飛行員腕表的前世今生

你心目中的飛行員腕表是什麼模樣?是經典的Cartier Santos、復古造型的Zenith Pilot,還是B-uhr款的IWC Pilot’s Watch?飛行表造型不一而足,除了做到清楚顯時,也可附加更多功能,如Longines Lindbergh Hour Angle能測量經度,Breitling Navitimer具航空專用飛行滑尺。雖說這些工具表在今天已演變為時尚配飾,無需再緊守當年的設計原則,然而有些基本元素始終不可變,復刻經典亦不罕見,就讓我們重溫一下經典飛行員腕表的前世今生。提及飛行員腕表又怎能不提Santos。倒帶至一個世紀前的1904年,Cartier為Alberto Santos-Dumont製作了一枚腕上時計,方便他在駕馳飛行器時能輕鬆看時,人類第一枚「飛行員腕表」就這樣誕生了。再過幾年至1911年,該腕表就以Santos之名正式發售,它亦成為Cartier製表史上最悠久的腕表作品。回看初代Santos腕表,表殼以黃金製,尺寸小巧,是24.8 x 34.2mm的方形設計,配有凸圓形藍寶石表冠及皮革表帶。內置LeCoultre 126手上鍊機芯,兩針顯示,以羅馬數字時標配寶璣指針。這設計也成為了Santos的標誌,在近一世紀的發展過程裡,主要元素都保留了下來,即使它剛經歷了2018年的改版。目前的Santos系列備有Santos de Cartier(上圖左)及Santos-Dumont(上圖右)兩種款型,兩者皆保留了經典元素,如圓角方殼、螺釘表圈、藍寶石表冠等,尺寸亦遠比元祖大。但Santos de Cartier設計較富陽剛魅力,設有表冠護肩,表圈更粗闊等,表盤是經典的黑色羅馬數字時,標配劍形指針,具日期功能,由自動機芯驅動;Santos-Dumont則偏優雅路線,只具時分顯示,沒有日曆,內置手上鍊機芯,連同表圈及表冠設計都更貼近當年模樣。 想看更多Cartier Santos腕表可到:https://bit.ly/2EpdHGv 想看更多Cartier Santos-Dumont腕表可到:https://bit.ly/31aSsRM近年Zenith的Pilot系列發展不俗,成功讓大眾看到品牌除了計時表以外的歷史成就。Zenith是製作飛行員腕表的先行者之一,法國飛行家Louis Blériot於1909年飛越英吉利海峽時,腕上已戴著Zenith飛行員腕表了。從Zenith提供的照片,我們看到了當年飛行員腕表的模樣,圓形表殼配大型球狀表冠,控制三角箭嘴的旋轉表圈,表盤為黑色,小三針報時,採用大型阿拉伯數字時標及指針,而這表盤設計後來亦延伸至飛機儀錶上。古典飛行員表都會配大型表冠,是因為要方便戴著厚手套的飛行員校時。Zenith現時的Pilot系列也參考了昔日造型,走復古路線,腕表以大表殼為主,尺碼可達45mm,圓形表殼配細長表耳,設有巨型表冠,表盤採用夜光大型阿拉伯數字時標及教堂式指針,備有基礎款及計時款。為強調復古感,品牌曾推出過青銅殼(上圖左)、銀殼(上圖中)、復古不鏽鋼殼的Pilot腕表,而今年最新推出的Recuse款更配上飾有鉚釘的黑色復古小牛皮表帶(上圖右),把懷舊風貫徹到底。 想看更多Zenith飛行員腕表可到:https://bit.ly/3248rAq如果喜歡古風飛行員表,除了Zenith Pilot系列,還可等Longines Heritage系列的不定期復刻。Longines是一個活寶庫,你到品牌博物館走一趟,可說是重溫了一次時計發展,其飛行員腕表亦在時計史上大放異彩,最經典的莫過於Weems Second-Setting Watch(上圖右)及Lindbergh Hour Angle(上圖左),這兩款腕表都曾推出復刻款,而今年新推出的Type A-7復刻款則展示了品牌的飛行計時表。Type A-7是1935年的作品(上圖左),專為美國空軍而製作,備有一些經典元素的同時又有點與別不同,例如它配有49mm大表殼及洋蔥形表冠,表盤卻傾斜了40度,表冠亦順移到2:00位置,這是為了方便飛行員在握著駕駛盤時讀時,它還具有單按鈕計時功能,更方便飛行員計算時間。由於今年推出的是Type A-7的復刻版(上圖右),所以很大程度重現了昔日腕表的模樣,觀其表殼、表冠、表盤佈局及設計等都與原作相近,主要改動是表殼縮小至41mm,配教堂式夜光指針,新增了日期窗,並且是由L788.2自動機芯驅動,更適合日常佩戴。IWC在1936年推出品牌的首枚飛行員表Ref. IW436,但4年後推出的Ref. IW431卻更深入民心,後者是為德國空軍製的觀察表,德文為Beobachtungs-uhren,估簡稱為B-Uhr。1940年後共有5個表廠製作德軍觀察表,包括德國的 A. Lange & Söhne、Wempe、Laco及Stowa,以及瑞士的IWC,大概IWC也沒想過Pilot’s Watch最後會成為品牌的經典系列。德軍對B-Uhr有明確要求,如55mm直徑,大表冠,啞黑色表盤,大三針報時,夜光刻度及指針等,Ref. IW431 採用type A盤,即12:00位置刻度為雙圓點三角設計,其他則是阿拉拍數字時標。在二戰後,IWC便停止製作B-Uhr款腕表,反而在1948年為英軍製作的Mark腕表一直生產至八十年代,是品牌飛行員表的另一經典。直到2002年,IWC以B-Uhr為靈感,推出了Big Pilot Ref. 5002,用上46.2mm表殼,配上有7天動力儲備的Calibre 5011,這款腕表也就重回大家眼前。現在的IWC Pilot’s Watch系列極為豐富,當中的Big Pilot甚至有大日期款(上圖左)及萬年曆款(上圖中),而2017年亦推出過復刻設計(上圖右),採用46.2mm大表殼,配鑽石型大表冠,也有軟鐵內殼保護機芯免受磁場影響等,襯飾有鈕扣的棕色小牛皮表帶。它由52110自動機芯驅動,3:00位加入了7天動力儲備顯示,表殼以鈦金屬製。雖說以1940年代的B-Uhr為藍本,但其實更像2002年款。 想看更多IWC飛行員腕表可到:https://bit.ly/2Ei5LqD本篇的壓軸飛行員腕表就是1950年代才登場的Breitling Navitimer,它是品牌最著名的飛行員表款,同樣深入民心。Breitling早在1936年已推出航空計時腕表,而專利旋轉飛行滑尺更於1940年便應用於Chronomat計時表之中(上圖左);直到1952年,美國「航空業者和飛行員協會」委託Breitling創作飛行計時表,「Navitimer」才正式誕生(上圖右)。其時Breitling改良了飛行滑尺,使之可以運算出平均速度、飛行里程、燃油消耗、上升或下降速度等飛行資訊,這飛行滑尺亦成為了腕表的重要元素,甚至有人認為沒有滑尺就不可稱為Navitimer。Navitimer原型採用41mm表殼,配黑色表盤及大型鍍鐳阿拉伯數字,而現代的Navitimer系列在2018年經歷過一次更新,把飛翼標誌換上單B標誌,計時款備有41、43及46mm三個尺寸,但當中只有43(上圖左)及46mm保留倒品字型三副盤佈局,但已不再使用數字時標。另外,系列還包括大三針款(上圖右),雖然沒有計時功能,但還是配有簡易版的飛行滑尺。去年,Breitling復刻了1959年的Ref. 806,推出Navitimer Ref. 806 1959 Re-Edition,40.9mm不鏽鋼表殼,配白色旋轉表圈及全黑表盤,三副盤佈局,不設日期窗,夜光指針及刻度,還有雙翼標誌等,表圈上的圓珠也跟1959年的一樣是94顆。甚至連內置機芯也是以B01機芯改裝的B09手上鍊機芯,只求更貼近原作。這款腕表是Breitling首款歷史復刻版腕表,接近把原作複製一次,對喜歡Navitimer的人而言是極為討喜的。 想看更多Breitling Navitimer 腕表可到:https://bit.ly/3l3Cil1

