點則較SBDC031細小,夜光也較白。在表盤外圍的分鐘刻度圈,SPB101J1的刻度整體較上代粗,而整點和5分鐘刻度亦有更明顯的粗幼之分,尤其整點的刻度闊度呼應了表圈的倒梯形,顯示出SPB101J1的設計對細節有更嚴謹的考慮。另外,SPB101J1上的「SEIKO」字款也改變了。SPB101J1的指針無論造型和粗幼都有改動,尤其分針和秒針都比上代幼,線條更漂亮。時針的夜光從上代的兩截融合為一體,拉長了的分針尖端更接近分鐘刻度環,報時也更清晰精準。另外,可見9:00位置的小時刻度變得上代更修長。SPB101J1的秒針也如分針一樣變得更幼更長,造型也更精細,針頭更接近分鐘刻度圈,使報時更清晰。表盤6:00位置的Prospex標誌、「Automatic」和「Diver’s 200m」兩行字的字款都沒有改動,但SPB101J1的位置比SBDC031低,空間平衡感較好,印字也更清晰。表盤底下的細字,SBDC031印著「JAPAN 6R15- O2LO R 2」,SPB101J1則印著「JAPAN 6R35- OOAO R 2」。兩者的日期視窗都很相似,不過SPB101J1的白色邊框較粗一點。SPB101J1的表圈數字變幼了,感覺較清秀。此外,從此圖可看到SPB101J1的表圈內框與上代也略有不同。兩款表的Endlink設計略有差異。SBDC031的Endlink是扁平的,利用中間兩條拋光刻線來模擬中間凸起的鏈格。SPB101J1的Endlink線條是立體的,凸起部份與鏈帶設計一致。兩代表冠的造型一樣,唯SPB101J1取消了S刻字。從此圖可看到SPB101J1的表殼,拉絲與拋光部份的邊緣有更優美的弧形曲線。兩代的表殼造型很相似,唯SPB101J1的拋光部份佔較多面積,表殼邊緣的拉絲部份較細。此角度可清楚看到SPB101J1表耳內側的三角拋光面更大,表耳末端更薄,拉絲與拋光處理的面積比例完全不同。SBP101J1的表圈齒牙較細,坑紋較深,手感更佳。因應拋光面積的加大,SPB101J1表殼兩邊的線條較平直和闊,有助加強腕表視覺的高級感和氣勢。此外,今代的表鏡亦升級至藍寶石水晶,擁有更強的抗刮能力。表底造型不變,中間為拋光波浪圖案圓章。SBDC031的底蓋是真正凹陷的雕刻字體,只有Prospex標誌和序號為鐳射刻字,而SPB101J1的所有字樣均為鐳射雕刻。機芯方面,SBDC031搭載的6R15是精工其中一款表現最穩定且最廣泛採用的機芯,約在2005年面世。不過,今年精工將之改良成為最新6R35自動機芯,21,600VPH的震頻不變,依然可手上鍊及具備停秒功能,但紅寶石軸承增至24顆,動力儲備由50小時增加至70小時,比前更實用,也順理成章套用在最新的第三代細MM SPB101J1以及另一綠面SPB103J1上。兩者夜光的顏色不同,SBDC031略帶藍色,SPB101J1則是白色。對了,細MM是只適用於香港的花名,在其他地方均叫作Sumo,亦即相撲。此名字的由來,說法有二。其一,是因為12:00時刻的倒三角造型與相撲手的檔布相似;其二,以水平方式從表耳位置看,腕表的側面線條有如相撲比賽時的擂台,亦即土俵,所以外國人稱此表為Sumo。表殼:不鏽鋼 直徑:45mm 機芯:6R35自動 功能:時、分、秒、日期、單向旋轉表圈 表帶︰不鏽鋼鏈帶 防水︰200米 約售︰$6,280

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七彩陶瓷繽紛樂

史上第一枚陶瓷表誕生於1986年,由Rado製作的Integral精密陶瓷系列,當年僅有黑色版本;2000年Chanel亦推出了全黑的J12陶瓷腕表,2003年更有全白款式。但近年各大品牌都加入陶瓷大軍之餘,色澤上更是愈來愈豐富,特別如鮮紅、軍綠、粉紅、沙漠等色系都在今年陸續登場,看得人心花怒放。Richard Mille RM16-01 Reglisse Richard Mille今年以糖果為主題,設計出共10款的Bonbon系列。糖果本身鮮艷的顏色和多變的造型,成為了今次腕表系列的一大看點,10款Bonbon系列分為Sweets和Fruits兩大主題,每款各限量30枚。Sweets當中包括了這枚按歐洲傳統香草糖果作為主角的RM 16-01 Reglisse。 品牌一向擅長掌控不同的材質和顏色,今次的腕表便採用了胭脂粉和黄色TZP複合陶瓷製成的粉紅色外殼,這種低密度材料擁有卓越的防刮性(1400维氏硬度)和极低的導热性。TZP陶瓷含有95%的釔稳定鋯化合物,具備清晰的纹理。腕表尺寸為50.2 x 38mm,搭載RM16-01自動機芯,7:00位置有垂直式瞬跳日期窗。(約$1,107,000)IWC Pilot's Watch Chronograph Top Gun Edition "Mojave Desert" 此枚腕表最受矚目的並非是那深棕色的表盤,而是表壇首其的沙色陶瓷外殼,再配上同色的指針時標,以及尼龍表帶,將大家瞬間帶入沙漠之中。事實上腕表的創作靈感正是來自沙漠,並且特別指定是美國海軍莫哈韋沙漠航空武器基地,將此表配以沙漠迷彩的軍服,肯定能與大自然融為一體。限量500枚。(約$66,600)Hublot Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski Red Ceramic 及 Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski Green Ceramic 品牌早在16年前已開始鑽研陶瓷材質,這種低致敏性、不朽不鏽的物,非常適合應用於腕表之中。去年品牌於Classic Fusion系列中一口氣推出藍黑兩色表盤的三款時計,以高科技陶瓷表殼配以品牌改革過的氧化鋯陶瓷表鏈,形成一個All Ceramic家族。 今年品牌繼續開創新意,首先是品牌研發部門以及冶金與材質實驗前後耗費四年,在材質以及生產過程上經過層層突破(藉由仔細調控壓力與温度,在不損耗顏料的前提下讓陶瓷結燒成型), 最終製造出這款更為堅硬(從原本的維氏硬度1,200 HV2提升到維氏硬度1,500 HV2)的紅色陶瓷腕表:Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski Red Ceramic(限量200枚,約$181,900)。 其次是近年大熱的軍綠色款,腕表同樣是與Orlinski合作,擁有多幅面的立體造型,這亦是品牌首次製作綠色陶瓷外殼,配以磨砂處理襯綠色橡膠加鱷魚皮帶,很有軍表的味道。腕表限量100枚。(約$145,400)Rado True Thinline Les Couleurs Le Corbusier Rado最著重對表殼材質的鑽研,尤其在陶瓷方面更是領先許多製表品牌,早於1998年,品牌便以等離子滲碳方式,使陶瓷表殼產生如金屬般的亮光,出現不易磨損的等離子高科技陶瓷。在製作陶瓷腕表色彩上可說是超前了許多品牌,然而Rado仍然積極裝備自身,今年與Le Corbusier 基金會旗下瑞士色彩研究機構Les Couleurs™聯袂推出最新全高科技陶瓷腕表系列:True Thinline Les Couleurs Le Corbusier。Le Corbusier研究出獨家專利的63種色彩,分為九大種類,Roda便按此作了9款不同色彩的陶瓷腕表,各限量999枚。今次的色彩肯定是表壇首見,從淺粉紅、橙紅、蝦肉、綻藍、青綠、淺灰等,各有不同姿彩。腕表直徑39mm,石英機芯。(約$14,900)

