香港表新勢力:Mok & Company港英情懷智能表

香港腕表品牌近年瞬速冒起,你數到幾多個? 我只少要用十隻手指去數:Anicorn、H.I.D、Undone、Stage、Memorigin、Andersmann、Anpassa、EONIQ、Jason watch、Lenvino⋯⋯等等 今日要用腳趾數埋。隆重介紹一個有心的香港品牌,它叫Mok & Company,主理人就是Mok,阿莫。(Text:Ringo/Photo:Bowy)由傳媒到香港品牌 阿莫之前是傳媒人,擁有多年liftstyle雜誌編採經驗,也接觸過世界各地不少腕表。他本身愛懷舊,也很喜歡電子產品,德國的Braun產品他會讚好,像機場航班顯示的翻頁鐘也是他很喜歡的設計。大約兩年前,他覺得做雜誌有點樽頸,平日寫的奢華花花世界報道有點厭膩,所以就把心一横,不如做點自己真正喜愛的事。成立的Mok & Company不只會製造鐘表,而是一個融和三大對比形成的土炮品牌,這三個contrast分別是:craftmanship & technology(手工跟科技)、classic & modern(經典跟現代)及analogue & digital(模擬跟數碼), 公司的頭炮產品,就是一枚集合經典及港英情懷的軍表B-UHR Connected。有了connected這字,就知它不是一枚analogue行針表,而是多了另一層意義的 digital智能表。不太智能的智能表 B-UHR其實是來自二戰時期的德國軍表Beobachtungs-UHR,表盤設計就是上世紀四十年代的德式飛行表模樣,數字大大隻的、指針粗粗的也塗上夜光物料的、表冠也大大的,一切都是為方便飛行員操作及閱讀而來。它明明搭載一枚日本Citizen Miyota電子機芯,能提供不少smartwatch功能,不過阿莫卻堅持保留傳統表面設計,智能功能只重點保留「connect」,即是把口袋裡的電話跟手腕表的B-UHR腕表connect,一旦有來電或message,腕表就會震動提示,阿莫說:「因為平時太容易miss call及看漏message了。」至於大家不會在表盤看到的功能,例如計步器、自動time zone、遙控相機等功能,腕表也能提供,而且在背後默默運作著。注入殖民情懷 再深入點觀察,才佩服這枚B-UHR Connected原來注滿不少香港情懷。首先,表盤上採用的transport typeface數字,正正是殖民時期香港政府常用的字體,那時在街道上的路牌就是用這種字fonts;表殼左側刻上「Mok & Company」,這種公司名的format,也是英殖時代香港公司常用的格式;再翻轉表底,會見到底蓋出現一艘香港渡海小輪,阿莫表示:「飛行表本身有堅剛強悍及具方向性的意義,我們也希望藉著這枚腕表,提醒香港能堅毅地尋回自身價值,找到屬於自己的方向。」Kictstarter首試驗 B-UHR Connected分有Type A及Type B,前者表盤較簡約,後者則分兩層數字,因為飛行員比較著重分鐘時間,所以內層較小的是小時外層較大的才是分鐘數字。精鋼表殼直徑為42mm,分有316L及更高級的904L選擇。由於沒有甚麼電子顯示,所以電池比較耐用,一粒電池至少可使用半年,比一般智能表省卻不少充電麻煩。價錢方面,由於阿莫將這計劃早早放進Kictstarter眾籌平台,所以提供了不同的早鳥優惠,到了4月後,最基本的腕表型號會以$1,999發售。最後問了阿莫一個現實問題,由打工轉做老闆,維生壓力大嗎?「要把產品及品牌持續地做好,這壓力遠遠比財政方面大。我看過一本《Company of One》的書,說的是如何令公司變得更好,而不是變更大。這正正是我的目標。」

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揀搜好表大比併——深海懷古

舊時代的腕表都有其迷人之處,不然哪來這麼多復刻作品及懷古造型時計,而且長賣長有。即使來到2020年,007最新電影《No Time To Die》中,占士邦的Seamaster腕表也是復古造型,可見它們真的魅力十足。如果你是復古潛水表愛好者,那除了電影中的Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition外,還有Blancpain Fifty Fathoms Barakuda及Glashütte Original SeaQ 1969。 潛水宗師 Blancpain Fifty Fathoms Barakuda 這三個腕表品牌皆富歷史性,質素也具保證,但論潛水表,始終是Blancpain的較具代表性,這也無可厚非,因為Fifty Fathoms頭上戴著「首枚真正潛水腕表」的光環。Fifty Fathoms是應法國海軍要求而誕生,後經Barakuda潛水公司引入到德國海軍,而Fifty Fathoms Barakuda正是對這段歷史的回應,並直接以1960年代末的Fifty Fathoms潛水表為藍本。腕表沿用了黑色表盤配白色指針,粗棒刻度頂端飾以紅色塊,3時位設有白框日期窗等設計,並為指針及刻度塗上暗黃色的SuperLuminova,以營造歲月感,因為舊式鐳夜光物料會隨年月變黃。腕表表殼以不鏽鋼製,直徑40mm,具300米防水功能。 占士邦欽點 Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition Fifty Fathoms有海軍背景,而Seamaster Diver 300M 007 Edition則呈現了另一種「軍表」風格。這款007 Edition是為007最新電影而創作的腕表,其設計還咨詢了電影製作人及Daniel Craig的意見。占士邦有英軍背景,故腕表表盤及底蓋均飾有古董英國軍表都會有的闊箭標誌,後者更刻有軍表特有的編號組。另外,作為一枚特務腕表,當然要輕巧堅固,故表殼及表鏈選用了鈦金屬製,配鋁金屬表圈及表盤。至於採用復古造型是出自Daniel Craig的建議,腕表的復古韻味主要來自色調,包括啡色的表圈及表盤,黑色的刻度及指針,還有具復古色調的夜光刻度及指針等。腕表的尺碼較大,直徑為42mm,防水深度為300米。 致敬六十年代 Glashütte Original SeaQ 1969 SeaQ是Glashütte Original Spezialist全新系列的首作,沒前兩款那麼具話題性,但背後也有悠悠歷史支持,創作靈感正是來自1969年推出的Spezimatic Type RP TS 200潛水腕表,SeaQ 1969開宗明義便是致敬之作。腕表重現當年的造型,如不鏽鋼表殼配黑色表圈,以數字及棒狀相間的大型小時刻度,表盤上還印有「Rubies 26」及「Shockproof」字樣,前者象徵了當年的75 型機芯的品質承諾,後者則強調其抗震設計。此外還有復古腕表少不了的暗黃色夜光刻度,以帶出其復古感。它是三款中最細的一個,不鏽鋼表殼直徑39.5mm,防水深度為200米。 鬥機芯 除了外形,機芯也是重要一環。007 Edition所用的8806同軸機芯是通過METAS認證的Master Chronometer機芯,防水、防磁及精準度皆有保證,具55小時動力儲存。德國製的Glashütte Original SeaQ 1969也不遜色,已經取得了DIN和ISO 潛水表測試,在防水性、易讀性、抗震性、耐鹽水性等多方面均符合德國及國際品質標準,內裡搭載品牌自製的39-11 型自動機芯,具40小時動力儲存。Blancpain Fifty Fathoms Barakuda內置1151自動機芯,上鍊擺陀雕鏤了獨特的幾何形狀,可提升運作的順滑性,動力儲存達100小時,是三款中最高的。 鬥復古味 雖說以上三款都是復古潛水作品,但明顯Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition的顧客對象主要是007的擁護者,但跳過這「偶象」因素,其復古軍事風格在Omega當中算是罕見,是一款具個性的Seamaster腕表,而且輕巧質感也與一般潛水表有所不同。腕表備有鈦金屬網紋鏈帶及NATO表帶兩款,前者定價 HK$ 75,300,後者為 HK$ 66,400。 Fifty Fathoms Barakuda及SeaQ 1969均選材自自家的古董潛水表,故有更濃厚的復古味道,相比下,前者的造型設計在今日已不多見,古董味再重一點,對於喜愛此類腕表,或是Fifty Fathoms擁護者而言甚為吸引,不過定價是三款中最貴,售HK$109,500;後者相對地更符合現代一般人的喜好,而且通過潛水表的專業認證,是一枚可靠的復古潛水表,定價為HK$ 72,000。