Continue reading

TAG Heuer 百六年萬象

無論是全球第一台自動計時機芯的研發、第一個方形防水表殼的製作、第一枚超高級智能腕表的誕生,抑或是破天荒以碳複合材質突破常規的游絲技術,以上種種都意味着 TAG Heuer 始終如一的獨創精神。踏入一百六十周年,品牌不但為 Carrera 系列推出多款非一般的復刻傑作,緊扣與賽車密不可分的輝煌歷史,更不忘從中展現製表新動力,展望將來。 若說歷史的底蘊是要人永不止步,百六年粹煉,高瞻遠矚,每一階段也是萬象更生。 歷史最後才跟大家重溫,不如先看看為周年誌慶而來的腕表作品…… 有人會說,復刻版不夠創意,可說法卻絕不適用於這一枚 Carrera Heuer 160 Years Montreal Edition 計時表之上。作為品牌慶祝一百六十周年的重頭戲,這枚限量版時計並不單純復刻 Carrera 以往的任何一個款式,反之是與 1972 年初度問世的 Heuer Montreal 系列互相結合,取兩者精髓,成就出眼前這枚Carrera 39 mm限量版腕表。 上世紀 七十年代的蒙地卡羅,乃各地運動精英夢寐以求的比試競技場,先有奧林匹克運動會(1976 年),後來更成為一級方程式格蘭披治大賽的常規場地(自1978 年),而 Heuer Montreal 的誕生,正正就是品牌時任行政總裁 Jack Heuer 為開拓加拿大北美市場的一項重大品牌策略。其原版腕表有四個不同型號,分別按藍、白,黑及塗金色表面劃分,無論是枕形的表殼,抑或是色澤鮮明的表盤設計,均瀰漫着屬於當時的年代特色。全新的限量版設計,白色啞面表盤上設有三個奪目的藍色夜光計時器,透過弧形的「Glassbox」式凸面藍寶石水晶表鏡,呈現與別不一的視覺質感;3:00位置的分鐘計時器以三條曲線劃分 1 至 5 分、10 至 15 分和 20 至 25 分,上面飾有黃色 Super-LumiNova 夜光塗層,這種塗層亦被應用在時針和分針之上,中央指針則用上與別不同的鮮明紅漆,整體色彩組合參考了當年白色的 Montreal 表款(White Heuer Montreal,參考編號 110503W)。據品牌文化傳承總監 Catherine Eberle-Devaux 表示,以此型號作為是次周年限量腕表的參考選材,是因為這款計時器單純簡約的美態,加上比例完美的紅黃藍獨特色調,令表盤玩味感十足,正好體現品牌突破常規的精神和風格,打破復刻予人的刻板印象。當然,參考不等同將設計搬字過紙。儘管這款 Carrera 周年限量版銳意將兩款傳奇腕表的設計與概念融合,卻沒有將原版的「Montreal」字樣白紙黑字寫進表盤之上,僅形而上地以鮮明色彩叫表迷輕輕意會。由於換上了品牌自製的 Heuer 02 機芯,有些來自 Montreal 的原版細節在限量版中不被保留,最明顯的,莫過於本來在 6:00位置、現已「被偷走的」日期顯示窗;原先置左的表冠亦被重新設置在右邊;最初兩個計時盤也都進化成眼前的「熊貓面」表盤佈局,而枕形表殼如今則改以圓殼示人。 TAG Heuer Carrera 160 周年 Montreal 限量版不可多得,搭配獨特表盒,全球限量發行 1,000 枚,香港限售 30 枚,已於 7 月在 TAG Heuer 專賣店作獨家發售。($54,300)介紹這頁新表之前,聞說,經重新演繹的 Carrera Sport Chronograph 有續集,並將以叫人驚喜的風格,分階段推演系列的經典歷史鉅作。雖然煞有介事,卻不代表上集一門四傑平平無奇。 剛在 7...