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認住呢隻鷹⋯⋯眼  Chopard Alpine Eagle

Alpine是指高山,Eagle就是鷹,Chopard在年底的這個時期,要大家在高山上認住呢隻鷹⋯⋯眼,因為它們的全新腕表系列,就是Alpine Eagle。有高山有飛鷹的揭幕禮 早前Chopard邀請了世界各地傳媒,來到瑞士的渡假勝地Gstaad,一起登上高山,在山頂的餐廳舉行新表發布會。如此勞師動眾,就是為一個別開生面的開幕儀式:品牌的聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele先生伸出手臂,一聲口號下一頭雄鷹出現在半空,輾盤盤旋數周下,然後直衝我們頭頂,最後乖乖地落在Scheufele先生的手臂上。有高山,有雄鷹,就是這款Alpine Eagle最佳的出場的時機。至於為甚麼要取名Alpine Eagle,原來是因為Scheufele熱愛遠足,一向很珍惜瑞士的高山雪峰為他帶來的靈感和安靜,他早於2000年加入Alp Action計畫,又成為Eagle Wings基金會的創始成員,他投入跨學科創新環保計劃,是想公眾更深入認識阿爾卑斯山的群落生態。一切都是源於鍾愛大自然。延續三代經典腕表 如是品牌的忠實粉絲,應該會覺得這款Alpine Eagle有點面善,對,它是來自八十年代的一款經典腕表St. Moritz。這裡要先大家說一個爺父子的三代故事:話說上世紀1980年,當時只有22歲的Karl-Friedrich Scheufele,向爸爸Karl提出了製表計劃,他希望打破品牌一向只做珠寶鑽石表的傳統,重新製作一款用精鋼製的運動表,這就是St. Moritz了。時光飛逝,到了今天Scheufele當了父親,兒子Karl-Fritz又有新idea,就是想把St. Moritz腕表重新演繹,希望注入更多創新元素。孫兒先向爺爺提出構思,最後有點猶豫的爸爸也表示同意,促成了這個三代同堂的腕表故事。由飛鷹虹膜而來的腕表 Alpine Eagle最吸引的,是布滿特別紋理的表盤,它粗糙中見精緻,在光線下反射出不一樣的色彩,其設計靈感正是來自老鷹眼裡的虹膜,所以點題一早叫大家「認住呢隻鷹⋯⋯眼」。再看看多切面多邊形的指針,是取材於老鷹的羽毛,至於打磨得幼滑,色澤非常閃亮的精鋼材質,也叫人聯想起冰川的冷峻及美豔。 Alpine Eagle是St. Moritz的全新演繹,自不然充滿帶來舊表色彩,當中最明顯的是表圈上以2顆為一組的共8顆螺絲。簡約的表盤內有XII、III、VI及IX羅馬數字時刻, 4時半位置有日期窗,12時有設有品牌logo及「Chronometer」。至於新嘗試,就是品牌花了4年研製的精鋼,名為Lucent Steel A223的一種鋼合金,它的維氏硬度達223,比傳統精鋼堅硬約1.5倍;也由於其內在晶體結構有別傳統,使它擁有更高淨度,能令光線反射出更耀眼的光芒。最後也很重要的,是這鋼材擁有極強的抗敏感性,好好愛護大家的肌膚。十款新成員 Alpine Eagle有兩種尺寸,男裝41mm、女裝36mm,材質有精鋼、18K玫瑰金,以及金鋼混合,女士款式還有貝母表面、鑲鑽表圈等選擇,總共有十個型號推出。腕表內裡配備兩款新機芯,分別是41mm表殼內具有60小時動力儲存的01.01-C機芯,以及藏在36mm表殼內擁有42小時動力儲存的09.01-C機芯。價錢方面,最便宜的36mm版只售$77,000,最貴的是36mm採用18K金鑲鑽表殼的$345,000;男士的41mm藍或啡或灰面,則售$98,000。表殼:不锈鋼 直徑:41mm 機芯: 01.01-C自動 功能:時、分、秒、日期 動力儲備:60小時