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2020年新開始:10大抵買腕表推介

這裡抵買的意思,除了真的價錢平,而且各具特色賣點,都是戴起來有話題有看點,不光是3千元一枚三針表就抵呀抵呀抵呀的大叫賣。 不敢說是蔗渣價錢燒鵝享受,只是如果budget有限又想戴好表,《Chronomen》替大家揀「搜」好表一下……(Text:Ringo/Photo:Bowy)1)二萬元享德式傳統計時表:Union Glashutte 要介紹來自德國製表重鎮Glashutte的回歸品牌給大家認識:Union Glashutte。回歸的意思,是它曾經香港分銷商引入,但千禧年被Swatch group收購後,便放棄了開發亞洲市場(應和大力推Glashutte Original有關)。誕生於1893年的Union Glashutte,一直堅持把德國傳統製表工藝呈現,它們沒有採用外購機芯,所有零件都來自ETA,經過自家改良及修飾,所有設計、裝嵌、檢測工序都在Glashutte小鎮進行,100%德國製造。要特別一提的是所有機芯的裝嵌都是一個表匠專心一致由頭到尾負責安組,這是殿堂級品牌處理複雜機芯才會採用的方法。 在Swatch Group內,Union Glashutte的定位在Breguet、Blancpain、Harry Winston、Jaquet Droz、Omega、Glashutte Original之下,跟Longines、Rado同級,比Tissot、Mido、Hamilton、Certina等品牌高一級別。 今天品牌在香港重新出發,目標價錢是GO的三分一左右。這次推介的是懷舊味極濃的計時款Belisar Chronograph,44mm表殼以精鋼打造,米色表盤內藏兩個黑色計時小盤(也是顏色相反的版本),是另類的Panda Dial展示,由小時刻度、外圍測速計、小牛皮表帶,都叫人聯想起古典賽車的典雅氣派。它搭載的是具60小時儲能的UNG-27.01自動機芯,能累計最多12小時,不能想像的是它的定價,2萬找回你1千1百,是平價入手德國表的好機會!($18,900)2)日本400年陶瓷工藝:Seiko Presage 表盤功藝是近年各大品牌的必爭之地,一來它能為腕表增加觀賞價值及罕有度,二來也是品牌展示實力的競技場,沒有資源、沒有品味、沒有傳統,根本很難發展出驚人的表盤工藝…… 精工當然佔盡天時地利,日本傳統工藝比比皆是,問題是應向哪一方面埋首。近年冒起得快的是Presage系列,因為它的特色是以十分相宜的價錢,就能接觸日本的傳統工藝配以精湛的機械技術。這裡的Presage Arita Porcelain Dial,欣賞重點是白色微帶藍調的表盤,它來自日本甚至世界知名的有田燒;有田燒來自日本佐賀縣西邊一個名為有田町的小城鎮,那裡製作陶瓷經驗超過400年。精工找來橋口博大師合作,他自來一家 1830 年開業的有田燒工坊,3年前以攝氏1,300度高溫及多個複雜工序成功研發出硬度是普通陶瓷4倍的新陶瓷,為Presage表盤展現新豐彩。 今年的新作品是SPB093及SPB095,前者功能較多表盤布局也較特別,9:00位置是能量儲存,而6:00位置則是日期盤,配搭相當新鮮,它搭載6R27自動機芯,40.6mm直徑表殼以不銹鋼製。而SPB095則是清新面貌示人,大三針外只在3:00位置設有日期窗,搭載6R35自動機芯,40.5mm表殼同樣以不銹鋼打造。(SPB093:$15,000/SPB095:$13,000)3)特製鎖表圈裝置:Tudor Black Bay P01 近年Tudor的風頭,都給Black Bay搶盡了。縱然1926系列找到周杰倫人氣加持,但在香港的影響力還未及得上較運動硬朗的Black Bay…… Black Bay的金鋼計時Chrono S&G毋疑是今年焦點中的焦點,但稍為冷卻下來,大家又開始注意到另一款外形大不同的P01。P01好玩又特別之處,是設有一個鎖定和拆卸系統(Rotating bezel blocking system),它負責鎖實表圈;要旋轉潛水表圈,要先把12:00位置連接表耳部分的表帶打開(6:00位置不能打開的),才能轉動表圈調校時間,之後把它關上,表圈便會被緊緊鎖住,潛水時便不怕誤觸而影響上水時間,論安全程度當然比單向旋轉表圈更高。 要追源溯本,上年紀五十年代品牌便開始為美國海軍製造潛水表,到了1967年,品牌打算研發新全新表款取代當時的常規款式Oyster Prince Submariner 7928,可惜的是,當年代號為「特種兵」的計劃被擱置了,品牌製作的prototype及專利技術都被埋在資料庫內。幸好五十年後的今天,Tudor再次把資料庫翻開,把舊有的一枚能鎖緊表圈的prototype重新研發出這款Black Bay P01。再說回新表,42mm磨砂鋼殻呈現了一種不對稱美,表冠由3:00位置稍稍移至4:00位,兩邊護肩造型不規則,形成了一個獨特表殻形狀。稱得上潛水表,腕表備有200米防水功能,內裡搭載近COSC級別的三日鏈MT5612自動機芯。