Continue reading

十項聯乘

2018年尾,Tag Heuer與Bamford及Supreme合作後,再與有潮流教父之稱的藤原浩(Hiroshi Fujiwara)聯乘推出一枚Carrera Heuer 02 by Fragment Hiroshi Fujiwara腕表。今年這一枚Formula 1是兩者的第二次合作,亦是品牌首次在Formula 1系列中搭載自家的Calibre Heuer 02自動機芯,與上一代的Carrera表款在功能及機芯上都一致。 新表以Tag Heuer六、七十年代的經典賽車C-case型號作為設計靈感,加入藤原浩一貫的簡約主義風格,精減非必要的元素,保留腕表構造的精髓,突顯出陶瓷表圈上的經典測速刻度。整個黑色蛋白石表盤上沒有額外的裝飾,只在3:00及9:00位置設有兩個黑色壓紋計時盤,而4:30位置的「Fragment」與12:00位置的雙閃電logo正是藤原浩自家品牌的標記,整體顏色黑白十分鮮明,並以鮮紅作為點綴,也在表背採用紅色藍寶石水晶,加強時尚的風格。不鏽鋼腕表直徑44mm,可防水100米,於7月27日公開發售,全球限量500枚,但香港分配到的貨量只有個位數,轉瞬間已經售罄,想買的表迷要留意外國網站。($49,400) 今年最重要的聯乘肯定是兩大鍾表品牌的突破性合作,其實這並非是鐘表界的首次,Laurent Ferrier與Urwerk便曾在2017年為Only Watch攜手打造過一款腕表,後來雖然換了一個ax半拱形表鏡、立體陀飛輪及斜體顯時方式,兩者一拍即合。一個做了四色版的LM101、一個做了五色版的Endeavour Cylindrical Tourbillon,每款都限量15枚。 為甚麼是15?原因很簡單,15正正是H. Moser回歸表壇的年份,亦是MB&F創立的年份,數量好像不少,但實際開售時卻是一枚難求。首先介紹的是LM101,為了能更好地展示出Moser Concept系列的純粹簡潔,以及為煙燻表盤展現更大的空間,Max特意選取了Legacy Machine 101作為今次聯承的主要舞台。腕表只有一個特大的平衡擺輪、偏心的時分針,和一個極度簡約的動力儲備顯示。當中的平衝擺輪更選用了與MB&F合作了十年、Moser姊妹公司Precision Engineering AG所製的雙游絲,成對的配置可以校正游絲在伸展時重心偏移的問題,大幅提升精準度。為了能充分展現Moser Concept系列「返璞歸真」的理念,MB&F並沒有在表盤上加入品牌標誌及時標,僅在機芯上簽名以作識別。不鏽鋼腕表直徑40mm,搭載自家研發的手上鍊機芯。($417,000) 然後是Endeavour Cylindrical Tourbillon腕表,Moser選取了MB&F LM Thunderdome作為主要設計靈感,42mm表盤的上半部分是一個60秒立體陀飛輪,並沒有LM Thunderdome三軸陀飛輪的複雜,但內裡採用的圓柱游絲則是自家出品,亦是為MB&F該枚腕表所研發出來的,因為其形狀特殊,其製作困難度較傳統游絲高出近十倍的時間。表盤下半部分的40度傾斜時分盤,為了使表盤的煙燻色表盤能毫無阻礙地呈現出來,品牌特意採用藍寶石水晶作為時分盤,並固定於圓錐齒輪系統上,確保扭力於兩平面之間能順利傳遞。不鏽鋼造殼,搭載的是HMC 810自動機芯,具有三天動力儲備。($660,000) Octo Finissimo Tourbillon Automatique Carbon Octo Finissimo Automatique Extra-thin 三年前,曾特意去東京國立新美術館,參觀安藤忠雄展覽,內裡一比一的光之教堂是參觀者最流連忘返之地。安藤忠雄絕對是日本當代最著名的建築大師,而今年他與Bvlgari合作,創製出兩枚極具個人特色的作品,分別是限量200枚、鈦金屬外殼、搭載只厚2.23mm BVL138自動機芯的Octo Finissimo Automatique Extra-thin腕表,以及限量8枚、碳纖維外殼、搭載全球最薄BVL288陀飛輪機芯的Octo Finissimo Tourbillon Automatique Carbon腕表。 兩款腕表都沒有任何時刻、logo,但表盤卻有螺旋圖案由小秒針底部或陀飛輪方向引伸而出,象徵永無窮盡的時間。安藤忠雄一向喜愛以混凝土及玻璃來設計建築物,並結合具有創意的採光方式,品牌特意選用如水泥色澤的磨砂鈦金屬及碳纖維做外殼,而Octo系列的設計及線條運用亦與安藤忠雄的創作理念不謀而合。 Excalibur Huracan 自從2017年開始,品牌主要聯乘對象有兩個,一個是意大利超級跑車林寶堅尼、一個是著名輪胎品牌Pirelli,每一年的腕表款式都深受車迷及表迷的歡迎,連在SIHH表展中都有一部鮮黃的林寶跑車停在展廳中央,極具震撼。與汽車品牌做聯乘,最重要是要突顯出車輛本身的特色,今年這枚全黑版的Excalibur Huracan腕表,其RD630自動機芯的上半部分夾板,便是仿效跑車中V10引擎的「引擎室拉桿」設計,表底透明水晶玻璃下的車胎形擺陀,更是受到超跑車輪的啟發而創製,可重現360度極速運轉的視覺效果。最重要是腕表12:00位置的12度傾斜擺輪,是品牌與Lamborghini Squadra Corse(林寶堅尼賽車部門)聯合創作機芯的標誌性元素。45mm鈦金屬腕表,其表殼、表圈和表冠都有黑色DLC塗層,再加上可自行更換的黑色橡膠嵌以阿爾坎塔拉(Alcantara)面料表帶,這種常用於超跑座位的面料不僅觸感柔軟,並且輕盈,由內至外都黑得非常徹底,極具型格。($383,000) Seamaster Diver 300M 007 Edition 許多荷里活大電影中,經常會見到不同腕表品牌的出現,但Omega與鐵金剛007可說是最長青及深入民心的合作。兩者的合作關係要追溯至1995年,Pierce Brosnan第一部主演的《Golden Eye》,優雅紳士的造型與Seamaster Diver 300M結合出不一樣的魅力,自此兩者成為了不可缺少的拍檔。今年將會是鐵金剛系列第25部電影《No Time To Die》上映的日子,亦是Daniel Craig最後一部007電影,品牌早於去年尾已宣布推出007專屬特別版,這款腕表亦會在大銀幕中亮相,可惜電影因為受到疫情影響,原定於4月份上映,現已改至年底,而腕表亦將會隨之更改推出日期。 今次腕表採用全新設計,具有濃厚的軍表味道,據說Daniel Craig與電影製作人都有提出意見,故此加強其軍表的造型之餘,亦具有復古元素及色調。腕表直徑42mm,鈦金屬外殼,採用同樣材質的網紋鏈帶,或NATO布帶,搭載的是8806 Co-Axial Master Chronometer自動機芯,可抵禦15,000 gauss的磁場。(鏈帶$75,300、NATO帶$66,400) H1.0 X MR PORTER MR PORTER是全球著名的男裝零售網站,許多鐘表品牌亦有在平台上出售其產品,網站在2019年引入HYT,隨後兩者便作出合作,於今年推出僅有五枚的限量版表款,並只在網站上發售。腕表以黑白作主調,黑色DLC不鏽鋼表殼直徑48.8mm,內裡標誌式的流動液體顯時,是以黑色及透明液體推動,而黑色緞面表盤襯以塗有白色Super-LumiNova的時刻,顯得分外出眾,而表盤的「60」、動力儲備顯示,以及表殼6:00位置的側面都有紅色作點綴,加強視覺效果。腕表搭載的手上鍊機芯,具有65小時動力儲備,可防水50米。(39,200歐羅) Big Bang Sang Bleu II Limited Edition 如果要論聯乘,Hublot絕對是聯乘界的多產品牌,無論是賽車、足球、高爾夫球、柔道、撲克牌、雕塑家等,都可以為其量身打造專屬腕表。而自2015年起,品牌與Sang Bleu刺青工作室創辦人Maxime Plescia-Buchi展開合作,從而又開拓出不一樣的設計美學。第一代的Sang Bleu表盤上結集了多個方形,交織成八邊形圖案;而2019年才出現的第二代則沿用幾何圖案美學,兩個累計副盤呈六邊形,呼應表殼輪廓設計。表盤中央只有一根指針,是末端為三角形的計時秒針,還有兩個修長的菱形,白色三角形尖端較大的指示小時,較小的顯示分鐘,兩支指針不斷轉動時,便會構成千變萬化的幾何圖案。 今年品牌再次推出第二代Sagng...

