突破表現品牌(二):Tudor

要贏人,先要贏自己是永恒真理,做人如是,造表如是,經營品牌也沒例外。 做好自己已經很難,要突破重圍更難,尤其在艱難時勢,只做好本分未必有能力留到最後。逆市下的表壇,大多選擇固本培元、有些寧可穩守突擊、只有少數品牌願意孤注一擲走出安舒區拼它一拼。愛拼未必一定會贏,但試過跌過爬起來再爭過拼過,最終獲得市場一個讚好或一陣歡呼聲,就值得我們頒你一個「最突破表現大獎」。 我們第二個獲嘉許的品牌,是帝舵Tudor。這個「最突破表現大獎」,Tudor其實去年可以攞、前年也有機會問鼎,就算2017年奪得,台下應該也沒有異議。不過今年獲得,實至名歸的掌聲應該拍得更大力、更響亮。   成功沒有僥倖,也沒可能一朝一夕。Tudor在近年取得長足進步,成功的種籽早在2012年已經埋下。9年前,品牌把六、七十年代極受歡迎的專業潛水表Prince Submariner重新復刻,並以Heritage Black Bay命名,給表壇帶來一陣驚喜(緊隨之後兩年也復刻了Heritage Chronograph及Heritage Advisor)。猶記得9年前的Basel表展初見酒紅色表圈配上雪花形指針、復古味滿瀉的Heritage Black Bay,定價只約二萬四叫人相當心心眼。水溫試過後,Black Bay再迎來藍及黑色表圈變奏,更在2016年推出潮流大熱的青銅及黑色PVD不鏽鋼版本,筆者會形容這是Black Bay的第一個高峰期。接下來,Tudor在2017年放膽嘗試加入金鋼款式Heritage Black Bay S&G,挑戰年輕人接受金鋼的接受能力。品牌早早安排了策略,那年請來剛加入為代言人的萬人迷碧咸佩戴這表,結果成功洗去多年來金鋼給人較老氣的印象。Tudor近年的成功,其實也要跟同集團師兄勞力士說聲「多謝」及「合作愉快」,2018年Tudor的Black Bay GMT跟Rolex的GMT Master II合力推動紅藍圈熱潮,翌年兄弟再次齊心,你出一枚Sea-Dweller,我也帶來一款Black Bay Chrono S&G,務求把混金潮流推得更高更熱。 如果以上只是潮流的推波助瀾,那麼造好機芯就是品牌的實力見證。Tudor的首枚自家機芯MT5621於2015年研製成功,首枚作品已具備停秒、瞬跳日期及70小時動力儲存,規格相當了不起。到了2017年更跟Breitling合作,以著名的BR 01機芯經自家改良為全新的MT5813自動計時機芯,印證了品牌對內涵的嚴謹高要求。來到2020年,沒有了表展。Tudor選擇在下半年第一天在香港發布Black Bay Fifty-Eight "NAVY BLUE",結果這抺「帝舵藍」紅足半年,到目前為止仍是一表難求搶手貨,想買的朋友要在waiting list上默默等候。我們認為,這是Tudor、亦是Black Bay 的修成正果期。香港方面沒遺忘品牌的「敢為」精神,在疫情肆虐期間也決心在中環舉行了一場名為「勇闖深海:帝舵表敢為之旅」的專屬展覽活動,分批招待傳媒、嘉賓友好、VIP粉絲等前來參觀。「敢為」精神背後,就是要提醒大家,Tudor是潛水專家,展覽內詳細介紹了品牌製作潛水腕表的歷史、進化歷程等,也展出了不同年代的Black Bay及Pelagos的重要作品。 看過展覽,你會認同品牌近年的確具「突破表現」,同時也會記得門前那大大個的#BornToDare裝置。

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突破表現品牌(一):Audemars Piguet

要贏人,先要贏自己是永恒真理,做人如是,造表如是,經營品牌也沒例外。 做好自己已經很難,要突破重圍更難,尤其在艱難時勢,只做好本分未必有能力留到最後。逆市下的表壇,大多選擇固本培元、有些寧可穩守突擊、只有少數品牌願意孤注一擲走出安舒區拼它一拼。愛拼未必一定會贏,但試過跌過爬起來再爭過拼過,最終獲得市場一個讚好或一陣歡呼聲,就值得我們頒你一個「最突破表現大獎」。 第一個獲嘉許的,是愛彼Audemars Piguet。大家都明白,如果起步點較低,要贏得進步掌聲相對容易;假若已身處高峰位置,要再向上攀爬的難度需以倍計,位於高處除了不勝寒也要做好未來大計。Audemars Piguet愛彼處於奢華鐘表品牌三角的尖層位置,要突破談何容易,但這一年,它們勢如破竹地達到了。   如成敗足以論英雄,賣到貨賺到錢就是王道,愛彼在2020年應該就是大英雄。我們不是愛彼的核數師,但我們八卦,從大小遠近各渠道得知,品牌今年是極豐收的一年,生意不只比往年好,更創出record high成績!在表市寒冬期竟然刷出火辣的銷售紀錄,單是這一點,已足以奪下「最突破表現大獎」及「最叫人眼紅大獎」。好了,各大品牌先不要眼紅,因為所有成功都沒有偶然的;回看2020年,品牌的勤力程度不能小覷。3月份率先發布的,是復刻77年前的金鋼計時表Master01 Selfwinding Chronograph,淚滴形表耳、表冠和計時按鈕跟原著沒分別。緊隨5月份為Royal Oak帶來34mm細碼新成員,令只備有37mm及41mm的大三針日曆款多了新選擇,對喜愛自動機械表的女士是一大喜訊。到了7月,七彩繽紛的Code 11.59令夏日增添色彩,另外還有藍、綠色的陶瓷版Royal Oak Offshore。唯真正的好戲,到第四季才精采上映。品牌首度結合飛行陀飛輪和計時的Code 11.59 Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph,單計表盤的幾何對稱美,已經要取滿分。鏤空表盤看到兩個累計器加一個陀飛輪,猶如一張會笑的機械人臉龐,可以窺探內裡打磨得無懈可擊的Cal. 2952機芯。再來還有極盡視聽之娛的Code 11.59 Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie,琺瑯表盤由Anita Porchet打造,在一輪塗漆及高溫燒製後,再輔以百年古董手工金片裝飾;聽覺方面,這枚以3個音簧和音錘敲出高中低三音階連續音的三問及大、小自鳴腕表,背後結集了製表師、學者和音樂家組成專屬研究團隊,把專利音簧安裝在類似共鳴板的全新裝置上以改善傳音效果。單單以上兩枚腕表,已看到品牌的工藝、機械、美藝造詣,已經登上傲視同儕很多的高度。除了腕表,品牌在6月份正式把位於Le Brassus的愛彼博物館工作坊(Musee Atelier Audemars Piguet)開放給大眾參觀。這座收藏了300多款鐘表及設有工作坊的建築,由國際知名的建築工作室Atelier Bruckner構思出宛如樂譜的場景,成為山區中一座藝術珍品。至於香港方面,品牌曾於夏季在中環AP House設置一場花園場景,為嘉賓及顧客提供消暑雪條;而身為傳媒不能不道謝的,是品牌精心炮製的月餅首飾盒,以及聖誕玻璃泡禮物,堪稱行內最驚豔最大製作的紀念品之一。

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LVMH watch week 2020 編輯部最愛五枚