(3,750瑞郎) 4)微型氣燈走到入表圈:Ball Engineer Hydrocarbon AeroGMT II Ball watch最出名最耍家的,一定是自體發光的微型氣燈;誇張一點說,它在漆黑裡發放出來的光芒,隨時引來戲院旁的觀眾投訴。 今次要介紹的Engineer,有兩大突破點,都在旋轉表圈內發生。不是鋁不是鋼也不是陶瓷,這枚Engineer Hydrocarbon AeroGMT II的表圈是以藍寶石水晶玻璃打造,多了一份晶瑩剔透;品牌要挑戰難度,平面的藍寶石水晶太易做,這次的環形表圈又薄又弧,切割及打割工夫都顯出了功架,一錘定音的紅黑雙色,誓要緊貼當下潮流。為甚麼要弧形?因為腕表的表鏡本身也呈弧狀,為了視覺及觸感更一氣呵氣,所以設計師就唯有向難度挑戰了。第二個突破,就是在弧形藍寶石水晶雙向旋轉表圈內嵌入微型氣燈,顏色是綠色,標示的是第三時區的24小時顯示,跟表盤上的黃色及橙色12小時刻度,以及的冰藍色Super LumiNova夜光塗層的24小時顯示,三者鮮明地分野出來。 原來這表是按照波音777客機機長的要求設計出來,內搭獲COSC認證的自動機芯,備有GMT指針;強禦能力不用替Ball擔心,腕表備有4,800 A/m抗磁能力、能抵禦7,500Gs撞擊、防水深度100米。品牌先推了42mm版,近日再加推40mm,是否想營造一對pair watch效果來?($23,980)5)年曆計時新抵價:Carl F. Bucherer Heritage Bicompax Annual 說到性價比很高的腕表,未必會第一時間聯想到寶齊萊。今日Basel表展當大家看到這枚panda dial腕表時,大家都不敢相信它的定價是如此吸引。 計時加年曆不是經常看到的功能組合,再加上日期採用雙窗顯示,吸睛度便更強,如果是Zenith或Montblanc,這組合要索價8萬以上,更不要說Patek Philippe的Ref. 5960定價過十萬不可;來到寶齊萊,鋼版的Heritage Bicompax Annual 定價只需五萬八,難怪它由年中開始便紛紛入選各大傳媒最抵買之選。要知道,同品牌推出的鋼版Manero Flyback計時表,定價也接近七萬了。 直徑41mm的表殼,12:00位置有一個雙窗大日曆、4:30位置有月份窗,左右兩個小表盤作計時之用,表盤外緣有設有測速計,黑白雙色配搭吃正近期潮行的熊貓表盤熱。如果想瑰麗一點採用貴金屬,腕表還備有金鋼選擇,不過沒有了panda dial,表盤只泛出高貴的香檳色,定價當然高一點,要$88,000。($58,000)6)平價入手神復刻:Longines Heritage Military 說2019是表壇復刻年沒有誇張,說明了大家都愛懷舊、大家都對舊事舊物珍而重之。今年被喻為神復刻作品尤其多,Breitling的Navitimer Ref. 806啦、Blancpain的Air Command啦、Omega的Speedmaster Apollo 11 50周年版啦、Zenith的El primero A384 Revival……等等等等,都採用外形99.99%忠於原著,內涵改用先進機芯的formula。不過以上品牌的神復刻作品價錢比較進取,最便宜的也要6萬多元。 想再貼地一點,會向大家推介這枚Longines。浪琴一向是復刻高手,今次模仿的對象是四十年代英國皇家空軍(RAF)專屬腕表,原本來自二戰時期一位無線電報員,後來被轉贈回浪琴創作復刻版。新作只有38.5mm,比原來的32.5mm增大了,這表突破了品牌表盤必備「Automatic」的字樣,同時也不設日曆窗,盡情忠實呈現元祖的設計;之前的Heritage Military多採用黑面的,今回改用乳白色表盤要添上懷舊黑點,指針造型也造得漂亮,秒針滑進軌道式刻度,分針則剛好接觸到邊緣,細微設計也做到一百分。腕表以不鏽鋼打造表殼,搭載L888.2自動機芯。($17,300)7)入手瑞士鐘表好門檻:Baume Baume,不是Baume & Mercier,它是Baume & Mercier的副線、是它的年輕版、是它的入門版,也是它的線上版。 最便宜的Baume只售480美元,跟大家說美金價錢,因為腕表針對年輕人網購喜好,所以只在網站出售。品牌暫推出兩個系列,Iconic及Custom Timepiece,前者標榜環保回收,表帶以100%回收PET材質製成,表殼以鋁質造,搭載自動機芯;後者則是完全自己選擇,大家可於網上按表盤、功能、顏色、表殼、表帶結合出超過2,000種組合,即揀即看3D模擬效果,左右擺動前後翻轉放大縮細十分流暢;功能可選小秒針、月相或逆跳星期款式,直徑有35mm或41mm選擇。一旦選好心水,按一下「add to bag」,新表大約兩星期便會寄到你府上。Baume最新動作是跟concept store NOUS聯乘,推出全黑的41mm小秒針型格腕表,售$600美元。(www.baumewatches.com)8)兼得兩大今年熱潮:Oris Big Crown...