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2019「揀搜好表」 $3-5萬中價精英

如果三萬港元以下是普遍機械表的入門價,五萬元就是另一個重要心理關口。沒錯經歷十年前的蓬勃甚至可稱為瘋狂的歲月,腕表普遍定價已提升了不少,今天一枚勞力士的classic鋼殼Datejust 36,至少要五萬餘元才能入手,但預算五萬元以下,仍然有不少好選擇。今年銅表選擇可不少,配綠面陣容最強勁,另有配啡面、藍面、灰黑色以至這枚配黑面的 Bellytanker Bronze,而它的銅殼色彩相當特別,不像一般青銅殼般帶點青綠或啞紅金色,反而像黃金,原來青銅合金裡加入了百分之十的鋁,光澤因此較鮮亮,同時氧化速度會慢一點,不會一下子變老,而是old gracefully。像黃金殼的它,配黑面和兩個金色圓盤,對比如此鮮明搶眼,在一眾銅殼表裡是非常少見。表殼直徑42mm,搭載自動機芯,約四萬港元,在漂亮醒神銅殼計時這個範疇裡,暫時不見有敵手。(HK$42,000)四萬多元能夠買到一枚漂亮銅殼計時表,也能買到一枚同樣搶眼的金鋼計時表。金鋼dual tone不容易討好,設計和金鋼比例稍有差池,容易給人土氣感覺,但Tudor這枚金鋼計時表處理得相當好,黃金部份坐落表冠、按鈕和表圈,配黑面和黑鋁字圈;不同角落都加入金色細節,兩個金色sub-dial簡直是整枚表的靈魂。配飾更是不得不讚,一條軍用皮帶輕易將金鋼表變成潮物,如果說Rolex是造金鋼表的能手,Tudor這次一點也不遜色,組合出來的金鋼潮味比大哥更全方位多角度。配軍用皮帶或織布帶定價約四萬二港元,金鋼鏈帶約五萬。(HK$42,200-51,300)有些事情很難解釋,總之IWC的Pilot’s Watch一身黑陶瓷上陣就是特別討好,今年整個Pilot’s Watch系列最惹人注目的也是用瓷化鈦金屬製造的全黑追針計時表,但售價不便宜,約12萬港元。幸好簡單三針款的Pilot’s Watch亦有一身型黑陶瓷設計,定價四萬餘相對親民得多。今年Pilot’s Watch系列裡其實有三枚搭載三日鍊自動機芯的大三針,這枚黑陶瓷Top Gun之外,鋼殼及銅殼的Spitfire型號其實也很不錯,尤其銅殼款定價約四萬,比鋼殼款貴四千元,但受黑色魔力影響,還是覺得再貴數千元的黑陶瓷配黑面白字最有型正宗,而且只有Top Gun三針是42mm,Spitfire款式直徑是39mm。(HK$45,800)要說中價表的中流砥柱,怎可能少得Rolex的份兒?對大部份表迷來說,買過入門表之後,下一枚的目標自自然然就是勞力士。五萬元內的預算,Professional運動表只能望門輕嘆,今天連最相宜的Explorer,定價已是五萬零八百大元;最classic的鋼殼Datejust 36,定價也在五萬餘水平,但Oyster Professional售價仍是四萬多元,跟Datjust一樣典雅、大方、得體,只是沒有日曆。對了,它仍有39mm的選擇,如果Datejust 41略嫌太大,Datejust 36又似乎小一點的話,Oyster Perpetual的39mm就很好了。(HK$44,300)單按鈕計時表,特別是按鈕設於表冠上的設計,味道永遠比一般雙按鈕計時表多幾分古典優雅,在一片計時表大海裡是較少眾的一份子,除了數目不多,定價也普遍不便宜,能夠數萬元入手monopusher的話,過往有浪琴和Bell & Ross,現在則有Montblanc。他們本身的Minerva計時表經常有單按鈕的古典款式,不過售價往往六位數字,這回Heritage的單按鈕計時表,用鋼殼上陣配自動機芯,售價不足四萬港元,定價極具競爭性。設計不是純粹復刻,大小達42mm,在古雅之中揉合了少少現代味。希望古典味再重一點的話,還可選米蘭式鋼鏈帶,較皮帶款多付千餘元。(HK$39,100)擅長炮製文青表的Nomos,不是第一次推出運動款式,他們現有的Club型號,表殼已逐漸加大到41.5mm,採用比平時粗一點的表圈,還有粗闊字體和指針,防水效能亦達200米,但這枚Tangente Sport才是第一次打正旗號以運動表名義上陣,而其運動味十分有趣,纖幼表圈配纖幼字體指針,設計一貫文青式優雅,鋼殼大小則達42mm,表冠旁給放上護肩,可防水300米,然後專誠設計了一條懷舊味相當重的鏈帶,簡約、vintage、運動味走在一起意料之外地好看。表殼內的DUW neomatik自動機芯屬自家製作,有黑、白面兩種款式。(HK$39,800)英式味濃的Bremont,今年造了一枚能夠防水2,000米的潛水表,是Bremont現時深潛能耐最高的設計。直徑達45mm的鋼殼是三件式結構,經DLC防刮處理;內裡的自動機芯有Bremont自家研發的防震保護裝置,亦有Farrday內殼保護機芯免受磁場影響。以工具表來說,規格可算稱職,但外觀同樣重要,性能再好但樣貌不討好也是徒然。這方面S2000沒令人失望,兩款表圈設計:黑襯紅及黑襯少許黃及一點紅,而這個鮮艷表圈比一般潛水表纖幼,豪邁之餘仍帶一點英式紳士氣質。(HK$41,250)