Continue reading

Rolex Daytona十問十答

因為一宗暴力斬人案,令勞力士Daytona的名字又再響遍坊間。 坊間不少人戴Daytona,但是否個個都是Daytona迷?如果你能答中以下十條有關Daytona的問題,「神級Daytona迷」你當之無愧!一)Daytona究竟是甚麼? 故事要由1903年開始說起,話說美國佛羅里達州有一個Daytona市,裡面有一個非常筆直而且堅硬的長沙灘,很適合進行跑車的極速測試,多年來亦成為國際超級賽車場。在1903年至1935年間,這裡刷新過14個全球最快紀錄,英國傳奇車手Sir Malcolm Campbell在1935年3月駕駛著他的Bluebird賽車在衝刺時造出531 km/h的世界紀錄。Daytona市也被稱為「世界速度之都」。二)那究竟Daytona是一個城市、一個賽車場,還是一個腕表系列? Daytona市將原本單一畢直的沙灘賽道擴建成橢圓形,舉辦過歷史有名的Daytona 200美國電單車冠軍賽。而真正使Daytona市走向國際並成名至今的,要數全國運動汽車競賽協會NASCAR的成立,有見沙灘賽道的沙質在五十年代開始劣化,於是決意把它改建為永久硬地賽車場,亦即是現在全球知名、於1959年開幕的Daytona國際賽車場。 1962年這裡舉辦的第一屆「Daytona Continental」24小時耐力賽,勞力士成為這項賽事的指定時計,一年過後,即1963年,品牌創製了第一枚Cosmograph計時腕表,隨後勞力士為強調Cosmograph與Daytona國際賽車場的關係,特別將腕表改名為Cosmograph Daytona,也就成了我們常掛在口邊的「地通拿」了。三)第一枚Daytona有何特色? 史上第一枚Daytona是Ref.6239,面世初期的名字只有Cosmograph,採用36mm表殼,其表盤擁有強烈的色彩對比,例如以黑色計時小盤襯白色表盤,或相反色調。測速計由傳統設於表盤內移至表圈之上,在當時來講是非常大膽的設計,使表盤能夠騰出更多的空間,令分鐘及中央秒針的計時刻度更加清晰易讀。早期Daytona搭載的是Valjoux 72手上鏈機芯,後來改良後改名為Cal. 722手上鏈機芯,精準計時至1/5秒。四)Daytona如何演變及成長? 1965年Daytona開始採用旋入式按鈕,也為了加強防水功能而採用蠔式表殼(因而冠上Oyster之名),再在外圈印有黑色Plexiglas樹脂玻璃塗層;Daytona一字,開始在表盤6時位置計時盤上以紅色字母作弧形排列。再到後來獲得天文台認證,立刻又在表面刻上「Superlative Chronometer Officially Certified」字樣。五)Daytona較大的外觀轉變在何時? 1988年,Daytona的蠔式表殼由36mm增大至40mm,把金屬測速計外圈加闊,並印上400個漸進刻度單位,還加設了保護表冠的護肩,叫人面目一新。而內搭的4030型機芯也是全新開發,備有變量慣性平衡擺輪、微調螺絲及寶璣式游絲的平衡擺輪。六)Paul Newman版Daytona一直是殿堂級作品,究竟他是何許人? 影星兼賽車手的Paul Newman對Daytona情有獨鍾,經常佩戴著一款特別版去賽車和出席荷李活活動,傳聞他曾佩戴Daytona特別版在電影中出現,雖然他從來都沒有承認過,但該款特別版Daytona從此一炮而紅。Paul Newman Daytona的三個計時小表盤內使用了正方刻度,是為一大特色。七)近期一點的Tom Kristensen,他為甚麼能成為Rolex代言人? 這位丹麥車手於1997年至2008年期間共贏過8次利曼24小時耐力賽冠軍,當中2000年至2005年更連續6次稱王,是此項賽事中擁有最多冠軍的紀綠保持者。他於2010年正式成為Rolex代言人。 八)Daytona有推出過以貴金屬鉑金打造的款式嗎? 當然有,為慶祝誕生50周年,品牌於2013年首次打造鉑金殼的Cosmograph Daytona(Ref. 116506),對於50年來只用色金或不鏽鋼殼的Daytona來說,是歷史性大事。冰藍色表盤帶來非常清新感覺,連表圈也是首次使用自製Cerachrom陶瓷所製,配上從未見過的棕色表圈,內裡數字和刻度以PVD技術填上鉑金,更清楚易讀。九)近年最多人談論的黑白陶瓷圈Daytona究竟有何特別?為何一直成為熱話? 一體成形、以高科技黑色陶質打造的Cerachrom表圈是一大賣點,這裝置一向只應用於貴金版版本,這次「紆尊降貴」來到鋼殼版,被形容為賣大包。當然,當這表圈襯上白或黑面表盤,出來的視覺效果才最教勞迷雙眼發光;其他的4310自動機芯、100米防水、每日誤差只有-2/+2秒、40mm 904L精鋼表殼……大家都沒有太放在心上了。推出時官方定價瑞士法郎11,800(約港幣$96,000),但直至4年後的今天,炒價依然沒太大回落,較受歡迎的白面仍然高企$16萬起。十)史上最貴的Daytona是哪一枚? 2017年10月,在紐約富藝斯(Phillips)舉行的《Winning Icons – 二十世紀傳奇腕表》拍賣會上,成功出拍了一枚Rolex Daytona Ref. 2639「Exotic Dial」,成交價是$1,775萬美元(約港幣1.38億)。話說這枚腕表是由 Paul Newman的妻子Joanne Woodward 於六十年代送給他的禮物,當時市價約 300 美元,她特別在表背刻上「Drive Carefully – Me」字樣,叮囑他比賽時要格外小心。而在 1984 年,Paul Newman曾將腕表送給女兒 Nell Newman 當時的男友 James Cox,一直好好保存下來。

Continue reading

百達翡麗 2020 複雜三連發

繼之前慶祝新廠房落成的特別版Ref. 6007A,Patek Philippe 2020年的新表正式曝光,最先出場是三枚頂級複雜表。 Ref. 5370P Ref. 5370跟百達翡麗的計時表Ref. 5170(最新一代蛻變成5172)的編號相差不遠,因為大家同是計時表,使用的手上鍊機芯也是自家研發的CH 29-535,但5370是更高階的追針計時設計,表面的造工也是高級的大明火琺瑯。第一枚5370在2015年出現,當時是鉑金殼,表面是黑色琺瑯。今年新接任的這枚同樣是鉑金款,但換了藍色琺瑯面。這幾年藍面表是最熱之選,但用大明火琺瑯燒成的藍面並不多,這抹寶藍色琺瑯放在計時表裡更是稀有之作。暫時未有機會看到真身,但相信藍面比黑面更誘人新鮮。藍琺瑯面上依然是白金寶璣數字配測速計和柳葉形指針,搭載加入追針計時功能的CHR 29-535 PS手上鍊機芯,看到表底的機芯面貌,會明白此表是如何精緻複雜,內裡藏著幾項自家研創的專利設計。鉑金殼直徑依舊是41mm,定價HK$1,969,100。 Ref. 5303R 這枚open face設計的三問陀飛輪,單看表面已能感受到其複雜性和打磨工藝。眼利的話可能會覺得它有點面善。的確,它曾經推出過只有12枚的特別版,那是表盤外緣有一環紅圈的新加坡特別版,是為去年9月百達翡麗首次新加坡舉辦大型展覽而造的,此表今回第一次正式成為常規版。Ref. 5303最特別的地方是他們第一次將三問裝置和陀飛輪遷移到表面,不再埋藏在表底。過往他們堅持陀飛輪須放在表底,是為了避免受紫外光直接照射,現在因表鏡經防紫外光處理,陀飛輪因此能大無畏棲身表面,連三問裝置也一起遷移,要欣賞它們的運作,是前所未有的方便。玫瑰金殼直徑依然是42mm,表殼兩側包括啟動三問功能的拉桿,以及表底手上鍊機芯外緣都有白金鏤通圖案裝飾。雖然腕表是常規款式,不再是限量版,但這樣複雜的設計每年只會少量生產。 Ref. 5270J Ref. 5270萬年曆計時表屬Patek的皇牌之一,在這功能類別裡堪稱皇者。它之前已推出過白金、紅金和鉑金款式,今年終於輪到黃金殼壓軸出場。未看真表之前想像過它是甚麼模樣,看到真身,見到貴氣溫暖的黃金殼配白面,iconic的萬年曆計時layout,還有背後風光明媚的自家CH 29-535手上鍊機芯,仍然被它的工藝美和皇者風采迷到。計時機芯加入萬年曆裝置後,厚度也沒有明顯增加,41mm的黃金殼的厚度是,只比純計時款式微微增厚約一毫米。定價HK$1,264,700。