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黑白有型 Panda dial

說panda dial,最多人第一時間會想起勞力士的Daytona,但市場上其實也有相當多黑白分明的有型計時表,尤其是三盤編排的設計。隨便能動用十多萬港元買表選擇自然多,但拿著三數萬預算亦能跟熊貓做朋友。一眾熊貓面之中,名氣最大人氣最高的必然是勞力士。嚴格來說,現役的116500LN不算是正統panda dial,白面黑圈的panda dial要追溯到六十年代的62XX,不過這類舊作今天市價不菲,一般要七、八十萬港元,不想高追又愛勞力士熊貓的話,現役陶瓷圈Daytona的確能慰解渴求。白面上三個sub-dial即使只是黑環,也是半個熊貓眼吧;黑表圈同時也有6241、6263和6264的影子。正因為需求長期高企,定價九萬餘,出道三年多,市價仍高企廿萬元水平。愛彼的Royal Oak如何長青如何經典不用多介紹。這個硬朗的八角形鋼鏈帶表,配計時功能其實比三針表更漂亮,跟碩大的Royal Oak Offshore計時表相比,氣質和風格截然不同。以往Royal Oak計時表表盤是單色設計,兩年前開始轉玩dual tone效,格紋面和三個sub-dial色調分開處理,對比強烈,其中最classic最鮮明的是這個黑白panda dial款。整枚表包括鏈帶都是拉絲打磨的熊貓,大概只有它。直徑41mm厚11mm的鋼殼內是打磨漂亮的2385自動機芯,定價約19萬港元。Speedmaster今年慶祝登月50周年,紀念款式鋪天蓋地,但除了歷史悠久的正示moonwatch,這枚黑白色Speedmaster「新丁」,風采絕不比前輩輸蝕。外殼造型靈感來自1959年還未有表冠護橋的CK2998,表面卻是從來沒有在CK2998出現過的白面黑圈正宗panda dial,白面外緣還有黑色刻度圈,相對偏幼的黑色表圈上印有少見的脈搏計,配傳統圓形push button;黑白相間的編排和計時秒針的紅,令它比一般panda dial對比更鮮明搶眼。鋼殼直徑39.7mm,內裡是現代非透明底moonwatch常用的1861手上鍊機芯,定價四萬餘港元,限量2,998枚。芝柏的運動表系列Laureato跟很多高級鋼殼運動表一樣出生於七十年代,這幾年重新relaunch。它身上有一個八角形表圈,下面藏著圓形線條,鋼鏈帶是一體式設計。最大驚喜來自計時型號,表盤是雙色設計,有黑面白圈的reverse panda和這枚白面黑圈的panda dial,白面上用巴黎釘紋理裝飾;款式更是相當全面,有符合大家對運動表有所期望的42mm之外,竟然還有相當中性的38mm,對手腕不是極粗壯身形不是超高大的男生和女生來說,無需再慨嘆自己與panda無緣。腕表搭載自家自動機芯,定價約11萬餘港元。這幾年重生的Autavia,最為人津津樂道是早幾年5萬名網民從Tag Heuer舉辦的投票中,選出最愛原來是著名賽車手Jochen Rindt佩戴過的Ref. 2446 Mark II,Tag Heuer亦順應民意用它為藍本製作了Autavia復刻版。當時鎂光燈都集中在這枚黑圈黑面配白色sub-dial的reverse panda身上,其實它還有這個白面黑圈的正宗panda dial,配鏈帶的。黑色表圈上不是12小時刻度,而是小數字組成的分鐘刻度。喜歡panda dial的話,自會更愛它的黑色比例。對了,現在Tag Heuer已推出了全新Autavia系列,這個源自昔日Autavia的設計變成Heuer Heritage,鋼殻直徑42mm,搭載自家Heuer 02自動機芯,售約四萬七千港元。Breitling去年推出重新設計的 Superocean,看其名知其義,設計藍本來自舊款Superocean,指針造型和刻度從舊作取經,表盤非純銀色而是帶微微淺黃色,營造懷舊氛圍,不過現代味道也濃烈,黑色表圈是陶瓷造,內裡搭載Breitling自家的B 01三日鍊自動機芯。比較有趣是三個黑色小盤在44mm鋼殼身上相對偏小,甚至跟一般計時表相比,這三個小圓的比例也是較迷你,panda味明顯與別不同,也是少見可以下水200米的潛水panda。定價約六萬港元。早兩年Montblanc重新推出運動表系列TimeWalker,裡裡外外都經過升級工程,其中計時表就化身成panda dial,三個黑圈變成傳統倒品字形排列,白色表盤是微黃的奶油色,配雙數阿拉伯數字刻度、黑色測速計陶瓷表圈;計時秒針用紅色點綴,鋼殼直徑達43mm,造型和身型都相當時尚。以往TimeWalker計時表搭載以Sellita自動機芯為基礎的MB25.07,定價二萬餘;現在新款改為自家製的MB25.10,定價自然高一點,約四萬餘,有皮帶或鋼鏈帶款。復刻經典舊作是天梭表的拿手好戲,這枚panda計時表是按1973年天梭的Navigator型號設計,一身鮑魚殼造型散相當懷舊。panda dial不獨只有黑與白,跟計時有關的指針全部用七十年代流行的橙色點綴;配有穿孔設計的皮帶充滿賽車風格。43mm鋼殼內是自動機芯,限量1,973枚,定價一萬七千港元。喜歡懷舊和賽車風格,這是性價比頗高的panda dial。