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Rainbow on the dial 畫出彩虹

先要說句公道話,雨後表壇不止一道彩虹,顏色革命這幾年裡,藍綠陣營固然鬥得燦爛,成為黑、白表盤以外最受歡迎的顏色;也不要少覷紅色,多得Omega、Tag Heuer、H. Moser & Cie.、Rado、Seiko等眾志成城,目前看來,會是未來顏色表盤的第三勢力;其他黃、紫、橙、青色也再不是孤軍作戰,聯合七色起來,可以在表盤揮灑很多道七色彩虹了。 最強藍神 Patek Philippe Nautilus Ref. 5726/1A 這位藍神讓大家望穿秋水了,2010年以Nautilus罕有年曆姿態亮相,一直只有黑面或白面,另外兩位同門兄弟5711和5712早已先後用上藍面,顯得5726藍面更萬眾期待。腕表出場帶有終極壓軸意味,黑面和白面鏈帶一併退役,除非選擇黑面皮帶款式,否則喜歡鏈帶5726的只剩藍面可選。不鏽鋼表殼直徑為40.5mm,配金屬鏈帶,個人認為,鏈帶最能映襯Nautilus的獨有風格。表盤參照1976年元祖Nautilus Ref. 3700/1A的色調,從外而內構成漸變藍效果。年曆顯示和月相整齊地棲身中間位置,或許有人更欣賞5712的隨意瀟布局,但慢慢看下來,工整有工整的好,坊間二手價據聞已炒上90萬,證明大家都看好他的升值潛水力。($343,800) 綠林英雄 Panerai Radiomir -45mm PAM995 毋庸置疑,Panerai是表壇綠色先鋒,從首天製作銅殼,已跟綠面交心,試過一口氣推出三枚綠面表,試過以PAM911向Paneristi道別,又曾為Harrods創作PAM693,完全命中「綠綠」無窮的含意。早前Panerai發布全新四枚boutique edition,清一色綠面,清一色Radiomir,我們就集中介紹這枚簡約款式,畢竟,Panerai吸引之處在它的氣質,功能夠不夠多,顯示夠不夠滿,不是考慮的關鍵因素。PAM995可能是Panerai歷來最清簡的綠面表,小三針布局,不設日曆窗,承傳以往幾位綠林前輩,選用低調墨綠表盤,軍表況味不是放射綠或漸變綠可比。45mm鋼殼配備P.4000自動機芯,三日鍊動力,米色帆布表帶和綠面亦起了不錯的化學作用。($84,800) 紅方之力 Tag Heuer Monaco 1979-1989 Limited Edition 今年Tag Heuer用上洪荒之力,祝賀Monaco五十大壽,賀禮分期奉上,將1969年至2019年劃成5個階段,再將每個階段的特色注入五枚限量紀念版,下筆之時,3款經已亮相,其中一枚是1979至1989年的紅面Monaco,向八十年代興起的賽車狂熱致敬。大紅表盤高高掛在方形Monaco身上,尺寸如常是39 x 39mm,表冠置於左邊,並採用和方形表殼最匹配的橫向小時刻度,若非紅色表面,新舊兩版不容易辨認彼此身分。紅色表面採用放射紋理,兩個累計器改成咕𠱸形,有別於暫時所見的另外兩枚紀念版。腕表限產169枚,配襯賽車味濃的穿孔表帶。($52,700) 青山綠水 Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver 今年愛彼火力集中Code 11.59,不是藍面就是黑面,但在另一個Royal Oak Offshore國度裡,世界是更繽紛更燦爛的。42mm不鏽鋼款式,過去數年幾乎憑一己之力,在表盤畫上一道私家彩虹,分別有過藍、綠、橙、紫、黃、米黃、灰等顏色表盤,和潛水的陽光氣息不謀而合。系列最特別是調配出青色表盤,是真正明亮的青,並非藍綠或淺綠,放眼表盤,只有極少數品牌有膽色造出這像嫰草的青色。表面繼承愛彼招牌的格紋裝飾,潛水內圈首15分鐘亦以青色刻度指示,配襯青色橡膠表帶,整體感覺一氣呵成。(待詢) 新奇是橙 Glashûtte Original Sixties Annual Edition Fiery Orange 橙色表盤不算多,印象中Breitling和Seiko有過橙色潛水表,像GO的斯文表可是鳳毛麟角。2015年,品牌發表Sixties Iconic系列,表盤顏色選擇像五彩天梯,當然橙色是其中一員;兩年後系列加添方形計時表,同樣備有5種不同色澤表盤。又兩年後的2019年,橙面回歸,這次打正Annual Edition旗號,只會生產一年,2018年以綠面掛帥,橙面比紅、黃、藍等順序更前,可見橙色在品牌心目中的地位。對比前兩代橙面型號,新作更有複雜層次,採用漸變效果,從鮮橙到橙紅再到黑紅色,打破一橙到底的悶氣。品牌自家表盤廠亦為表面操刀浮雕圖案,細緻花紋強化了光暗對比,成就與別不同的一片橙。($53,500) 唱雙黃 F.P. Journe Centigraphe Sport & Octa Sport 這兩款單按鈕追針計時和大日曆長動力腕表素來都是好拍檔,2011年品牌推出lineSport運動系列,它們心有靈犀穿上鋁合金表殼和鏈帶,表壇首創;2014年鋁合金退場,鈦金屬頂上,兩兄弟步伐繼續一致;直至2018年,又一起改頭換面,灰色表面一下子變成截然不同的黃色,運動氣息這次最為對勁。44mm鈦金屬表殼不是全黑也是不是全銀,而是呈現一種碳灰色,搭配同色調同物料鏈帶,機芯更是由鋁合金製成,令每枚腕表達至只有75克的驚人重量。之前鈦金屬款式採用一體化的表圈,這趟加上陶瓷面板和刻度,感覺更有現代筆觸。黃色表盤繼續沿用白色副盤和紅色刻度,對比歷來最為鮮明。($476,000/Centigraphe、$306,000/Octa) 紫霞仙子 Rolex Datejust 36 2015年,勞力士進行機芯升級工程,將走時誤差降至正負兩秒,比天文台認證更好一倍,動力亦提升至70小時。去年正式為Datejust 36mm型號翻新,搭載新一代Cal. 3235機芯,今年再延伸至白金鋼版本,包括這枚紫色表盤型號,官方把表盤稱作茄子色,貼切之餘,亦平添幾分趣味。36mm表殼飾以鑽石表圈,雖然沒有了狗牙圈,但鑽石圈和紫色表盤畢竟相襯一點。比較特別的是腕表採用羅馬數字時標,6:00和9:00位置時標鋪滿鑽石,貴氣再度昇華。($136,800)