LVMH Watch Week,去年是第一屆舉行,可惜的亦是到目前為止最後一次的大型實體表展。 來到第二屆,LVMH Watch Week 2021改為線上發布,新作不算太多,但具實力、有話題性的作品仍有不少。 《Chronomen》編輯部在Bvlgari、Hublot及Zenith芸芸新作中,挑選了一枚最愛心水⋯⋯我們事前沒有夾過,最後出來的選擇,突然有兩款同時成為兩人最愛! Ringo's picks ZENITH Chronomaster Sport 如果Zenith的El Primero 410Z機芯不是曾經在八十年代尾被Rolex看中,給改良成Cal.4030,成為Daytona首款自動上鍊計時機芯(Ref. 16520),大家定會對今天這款新作多一點批評:「乜咁似Daytona架!」 由A384到A385再到這次Sport,Zenith都把El Primero機芯的美以不同形態呈現。黑色陶瓷表圈是很耀眼,但更吸睛的是每10秒走動一圈的中央計時秒針,比Daytona更具活力、更精準。沒錯,鋼帶定價7萬8跟Daytona相差只萬多元,但現實情況是人家炒價愈倍,而你今日親身去買Zenith分分鐘有折頭呢。 Douglas' picks ZENITH Chronomaster Revival A385 寶物是要沉歸底的,距離El Primero五十周年已經兩年光景,第一代A384或A386復刻版需要兄弟們承先啟後那股熱度,煙熏漸變表盤A385正好接過相傳的火棒。A384是黑白熊貓,A385就是棕色小熊,第一眼觀感,煙熏表盤美得沒話說,本來是品牌歷史悠久的初創設計,如今剛好碰上煙熏大時代,生「得」逢時。腕表沿用37mm枕形表殼,鏈帶是古典Gay Freres設計的延續,穿孔造型,表扣散發懷舊味,還沒買A384不用可惜,A385可以很好慰藉你的心靈。(HK$66,500) Steve Ong's picks ZENITH Chronomaster Sport 有人說見到它會想起Daytona。觀感這回事見人見智,個人認為那三個sub-dial的色彩效果其實已蓋過一切。當然那個粗闊閃亮陶瓷表圈是今次的焦點,上面刻著的並非常見的測速計,而是1/10秒刻度,中央大秒針10秒便轉完一圈,比一般計時秒針快六倍,由加強版的El Primero 3600自動機芯推動,單是這個顯示已經夠unique。鋼殼直徑41mm,有黑面有白面,個人偏愛後者,色彩對比和平衡拿捏得更好。是的,漂亮又有實力的計時表總有白面黑面之爭......(HK$78,400) Sherman's picks ZENITH Chronomaster Revival A385 這次我選了Zenith 的 A385復刻版,一來因為我喜歡懷舊款,二來它的尺寸及色彩也合我合尺。近年品牌復刻了不少A384,才讓更多人知道El Primero機芯不止配圓殼三色盤,還有酒桶款,A385正正就是37mm酒桶表,與我的手腕尺寸是perfect match;也喜歡它以漸變啡主盤配白色副盤,加上懷舊黃色夜光,還有啡色小牛皮帶,高度還原1969年版本卻不見老土,驚訝是品牌在50年前已製作煙燻盤。內裡是El Primero 400型高頻計時機芯,這麼多年了,始終難有他人能動搖其地位,實力毋庸置疑。(HK$62,500) Delia's picks BVLGARI Octo Finissimo S Steel Silvered Dial 近年來,Octo Finissimo已經成為品牌最受歡迎的男裝腕表,造型經典、功能多變、纖薄貼腕,無論任何場合都非常適合。今年這枚不鏽鋼版是去年推出的S版本全新款式,厚度雖然比以往只是略增至6.4mm,但採用旋入式表冠,使防水能達至100米,可算是品牌超薄表的一大突破。新款最特別的是其40mm的表殼及表盤,以至鏈帶都是單一銀色的設計,在逆光之中有種invisible dial的效果,極為有型。 (售價待定)

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Year of the OX 2021 金牛獻瑞

2021年是辛丑牛年,相傳生肖動物是由玉皇大帝通過渡河比賽選出,牛背著老鼠渡河,老鼠在牛的幫助下獲得了冠軍,而牛位列第二,自此,牛便成為不屈不撓和值得信賴等象徵。面對新的一年,期待以雄牛的勇武、金牛的氣勢、耕牛的勤奮,為2021年創造出更好的景象。2021年2月12日便是農曆正月初一,正式踏入牛年,而江詩丹頓的藝術大師系列每一年都會推出生肖腕表,並且一定是一款二金:鉑金或粉紅金,各備有12枚。這枚牛表去年11月期間便已有售,馬上有表迷收購,前後賣出近三枚,可見每年都有很多人期待生肖表的出現。腕表最大特色,是將中國的剪紙藝術與瑞士文化中著名的剪影藝術(Scherenschnitt)中異曲同工之處作融合,同時由雕刻大師和琺瑯大師合作製作表盤。 腕表採用2460 G4自動機芯,為表盤留下更多空間。四個視窗分別顯示小時、分鐘、星期和日期,而金質手工雕刻技藝雕成的枝葉裝飾圖案源自中國傳統花卉紋樣,並採用半嵌入式設計,將深淺不同的浮雕圖案組合在一起,營造出富有層次感的縱深效果,所雕刻的植物仿若懸浮於表盤之上。之後再進行大明火琺瑯工藝,使表盤呈現出藍或啡色的通透感。表盤正中央則是手工雕刻的立體生肖圖案,與表殼採用同樣的鉑金或粉紅金雕刻而成,紋路精細,毛髮清晰。腕表直徑40mm,搭載2460 G4自動機芯,具日內瓦印記認證。(鉑金約$1,100,000、粉紅金約$905,000)Jaquet Droz與中國的淵源長達數個世紀,是第一家向紫禁城出口鐘表的品牌,故此製作生肖表亦是品牌向這份友誼的致敬。牛年出生的人皆有著踏實、富有耐性、誠實勤奮的特點,對女性而言,牛更象徵著堅定不移的精神,以及對教育和維繫家庭的重要性。傳統上,每種生肖動物均與一種五行元素息息相關,而今年的五行元素為金。牛與金互相結合,能夠充分彰顯牛的特質,以及其堅持不懈、盡其所能實現目標的能力。故此,品牌認為沒有任何金屬比金質更適合向生肖牛致敬,一共打造了三款紅金腕表,及一款白金腕表。品牌以兩種截然不同的藝術工藝來詮釋整個系列腕表,首先是微繪工藝:在霧氣繚繞的群山峻嶺之間,一頭英姿煥發、神態祥和的牛被勾畫於兩款直徑分別為35mm和41mm的腕表上,工匠與大明火琺瑯上以手繪出一片柔和寧靜的田園景致。當中35mm女性腕表款在表圈及表耳上鑲有232顆鑽石(重約1.23克拉),其自動擺陀上雕刻著與表盤相近的景象;男裝41mm版本上畫的牛形態有所不同,但山水依舊,其背後擺陀則以手工鏤空而成。另外兩款腕表則採用了浮雕技術,於黑色縞瑪瑙表盤上,金雕而成的雄牛在開遍紅色紅寶石花瓣的金質雕飾紅梅樹前悠然踱步。紅梅樹象徵著自然與人文、天與地之間的和諧,紅寶石則象徵著牛所珍視的價值觀——勇氣與勝利。兩枚腕表的直徑均為41mm,分別採用紅金和白金材質製作,搭載自動機芯,白金版本則鑲有296顆鑽石(重約1.17克拉),兩者的擺陀亦飾以縞瑪瑙及牛頭雕刻。四款腕表均以人手製作,每款限量8枚。Petite Heure Minute Buffalo (約售$294,000)Petite Heure Minute Buffalo (約售$332,000)Petite Heure Minute Relief Buffalo (約售$553,800)Petite Heure Minute Relief Buffalo (約售$645,900)中國十二生肖中的牛五行屬土,對應十二地支中的「丑」,故此這種仁厚善良的動物能夠確保土地肥沃,作物豐收,風調雨順,生活其樂融融。故此在這個「金牛」年,品牌再次以漆繪技藝製作出只有88枚的L.U.C XP牛年蒔繪腕表,這亦是自2013年起第九款生肖腕表,表盤均是出自具有百年歷史的山田平安堂工坊,由日本蒔繪大師、增村紀一郎親自監督,著名漆藝大師小泉三教親手繪製而成。 為了能全面展現其勤懇耐勞的性格,品牌今年特意採用古時牽牛耕種的田園景象。採用產自日本漆樹(Toxicodendron vernicifluum)的生漆原料製作的漆層之間灑入金箔,以熠熠生輝的背景襯托一頭正在拉車的金色公牛,頭上長著筆直的犄角,牛毛金光璀璨。金牛以黃金製作,飾以珍珠貝母和彩色漆繪,既是農耕象徵,又以含蓄而巧妙的方式彰顯帝王氣派。39.5mm的外殼是以符合倫理道德標準的玫瑰金製作而成,搭載僅有3.3mm厚的L.U.C 96.17-L超薄自動機芯,連表殼也只有6.8mm厚而已。(約$192,000)2012年,品牌打造了一枚具有中國農曆曆法的萬年曆,成為首個有著傳統農曆曆法的腕表,亦自這年起,品牌每年都會推出一枚生肖版。與其他生肖表不同,這枚腕表的大明火琺瑯表盤並不能輕易地見到相關的生肖圖案,大家要在12:00位置的生肖視窗位置,才能看到該年的生肖,除此之外,表背白金擺陀上亦會刻上對應的生肖圖案,可說是非常低調。 今年是「金牛之年」,這枚鉑金打造的腕表,直徑45mm,搭載3638自動機芯,表盤上具有十二時辰計算器,3:00及9:00位置分別指示十天干和五行元素,以及通過指針指示月份和日期,圓形視窗則是指示閏月,再加上6:00位置的月相,以及蛇形藍鋼指針所指示的日曆,圓形視窗則指示閏月,整個農曆的六十迴圈紀示法都能看得一清二楚。而在表底擺陀上刻有牛形圖案及「辛丑」二字,限量50枚。(約$681,000)伯爵自2012年開始每年都會製作一款生肖表,並且由琺瑯彩繪大師Anita Porchet傾力打造,今年她繼續以大明火掐絲琺瑯工藝,將一頭氣宇軒昂的雄牛描繪於表盤之上。這項工藝的歷史可追溯至4,000年前,首先需以金絲在表盤表面勾勒形狀輪廓,形成微小的分區隔斷後,悉心填入琺瑯釉料,隨後將表盤置於820oC至850oC的高溫火焰中反覆燒製,直至圖案定型,並散發平滑溫潤的光澤。而Anita對光與影掌握得非常細膩,故此雄牛的背景會出現漸變的灰色,再加上絲絲的金色,優雅而立體。白金表殼腕直徑38mm,表圈鑲有78顆共重0.71克拉圓鑽,搭載的430P超薄手上鍊機芯,只有2.1mm厚,限量38枚。(約$535,000)寶璣近兩年開始推出一男一女生肖腕表,呈現兩個款式、兩種工藝,兩款形態。Classique 7145 "Year of the Ox"男裝款採用手工雕刻;Reine de Naples 8955 Cammea女裝款則是古老貝殼浮雕製作而成,Classique系列腕表皆為圓形配以精細錢幣紋外殼,其白金表盤以深淺不一的黑色色調鐫刻出兩頭雄牛,經過多次電鍍處理後,會有四種不同色調呈現,牛角和牛蹄則有著天然白金色澤,而眼睛則塗有黑色漆面,以白色邊框加深輪廓,使雙眼更為靈動。表盤還運用了品牌源自十八世紀末的機刻雕花工藝作裝飾,在5:00至6:00位置之間有波浪紋圖案,以扇形方式蜿蜒綻放於白金表盤之上。玫瑰金腕表直徑40mm,搭載只有2.4mm厚的502.3型超薄自動機芯。 女裝版本的Reine de Naples系列是品牌經典的橢圓形腕表,而採用的貝殼浮雕則源自意大利那不勒斯一個名為Torre del Greco(希臘塔)小鎮,有著近兩個世紀的歷史,工匠以手工雕刻方式,在貝殼上營造出不同層次的浮雕。品牌特別邀請到一對父子雕刻師來製作表盤,他們能運用獨特的技術和工藝,根據設計要求,在貝殼中呈現出多種不同色調,而每一個金牛的雕刻表盤都要花上二十天時間來製作。玫瑰金外殼尺寸為40 x 31.95mm,表殼及表冠鑲有共41顆鑽石,重2.68克拉,搭載537/3型自動機芯。兩款腕表各限量8枚。去年雅典的生肖表名為「鼠咬天開」,今年牛年則提名「地闢於丑」。原意是大地負載生養萬物,而牛正是闢地的功臣,故而牛可作為大地的象徵。與此同時,牛往往和風調雨順、五穀豐登等喻意有關,再加上那集「實幹」與「實力」於一身的勁力,自然讓人有奮鬥拼搏的勇氣及決心。 品牌今年繼續以金雕技法描繪出地闢於丑、旭日初昇的景像,再以內填琺瑯製作出金牛氣勢如虹、昂首奮進的態度。工匠捕捉了牛的自然精神與形態,透過一次次琺瑯彩繪和燒製,使整個表盤顯得生機勃勃。內填琺瑯是一項古老的工藝,用鑿刻工具在金屬表盤上雕刻出圖案,再將琺瑯釉填入其中,經過高溫燒製定色,再由雕刻大師手工雕琢表盤主體圖案間的金屬輪廓來增強視覺效果。這款牛表限量88枚,玫瑰金外殼直徑40mm,搭載UN-815自動機芯。(約$331,300)品牌的生肖表製作歷史並不算長,自2016年猴年才開始推出生肖表,並以Premier女裝腕表系列展示每年精巧的生肖圖案。品牌非常喜歡以中國人最喜慶歡樂的色彩,金紅作為主調,加上大量鑽石,閃爍耀眼。這款只限量八枚的生肖腕表,以紅色貝母表盤作背景,玫瑰金線條勾勒出牛的全身線條,金牛左蹄騰空,飾以品牌拿手的寶石鑲嵌,更為突顯出牛角與牛身,使其熠熠生輝。12:00位置還鑲嵌了一顆祖母綠形鑽石,代表著品牌的標誌。而在公牛兩側,品牌為了向中國傳統藝術致敬,特意加入波紋裝飾,使表盤下半部分起伏如如山巒圖案,產生中國山水畫的美感。牛年生肖表以腕表以玫瑰金做外殼,直徑36mm,總共鑲有180顆鑽石重2.8克拉,搭載HW2014自動機芯,具有68小時動力儲備。(約$385,800)