Continue reading

細數八大泳將型藍

終於一錘定音,藍色表盤和潛水表就是門當戶對,尤其在以下8位猛男身體力行支持之下,再找比藍面潛水表更吸眼球的款式,很難矣。 雪花藍 TUDOR Black Bay Fifty-Eight “Navy Blue” 望穿秋水,今年第一枚曝光的Tudor,也是暫時唯一一枚,系出2018年問世的Black Bay Fifty-Eight,換上藍面藍圈,更能對應系列向1958年帝舵首枚200米潛水表致敬的原意。腕表不是帝舵的new blue,反而讓大家回憶起品牌的good old blues……1969年品牌塑造過第一枚藍面藍圈腕表,自此,帝舵藍一直植根品牌設計之中,和15年Pelagos的那抹寶藍相比,新作深沉一點,海洋味道應該就是這樣。今年看過兩枚新表,印證了誰是表面最佳組合,一抹藍面,白字白針最天生一對,那邊廂Montblanc 1858很好看,這邊廂帝舵還出動到白色雪花針,那種凜冽對比,其他色彩配搭望塵莫及。Black Bay Fifty-Eight的39mm直徑,從原有Black Bay設計減掉2mm,和43mm的Black Bay Bronze更有一段距離,大家看得慣?戴得慣嗎?經過一輪細表洗禮,要擔心的應該是大尺碼才對,黃金標準的天秤,已逐步向38mm、39mm傾斜,帝舵延遲又延遲才敢押下這孤注一擲,不會無的放矢的。($27,600) 藍中白 PANERAI Luminor Marina - 44mm PAM1313 Luminor七十周年慶生,W&W表展裡群星拱照Luminor Marina,餘威未了,最近再添新丁,沒有DMLS或Fibratech奇兵招數,只有正正常常Panerai老模樣,卻在沛迷群組掀起一場熱論,在尺寸線條布局都沒巨變底下,唯獨將時標染白,一個舉動,盡收理想之效。上文不是交待過?藍與白,好比神雕俠侶,氣勢有所加乘,PAM1313的海洋藍面,用上白針白字,再非品牌喜用的仿古黃字,韻味便截然不同了,之前即使是打正旗號藍面的Mediterraneo Edition身上,仍舊擺脫不了黃色夜光字的傳統,現在PAM1313所呈現的,就是新一代Luminor Marina風格,一新耳目。因為這是Luminor Marina的子嗣,不難幻想到表醉格局,上面寫上「Luminor Marina」,下面告訴你這是「Panerai」的「Automatic」自動表,3:00和9:00位置保持對稱,一邊是的骰的日曆窗,一邊是小秒針。近年Panerai除了積極為Luminor Due瘦身,常規Luminor Marina內的P.9010機芯也一同努力,由P.9000改良而成,厚度從7.9mm減至6mm,「薄」盡綿力令44mm的鋼殼看起來更清減。($59,800) 再造藍 SEIKO Diver’s Watch 55th Anniversary Limited Editions The 1968 Professional Diver’s 300m Re-creation SLA039 這是Seiko今年潛水表復刻三部曲之中最頂級一員,價格最高,盛惠五萬餘;裝載8L55 Hi-Beat高頻機芯,亦是精工的耍家本領。先回顧一下Seiko的潛水表發展史,品牌於1965年推出第一枚潛水表,今年有復刻版SLA037;眼前是1968年版本的復刻版,當年份屬品牌首枚兼具300米防水性能,以及配置高頻機芯的潛水表。腕表設計無忘初衷,表冠移師4:00位置,表殼一體成型,沒有旋扭式底蓋,指針和時標造型亦與元祖看齊,還有金字塔式紋理的膠帶,也是從五十多年前移植過來。話說兩年前的SLA025同樣向1968年元祖版取經,當時為鋼殼黑面,新作改用放射紋藍面,模擬海底不同深度的視wgnin變化。44.8mm表殼再不是一般不鏽鋼,而是以航海常用的白鋼製成,抗蝕度提高了1.7倍,亦更富明亮光澤。兩年前的SLA025限產1,500枚,如今SLA039再矜貴一點,只有1,100枚,收藏家不虎視眈眈才怪。($53,800) 鈦輕藍 BLANCPAIN Fifty Fathoms Automatique 五十噚的威水史,這裡不贅了,知道它是最早一批現代潛水表,也是當年法國海軍專屬腕表,可證其江湖地位。今年五十噚進入新紀元,3款新品悉數配備鈦金屬鏈帶,先旨聲明,它並非頭一趟使用鈦金屬,像2018年的Grande Date型號,就以鈦金屬製成,品牌更強調,1960年代的Mil-Spec II已使用過鈦金屬底蓋;也不是首次發現鏈帶新大陸,5008型號甚至眼前的5015型號,皆有不鏽鋼鏈帶款式,唯獨全身上下,鈦金屬殼加鏈帶組合,2020年才粉墨登場。作為專業潛水表,引用鈦金屬鏈帶是功德無量的德政,不光硬度更高,抵禦腐蝕的能力更強,最重要是變得輕盈,鈦金屬鏈帶重量僅160克,比五十噚同款鋼帶輕上33%,手腕會無言感激。新鈦金屬鏈帶更不忘修飾賣相,鏈帶朝外的地方再看不到螺絲,全部隱藏於鏈節底部,對實質性能沒大幫助,但細心才是加分的關鍵。腕表直徑45mm,內搭Cal. 1315機芯,有矽游絲,也有標誌性的五日鍊,防水300米。($142,000) 光暗藍 JAEGER-LECOULTRE Polaris Date 近年積家上演藍色新浪潮,去年有秀氣guilloche藍面Master Ultra Thin Enamel,今年有湛藍典雅Master Control Memovox Timer,其實還有潛水長青樹Polaris,2018年自成一國,自動三針、計時、世界時間型號都有藍面應市,翌年衍生Polaris藍二代,不過再不是第一代的鮮藍,而是由淺入深,再深入淺出,層次餘韻猶長。早陣子有看到日環食嗎?表盤就像那個天文奇景,三層式的格局,最外圍的旋轉內圈,抹上一片深藍;中間時標環由深藍蛻變成淺藍;回到中心內圓,又變回放射式的深藍,造成一片光暈圍繞中心內圓的模樣,比千篇一律的藍面好看多了。現代版的Polaris,已非功能為上的潛水表,反而著墨造型氣氛,當然,進行水上活動沒大問題,表面有潛水內圈,防水200米,鋼殼直徑為42mm,內搭Cal. 899A/1自動機芯。要留意的是,這枚藍二代Polaris並非無限量無應,全球僅有800枚,定價更沒比黑面自動日曆表高很多,大家應該懂得選擇。($64,500) 海馬藍 OMEGA Seamaster Diver 300M 戴上這枚歐米茄Seamaster Diver 300m,會不會讓你看起來像占士邦⋯⋯?大概不會,你又不是Pierce Brosnan或者Daniel Craig⋯⋯自1993年面世,兩代占士邦都曾佩戴Seamaster Diver 300m,占士邦腕表之名不脛而走,但不是特務的你和我,同樣可戴這枚專業形象深入民心的潛水表。腕表防水300米,不是要挑戰深潛紀錄的已綽綽有餘。旋轉表圈只能單向操作,避免意外轉動,錯誤計算潛水時間,表圈以藍色陶瓷製作,上面為白色琺瑯刻度。另外表殼10:00位置設有錐形排氦閥門,需要手動鬆開才能排出氦氣,有別一般的自動模式,這也是Seamaster Diver 300m盤古初開便存在的實用功能,可替腕表內部減壓。2018年的時候,品牌趁著腕表銀禧記念,修改了造型設計,42mm表殼,這是2019年推出的Sedna Gold版本,配襯藍色陶瓷表面,並借鏡第一代款式在表盤飾以波浪紋理。機芯也同時升級,用上Master Chronometer 8800自動機芯,備有55小時動力,採用矽游絲,獲META認證,防磁達15,000 gauss。($39,800) 懷舊藍 GLASHUTTE ORIGINAL Sea Q Panorama Date 看到Glashutte Original的寶號,再聯想到日耳曼有板有眼的嚴謹精神,即使品牌多年不見潛水表蹤影,還是會對Sea Q投下信心的一票。去年Sea...