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2019「揀搜好表」 $1-3萬精采入門之選

看完一萬以下抵買大結集,是時候再看一至三萬元有甚麼好選擇。這價錢水平是普遍機械表的入門價,競爭相當大,種類也極多,不一定只買到基本三針或日曆表,個別GMT甚至漂亮計時表、陶瓷表也能入手。以下八枚是今年的精挑細選。說性價比高的話,名士的Clifton Baumatic很難不高踞榜首位置。去年推出時,40mm鋼殼的它採用具矽游絲機芯,並具五日鍊,定價約二萬元,簡直技驚四座。今年雖然刪去矽游絲,但依舊提供五日鍊,同樣獲COSC認證,表盤又換上漂亮的漸變藍,繼續一貫大方得體,售價仍維持相若。假如不執著COSC認證,相同機芯的款式其實更親民,配皮帶不足兩萬元。(約$22,900)這枚Tudor的外形相當有趣,表耳非比尋常的大,表冠亦移師至42mm鋼殼的4:00位置,護肩與表耳融為一體。原來設計是取自六十年代Tudor為美軍研製要能夠鎖緊表圈的一枚prototype,所以表耳連接鏈帶那個大部件,實情是揭蓋來的,打開上方那塊蓋便能轉動表圈,但6:00位置那部份是固定的,用來平衡整體造型而已。腕表搭載具三日鍊的自家MT5612天文台機芯。(約3,750瑞郎)此表相當有軍事風格,表殼是卡其綠色,指針和夜光刻度是鮮橙色,很明顯是典型MA-1軍褸的顏色配搭。更特別是表帶設計,跟足可雙面穿著的軍褸原理,一面卡其色一面鮮橙色,同樣可雙面佩載,喜歡MA-1軍褸的話很難找藉口錯過。42mm的方形表殼是陶瓷製造,印象中顏色陶瓷殼的機械表款式本身已經不多,綠色陶瓷就更罕見,不用六位數字,三萬元能入手更是絕無僅有,性價比相當高。(約$29,900)見到Presage這個字,立刻感應到精美抵買的況味。猶記得幾年前的琺瑯面腕表,竟然約萬元有交易,打破了至少接近六位數字甚至更高的貴價定律,贏盡口碑。今年他們再接再厲,用平民價格帶來日本名物有田燒陶瓷表盤,由佐賀縣有田町的Hiroyuki Hashiguchi陶瓷大師親自製作,由他研製的陶瓷硬度比一般陶瓷高四倍。亮麗無瑕的白瓷面配羅馬數字,XII字用上一點鮮紅,萬餘元便能享受古雅精緻。(約$13,000)Montblanc今年推出了一整個銅表系列1858,有自動表、計時和GMT三款,同樣配卡其綠色表盤,但色調每一枚都略有不同。這枚自動表的色調是最深沉的一枚,與青銅殼配在一起其實也是最好看,因功能簡單定價也是當中最親切的。表殼直徑40mm,指針造型、洋蔥表冠配米黃色時標,明顯走懷舊路線。二萬多元定價非全城最便宜銅表,但勝在造型和簡約懷古味十分討好。(約$24,400)Intra-Matic是按1968的Chronograph A設計,前年推出時黑面配三個白色小盤的panda dial,再配圓形按鈕,味道跟昔日不相伯仲,唯獨尺碼碩大,達42mm。今年再安歌,尺碼略減至40mm,同樣配panda dial但換成深藍面,依舊搭載可儲存60小時動力的自動機芯。當然復刻版再復古也好,尺碼無可避免會與時並進地增大,但始終還是偏小一點更具神采,這枚新版比上一代更青出於藍。(約$17,300)浪琴炮製復刻表的經驗愈來愈得心應手。這枚搭載自動機芯的Military,38.5mm鋼殼,古典造型藍鋼指針,微黃表盤,懷古味已足八十分;再仔細看,表盤上滿布人工刻劃的氧化黑點,竟然連這樣的歲月㾗跡也照顧周到;而為了原汁原味,特別不設日期,甚至經常在表盤出現的Automatic字也捨棄,配一條綠色復古皮帶,神韻接近滿分。(約$17,300)這枚計時表是天梭從1973年推出的Navigator型號身上取經,有panda dial,有方中帶圓俗稱鮑魚殼的身形,配圓形計時按鈕。跟計時有關的指針一律用七十年代最流行的橙色點綴,畫龍點睛效果相當搶眼;配有穿孔設計的皮帶,充滿賽車風格。43mm鋼殼內是自動機芯,限量1,973枚,定價萬餘元。喜歡七十年代風味又愛好賽車風格設計,這是性價比不錯的選擇。(約$17,200)