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10枚最強灰色

今年Pantone宣布的兩個年度顏色,其中一個是Ultimate Gray極致灰,這是海灘上常見的鵝卵石色調,代表經歷過風吹雨打的洗鍊,有堅定、可靠、穩固,在刻下這個艱難的環境,灰色這個象徵意義特別有意思。從美學出發,灰色放到腕表裡也是一個又酷又有型的色調。腳踏灰色的New Balance,tone-on-tone戴一枚灰色表就更加好。 5萬以下 2020年Grand Seiko慶祝60周年,為了這個大日子,Grand Seiko不但炮製了兩枚新機芯,也推出了不少慶生限量版,幾乎都是清一色深藍面,在鏡頭以外差點兒遺漏了這枚新的灰面Heritage設計。印象中灰色不是常見的Grand Seiko色調,但放在 Heritage身上原來極好看,當然近年的藍面和綠面相當漂亮,但想低調內歛保持傳統classic,又略嫌黑面銀面過於普遍的話,這抹灰實在來得太好了,那些切面打磨閃亮的刻度和指針,坐落在這片灰面上一樣突出。以早期Grand Seiko 44GS為藍本設計的不鏽鋼殼直徑40mm,厚13.3mm,內裡搭載Hi-Beat制式的9S85自動機芯,防水100米。(HK$44,800) 方形表是Bell & Ross最iconic的設計,設計意念來自飛機儀錶板,體型魁梧卻風格簡約,配4個超大阿拉伯數字刻,性格強烈,在市場上也沒有類同款式,一向受不少潮人垂青。這枚BR 03-92開宗明義用灰調上陣,碳灰色太陽紋表盤配不鏽鋼殼,個人認為比傳統黑白對比更有型,特別是這次數字刻度和指針上的夜光是綠色的Super-LuminNova C3,深灰襯綠固然好看,這種夜光吸光力亦極高,亮度比一般Super-LuminNova強勁,在漆黑環境下待上4小時仍能發光,甚至8小時後夜光身影仍然若隱若現。搭載自機芯的它有100米防水能力,可配小灰綠色小牛皮帶或黑色尼龍帶。(HK$25,000)Oris這枚潛水表身形同樣魁梧,不鏽鋼殼直徑43.5mm,配不鏽鋼鏈帶,表盤是與不鏽鋼帶點tone-on-tone感覺的淺灰色,配一支鮮紅色秒,低調之餘仍然有足夠的畫龍點睛效果。此表是紀念著名游泳健將Ernst Bromeis成為品牌代言人而設計,他由2019年開始展開The Blue Miracle計劃,排戰多個湖泊,表面用灰調上陣,就是希望讓大家聯想起並感受到水的顏色及其波濤起伏。腕表搭載自動機芯,具日曆功能,防水300米,表名Relief一字代表旋轉表圈上的刻度是凸起的浮雕設計,灰調的立體感更強烈。(HK$15,000) 5-10萬 勞力士今年的彩色Oyster Perpetual搶盡風頭,不是說它們不漂亮,只是假如想買一枚經得起時間洪流,即使50年後仍給人斯文classic的正裝感覺,灰色其實才是不二之選,當然經典classic之最,黑和銀是無得輸,但灰色配銀色鋼殼、鏈帶及白金表圈的tone-on-tone低調奢華感更令人看得舒服。Datejust本身亦有41mm的全鋼款,但表圈是光滑設計,tone-on-tone的灰調還是配白金狗牙表圈,適量地在低調中加點光亮的質感和細緻才是完美。它背後搭載新一代的勞力士3235自動機芯,具3日鍊,準確度是每天正負兩秒。(HK$77,000)表名Seventies已告訴你此表是來自七十年代,充滿懷舊氛圍,是市場上少見的懷舊方形表。不鏽鋼殼是40mm x 40mm,用長身倒三角形白金時刻和簡單的分鐘刻度上陣,設計簡約,在這個基礎下太陽放射紋的灰色表盤格外漂亮討好。表盤上那個大日曆是另一個亮點,不是雙窗設計,特大數字是由兩塊緊貼的數字轉碟在這大窗內顯示出來,工整又清晰易看。它搭載自家39-47自動機芯,用德國式傳統的四分三夾板和鵝頸微調,可襯皮帶之外,亦有鋼鏈帶選擇。(HK$72,000)IWC最著名的設計除了飛行員表,還有長動力的七日鍊和八日鍊腕表。這類長動力表在IWC旗下少款式都找得到,例如大家最熟悉的Big Pilot’s watch就是七日鍊,Portugieser Automatic的小三針亦是七日鍊,這枚Portofino則是更長氣的八日鍊,今天戴完,下星期再戴仍在運行中,方便至極。雖然表身有45mm,但走的是典雅路線,在灰色表盤上有動力儲備、小秒和日曆窗三個不同顯示,各有不同形造型卻,不是平衡的設計,卻能和諧共處組成別致獨特的畫面。搭載的機芯是手上鍊製式。(HK$76,400) 10萬以上 現在最熱搶的運動表除了百達翡麗的Nautilus大三針,就是愛彼的Royal Oak大三針。這兩枚熱賣不約而同有最hit的藍面之外,亦有灰面,不過Nautilus的灰面早已停產(現在甚至連Nautilus大三針Ref. 5711也停產了),只有Royal Oak灰面還在現役款式裡。當然,有不一定排得到。這款15500在2019年換了一張新面孔,跟舊款最大的分別是日期窗遷移到表盤外緣,並取消了6:00位置Automatic一字,整個格紋表盤更簡潔,日曆位置也相對較順眼,之前日曆窗較偏向表盤中央,旁邊放著半條刻度,是因為表殼加大至41mm,機芯未能同步增大,現在15500搭載新造的自家4302自動機芯,直徑足足大了5mm,日曆窗就能回歸傳統邊緣位置。(HK$171,000)這幾年Bvlgari的Octo Finissimo不但刷新纖薄表的世界紀錄,也創出型格灰色表的潮流。由全世界最纖薄的Octo三問表開始,Octo Finissimo就一直用全灰調上陣,啞面鈦金屬殼配同色鈦金屬表盤再配鈦金屬鏈帶,顛覆了纖薄表向來都是傳統斯文的形象,告訴大家薄表也可以戴得很有型。此表搭載的BVL 138自動機芯厚度只有2.23mm,腕表亦只厚5.15mm,在2017年出現時創下全球最薄腕表的紀錄,雖然更薄的表後有來者,但無損其纖薄有型的風格。直徑40mm的它,表盤用簡約線條設計,配黑色鏤通指針及刻度。腕表本身可選配黑色皮帶,但首選始終是鏈帶,畢竟一身全啞灰的設計別無分號。(HK$110,000)這枚一身深沉灰調的Panerai非常酷。表殼上的灰黑色調主要由兩種高科技物料製成:44mm的表殼是鈦金屬,黑色表圈、表冠和表冠護橋桿是自家Carbotech碳纖維複合物;配上煙灰色的三文治表盤及同色系的Super-LumiNova夜光,灰黑的感覺很有層次感,個人認為比全黑造型更出色。它不但外表夠酷,戴起來也輕盈舒服,因為鈦金屬殼是用DMLS技術製作。這種名為金屬鐳射燒結的技術,是以大功率光纖鐳射將鈦金屬粉末燒成30微米薄層,再逐層噴製塑型,巧妙地製造出中空的鈦金屬殼,重量因而大減。由這種技術造出來的陀飛輪表售價達百萬元,這次用在小三針款式,成為至今最相宜的一枚DMLS鈦金屬Panerai。(HK$116,500)很少見Zenith這樣一身全灰色造型,背後其實大有來頭,是跟Land Rover合作的聯乘設計,表殼是由微珠噴砂處理的碳金屬殼製成,同樣呈灰色的橡膠表帶上有凹凸格紋理,tone-on-tone的灰色表盤簡簡單單白色刻度和字體標示,整枚表的風格就像Land Rover的形象一樣,強調功能性多於一切。當中灰與白之間另帶有一點點鮮橙色,用來點綴表冠、表盤外緣1/100秒刻度圈、小指針末端以及12:00位置相當低調的線形動力儲備顯示器。直徑44mm表殼內是El Primero 9004自動機芯,是坊間少見可計算1/100秒的計時設計,中央計時秒針啟動後會快速每秒轉動一圈,限量250枚。(HK$106,900)