Continue reading

勞力士2020新款預測

連帝舵都已開始發布新表了,勞力士距離公布日當然也不遠已,據說這大日子將是九月一日。未公布,先興奮,表迷與腕表網媒早已積極猜想神級品牌會推出甚麼新款,在心急等待中,不妨先看看最熱門的預測,做定熱身。意見不容易一致,偏偏Submariner會出新表幾乎是所有人一致預期,因為勞力士運動表裡就只有Explorer、 Milgauss及Submariner未跟隨大隊換上新一代的32xx三日鍊機芯,而Submariner對上一次推出新款已是8至10年前的事(黑圈116610LN及綠圈綠面116610LV於2010年推出、沒日曆的Ref. 114060則是2012年),所以問題只是勞力士單純換新機芯,將116610LN變成126610LN,還是順道為Submariner換新貌。兩個方向都各有支持者,有不少人都認為Submariner只換芯不換款,最多只是fine-tune外形,或在40mm不變的前提下放棄Maxi Dial替表殼略修身,事實上有不少聲音認為Submariner的表耳能纖幼一點會更理想。不過亦有人預期Submariner會由40mm加大至42mm,與去年新增的Yacht-Master 42看齊。如果順道換新形象,將Submariner換成藍圈也很不錯吧,尤其藍圈藍面的白金Submariner可能太過彩藍,藍圈配黑面那抹藍就剛剛好了。Milgauss理論上也是有需要換新機芯的一員。現役116400GV綠玻璃藍面在2014年推出,而整個Milgauss 116400誕生至今已是13年了,換款兼替機芯升格也不無道理。過往三代的Milgauss每一代的風格相差頗大,真的換款的話形象再大變也不會叫人意外。每年風雨不改預測勞力士新款的外國網媒Monochrome就預期新表款向第一代6541取經,變回真正運動型,用黑面配紅三角黑圈,繼續用閃電針,然後如1019般用紅色畫龍點睛。雖然2016年時輕微改動過,將3、6、9刻度換上Chromalight藍夜光數字,但由36mm變成39mm的Explorer已十年沒有明顯動作了,要等到2023年70周年才出手也未免等太久了吧,不排除勞力士今年用新設計配合換芯行動。過去數年不少人已預測或期望Explorer會推出白色面,畢竟白面Explorer過往也曾出現過,再向vintage取經不是完全沒可能。有人預測白面的話會配白色刻度,個人認為配黑色刻度更佳,也符合一向Explorer呈現的黑白風格。當然如果3、6、9能夠換成像1016的圓字款,更加好。Yacht-Master 42去年剛推出新款,翌年會否立即有新動作?甚麼都有可能,GMT-Master II這幾年也頻頻出新款吧。網媒Monochrome這個自家設計確實叫人眼前一亮,全鋼身形配Oyster帶,凹凸陶質字圈換上藍色,表盤亦tone-on-tone用深藍調。不過Yacht-Master本身一直用貴金屬表圈,全鋼款只留給具倒數計時功能的Yacht-Master II專用,真的推出鋼殼Yacht-Master的話,會是令人喜出望外的大動作。   **註:所有相片均為設計相片,部份取自Monochrome。