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十全十美 傾曆以赴

哪個不知道萬年曆身分高高在上,但代價不菲,鋼殼動輒十多萬; 哪個不知道日曆流於簡單,但一分錢一分貨,多一項功能就要多一分錢…… 鐘表品牌,一定要看風使舵,市道低迷,不用問麥玲玲亦知道不宜再大鑼大鼓專造超複雜表,反而造就small complication親民小複雜抬頭,尤其是有人稱之為全曆Complete Calendar,有人則叫作三曆Triple Calendar的半複雜款式,在萬年曆和日曆的鴻溝之中,憑藉一雙眼(通常是雙窗星期和月份)和一隻手(通常是指針式日期),開墾出一片生存空間。 到底甚麼是全曆或三曆?顧名思義,是全面的日月星三曆,包括日期、星期和月份顯示,相比年曆,它不會自動分辨大小月份;和萬年曆比較,它更不會自動跳轉閏年,但針對現代人需要,全曆已經綽綽有餘,一個月才須調整日子一次,頻密和腕表互動不是更好! Patek Philippe Ref. 5212A Calatrava Weekly Calendar 今年對百翡麗刮目相看,要知道,他們動一動手指在電腦設計程式更換表盤顏色或表殼物料,已可掀起坊間地動山搖的反應,何況,這次帶來新功能新設計新機芯,實在難能可貴。Ref. 5212A應該是品牌常規型號的首枚Calatrava鋼殼斯文表,亦是歷來品牌第一枚全曆表(過往只有日曆、年曆表甚至萬年曆),而且在日期、星期、月份三項基本顯示之外,腕表還引入周數顯示,除了3:00位置的日曆窗,其餘功能均以指針顯示,內圓是星期,外圓是周數和相應的月份,刻度全用人手書寫的筆跡,清晰易看,兼有一副典雅清秀的格調。($250,400) Vacheron Constantin Fiftysix Complete Calendar 為全曆表最赴湯蹈火的人,第一位應該是江詩丹頓,Traditionnelle有粉紅金版也有鉑金限量版,Historiques有1942和1948兩款雙龍出海,去年傳承至Fiftysix,一脈相承雙窗加指針顯示模式,並加入全曆的好閨密月相一起登場。今年Fiftysix全曆表換上藍面,比Overseas或Patrimony的藍都要深邃,色澤愈深,某程度上懷舊氣息會更濃烈。對於全曆表品牌可說用心良苦,大打金錢攻勢,去年鋼殼銀面索價19.2萬,最近藍面新版重手下調至17.7萬,愈來愈難以抗拒了。($177,000) Baume & Mercier Classima Chronograph Complete Calendar 名士予人最深刻的印象,是可用相宜價格,換來實用性高的功能,例如兩年前紅金萬年曆只需17萬,去年五日鍊天文台表才兩萬多,牢牢掛上親民的金漆招牌。最近品牌一口氣推出3款小複雜型號,悉數穿上「藍」裝,表盤中央飾以guilloche菱形紋,設計大方得體。表面設有3個副盤,容納全曆和計時顯示,日期則如常以全曆表最愛的指針式顯示出來。品牌早年的Clifton全曆加計時表,定價約要3.5萬,如今微調至3.3萬左右,抵買指數非常高。($32,900) Blancpain Villeret Quantieme Complet GMT 上世紀八十年代Blancpain復興之時,全曆表就是其中一位開國功臣。事至今日,假如大家到品牌網頁瀏覽,也應該會驚訝他們的全曆表陣容原來那麼鼎盛,蛇形指針日期,也儼如品牌全曆表的代言大使。上面的名士在全曆表身上加入計時,寶珀則注入GMT,紅色針頭和蛇形指針區分明顯,不會混淆內圓的第二時區,以及外圓的日期,品牌再於兩圓之間加插羅馬數字時標,隔離政策相當成功。不鏽鋼表殼的直徑為40mm,搭載3天動力的675A自動機芯。($127,500) Montblanc Star Legacy Full Calendar 可能大家會覺得這全曆表十分面熟,因為以Star Legacy之名所推出的全曆表,這已經是第二部曲,粗心大意一點也會誤將馮京作馬涼,原本去年採用阿拉伯數字時標,今年由羅馬數字接班,整體韻味可沒太大變化。有的全曆表喜歡將日期放在外緣,有的像Montblanc般喜歡顯示親密一點,內圓設有指針式日期,包圍著中央的星期和月份雙窗顯示及月相,背景再飾以星形guilloche,規劃出別樹一幟的全曆區域。($32,900) Hublot Classic Fusion Aerofusion Moonphase Black Magic 眾所周知Hublot是前衛的代名詞,想不到很傳統的全曆表落在他們手上,同樣入鄉隨俗變得破格新鮮,腕表最意想不到的地方,是月相反客為主搶了全曆風頭。黑色陶瓷表殼配襯藍寶石水晶表面,星期和月份視窗猶如和機芯融為一體,表面下半部分是月相和日期重地,日期刻度寫於外緣,中間備有一塊半透明玻璃,展示以59齒齒輪驅動、兩組月亮圖案分別以29.5天為運行周期的月相顯示,半遮半掩、虛實相間,月亮的淒美躍然表盤之上。($134,300) Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Calendar 積家Reverso全曆表贏在起跑線,即使注入更多額外功能,還可保留優雅大方的氣度,原因很簡單,它可翻轉雙面顯示,原本已經不小的49.4 x 29.9mm版圖,面積雙倍計算,空間感更勝一籌。快將90大壽的Reverso系列,數年前推出此枚重新設計的型號,內藏Cal. 853手上鍊機芯,正面配備全曆和月相顯示,背面用作指示第二時區和晝夜,而且為了保持腕表對稱工整的線條,調校第二時區的按鈕設於表殼6:00位置,輪廓更渾然天成。($191,000) Girard-Perregaux 1966 Full Calendar 最經典的全曆表設計,即使芝柏不是冠軍,也肯定是最有力的競爭者。1966系列誕生的原由,是為了紀念品牌六十年代獲得納沙泰爾天文台百年大獎,設計順理成章古意盎然。44mm鋼殼,搭載GP03300自動機芯,表面布局極富上世紀中期的全曆表影子,星期和月份視窗在上方,日期則棲身下方,和月相同室共枕。字體也是另一項流露古典美的因子,星期和月份雙窗的英文字,以及日期的「31」號,皆以紅色示人,和昔日流行的做法相似。 Carl F. Bucherer Manero MoonPhase 寶齊萊今年的Heritage年曆表叫好叫座,其實更早以前,他們的全曆表也造得有聲有色。玫瑰金殼直徑38mm,體型尚算適中,用上黑色表盤是相當聰明的做法,把玫瑰金殼襯托得更瑰麗堂皇。腕表採用CFB 1966自動機芯,提供時分秒和全曆顯示,格局傳統,星期和月份視窗位處12:00位置,6:00位置安放月相,外圍就是指針式日期。($121,000) Oris Artelier Calibre 113 Oris自2014年起,重新自行研發機芯,由Calibre 110作先頭部隊,不難計算,此枚手上鍊的Calibre 113是旗下第四台自製機芯。貫徹其他三台機芯作風,Calibre 113動力可達10天,表面3:00和9:00位置是動力儲備顯示和小秒針,全曆指示比較分散,日期在9:00,星期在12:00,外緣是月份和周數顯示,在它誕生之前,表壇從沒有過這樣的功能組合。($46,500)