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遊山玩表

當Gucci也聯乘North Face,無可否認,山系精神已經無孔不入。 要成就一副山系total look,衣服、背囊甚至行山杖之外,腕表亦不能掉以輕心。 怎樣才是一枚符合山系形象的腕表?要有灰或啡的earth tone?要防撞防水能耐高?還是要有實用功能如指南針或溫度計? 以下5枚表,都很適合陪伴大家,去跳板石或犀牛石、千島湖或白千層樹林打卡時佩戴。 山系之神 Montblanc Montblanc 1858 Geosphere Meissner Limited Edition 萬寶龍自2018年推出Montblanc 1858之後,數年間確立了鮮明的山系腕表形象。事實上,品牌本身的設計因子,就是與崇山峻嶺密不可分,Montblanc的名字源自白朗峰,六角星標誌象徵山頂上的白雪,山系概念比很多人都早。三年前問世的Geosphere,配備南北半球兩個旋轉盤,並標誌著世界七大峰的位置。為甚麼特別點出這七個山峰呢?原來這就是意大利探險家Reinhold Messner的攻頂清單,難度在登山者心目中最高。Reinhold Messner是攀山界的殿堂人物,世上首位獨自攀登珠穆朗瑪峰,也曾創下不使用氧氣輔助而登頂珠穆朗瑪峰的紀錄。在2020年,Montblanc向這位冒險大神致敬,推出262枚的Geosphere特別版,紀念Messner畢生合共攀登26,200英尺的紀錄。青銅表殼的直徑為42mm,漸變藍色表盤採用冷光時標及指針,方便暗黑環境下讀時。陶瓷表圈設有四大方位及箭咀符號,行山時可作指南針之用,表盤的兩個旋轉盤,則可讓用家讀取世界各地時間。腕表內藏MB 29.25自動機芯,約有42小時動力儲備。($48,400) 山系無敵 Breitling Endurance Pro 本質上,Endurance Pro超越至更高層次,何止攀山,還可涉水,鐵人耐力賽都沒問題,行山時佩戴,綽綽有餘了。一表之主,當然是表殼,功能再強,沒有最強body,也是中看不中用。Endurance Pro的44mm表殼,採用了2016年面世的Breitlight物料,字面的意義,就是「Breitling」製造的「light」輕盈材質,相比出名夠輕的鈦金屬,更輕盈3.3倍,並擁有抗磁和抗刮等特性,戶外運動可以安寢無憂了。外表硬朗,內在也不相伯仲,腕表採用SuperQuartz超級石英機芯,每年誤差大概只有十數秒,最適合講求掌握時間的山步行。機芯並配備兩種針對行山遠足的功能,不是說普通的計時,而是表盤外沿的脈搏計刻度,方便用家運動時注意個人心率;另一項是表圈的羅盤方位基點,可雙向旋轉,化身指南針使用。腕表備有白、藍、黃、紅、橙色五個版本選擇,配襯相應色調的橡膠表帶,也可另購Outerknown Econyl紗線NATO表帶。($22,000) 山系之巔 Favre-Leuba Raider Bivouac 9000 無論你去到大帽山的雷達站,還是西高山的日期牌,手上的Favre-Leuba,都可以準確告訴你身處的高度,因為,腕表可以測量海拔高達9,000米。Favre-Leuba創立於1737年,上世紀中期,熱衷生產上天下海的工具表,深度計和高度計,都是品牌的拿手好戲。追溯至1962年,品牌創作可顯示氣壓測高和氣壓的Bivouac機械表,當時顯示的極限為海拔3,000米。2017年,Bivouac進化至Bivouac 9000,成為世上第一款可量度9,000米高度的機械表。一般大帽山鳳凰山大東山的地方,依靠表盤中央的紅色指針顯示便可以了,表圈劃分30格代表3,000米;將來要挑戰珠穆朗瑪峰,3,000米以上的高度便要從3:00位置副盤顯示,紅色雙頭指針可指示氣壓及高度。腕表的直徑雖大,但以質輕的鈦金屬製成,減低行山時的手腕負擔。內裡的FL311手上鍊機芯,配備65小時動力儲備,你不是吳俊霆三日內挑戰100個山峰,足夠周末行山之旅了。($63,800) 山系升格 Ball Watch Engineer Hydrocarbon Spacemaster Orbital II 這枚Ball Watch腕表,是向太空飛行員Brian Binnie致敬的作品,Brian可以駕駛太空飛船穿越100公里的高度(等同100,000米),多高的山脈,都是小兒科而已。腕表渾身強悍氛圍,鈦金屬表殼直徑45mm,最重要是全方位防震,千方百計保護上鍊擺陀,以免戶外活動時受到意外撞擊,震盪從擺陀入侵機芯,一邊廂腕表搭載名為Amortiser的防震系統,以保護環包裹著機芯,消弭側向撞擊腕表的震盪;另一邊廂加設擺陀上鎖裝置,表背配備猶如螺旋槳的上鎖開關,預計進行活動前,可旋扭裝置鎖緊擺陀,直至撞擊危機解除之後,便可回復正常上鍊擺陀狀態。腕表經過測試,從5.2米高處墮下機芯運作如常,行山時即使意外碰撞也問題不大。作為「升」級山系腕表,還配備常見的實用功能,包括表圈上的羅盤方位,要知道身處何方,可將時針對準太陽,然後將表圈「S」標記扭向時針與12:00的中間點,那就是正南方的方向。腕表當然也不缺品牌耍家的自體發光微型氣燈,在光線不足情況下,更能清楚讀取時間和計時資訊。 山系心聲 Casio G-Shock GBD-H1000-7A9 行山少不免大幅度動作,刮花表殼便大事不妙了。G-Shock外殼以堅固見稱,先天性上就是山系最佳裝備,如今加上多項針對戶外活動的功能,山系人都會愛不釋手。腕表的尺寸為63 x 55mm,以樹脂及不鏽鋼製成,體型壯健,重量卻可以接受,僅約110克。腕表最特別的地方是擁有五大傳感器(sensor),顯示五大運動相關的數據:光學傳感器可檢測皮膚下的血流量從而計算心率、磁力傳感器可作指南針之用告訴大家正確方位、壓力傳感器可測量出氣壓和海拔高度、溫度傳感器當然可報上實際溫度,而加速度傳感器則可計算步數和前進距離。腕表更可與智能手機連接,在應用程式管理數據記錄,例如已燃燒的卡路里,或已進行的行程,十分適合追求健康的山系人。腕表同時備有GPS功能,可得知準確位置,電量方面不用擔心,除了太陽能,也可透過USB充電。($3,680)