Continue reading

總結2020上半年 編輯部10大「揀搜腕表」

勞士力未見身影、PP只發布一千零一枚鋼表令表迷乾焦急、Tudor最後趕及推出一枚超人氣藍表……幸好仍有年初在杜拜舉行的LVMH Watch Week Dubai,也有史上首次網上發布的Watches and Wonders,令新表雖稱不上排山倒海,但仍不乏精采矚目作。 要編輯部每人在2020上半年嚴選兩枚「揀搜腕表」,絕對不是優差,當中經歷不少「魚與熊掌腦交戰」,難離難捨下,10枚最值得推介的腕表是…… Ringo's picks PATEK PHILIPPE Calatrava Ref. 6007 藍面有多熱多討好多受歡迎,看看這裡編輯之選,十大佔了七成,也算一葉知秋。 這枚Patek Philippe的Calatrava Ref. 6007除了是藍面,也是鋼殼,鋼殼之於Patek Philippe,從來不是「貴金屬次一等」的選擇。要不是在周年慶典出場,就是為慈善的Only Watch孤品。 今年PP叫表迷望穿秋水,終在6月中帶來唯一一枚新表──鋼版Calatrava Ref. 6007。喜歡它,是因為那抹PP藍,以及表盤有如碳纖維的圖案,這格紋早在3年前出現於Only Watch的Ref. 5208T,不過當年格紋範圍太大,又分了大小兩個表盤,個人心水還是今年較簡約的設計。 網民批評透明表底刻有「New Manufacture 2019」字樣及Calatrava十字星圖騰,阻礙了欣賞Cal. 324 SC自動機芯的視線,是最大敗筆。你嫌棄便不要爭了,限量1,000枚的它定價$212,200,比起4年前Nautilus四十周年的5711索價80多萬,這枚Ref. 6007注定又成為2020年最渴望入手的頭號人物。GRAND SEIKO Heritage Collection Quartz Limited Edition SBGP007 第二枚真心想買的,是石英版的Grand Seiko 60周年限量版。 4款藍面周年限量版中,當然明白大家的聚焦點都在Hi-Beat 36000版SBGH281,我也認為它最霸氣最具大將風範,但一來同事早已入手,朝見口晚見面撞表可能對方暗叫不爽,二來上兩年已買了Hi-Beat版仲有埋GMT,不如鎖定CP值更高的石英版吧,定價只3萬餘。 Grand Seiko的石英機芯,從不是省油的燈。早在1988年推出第一枚石英GS,搭載的95GS機芯誤差僅為+/-10秒,但要注意,單位是年,不是日。今天40mm不鏽鋼表殼內搭的全新9F85石英機芯,精準度提升誤差只有+/-5秒。 雖然它沒有GMT功能,但它的時針可以獨立調校,去外地時只要拔出表冠,不用旋轉分針便可輕易調校時區,非常方便……如果要挑剔,個人認為位於6:00位置的黃金五角星標誌有點尷尬,是有點細,孤伶伶的沒有文字襯托。(限量2,500枚,約售$33,500) Douglas' picks PANERAI Luminor Marina Fibratech – 44mm PAM1119 這枚PAM1119,是來幫Panerai平反的。你說Panerai懶於革新嗎?但試問,有多少個品牌能像Panerai鍥而不捨鑽研新物料?從鋁化陶到Carbotech到DMLS 3D打印再到今年的Fibratech,今天大家可以戴到又硬又輕的腕表,Panerai勞苦功高。到底Fibratech是何方神聖?它是一種源自火山玄武岩的礦物纖維,抗腐蝕性高,又比不鏽鋼輕盈70%,可以想象鈦金屬和碳纖維日後又多一個對手了。又有人說Panerai定價不合理,但試想想,PAM1119配備坊間沒有的Fibratech,夜光用上Superluminova X1級別,兼且偏及表面、表冠和表帶,還有前無古人的70年保養期,有些標榜創新的品牌,動輒可以開價數十萬,這樣一想,PAM1119只需14萬餘的價格是異常克制了。在一片愁眉苦臉的環境之下,我們實在需要Panerai這種品牌,震奮一下人心。(HK$147,500)Grand Seiko Heritage Collection Hi-Beat 36000 SBGH281G Panerai PAM1119是來封住批評者嘴巴的,Grand Seiko SBGH281G也是。Grand Seiko的Hi-Beat機芯,準確性沒人會有疑問,表殼和部件的打磨,拿著放大鏡看也雞蛋裡找不到半截骨頭,這次SBGH281G的使命,是將美學推到更高層次。那片藍面,在光線充足情況下威力格外強勁,帶有明亮的放射紋,格調高雅。最欣賞表盤用色巧妙,藍面襯上紅針紅字,以及金色GS標記,難得地色彩多變,但又如此和諧共處。40mm不鏽鋼表殼沿用六十年代44GS型號的外觀,輪廓線條十分大氣,尺寸也拿捏得準,多幾毫米有失優雅,少幾毫米有失大將之風,從來美學造詣都是在狹縫中斟酌最平衡的比例,Grand Seiko造到了。(HK$46,800) Steve Ong's picks TUDOR Black Bay Fifty-Eight “Navy Blue” 最新鮮熱辣的Tudor Navy Blue,藍圈藍面幾乎一見鍾情。藍面表近年遍地開花,要再造出討人歡心的藍不容易。這抹深藍不是全球獨有,但在Fifty-Eight身上效果很好,它的表鏡微拱,有 vintage舊裝表的膠鏡味道,造得很漂亮,這個美單看照片難以感受。它的尺碼是39mm,比一般41mm的Black Bay細一點,但除非體格極魁梧,否則以亞洲人身形比例,39mm已足夠展示運動味。配不鏽鋼釘帶好看,但今次也愛藍色Nato帶,更潮更年輕。搭載的依然是MT5402自家自動機芯,用矽游絲,天文台級別,有三日鍊,兩萬餘元,作為daily watch,各方面都很稱職。(HK$25,200) JAQUET DROZ Grande Seconde Quantieme Titanium Gray 不是迷信,但很喜歡Jaquet Droz這個大8字形,簡簡單單的時分秒,卻又獨一無二,也有出塵的懷表典雅味。今年這個配日曆的新款第一次見實物,眼前一亮,換了一身低調時尚打扮,鈦金屬殼、噴砂灰色面、藍刻度藍指針,色調配搭非常酷。今年他們也有一枚不錯的8字形大秒盤鏤通版,用銀灰色的plasma ceramic殼演繹,但8字的典雅味始終在傳統實心表盤發揮得最好。41mm的表殼大小是今年新增的,在現有的38mm和43mm之間提供多一個選擇,對亞洲人來說是好事。搭載的是68小時動力儲備的矽游絲自動機芯。(HK$76,700) Sherman's picks CARTIER Santos-Dumont “Le Bresil” 最先觸動我的2020年新作是Cartier的Santos鉑金特別版,其尺寸偏小,寬度才31.4mm,加上身形纖薄(7.3mm),感覺十分雅致。但我最喜歡是它配上一身銀灰色調,鉑金表殼配銀色表盤,連羅馬數字時標也作銀面拋光,色相的統一反而使我著眼其質感層次,表殼的直紋拉砂、表圈的拋光、表盤的太陽放射紋,而黑色的指針及鑲有凸圓形紅寶石的表冠,又讓人的目光找到落腳點。我明白這些都不是什麼稀奇的飾紋配搭,但配合腕表的尺寸厚薄、造型設計後,卻是令人心動的雍容優雅。腕表內置430MC手上鍊機芯,只有時分顯示,在實用性方面或會扣點分數,但對此我不太介意,因為我覺得再多開一個日期窗也只是破壞表盤氣氛。另外,底蓋的熱氣球圖案為腕表加入了故事性,而圖案由簡單的幾何線條構成,亦見藝術感。($141,000)IWC Portugieser...