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七星伴月 最美月相全集

農曆八月十五日,中秋佳節,全年月亮最圓最亮的一天,你除了可以昂首賞月,亦可以低頭望月。七款不同造型的月相腕表,七輪明月,伴隨良辰美景,讓人沉醉其中。 Hermès Arceau L’heure de la lune 這枚絕對是今年最優美的月相腕表,由Jean-Francois Mojon為愛馬仕打造的獨特月相顯示方式,讓南北月球的轉動比起時間的流逝更為顯眼。與固有的月相顯示不同的是,這款腕表的月相是被固定於表盤上,Jean-Francois Mojon以品牌原有的H1837自動機芯為基礎,加上一個擁有117塊部件組成的模組,使到時分和日期小盤,如同兩個懸浮衛星轉盤,可以同時自轉和公轉,並且無論轉盤移至任何方位,皆會自行調節,讓時間及日期一直向上,同時它們又會以59天為周期公轉,以遮蓋月亮的角度來顯示出南北方向的月相盈虧。 正常而言,南北月相顯示,主要是上北下南,但這枚表卻是調轉了方向,12 :00位置是南半球月亮;6 :00位置是北半球月相,這純粹是品牌的一個小幽默,刻意讓大家迷失方向,只能沉醉於迷人的夜空之中。品牌還在南半球上飾以多年前插畫家Dimitri Rybaltchenko為品牌繪製的Pleine Lune(滿月)中的飛馬圖案,與北半球那真實的月球表面形成夢幻與真實的對比。腕表直徑43mm,白金外殼,備有砂金石及隕石表盤,各限量100枚。 Bovet Recital 26 Brainstorm 每枚晶瑩剔透的Recital 26是品牌首次以藍寶石水晶物料打造表殼的腕表,同時擁有品牌獨創的「書寫斜面」表殼,因此製作起來比起一般表殼形狀難度更高,另外為因應表殼的特殊弧度,機芯部分亦改以傾斜梯形結構呈現,可說非常考功夫。腕表配置了大日曆顯示、品牌獨家的雙面飛行陀飛輪及南北立體月相,擁有10天動力儲存,搭配專利上鍊系統,可令上鍊時轉動表冠的次數減半。此表共有三個款式,其中兩款備有如汽車推進器的渦輪狀時分盤,由鋁或純銀製成,另一款的表盤則以藍色石英製作,通透如水晶。 IWC Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon Edition “Le Petit Prince” 如果最美的的月相是Hermès,那最夢幻的月相肯定是IWC這枚小王子。品牌今年新發明了一種名為「硬金」(hard gold)的材質,這種金屬的本質仍是紅金,但合金的微結構在複雜的製作過程中有了些改變,從而使其比傳統的紅金更為堅硬,抗磨損能力亦提高5至10倍。而這枚擁有恆定動力的小王子版陀飛輪腕表,便是首枚硬金表殼腕表,這亦是Pilot’s Watch首枚配有陀飛輪的腕表,具有雙重意義。 腕表的主角原是那9:00位置的特大恆定動力陀飛輪,但有著小王子座鎮的1:00位置月相顯示卻吸引了所有視線,佩戴者不單是能在月球上清晰見到小王子的身影,這更是一個577.5年才有一天誤差的萬年月相,精準度很高。腕表除了硬金之外,還備有鉑金表殼款,各限量10枚。表殼直徑為46.2mm,搭載94805型手上鍊機芯,具有兩個發條鼓,可透過表盤4:30位置看到96小時動力儲備。 Speake-Marin One & Two Academic Full Moon 去年,品牌造了表壇首款小秒針盤安置於1:30方向的One & Two Academic小三針腕表,趣味十足亦極為簡約。今年,品牌沿用這項特色,並在7:00至8:00之間安裝了一個特大的月相,品牌以一銀一橙的色澤交替出現,而這兩個用鈦金屬及K金製成的月亮,原來是參考了當月球靠近地球時,大氣中的微粒子會使其呈現出紅橙色而特意製成。而表盤本身採用兩層式設計,中央拋光使心形指針具有有鏡面反光效果,而外圍啞光,營造出立體效果,再加上四個鏤通的羅馬數字時刻,層次豐富。腕表備有38mm及42mm,紅金外殼,搭載SMA03自動機芯,各限量20枚。 Glashütte Original PanoMaticLunar 品牌今年的Pano系列一共推出兩個款式,同樣是紅金外殼,直徑40mm,藍色表盤,大日曆顯示。但一枚是動力儲備顯示,另一枚則是這款極為雅緻的月相顯示腕表。工匠使用鑽石刀具切割出兩個金色月亮,讓它們呈現優美的凸圓形和獨特光彩,再以精密的電鍍過程創造出滿佈星辰的銀色天空。而新作的表盤都在品牌德國佛茨海姆(Pforzheim)的自家表盤廠製造,需要多達40 道獨立工序方能成就錶盤的獨特細節與精美修飾。電鍍過程的每個方面皆遵守嚴格的標準,避免產生微小的顏色差異。腕表搭載90-02 型自動機芯,具有42 小時動力儲存。 RJ Arraw 6919   1969年7月20日,阿波羅11號首次將人類送上月球,今年正是人類登月的50周年,似乎只關Omega的月球表事,但RJ卻早其一步造了一枚別具意義的月球腕表──Arraw 6919。這是繼10年前推出的Moon Dust DNA系列之後,再次以登陸月球作為主題,並採用了全新專利的獨特月球顯示機芯,讓這枚腕表更具特色。 品牌特意採用阿波羅11號太空船的碎片,但一改以往造殼的方式,改用高性能丙烯酸玻璃裝載著這些碎片,再加上陶瓷表圈,使其有著太空船指揮艙的感覺。內裡搭載著RJ-2180自動機芯,加設了專利的月相專置,月相顯示盤能在表盤上按29.5天的速度旋轉一圈,而中央的指針除了有指示時間的功能,亦代表著地球的角色,而3:00位置有個日期顯示,所有功能都可通過表冠來設定。腕表備有鈦金屬、陶瓷及紅金三種外殼,直徑為45mm,各限量100枚。 Omega Speedmaster Moonphase Platinum-Gold 論月球與腕表的關係,應該沒有任何品牌比得上Omega,其旗下的Speedmaster系列更是公認的「月球表」。今年是人陸登月五十周年的大日子,品牌為此造了數款限量版款式,但卻沒有一枚是「月相」表。這款以鉑金製作的Speedmaster Moonphase腕表正好填補了空缺,除了表殼與表扣採用了鉑金之外,表圈更以光面藍色陶瓷鑄造,並綴飾磨砂鉑金Liquidmetal™液態金屬測速計刻度;表面的指針經黑化處理,18K白金小時刻度底座上鑲飾長方形切割鑽石,整個造型極盡典雅貴氣。品牌更特意製作綴飾兩個鉑金Liquidmetal™液態金屬月亮的藍色陶瓷月相盤,與整個表盤及色澤都配合得天衣無縫。腕表直徑44.25mm,搭載9905 Co-Axial Master Chronometer自動機芯,並獲瑞士聯邦計量科學研究所(METAS)認證,而自動擺陀及擺輪板橋均以18K Sedna™金鑄造。