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五萬以下:小複雜功能腕表

三針日曆表屬基礎款,亦被視為入門表,想要多一點功能的話,大都會選擇計時表,然而機械表世界可供選擇的功能表還有很多,如全曆、月相、GMT、世界時等小複雜款,一般人未有留意,或是因為「價錢」,以為它們都屬貴價款,但實情是可以比一枚計時表還相宜。大家不妨多選擇不同類型,享受更多腕表的樂趣。這是經典的全曆設計,同時備有日、月、星期及月相顯示,一般會用到的日子資訊都包羅其中,有人只把月相顯示視為裝飾,但也可用作農曆參考,滿月之時大約就是「十五」了。鋼殼藍面是近年主流配搭,Arceau Grand Lune也走上此道,然而它還是走出了自己的味道。腕表的鴛鴦表耳是Arceau系列標誌設計,仿馬鐙而製,與品牌背景相呼應,襯藍色鱷魚皮帶。藍色表盤外圈是放射紋,內盤是同心圓紋,多層次的藍調使畫面更豐富。日期盤設於6:00位置,內裡還有月相窗,以星星點綴更為浪漫;星期及月份皆以視窗顯示,以英文簡寫清楚標明。整個表盤顯示的資訊不少,但閱讀起來沒有困難,加上用色和諧,看起來自然順眼。腕表直徑43mm,由自動機芯驅動。(HK$49,800)以功能表款計算,除計時款外,可顯示兩地時間的GMT款可能最受歡迎,不少品牌都有推出相關款式。Ball Roadmaster Pilot GMT採用了典型的多時區顯示方式,首先以大三針及日期顯示本地時間及日子,再加入一支24小時制指針顯示家鄉時間,配搭印有24小時刻度的旋轉表圈後,還可額外多報一個時區,達到三地時間顯示。腕表更設有快速調校時區功能,透過左側的兩顆按鈕操控時針,以一小時為單位直接往前或退後,無需轉動分針,並以表冠調校日期,時間校正十分方便。腕表採用40mm鈦金屬表殼,紅黑雙色陶瓷表圈,藍色表盤鑲有微型氣燈光刻度,已通過瑞士天文台認證。(限量1,000枚,HK$22,500)GMT功能還可以與其他功能組合出現,Hamilton Converter Auto GMT便是一例。腕表不單配上24小時指針顯示第二時區,還加入了雙向旋轉滑尺表圈,透過轉動表圈對應表盤邊緣的刻度尺,便可進行多樣換算,包括航行速度、距離及時間計算,距離及重量的單位兌換,以及進行乘除換算。旋轉滑尺是十分精密的功能換算表,初接觸時要花點時間學習及理解其運作,明白後便會由衷佩服構思這換算表的人。由於腕表設有旋轉滑尺,故尺碼較大,直徑達44mm。表殼以不鏽鋼製,配藍色表圈及表盤,有鏈帶及皮帶款可選。(皮帶款HK$11,400、鏈帶款HK$12,050)Baume & Mercier走affordable luxury路線,品牌旗下特別多價錢相宜的多功能表款,去年的Clifton Baumatic Day-Date Moon-Phase便備受注目,在我們之前的「五萬好表」專題中亦曾介紹,在此不再多贅。Clifton系列以外,品牌還有其他選擇,例如Hampton Large Dual Time Zone,它同樣是一款雙時區腕表,不過它以額外副盤顯示第二時區,設於6:00位置,由於指針為12小時制,故盤內多還有日夜顯示窗標示他鄉日夜,此外,表盤12:00位置還有大日曆顯示,讓日子顯示更加清楚。Hampton屬長形表款,尺碼為48 x 31mm,比較適合手腕粗大的人。(HK$31,200)在腕表世界還有一種比較少見,但又十分特別的功能,那就是「世界時」,顧名思義,就是能讓你一次過看到世界多個時區的時間。據載,首個世界時機芯生於1935年,由Louis Cottier發明,巧妙地利用一個城巿圈(對應24個時區)配24小時刻度圈報出全球時間。這個聰明的設計很快便受到大牌青睞,Vacheron Constantin首先與Louis Cottier合作推出懷表款,而Patek Philippe則在1937年推出首枚世界時腕表。事實上,現在製作世界時腕表的都以大牌居多,定價自然較高,但偶然也有一些中階品牌會推出此類作品,如去年的Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum。 腕表採用不鏽鋼表殼,直徑43mm,表盤為雙層設計,底層是雙色24小時轉盤,面層是鏤空地圖,邊緣設有對應24個時區的城巿圈,兩者重叠後,各時區的時間及日夜一目了然,表主還可利用8:00位置的按鈕快速轉換時區。雖然腕表定價略高於五萬,但表盤設計具心思,使用亦方便,故這仍然是一個具吸引力的定價。(HK$52,900)