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揀手好表大比併——金禧計時腕表

Zenith El Primero及Tag Heuer Monaco看似風馬牛不相及,其實同樣生於1969年,今年迎來了其50週年,Zenith及Tag Heuer均為此推出了紀念型號——El Primero A384 Revival及Monaco 2009-2019 Limited Edition。如果喜歡一些有故事的腕表,又不喜歡典型圓殼款,它們將可列於考慮清單之上。 他們的歷史 Zenith El Primero是鐘表歷史上最具代表性的高頻自動上鍊計時機芯,在初登場時被應用於A384、A385及A386腕表之中,它們亦被簡稱為El Primero腕表;Tag Heuer Monaco則是首款具防水效能的方殼腕表,其搭置的Calibre 11同樣具代表性,是自動上鍊計時機芯的先鋒。兩者皆經歷了石英風暴,可說是歷劫重生的作品。 第一回合:鬥表殼 把它們放在一起比較,除了因為背景相近,也因為它們皆非圓殼款。El Primero A384 Revival復刻了A384型號,採用酒桶形不鏽鋼表殼,寬 37 mm,2:00及4:00位置是計時按鈕,3:00位置為表冠;Monaco 2009-2019 Limited Edition則配方形不鏽鋼表殼,寬39 mm,沿用系列早期設計,把表冠移至9:00位置,留下計時按鈕於右側。 第二回合:鬥打磨 作為紀念款,兩者皆借鏡經典,但卻有不同的設計取向。El Primero A384 Revival由表殼至表盤都依照原型創作,例如放射式拉砂表圈,配經拋光及拉砂修飾的殼身,並鑲嵌弧形表鏡,而Monaco 2009-2019則換上全噴砂修飾,呈現不同觀感。 第三回合:鬥布局 這分野同樣見於表盤。A384 Revival採用白色表盤,三個黑色副盤作倒品字排列,黑色測速計圍繞在外,搭配密分秒數圈及棒狀小時刻度,日期窗設於4:30位置,配黑白色時、分針及紅色中軸計時秒針,完全複製了當年A384的模樣。 Monaco 2009-2019只保留了Monaco的傳統佈局,以近代美學筆觸描畫面相。飾有太陽放射紋的深灰色表盤配以同色調的密分秒數圈,以及黑色鍍金小時刻度及時、分指針,營造出單色調背景,襯托著一對銀白色副盤,增加了畫面對比,也更具時代感。 第四回合:鬥機芯 機芯方面,Zenith El Primero A384 Revival採用El Primero 400自動上鍊機芯,5Hz 擺頻,配導柱輪計時系統,動力儲存可達 50 小時。Monaco 2009-2019 Limited Edition 搭載 Calibre 11 自動上鍊機芯,4Hz 擺頻,具40 小時動力儲存。經歷了50年,這兩款計時機芯已改進不少,雖說Calibre 11規格上不及El Primero 400吸引,但同樣經得起時間考驗。 總結 Zenith El Primero A384 Revival及Tag Heuer Monaco 2009-2019 Limited Edition同樣在致敬經典,但前者旨在復刻經典,後者則是以現代筆觸去演繹經典,若講求「原汁原味」的話,當然是選擇Zenith那款了。另外要留意的是,Monaco 2009-2019 Limited Edition為限量版,只發行 169 枚,定價 HK$ 52,700,而El Primero A384 Revival屬非限量款,售 HK$ 63,300。

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揀手好表大比併:腕表銅樂會

今年的銅殼腕表百花齊放,隨便也能數到六七個品牌推出銅表新作,如果一直在掙扎要不要買一枚,今年絕對是大好機會。不過,選擇多,自然有選擇困難,以Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze、Tag Heuer Autavia及IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire這三款銅表為例,它們價位相近,均散發著銅殼特有的復古氛圍,兼具tool watch質感,而且都是日常佩戴款型,假若沒有觸電般的一見鍾情,要作出抉擇便要從細節入手。 第一回合:鬥外型 論外形,三款腕表均採用圓形表殼,直徑各異,但皆適合一般男士手腕,Tag Heuer Autavia尺碼最大,達42mm,然後是41mm的Bell & Ross Bellytanker,最細是39mm的IWC Spitfire。三者的造型修飾各有取向,Bellytanker的邊角線條俐落,配黑色陽極氧化鋁製的測速計刻度圈,貫徹了賽車表的特色;Autavia的表耳外側加入切面修飾,陶瓷分鐘刻度表圈可雙向旋轉,能作簡易計時,可見其偏重於運動風格;Spitfire的表殼經噴砂處理,呈現粗糙質感,配上幼細表圈,看來就是復古款的Pilot’s watch。順帶一提的是,Bellytanker及Autavia的防水效能較優,達100米,而Spitfire只有60米。 第二回合:鬥表盤 表盤與表殼是一脈相承的。Bellytanker的表盤以金色秒圈圍繞黑色表盤,呼應了表殼設計,它是三款中唯一的計時表,故多添了兩個金色副盤顯示小秒及分鐘累計,細小的日期窗設於4:30位置,整體散發濃厚的懷舊feel。Autavia與Spitfire均屬大三針日曆款,布局清晰簡潔,惟前者採用煙燻漸變色表盤(備有棕色及綠色兩款),日期窗設於6時位,畫面更覺平衡均稱;後者則是傳統的Pilot’s watch設計,12時位設有三角標誌,日期窗在3:00位,而橄欖綠色表盤配銅殼也十分討好。 第三回合:鬥機芯 驅動著腕表的機械機芯也是重要的考慮因素。Bellytanker搭置BR-CAL.301自動機芯,以ETA 2894-2為基礎製作,4Hz擺頻,42小時動力儲存。Autavia採用Calibre 5自動機芯,4Hz擺頻,38小時動力儲存,裝置全新自製的Isograph游絲(即碳纖維複合材質游絲),具更佳的走時及防磁表現,已取得COSC天文台認證。Spitfire內置32110自動機芯,4Hz擺頻,72小時動力儲存,具停秒裝置,由於腕表內置軟鐵殼,故可抵禦磁場影響。就規格而言,備有三天動力儲存的Spitfire及採用Isograph游絲的Autavia似乎更勝一籌,但有點可惜的是這兩款都採用了鈦金屬密封底蓋,未有如Bellytanker般讓機芯呈現人前。 番外篇:歷史 看完機芯及造型,還未能作決定的話,不妨了解一下腕表的背景。IWC的Pilot’s watch是飛行表的經典,雖然Spitfire於2003年才面世,但渾身都是飛行員表的經典元素。Autavia雖說是Tag Heuer今年的新系列,實質是舊作重生,源於1962年的表款,名字則來自早於三十年年代已誕生的儀錶板計時器。Bell & Ross Bellytanker的靈感來自五十年代的Belly Tanker跑車,有趣的是該跑車是以戰鬥機的油箱為建造基礎,可說把跑車及飛機集於一身,現在又化身為腕表了。由此可見,三款腕表的造型均有其參考依據,而你又較喜歡哪個故事? 總結: 綜合而言,IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire是經典Pilot’s watch系列的延伸型號,設計遵從傳統,自然是飛行表迷的首選。Bell & Ross以方殼航空腕表著名,或會有人覺得Bellytanker不太Bell & Ross,但它的黑金配搭擁有強烈的復古賽車色彩,十分吸引眼球。雖說Autavia也擁有歷史元素,但相比其他兩款,它注入了更多現代技術,如陶瓷表圈、鈦金屬底蓋及Isograph游絲機芯,還有煙燻色的表盤,看似簡單,實際上有很多值得欣賞的細節。 配合價錢作比照,以Tag Heuer Autavia的規格配以HK$34,600的定價,性價比甚高;但Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze的競爭力也不遜色,即使它是三款中最貴的,售HK$ 42,000,但別忘了它是一款計時腕表。至於IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire,其整體表現平穩,勝在有品牌光環,加上Pilot’s watch歷史悠久,支持者眾,又有具特色的銅殼,售價為HK$ 40,500,可說是入門好選擇。