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2019年「揀搜好表」 $1萬以下抵買大結集!

大家都會認為一枚質素好、牌子響、功能強、賣相靚的機械腕表,價格不會便宜到那裡去。3萬是入門、5萬好一點點、10萬可買殿堂品牌入門表、20萬以上稱得上鐘表擁躉、100萬以上是富豪級了⋯⋯那麼,1萬元呢?1萬元能否買到又靚又抵的瑞士或日本名牌腕表? 有,當然有,而且有很多。多到我們要精挑細選,在眾多「萬元表」之中,我們綜合比較它們的賣相、功能、機械質素、性價比等多方面表現,精挑細選出以下10枚;識得使,一萬蚊其實都好好使。精工近年大力推動潛水表,限量版高級版入門版傾囊而出,大概是看早運動表當道的熱潮。以往綠圈綠面的細MM(Marine Master)只會限量發售,今年化身量產版本,並以藍寶石水晶取代玻璃表鏡,又改用70小時動力的6R35自動機芯。又靚又潮不特只,最緊要是買得到。($6,280)製作飛行表逾百年的Hamilton,繼續成為紅牛特技飛行錦標賽的官方指定計時,推出此枚45mm直徑、配備H-30自動機芯的不鏽鋼腕表。它具備星期及日期功能,表盤設有不少飛行刻度資訊,加上身形較碩大,令它成為一枚飛行運動表的好漢子。($8,800)在Ball watch的陣型,萬元以下的選擇愈來愈少,坊間大概只剩下兩三款,這枚Fireman Victory是其中之一。三針自動機芯是基本,14支自體發光微型氣燈也是品牌拿手好戲,5,000Gs撞擊測試、100米防水也自然難它不到,反而是那塊藍色表盤很突出,在白或黑色外多了一個潮流選擇。40mm精鋼表殼也是運動表的標準尺寸。($9,980)去年的鋼殼G-Shock令Casio成為潮流聚焦(剛剛還公布了有一枚全金的),今年為慶祝MT-G系列誕生20周年而設的特別版,表殼彩虹色澤以彩虹離子電鍍而成,模擬Lunar Rainbow 這種極罕見的天文現象,瞬間又被潮流之子認定為必搶之物。信我們,只要拿過每一個表殼色彩都獨一無二的腕表上手,都不願意放下。($8,040)潮流興金鋼,除了斯文表運動表一樣能套用。這枚同樣衝著Promaster 30周年而來的限量版,46.1mm不鏽鋼表殼特別配上金色表圈,跟表盤內的指針、時刻等金色點綴呼應著。腕表可顯示動力儲備和水深數據,符合國際ISO及日本工業規格JIS標準,防水200米。($775美元)浪琴表早年前已走進高科技,把V.H.P (Very High Precision 超高精準度)技術引入Conquest腕表系列,簡單說,就首先是一枚超精準的石英機芯,遇到高磁場地方它會停頓下來,直至腕表離開「危險地」,它便會自動回到當下時間,重新行走起來。($10,000)從logo可以看出,這是一枚吃正懷舊風潮的作品。近年Mido復刻陣營出品極具水準,40mm鋼殼內的放射藍面,在光線反射下可顯示出迷人的閃爍藍光;秒針也是非一般,只要配合外緣的刻度,便能兼備脈搏計功能。對,它搭載的也是Caliber 80自動機芯,同樣具備80小時動力。($6,700)6千頭可以買到防水100米的Hamiltion,這枚如表名所說能防水1000尺(約300米)的Tissot,只需5千尾就可交易。它的內涵交足功課,43mm鋼殼外配備的不是普通表圈,而是強度更高的陶瓷表圈,由深藍漸變至黑的表盤亦很有潛水感覺,機芯氣量又有足足80小時,性價比之高市場很難找第二枚。($5,850)還記得《Interstellar》這套荷里活經典電影嗎?電影中父親Cooper交給女兒Murph的腕表,原先只是設計性並沒有真正生產的,但今天品牌終於把它從電影走到現實,42mm鋼殼搭配H-10自動機芯,為呼應劇情特別把秒針更刻上「Eureka」的摩斯電碼。做爸爸的你,有興趣買一枚送給女兒嗎?($7,750)很斯文很優雅很適合上班一族的,有這枚大三針日期款的Mido Baroncelli。直徑40mm的不鏽鋼表殼,用上灰色表盤配金色時標及指針,更重要是它搭載一台十分可靠的Caliber 80 Si自動機芯,名字交代了一切,配備矽游絲,亦有80小時動力,是品牌近年旗下的重點機芯。($9,200)

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