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告別2020,編輯部最念念不忘的十大揀搜好表

2020是令人難忘的一年。受疫情打擊,表壇也難以獨善其身,大型表展被迫破天荒取消,但無礙新表推出,不少好表靚表仍排隊陸續出現。來到年底,是時候總結一下,究竟今年最愛是誰? 順道祝願來年一切更好。Stay strong and healthy with a nice watch. Ringo's picks A. LANGE & SöHNE 1815 Thin Honeygold "Homage to F. A. Lange" 自己在30歲時仍是混混噩噩,人家30歲已經獨當一面,並且挑起德國製表偉業的大樑,惠澤一個城市、一個國家,甚至遠流至整個世界鐘表業。 他是Ferdinand Adolph Lange,30歲時就在德國設立首家懷表工坊,為薩克森的製表業打開第一片天。朗格這枚1815 Thin Honeygold "Homage to F. A. Lange"就是為了紀念製表工坊成立175年而來。 材質是特別柔和溫婉的Honeygold 18K蜂蜜金,同步推出的還有追針計時及萬年曆款式,但還是認為它襯簡約設計最耐看。腕表簡約得連秒針也省掉,大家的目光很自然便注視在雙層白色琺瑯表盤上,配合傳統火車軌分鐘刻度,沒花沒巧便成為心中最愛之一。優雅氣度總不可能又大又厚,1815 Thin Honeygold表殼直徑38mm,纖薄身軀只有6.3mm。 纖薄,從此不再是品牌Saxonia系列的專利名詞。(限量175枚,HK$272,000)OMEGA Speedmaster “Silver Snoopy Award” 50th Anniversary 令香港叫苦連天的2020年,有能力苦中一點甜的品牌,大概只有Rolex、Patek、AP;如論表款,也只有勞力士的七彩OP、Tudor的Black Bay Navy Blue,以及Omega的第三代Snoopy,有本事掀起搶購呼聲。 有了第一、二代的炒價及超高拍賣價支持,第三代自然叫人引頸以待。結果第三代Snoopy Speedmaster不設限量已叫人驚訝,更令表迷意料不到的,是表背竟然有兩個活動裝置,藍色的地球會跟隨秒針同步轉動,更有趣是Snoopy乘坐的太空船由月球右下方升起,一直飛向左上方,精采程度尤如當年Apollo 13在太空漫遊。又得意又貼題,很值得頒個創意獎給設計師。 很諷刺但又意料得到的,是沒有限量的腕表由發布的一刻開始已成為搶購目標,外國網站旋即出現炒價,香港方面,waiting list當然長如水蛇春……(HK$80,100) Douglas' picks GRAND SEIKO Heritage Collection Hi-Beat 36000 SBGH281G Grand Seiko六十大壽,鋒芒無人能及。年初,已被SBGH281G深深吸引;年末,近似的SLGH003上場,魚與熊掌,放棄誰都不容易。真的要狠心下抉擇,維持原判,SBGH281G贏了半個叮噹馬頭。同樣吸睛的藍面紅針金標記,同樣適中的40mm鋼殼,同樣走GS招牌的高頻機芯模式。 SLGH003優勝之處,在於裝載新一代9SA5機芯,厚度纖薄不少,換上無卡度游絲,動存亦由55小時提升至80小時。但SBGH281G更可圈可點的是它的精緻,表殼輪廓銳利一點,長形刻度修身一點,三角尖形時針也更有瀟灑的格調,畢竟,腕表不能忽略觀賞性,SBGH281G的五官,還是較具魅力。(HK$46,800)LM101 MB&F X H. Moser 獨立表匠可愛的地方,是不向現實低頭,是沒門戶之見,是永遠看得人心花怒放。2020年,環境一片蕭條,卻澆不熄創作那團火,MB&F和H. Moser兩大獨立製表單位世紀聯乘,你出屠龍刀,我出倚天劍,結合辨識度極高的絕世混血兒。 表面的懸浮式平衡擺輪,一看便知是MB&F的看家本領,有別於標準版的LM101,腕表改用了H. Moser姊妹公司Precision Engineering AG所生產的雙游絲。水藍色的表面(另外還有電光藍、宇宙綠、煙燻紅選擇),也很難不聯想到H. Moser的身份,而且,MB&F為了配合H. Moser的設計哲學,刪除了時分和動力儲備顯示的小盤,直接在表面裝置指針,完美演繹簡約就是美的真諦。。(HK$477,000) Steve Ong's picks FERDINAND BERTHOUD Ref. FB 2RE.1 Ferdinand Berthoud是近年新晉獨立製表品牌,產量和款式向來貴精不貴多,一出道就奪得GPHG最高榮譽金針獎的第一枚作品FB 1,機械構造複雜精緻,造工亦一絲不苟,不過還未覺得心動,直至這一枚FB 2RE,個人認為美不可方物。整枚表的設計靈感來自昔日準確度超高的柱體船鐘。表面是兩層式的琺瑯面,配羅馬數字拱形表鏡,露氣迫人;背面的機芯設計比表面還精采,合金夾板用帶粒狀紋理的霜金效果裝飾,上面是發條鼓和芝麻鏈裝置,下方是直線式排列的大擺輪和擒縱系統,跟看The Queen’s Gambit一樣,不需要知道它如何運作都會被它的布置和美感吸引著。(HK$1,590,000)H. MOSER & CIE. X MB&F Endeavour Cylindrical...