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Seiko Prospex新舊細MM大比拼

精工歷來推出過的潛水表款式多如繁星,即使是精工員工,恐怕都未必講得出市場有售的款式究竟有幾多。不過,只要將範圍收窄,只數最具知名度的幾款,相信很多表迷都數得出,例如幾款有花名的「大MM」SLA021J1、「細MM」SPB101J1、「復刻鮑魚」SRP777K1、「復刻武士刀」SRPB51K1、「大吞拿」SBDX014G等便最出名,尤其可能是最受歡迎和最暢銷的細MM。細MM的歷史,要追溯回2007年面世的SBDC001,花名由來其實很簡單,因為它的外形酷似有「大MM」之稱的SBDX001。擁有300米防水效能的SBDX001,屬於精工當年的旗艦級Marinemaster系列,所以表迷稱此型號為「大MM」。至於只有200米防水效能的SBDC001,實則屬於低一檔次的Scuba系列,但因為整體設計與大MM有幾分相似,所以便順理成章被稱為細MM了。因為售價相宜而質素又不俗,加上外形與旗艦型號相似,所以SBDC001甫推出便大受歡迎。第一代細MM SBDC001在2017年停產,改由SBDC031入替。兩者設計幾乎完全相同,連搭載的自動機芯也是中階的6R15。型號之所以變,原因是精工當年重整了產品線,將所有運動表包括海、陸、空用的飛行表和潛水表等全部歸納為Prospex系列,並且取消了Marinemaster的名字,而所有運動表的表盤上,都加入Prospex的X型標記。所以,套用汽車界的術語的話,SBDC031算是SBDC001的facelifted小改款,兩者的差異,只在於表盤6:00位置的字樣而已。細MM來到今年面世的SPB101J1迎來了大改革,造型看似與SBDC031差不多,但細節完全不同,搭載的機芯亦改為升級版6R35,價錢也因此上調至$6,280。究竟兩者有何差異呢?今次便為大家來個1 on 1的比較,看相便一清二楚。 (注意,左圖均為上代SBDC031,右圖為今代SPB101J1) 表圈的12:00位置標記,上代SBDC031以完整倒三角形表示,中間帶有圓形夜光。今代SPB101J1則變成面積更大的倒梯形,與其他5分鐘條狀刻度有更明顯的分野。另外,SPB101J1的圓點分鐘刻度也變得更細小,使表圈整體看來更精緻。小時刻度的造型和大小都有變,SPB101J1的12:00刻度變成了倒梯形,中間一劃更幼更長,其他小時刻度的圓點則較SBDC031細小,夜光也較白。在表盤外圍的分鐘刻度圈,SPB101J1的刻度整體較上代粗,而整點和5分鐘刻度亦有更明顯的粗幼之分,尤其整點的刻度闊度呼應了表圈的倒梯形,顯示出SPB101J1的設計對細節有更嚴謹的考慮。另外,SPB101J1上的「SEIKO」字款也改變了。SPB101J1的指針無論造型和粗幼都有改動,尤其分針和秒針都比上代幼,線條更漂亮。時針的夜光從上代的兩截融合為一體,拉長了的分針尖端更接近分鐘刻度環,報時也更清晰精準。另外,可見9:00位置的小時刻度變得上代更修長。SPB101J1的秒針也如分針一樣變得更幼更長,造型也更精細,針頭更接近分鐘刻度圈,使報時更清晰。表盤6:00位置的Prospex標誌、「Automatic」和「Diver’s 200m」兩行字的字款都沒有改動,但SPB101J1的位置比SBDC031低,空間平衡感較好,印字也更清晰。表盤底下的細字,SBDC031印著「JAPAN 6R15- O2LO R 2」,SPB101J1則印著「JAPAN 6R35- OOAO R 2」。兩者的日期視窗都很相似,不過SPB101J1的白色邊框較粗一點。SPB101J1的表圈數字變幼了,感覺較清秀。此外,從此圖可看到SPB101J1的表圈內框與上代也略有不同。兩款表的Endlink設計略有差異。SBDC031的Endlink是扁平的,利用中間兩條拋光刻線來模擬中間凸起的鏈格。SPB101J1的Endlink線條是立體的,凸起部份與鏈帶設計一致。兩代表冠的造型一樣,唯SPB101J1取消了S刻字。從此圖可看到SPB101J1的表殼,拉絲與拋光部份的邊緣有更優美的弧形曲線。兩代的表殼造型很相似,唯SPB101J1的拋光部份佔較多面積,表殼邊緣的拉絲部份較細。此角度可清楚看到SPB101J1表耳內側的三角拋光面更大,表耳末端更薄,拉絲與拋光處理的面積比例完全不同。SBP101J1的表圈齒牙較細,坑紋較深,手感更佳。因應拋光面積的加大,SPB101J1表殼兩邊的線條較平直和闊,有助加強腕表視覺的高級感和氣勢。此外,今代的表鏡亦升級至藍寶石水晶,擁有更強的抗刮能力。表底造型不變,中間為拋光波浪圖案圓章。SBDC031的底蓋是真正凹陷的雕刻字體,只有Prospex標誌和序號為鐳射刻字,而SPB101J1的所有字樣均為鐳射雕刻。機芯方面,SBDC031搭載的6R15是精工其中一款表現最穩定且最廣泛採用的機芯,約在2005年面世。不過,今年精工將之改良成為最新6R35自動機芯,21,600VPH的震頻不變,依然可手上鍊及具備停秒功能,但紅寶石軸承增至24顆,動力儲備由50小時增加至70小時,比前更實用,也順理成章套用在最新的第三代細MM SPB101J1以及另一綠面SPB103J1上。兩者夜光的顏色不同,SBDC031略帶藍色,SPB101J1則是白色。對了,細MM是只適用於香港的花名,在其他地方均叫作Sumo,亦即相撲。此名字的由來,說法有二。其一,是因為12:00時刻的倒三角造型與相撲手的檔布相似;其二,以水平方式從表耳位置看,腕表的側面線條有如相撲比賽時的擂台,亦即土俵,所以外國人稱此表為Sumo。表殼:不鏽鋼 直徑:45mm 機芯:6R35自動 功能:時、分、秒、日期、單向旋轉表圈 表帶︰不鏽鋼鏈帶 防水︰200米 約售︰$6,280