Continue reading

揀搜好表大比併—左撇子專用表

據說,世界上大概有10%的人口是左撇子,你一生中總會認識幾個,不過社會上大部分的設施及工具均是針對右撇子設計。在腕表世界,左手腕表都是少數,而且它們誕生也不是為了左撇子。這類把表冠放左側的腕表大約於上世紀中出現,是為潛水員而設,因為他們的左手已戴上了深度計、指南針等潛水儀器,所以表廠才設計出這種戴在右手的腕表。不過,好表莫問出處,總之左手腕表對左撇子而言都是更方便的。目前巿面上為人所熟悉的左手表有三款,分別是Panerai Luminor Left-Handed 8 Days(PAM 796)、IWC Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”及Tudor Pelagos LHD,若要入手一枚,要選哪款好呢?坦白說,如果是外貌協會會員,只看樣子做選擇,哪款合眼緣就買哪款,那是最幸福的,因為煩惱最少,可惜選擇困難往往是因為款款看來也不錯,問題就來了。可幸Luminor Left-Handed 8 Days、Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”及Pelagos LHD的外形風格分別頗大,只要看清楚規格,已有助挑選。Luminor Left-Handed 8 Days屬簡約款,採用帶棱角的Luminor型表殼,寬44mm,以不鏽鋼製,加上表冠護橋,戴上手具分量。配黑色牛皮表帶,但要留意其表帶頗易刮花,如果介意表帶有明顯花痕,換上黑色橡膠帶會少一點心理壓力。放心,橡膠表帶是隨表附送的,無須額外購買。腕表防水深度為300米。Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”屬於飛行表系列,用上鑽石形大表冠,能輕易拉出調校時間及日期,使用起來十分順手。不過其不鏽鋼表殼直徑達46.2mm,厚15.6mm,這對用家有點要求,如果手腕纖細的人便與之無緣了。IWC特別指出其表鏡裝配穩固,可抵受驟降氣壓,又設有軟鐵內殼保護機芯免受磁場影響,這些都是肉眼看不到的優點,同時配合了其飛行表背景。腕表襯以飾有鉚釘的黑色小牛皮表帶。防水深度60米。Pelagos LHD是潛水表款,配單向旋轉陶瓷表圈,具500米防水效能,右殼側設有排氦氣閥門。腕表直徑42mm,尺寸而言不算小,但已是3款中最小的一個,加上其表冠屬常見造型,只配上兩個小型護肩作保護,看起來就沒那麼大,鈦金屬製的它戴起來也最無負擔。另外,其鈦金屬鏈帶配鋼摺扣,兼具表帶延展裝置,雖說這是配合潛水活動而設,但事實上,鏈帶要靠拆除鏈節調校長度,有時候鬆緊度沒那麼如意,這延展裝置也能當作微調之用。另外,Pelagos同樣附送多一條黑色橡膠表帶。這三款腕表都擁有具代表性的表盤設計,基本上一看就知道出自什麼品牌。我一直覺得這種不浮誇突兀,但又一望而知的標誌設計是十分討好的,能滿足了那種不想高調,但又想被發現的微妙心情。Big Pilot表殼碩大,表盤空間也特別充裕,具小三針、日期及動力儲備顯示。表盤呈岩灰色,飾有太陽放射紋,小秒盤及動力盤則用上黑色,分別於3:00及9:00位置,日期窗於6:00位置,刻度及指針是一貫的Pilot風格,並塗有夜光物料。Tudor早在七十年代已推出左手腕表,Pelagos參考了昔日設計,例如配搭大型幾何刻度及雪花指針,還以米色夜光帶來懷舊感。腕表具大三針及日期顯示功能,日期窗在3:00位置。日期以雙色數字交替顯示,雙數日期為紅色,單數為黑色,這種「輪盤」設計是Tudor潛水表的特色。Luminor配啞黑色表盤,三文治設計,是三款中唯一沒有日期顯示的,採用小三針佈局,小秒盤在3:00位,畫面清爽簡潔,這亦是Panerai刻意營造的效果,這腕表具有8天動力儲備顯示,但已被留在表背顯示。Pelagos採用MT5612-LHD自動機芯,具停秒功能,已取得COSC 認證,配矽游絲,4Hz擺頻,70小時動力儲備。一般機芯都不能在晚上至凌晨時間調校日期,但這款機芯則沒有這個調校限制。Luminor由P.5001手上鍊機芯驅動,具小三針及動力儲備顯示,其動力儲備長達8天,是3款中最長氣的。Big Pilot內置52010自動機芯,4Hz擺頻,配置比勒頓自動上鍊系統,系統以陶瓷組件打造,配上雙發條盒,可提供7天動力儲備。3款腕表中,只有Luminor配透視底蓋視窗,可以看到機芯模樣,另外兩款均配以密封式底蓋。若果真的要3選1,建議首先就尺碼作衡量,如果三個尺寸也能應付,就看看你喜歡簡約表盤如Luminor,或是豐富一點如Big Pilot,要有特色,Pelagos的雙色日曆甚具玩味。機芯方面,Luminor沒有日期,且為手上鍊款是有點失色,但它具8天動力儲備,一星期才上鍊一次,便變得可以接受了;Big Pilot及Pelagos同樣是自動機芯,具時間及日期顯示,但前者有7天動力,後者才70小時,相比下IWC最為全面,雖然70小時已經算不錯。 最後,不得不提價錢,三款中,Big Pilot最貴,約售$116,000,限量250枚;第二是Luminor,約售$52,500;Pelagos是最相宜的一個,約售$34,400。誠然,這3款作品正好處於3個價錢領域,對某些人而言,單是售價已經足夠讓他們做出決定,但這樣太沒趣味了,最少也當衡量這價錢換來了甚麼。至於左撇子究竟是否需要買一枚左手表?右撇子戴左手表又行不行?當然,這涉及個人習慣,沒甚麼必然的,而且腕表戴在腕上時,分別其實不大;但真正差別在於調校時間或上鍊之時,作為右撇子,每次調校左手表,我都忍不住要把腕表倒過來,讓表冠回到右邊作調校,那刻,我便明白了左撇子的無奈。

Continue reading

Rolex Milgauss 綠玻璃的五件事

出道十多年的Milgauss未必是勞力士腕表家族裡最熱門一員,但只有它擁有勞力士唯一專用的綠色水晶鏡片,是Rolex腕表裡玩色彩玩得最精采的一款。現時流行藍面表,就只有它一早已用藍面配綠玻璃,這點獨特,暫時無人能及。   Milgauss一字說明特殊身份 Milgauss是由法文mille(一千)及gauss(量度磁場單位)二字組成。根據ISO規定,一枚腕表必須能抵禦4,800 A/m(ampere per meter)的磁場才能稱為防磁表,4,800 A/m大概等於60 gauss。換言之,勞力士的Milgauss防磁能力比一般防磁表高十多倍。它是Rolex專為經常身處磁場的科學家和技術員而製造。當年曾被歐洲專門研究核電的實驗室CERN的科學家佩戴。   特別結構與磁場抗衡 Milgauss主要在表殼和機芯之間放置多一個兩件式軟鐵內殼(Faraday Cage)將機芯由底部至面部重重包裹住,令機芯部件與磁場完全隔絕。為求最好的保護效果,蓋著機芯面層的罩,開孔也盡量減至最少,所以日曆窗是欠奉的。當然機芯本身在製作時亦儘可能減低受磁風險,例如搭載的3131機芯就跟其他勞力士機芯一樣使用完全不受磁場影響的Parachrom藍游絲,另外擒縱叉和擒縱輪是特別用抗磁物料製成。   Milgauss歷年只有三代 跟其他在五十年代誕生的勞力士相比,Milgauss歷來款式不算多,60多年來基本上只有三代,Ref. 6541、1019和116400,而出奇地三代的面貌都各有不同風格,跟Rolex出名每一代變化輕微的設計宗旨很不同。1958年(亦有說是1956年)推出的 6541,有點早期Submariner影子,黑圈黑蜂巢面配一支閃電造型秒針(給美國市場是光滑表圈設計);四年後1019較斯文,改由固定光滑表圈配條狀時刻,閃電針消失了,由紅色小三角末端的纖幼指針上陣,有黑面亦有白面,八十年代中停產。2007年再重出江湖的116400可以說形象大變,閃電針再度回歸,並改用螢光橙色做主調,橙針配橙刻度,最特別是黑白面之外竟然有從未在Rolex出現過的綠色玻璃鏡GV款式,被簡稱為綠玻璃,襯黑面和三個橙刻度,非常搶眼,這個玩色效果在Rolex的工具表之中可說是萬中無一。   綠玻璃與一般玻璃分別 綠玻璃和一般水晶玻璃本質上沒有分別,只是經過綠色處理,官方強調不會褪色,造工不容易,製作需時數星期。它的綠非常特別,正面看不怎麼綠,在邊緣位置或側面看才尤其翠綠。不過在一個小細節上綠玻璃還是與別不同,在6:00位置上它並沒有雷射皇冠標記,有說是因為在邊緣特別綠的位置印上皇冠會過份明顯(用普通透明玻璃的116400是有雷射皇冠標記的)。另一點是綠玻璃身價較高,如檢修時需要更換綠玻璃,價錢約3,600港元,一般透明水晶鏡片價錢為700元。這數千元差距當初也反映在售價上。   綠玻璃身價走勢 綠玻璃當初出場時定價約四萬餘,2014年再推出多一款配藍面的綠玻璃,定價約六萬頭,現在已加至接近六萬五。綠玻璃剛推出時跟很多勞力士運動表一樣一表難求,市價一度升上13萬港元甚至14-15萬,金融風暴後才回復正常,至今一直保持穩定,無論藍面定黑面的綠玻璃,市價維持在五萬多至六萬多水平,視乎保存狀態。不少人說它沒有人炒,這視乎買表心態。不心存投機成份,純粹從戴靚表角度出發,市價穩定更能放心入手,而且綠玻璃有它可貴獨特之處,不但是Milgauss獨有,環顧表壇也沒有多少塊綠色水晶鏡片,現役配電光藍面橙針的綠玻璃,那抹醒神精采的色調即使有時可以出奇繽紛的Datejust或Day-Date也難以跟它媲美。

Continue reading