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10萬以下 二手運動表

雖然腕表種類有很多,但其實可以很概括地分為運動表和非運動表兩種。而在運動表的領域裡,又可以同樣粗略地分為海陸空三種。海方面,潛水表是其一,航海表是其二。陸方面,賽車表應該最common了吧。至於空,當然就是飛行表。不過,縱使可以如此粗略地將運動表區分,實際上在二手市場中見得最多是潛水表,因為二手市場始終以勞力士所佔的份額最大,而勞力士最出名就是潛水表。那麼,真實地走入二手店中,將價錢上限設在相對比較易負擔的10萬元以下的話,店主拿來推介的表款又會是甚麼呢?Breitling是計時表專家,更是飛行計時表的佼佼者,它的Navitimer系列在航空界有極高知名度。雖然對一般玩家來講,Navitimer經典的飛行滑尺是有點花巧,刻度密麻麻,亦未必百分百明白它的用途,但對機師卻是十分實用的工具,對他們記錄飛行日誌有相當大幫助。而Navitimer除了一般型號,還有如這枚供宇航員使用的Cosmonaute款式,改行24小時制式,時針轉一圈是一日,一看便知是AM還是PM時間,對身處太空艙中的太空人來講,特別方便他們區分地球的日夜時間。美國著名太空人Scott Carpenter就曾經佩戴過Breitling Cosmonaute Ref. 809在1962年上太空兼圍繞地球飛行了三圈,更是首款上太空的瑞士腕表。至於這枚罕見的金鋼Ref. 7330,大致設計與當年Ref. 809差不多,不過下方還額外加裝多一個獨立副表盤,可作第二時區時間顯示和測量方位之用。($37,000 / PnF Times)今次一連揀了兩枚採用24小時制式顯示的運動表,Breitling Navitimer Cosmonaute是供宇航員用,而Franck Muller這一枚則是供賽車手佩戴,一個在天空,一個在地面,設計各有特色。腕表名字叫Endurance 24,有玩車的表迷都估到是24小時耐力賽的意思,雖說是為利曼24小時耐力賽而推出,其實其24小時制式的設計,放諸其他24小時耐力賽一樣適用,因為即使腕表的計時功能最多只可累計12小時,但就可在開賽一刻將腕表時間調校至0時0分0秒來計算比賽已經過了多少時間,而計時功能則留待計算圈速之用。沒記錯的話,Franck Muller曾推出過幾款Endurance 24,設計略有不同,除了今次這款限量250枚的橙色版本,擁有上鎖表冠、測速計表圈和採用三個小盤計時之外,另外還有配普通拋光表圈和雙小盤計時的舊款,各有特色。此表有齊表盒和保用卡,全套齊。($42,000 / PnF Times)相對運動表的粗獷形象,IWC Portugieser系列確是比較斯文,所以不少人質疑這個系列是否算是運動表。看大家對運動一詞是怎樣理解,因為Portugieser是專為冒險家或航海家而設,造型源自船鐘,假如一款面向冒險家的腕表都不算運動表的話,定義未免過於狹窄。正如飛行員表一樣,不少款式都很斯文。說回正題,Portugieser 2000是IWC為慶祝千禧年而推出的限量版,搭載當年新推出的Caliber 5000自動機芯,擁有長達7天動力儲備,採用盒形膠鏡而非藍寶石水晶是為展現腕表的懷舊味道,而幾乎完全open的藍寶石水晶底蓋,將直徑達38.2mm的特大機芯毫無保留展現眼前,在當年也是很突破的設計。作為千禧限量版,IWC刻意將Portugieser 2000的產量定在2,000枚,1,000枚是不鏽鋼版,另有黃金版750枚和鉑金版250枚,直徑42mm。此表全套齊,有盒有保用卡。($68,000 / PnF Times)3年前,Omega以1957 Trilogy一套三表的方式復刻品牌三款於1957年面世的Speedmaster、Seamaster 300和Railmaster,腕表造型、直徑以至鏈帶款式都與初代幾乎一模一樣,除了Speedmaster搭載1861手上鍊機芯,另外兩款均搭載Master Chronometer 8806自動機芯,精準度高,又高度防磁。3年過去,現時想找這套裝或者分開獨立買這三款60周年限量版幾乎是不可能的事。買不到復刻版,退而求其次未必一定是錯誤決定,尤其這款Seamaster 300 Master Co-Axial Chronometer 41mm的復古造型與復刻版根本大同小異,表殼加大一點至41mm,表圈再粗闊些少,黑色磨砂表盤的刻度造型、大箭頭指針以至泛黃夜光,都幾乎與60周年限量版一模一樣,搭載的8400機芯還有60小時動力儲備,比8806的55小時多一點,今次二手價是3萬不到,實在非常抵玩。($29,800 / Noble Watch)說到運動表,首先想到的必然是潛水表,而說到潛水表,也必然有Panerai的份兒。縱使Panerai除了Submersible的設計合乎現代潛水表規格,其他系列都不算正式潛水表,但眾所周知,Panerai是製作意大利海軍專用潛水表起家的,在未將旗下產品量產之前,腕表的設計就是與一般潛水表大不相同,尤其非一般大的堅固表殼配上簡約表盤和夜光顯示,在水底下的清晰度就已經是非一般潛水表可比,而這亦是Panerai在2000年後迅速崛起的原因。近年Panerai在二手市場的聲勢確是已從高峰退了下來,但亦表示了現今二手價比以前更合理,假如本身很喜歡Panerai但又一直未有出手,今次這枚PAM217絕對值得考慮。它是2005年推出的限量版,全球只有1,000枚,47mm亦是品牌標誌性的尺碼,加上Luminor表殼配三文治式表盤和小秒針,尤其左手版設計,一表集齊了Panerai多項最經典的元素。此表全套齊。($100,000 / PnF Times)在二手市場稱得上是一哥的勞力士,近幾年紅到發紫,不但舊裝價錢節節上升,新裝運動表也愈來愈有炒賣能力。不過細心留意,其實也有些運動型號依然炒不起,例如新裝369 Explorer和Explorer II便是。不過以勞力士之名,要炒也只是時間問題,例如曾被看淡的GMT-Master II,還不是在短短5年便追上了Submariner嗎?至於下一個潛力股,也許就是白面Explorer II Ref. 16570,即使白面顏色並沒有變成奶白,二手價其實在近兩年已升了很多,今次這枚只是夜光變黃的T<25面,有香港出世紙的叫價也已經超過了6萬,比5、6年前一般叫價3萬已升超過一倍,雖然與GMT-Master II還有一段距離,追近應該也只是時間問題而已。($64,800 / My Watch Co.)既然說到Explorer II的二手價愈來愈有起色,當然也找來一枚GMT-Master II介紹給大家,雖然不是近年極搶手的藍黑Batman款,只是最基本的黑圈黑面款,但Ref. 116710LN有陶瓷表圈,也採用了品牌經典綠色的GMT字樣和GMT針,二手價的硬淨程度其實不比藍黑Batman弱。假如想找一款比較易襯衫的兩地時間腕表,這款尤其是這一枚叫價只是$83,000的黑面GMT-Master II絕對值得考慮,因為就算是舊款可樂圈、百事圈等採用鋁片的GMT-Master,叫價都已經貼近10萬,既然大家的保值能力差不多,揀選便宜些少的Ref. 116710LN作為daily watch甚至真的戴來運動就更實際了。此表全套齊,888港行。($83,000 / My Watch Co.)雖然Sea-Dweller Ref. 16600擁有1,220米的防水效能,比Submariner高出一倍,但其實它的二手價並不貴,例如這枚第一期T<25面有行卡的Ref. 16600,叫價$62,800相對Submariner或其他運動型號來講算十分抵,甚至比上頁的另一枚Explorer II還要便宜。當然,它叫價較便宜總有原因,除了因為它的產量比較高,產期前後共12年並不算短之外,有日期顯示但又欠缺放大鏡、表殼相對比較厚和重可以講是它的硬傷。其實玩二手勞力士從來都不是玩功能,所以Ref. 16600擁有更強防水性能並不算特別吸引的賣點,在它之上還有Deep Sea,表盤變化又沒Submariner般精采。不過還是那一句,實實際際想找枚可靠、耐用、保值的二手運動表,Ref. 16600其實都一樣可滿足到這些要求的。($62,800 / My Watch Co.)相比全鋼款,金鋼Submariner算是比較少見的款式,而Ref. 16613的黑、藍、銀、金4款顏色表盤中,最少就是這款金面石字的款式,相比藍圈藍面少得多。雖然如此,金面藍圈配金鋼的設計在運動風格中其實流露多點奢華感,金色配藍色表圈在業界也不算常用的顏色配搭,假如不想經常與別人撞表撞款,尤其是勞力士Submariner,揀這枚金面Ref. 16613就可減少尷尬情況的發生。金鋼老土嗎?其實很視乎以甚麼衣著配襯,隨便T恤加三個骨牛仔褲當然老土兼核突,金鋼也確實與運動不太配得上,但穿上一身正裝深藍或深灰色西服,配上與表圈藍色差不多的領呔,這枚金鋼水鬼便襯到絕了。($80,000 / Noble Watch)今次目標確是定為10萬樓下的二手運動表,但當貴族名錶的店主拿出這枚百達翡麗Ref. 5091,並表示叫價其實只是11萬的時候,也實在不忍心放低它,除了因為1999年面世、為慶祝品牌回歸俄羅斯市場而推出的Sculpture在二手市場一向不多見之外,還因為價錢實在很相宜。Sculpture在Nautilus的基礎上加入了很organic的立體設計,更圓渾的表殼配襯如脊骨凸出的鏈帶,大膽造型在百達翡麗中算十分少見。除了設計別樹一格,Ref. 5091的產量其實相當少,此表共有9個款式,而每款均只限量300枚,總共2,700枚,所以這款不鏽鋼黑面Ref....