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七彩陶瓷繽紛樂

史上第一枚陶瓷表誕生於1986年,由Rado製作的Integral精密陶瓷系列,當年僅有黑色版本;2000年Chanel亦推出了全黑的J12陶瓷腕表,2003年更有全白款式。但近年各大品牌都加入陶瓷大軍之餘,色澤上更是愈來愈豐富,特別如鮮紅、軍綠、粉紅、沙漠等色系都在今年陸續登場,看得人心花怒放。Richard Mille RM16-01 Reglisse Richard Mille今年以糖果為主題,設計出共10款的Bonbon系列。糖果本身鮮艷的顏色和多變的造型,成為了今次腕表系列的一大看點,10款Bonbon系列分為Sweets和Fruits兩大主題,每款各限量30枚。Sweets當中包括了這枚按歐洲傳統香草糖果作為主角的RM 16-01 Reglisse。 品牌一向擅長掌控不同的材質和顏色,今次的腕表便採用了胭脂粉和黄色TZP複合陶瓷製成的粉紅色外殼,這種低密度材料擁有卓越的防刮性(1400维氏硬度)和极低的導热性。TZP陶瓷含有95%的釔稳定鋯化合物,具備清晰的纹理。腕表尺寸為50.2 x 38mm,搭載RM16-01自動機芯,7:00位置有垂直式瞬跳日期窗。(約$1,107,000)IWC Pilot's Watch Chronograph Top Gun Edition "Mojave Desert" 此枚腕表最受矚目的並非是那深棕色的表盤,而是表壇首其的沙色陶瓷外殼,再配上同色的指針時標,以及尼龍表帶,將大家瞬間帶入沙漠之中。事實上腕表的創作靈感正是來自沙漠,並且特別指定是美國海軍莫哈韋沙漠航空武器基地,將此表配以沙漠迷彩的軍服,肯定能與大自然融為一體。限量500枚。(約$66,600)Hublot Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski Red Ceramic 及 Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski Green Ceramic 品牌早在16年前已開始鑽研陶瓷材質,這種低致敏性、不朽不鏽的物,非常適合應用於腕表之中。去年品牌於Classic Fusion系列中一口氣推出藍黑兩色表盤的三款時計,以高科技陶瓷表殼配以品牌改革過的氧化鋯陶瓷表鏈,形成一個All Ceramic家族。 今年品牌繼續開創新意,首先是品牌研發部門以及冶金與材質實驗前後耗費四年,在材質以及生產過程上經過層層突破(藉由仔細調控壓力與温度,在不損耗顏料的前提下讓陶瓷結燒成型), 最終製造出這款更為堅硬(從原本的維氏硬度1,200 HV2提升到維氏硬度1,500 HV2)的紅色陶瓷腕表:Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski Red Ceramic(限量200枚,約$181,900)。 其次是近年大熱的軍綠色款,腕表同樣是與Orlinski合作,擁有多幅面的立體造型,這亦是品牌首次製作綠色陶瓷外殼,配以磨砂處理襯綠色橡膠加鱷魚皮帶,很有軍表的味道。腕表限量100枚。(約$145,400)Rado True Thinline Les Couleurs Le Corbusier Rado最著重對表殼材質的鑽研,尤其在陶瓷方面更是領先許多製表品牌,早於1998年,品牌便以等離子滲碳方式,使陶瓷表殼產生如金屬般的亮光,出現不易磨損的等離子高科技陶瓷。在製作陶瓷腕表色彩上可說是超前了許多品牌,然而Rado仍然積極裝備自身,今年與Le Corbusier 基金會旗下瑞士色彩研究機構Les Couleurs™聯袂推出最新全高科技陶瓷腕表系列:True Thinline Les Couleurs Le Corbusier。Le Corbusier研究出獨家專利的63種色彩,分為九大種類,Roda便按此作了9款不同色彩的陶瓷腕表,各限量999枚。今次的色彩肯定是表壇首見,從淺粉紅、橙紅、蝦肉、綻藍、青綠、淺灰等,各有不同姿彩。腕表直徑39mm,石英機芯。(約$14,900)

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認住呢隻鷹⋯⋯眼  Chopard Alpine Eagle