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很搶手,但想搶不一定有的十枚

以下10枚表,人氣勁過Black Pink,虎視眈眈搶手程度,勝過《全民造星》的林二汶和彭秀慧之爭…… 正正常常排隊,機會很渺茫,要不要先買兩枚陀飛輪,或者搭單多買幾枚冷門貨?閣下自行盤算好了。 嫌棄它們定價過份進取?可惡不知何年何月才能分配得到?想打退堂鼓?大眾都歡迎,你不要,別人不介意捱義氣接手你的配額。 這10枚表,立此存照而已,本文出版之時,很多款式所有配額已經名花有主,主要提醒大家,2020年有過十枚搶手明星級作品。 Omega Speedmaster "Silver Snoopy Award" 50th Anniversary 非限量版,仲難搶過限量版 珠玉在前,很難不把這第三代Snoopy推上神臺。這顆史諾比金蛋,愈蘊養愈價值連城,第一代問世於2003年,黑色表盤配彩色Snoopy勳章,十多年前二手價約3至4萬,今年拍賣行成交已升上11萬水位;第二代在2015年誕生,呈現黑白漫畫風,開賣價5萬餘,年中拍賣已錄得29萬,網上更叫價逾30萬。 新版Snoopy開價8萬,表迷佳音,非限量生產,但有勞力士前車可鑑,好好控制產量,非限量版同樣爭先恐後,甫亮相,有人說暗盤價漲了50%,再過一會,又有傳言現貨即賣價格會翻3倍,還有網民大吐苦水,銷售員誠實坦白要等待兩至三年。新表價格高於一般Speedmaster,但交上物有所值的貨,以純銀表盤取代大部分腕表慣用的黃銅,配以藍針藍字藍圈,以及藍白色調史諾比圖騰;以進化版Cal. 3861手上鍊機芯代替舊有Cal. 1861,呼應Omega全面採用Master Chronometer機芯的趨勢;最特別是動感表背,史諾比駕駛太空艙,以60秒為一圈環繞月球和地球(跟隨計時秒針周期),從月球底下冒出踏上地球之際,計時秒針剛好走到14秒,向當年太陽神13號驚險地利用Speedmaster計時,在14秒之內返回地球軌跡的傳奇致敬。 Patek Philippe Ref. 6007 PP鋼表豈有不炒的理由? 百達翡麗捉緊時機的觸覺,堪可編入教科書級別,飢渴半年的表迷,省下巴黎血拼、京都賞櫻的金錢,報復性消費苦無出路,終於發現2020年第一枚最像樣的新品,誰會不瘋狂?年初Watches & Wonders、Baselworld品牌轉型的轉型、退展的退展,即使偶有發布新表,都不太有令人嘩嘩嘩三聲的聲勢,直至六月,Ref. 6007單槍匹馬現身,之後才陸續推出Ref. 5303R三問表或Ref. 7234G女裝軍表,最後以Ref. 6301P自鳴表壓軸登場,按照順序排位,推算得到Ref. 6007備受重視的先頭部隊地位。表迷也賣賬,落力搶購,限產1,000枚,如今已消聲匿跡於官網目錄,定價約21萬,最新情報,網上至少50多萬起跳了。 從來鋼表在百達翡麗家族內地位崇高,要不是Only Watch孤品,要不就是大時大節特別版,例如2006年慶祝日內瓦總店開幕的Ref. 5565A,又或為紐約展覽會特別生產的Ref. 5522A,這次也不例外,為慶祝品牌新廠房入伙而設,表底刻印「NEW MANUFACTURE 2019」字樣。腕表外表極富Ref. 6006影子,不過表面改用中央秒針,並增設縱橫交錯的格紋,再替指針及時標塗上Calatrava並不常見的夜光物料。 Rolex Oyster Perpetual 苦惱要甚麼顏色,何不7枚都買? 形容喜歡追星,可稱為慣常集郵;現在衍生多一個形容詞,喜歡勞力士今年的Oyster Perpetual,顏色三心兩意,乾脆全買5種顏色,可稱之為集表……的確始料不及,新一代Submariner出場,理應萬眾矚目,但更多的鎂光燈,竟然投射到Oyster Perpetual身上,表壇生態不同了,口味也出奇不意了 交代一句,新款Oyster Perpetual其實不止五色,41mm和36mm兩種尺寸,結集了黑、銀、綠松石藍、紅、黃、綠和糖果粉紅七種顏色,理所當然,五星戰隊比傳統黑、銀武士更眼前一亮,而且甚有昔日stella dial的影子,正中勞力士粉絲的情意結要害。探子回報,鮮黃色和綠松石藍色暫時最受歡迎,另外參照二手店舖的開價,原本定價4萬餘,現在普遍索價7萬以上,能不能看齊勞力士運動表的溢價堅挺,或許需要觀察一下。腕表跟隨Submariner的步伐,和品牌新一代Cal. 32XX系列機芯接軌,同樣採用不設日期的Cal. 3230自動機芯,比天文台認證更嚴格,每日誤差僅在正負兩秒之間,動力儲備亦提升至70小時,其他勞力士獨門裝備如抗震力高的Parachrom游絲、不受磁場影響的Chronergy擒縱系統,以及Paraflex緩震裝置,也一併納入Oyster Perpetual機芯之內。 Panerai Radiomir Venti - 45mm PAM2020 過往Paneristi特別版之中,唯獨它是啡面,夠特別了吧? 踏入11月中旬,在Panerai愛好者的社交群組裡面,開始有人歡天喜地分享最新戰利品——PAM2020,即是繼PAM195、PAM360、PAM532、PAM634和PAM911之後,歷來第六款Paneristi特別版,首四款為黑面,第五款為綠面,這趟啡面初出茅廬,概念源自古董Panerai氧化後表盤變黃變啡的景象。腕表的產量為1,020枚,比歷代Paneristi特別版都要多,大眾搶得心頭好的機會,相對提高不少。 如果你不清楚Paneristi到底是何方神聖,這裡補充一下,它是Panerai非官方社群,但影響力極高,不少成員都是Panerai藏量甚多的VVIP,這次品牌更邀請Paneristi核心成員參與創作腕表,是彼此互動的結晶品。參照社群的迴響反應,可見十分受落45mm的經典Radiomir表殼,劍形金針和環形表耳,也是歷史感豐富的設計。只是,在Radiomir表面刻上Luminor表冠護橋的「PANERISTI.COM」標誌,會否格格不入呢?PAM2020和上一代向Bonati先生致敬的Last One for Panerai PAM911一樣,轉用自家機芯,今次就選用了P.6000手上鍊機芯。 Tudor Black Bay Fifty-Eight "Navy Blue" 帝舵藍,就是比別人「藍」出於藍。 趁大哥勞力士還沒出手,帝舵提早兩個月發表這枚Navy Blue潛水表,如願以償,在七月初表壇激盪起不少漣漪,不少傳媒行家也心如鹿撞,表露感興趣的比率,應該是今期10枚搶手表之最。若然定價幾十萬,當然不及現在入屋,腕表面向普羅大眾,鋼帶才盛惠2.7萬,口碑不俗的織帶款式,2.5萬已有交易。腕表曝光沒兩天,實貨已火速到舖,剛開賣那段時間,店舖櫥窗看不到一枚,現在貨源相對穩定,真的心急等不及,多付三數千至3萬左右便有交易。 不鏽鋼表殼由慣常的41mm,微調至39mm,上手試戴,沒想象中的骰,亞洲人手腕其實恰到好處。藍色表圈和表面,不走明亮路線,取道深沉格局,以往同門Pelagos也曾推出藍面藍圈款式,對比下來Black Bay Fifty-Eight沒那麼鮮艷高調,較為耐看,而且這種深藍面配白色刻度的設計,更有天作之合的味道。腕表防水200米,搭載70小時動存和矽游絲的MT5402自動機芯,獲COSC瑞士天文台認證,走時誤差還升級至-2至+4秒。腕表可選鋼帶、皮帶或織帶款式,後者採用合作十年的法國老字號Julien Faure出品,深藍色調和表面更渾然天成。 Chanel J12.20 睇時間,定尋找那20個圖騰,大部人寧願揀後者。 20歲的J12,萬千寵愛在一身,香奈兒為它舉辦世紀生日會,橫跨數個月,賀禮源源不絕,有左右黑白一刀切的J12 Paradox,有穿上皇后的新衣全身藍寶石水晶透明的J12 X-Ray,但最具話題性、最有圓滿意味的還是這枚J12.20,限量2,020枚當然夠點題,表面更暗藏20項香奈兒的經典圖騰符號,並低調地鑲嵌12顆鑽石,呼應J12名字,這份別出心裁,彰顯了香奈兒的靈氣與心思。 J12.20共有4個版本,這是38mm陶瓷表殼款式,搭載擁有70小時動存的Cal. 12.1自動機芯,另有33mm石英機芯款式,以及兩款一黑一白鑲嵌琺瑯(champleve enamel)表盤款式,毋庸置疑,38mm自動款最受人注目。20個香奈兒象徵,跨越表盤和表圈,自問香奈兒超級粉絲,可以立刻辨識到Coco Chanel本尊、山茶花、2.55手袋、No.5香水、蝴蝶結等元素所在何方嗎?其餘那些象徵又是甚麼呢?把腕表帶回家,日對夜對、日數夜數很快就知道答案了……2017年的時候,香奈兒把Q版Coco Chanel放在表盤中央,手指指顯示時間,早前拍賣竟然衝上18萬,眼前的J12.20,也有這個潛力嗎?暫時來說,可能還要努力一下,畢竟今趟J12.20產量較多(J12 Mademoiselle只限量555枚)。 Grand Seiko 60th Anniversary Limited Edition Hi-Beat 36000 SBGH281 很少男生不喜歡高達,擁有紅、黃、藍「高達配色」的SBGH281,也很難抗拒。 2020年的環境,可能打亂了Grand Seiko六十大壽的部署,但動搖不了大家對GS的喜愛。以慶生為主題的藍面款式,今年累計推出了6枚,其中兩枚旗鼓相當,第91頁的Grand Seiko六十周年專題故事內,可見配備全新9SA5高頻機芯的SGLH003,那是高階版,限量1,000枚,定價約10,000歐元;另一枚是年初一馬當先、限量1,500枚、定價$46,800的SBGH281,搭載可靠準繩的9S85高頻機芯,性價比甚高。東瀛大精工的出品,蘊藏同樣源起日本的高達機械人影子,藍色表面搭配金黃色「GS」標記和紅色秒針,加上獨門超鏡面打磨的表殼,色澤亮麗鮮明,難怪一表難求。 Richard Mille RM 72-01 Lifestyle In-House Chronograph 請告訴我,有哪枚Richard Mille是乏人問津不用搶的? 當日品牌這枚自家計時機芯面世,現貨到港,品牌臨急臨忙廣發英雄帖邀請傳媒觀賞,生怕腕表一走,不知何年何月再返貨。當下好些品牌店舖丑盡六壬清走存貨,Richard Mille例外,偌大店舖空間,如何弄來足夠腕表展示也是難題……獨立於表展以外,品牌優哉悠哉7月才發表第一款新表,再隔兩個月才把重頭戲RM 72-01帶到大家眼前。腕表的CRMC1機芯耗費30個月研發,累計盤布局更隨心所欲,兩大一小呈三角形排列。機芯最創新的部分,是設計了一個擺動小齒輪雙重嚙合機制,零件上下均設有齒輪,分別與走時和計時輪系連接,啟動快、省動力,也更節省空間。 Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Chronograph 冰藍面,素有神奇魔力,鶴立「藍」群出來。 愛彼的藍五花八門,比如元祖橡樹的深藍、Royal Oak Jumbo超薄表的煙薰藍,又或和零售商聯乘的Bucherer Blue。還有眼前的冰藍面,第一回亮相,落戶瑞士限定版Royal...

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