Alpine是指高山,Eagle就是鷹,Chopard在年底的這個時期,要大家在高山上認住呢隻鷹⋯⋯眼,因為它們的全新腕表系列,就是Alpine Eagle。有高山有飛鷹的揭幕禮 早前Chopard邀請了世界各地傳媒,來到瑞士的渡假勝地Gstaad,一起登上高山,在山頂的餐廳舉行新表發布會。如此勞師動眾,就是為一個別開生面的開幕儀式:品牌的聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele先生伸出手臂,一聲口號下一頭雄鷹出現在半空,輾盤盤旋數周下,然後直衝我們頭頂,最後乖乖地落在Scheufele先生的手臂上。有高山,有雄鷹,就是這款Alpine Eagle最佳的出場的時機。至於為甚麼要取名Alpine Eagle,原來是因為Scheufele熱愛遠足,一向很珍惜瑞士的高山雪峰為他帶來的靈感和安靜,他早於2000年加入Alp Action計畫,又成為Eagle Wings基金會的創始成員,他投入跨學科創新環保計劃,是想公眾更深入認識阿爾卑斯山的群落生態。一切都是源於鍾愛大自然。延續三代經典腕表 如是品牌的忠實粉絲,應該會覺得這款Alpine Eagle有點面善,對,它是來自八十年代的一款經典腕表St. Moritz。這裡要先大家說一個爺父子的三代故事:話說上世紀1980年,當時只有22歲的Karl-Friedrich Scheufele,向爸爸Karl提出了製表計劃,他希望打破品牌一向只做珠寶鑽石表的傳統,重新製作一款用精鋼製的運動表,這就是St. Moritz了。時光飛逝,到了今天Scheufele當了父親,兒子Karl-Fritz又有新idea,就是想把St. Moritz腕表重新演繹,希望注入更多創新元素。孫兒先向爺爺提出構思,最後有點猶豫的爸爸也表示同意,促成了這個三代同堂的腕表故事。由飛鷹虹膜而來的腕表 Alpine Eagle最吸引的,是布滿特別紋理的表盤,它粗糙中見精緻,在光線下反射出不一樣的色彩,其設計靈感正是來自老鷹眼裡的虹膜,所以點題一早叫大家「認住呢隻鷹⋯⋯眼」。再看看多切面多邊形的指針,是取材於老鷹的羽毛,至於打磨得幼滑,色澤非常閃亮的精鋼材質,也叫人聯想起冰川的冷峻及美豔。 Alpine Eagle是St. Moritz的全新演繹,自不然充滿帶來舊表色彩,當中最明顯的是表圈上以2顆為一組的共8顆螺絲。簡約的表盤內有XII、III、VI及IX羅馬數字時刻, 4時半位置有日期窗,12時有設有品牌logo及「Chronometer」。至於新嘗試,就是品牌花了4年研製的精鋼,名為Lucent Steel A223的一種鋼合金,它的維氏硬度達223,比傳統精鋼堅硬約1.5倍;也由於其內在晶體結構有別傳統,使它擁有更高淨度,能令光線反射出更耀眼的光芒。最後也很重要的,是這鋼材擁有極強的抗敏感性,好好愛護大家的肌膚。十款新成員 Alpine Eagle有兩種尺寸,男裝41mm、女裝36mm,材質有精鋼、18K玫瑰金,以及金鋼混合,女士款式還有貝母表面、鑲鑽表圈等選擇,總共有十個型號推出。腕表內裡配備兩款新機芯,分別是41mm表殼內具有60小時動力儲存的01.01-C機芯,以及藏在36mm表殼內擁有42小時動力儲存的09.01-C機芯。價錢方面,最便宜的36mm版只售$77,000,最貴的是36mm採用18K金鑲鑽表殼的$345,000;男士的41mm藍或啡或灰面,則售$98,000。表殼:不锈鋼 直徑:41mm 機芯: 01.01-C自動 功能:時、分、秒、日期 動力儲備:60小時

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2019「揀搜好表」 $3-5萬中價精英

如果三萬港元以下是普遍機械表的入門價,五萬元就是另一個重要心理關口。沒錯經歷十年前的蓬勃甚至可稱為瘋狂的歲月,腕表普遍定價已提升了不少,今天一枚勞力士的classic鋼殼Datejust 36,至少要五萬餘元才能入手,但預算五萬元以下,仍然有不少好選擇。今年銅表選擇可不少,配綠面陣容最強勁,另有配啡面、藍面、灰黑色以至這枚配黑面的 Bellytanker Bronze,而它的銅殼色彩相當特別,不像一般青銅殼般帶點青綠或啞紅金色,反而像黃金,原來青銅合金裡加入了百分之十的鋁,光澤因此較鮮亮,同時氧化速度會慢一點,不會一下子變老,而是old gracefully。像黃金殼的它,配黑面和兩個金色圓盤,對比如此鮮明搶眼,在一眾銅殼表裡是非常少見。表殼直徑42mm,搭載自動機芯,約四萬港元,在漂亮醒神銅殼計時這個範疇裡,暫時不見有敵手。(HK$42,000)四萬多元能夠買到一枚漂亮銅殼計時表,也能買到一枚同樣搶眼的金鋼計時表。金鋼dual tone不容易討好,設計和金鋼比例稍有差池,容易給人土氣感覺,但Tudor這枚金鋼計時表處理得相當好,黃金部份坐落表冠、按鈕和表圈,配黑面和黑鋁字圈;不同角落都加入金色細節,兩個金色sub-dial簡直是整枚表的靈魂。配飾更是不得不讚,一條軍用皮帶輕易將金鋼表變成潮物,如果說Rolex是造金鋼表的能手,Tudor這次一點也不遜色,組合出來的金鋼潮味比大哥更全方位多角度。配軍用皮帶或織布帶定價約四萬二港元,金鋼鏈帶約五萬。(HK$42,200-51,300)有些事情很難解釋,總之IWC的Pilot’s Watch一身黑陶瓷上陣就是特別討好,今年整個Pilot’s Watch系列最惹人注目的也是用瓷化鈦金屬製造的全黑追針計時表,但售價不便宜,約12萬港元。幸好簡單三針款的Pilot’s Watch亦有一身型黑陶瓷設計,定價四萬餘相對親民得多。今年Pilot’s Watch系列裡其實有三枚搭載三日鍊自動機芯的大三針,這枚黑陶瓷Top Gun之外,鋼殼及銅殼的Spitfire型號其實也很不錯,尤其銅殼款定價約四萬,比鋼殼款貴四千元,但受黑色魔力影響,還是覺得再貴數千元的黑陶瓷配黑面白字最有型正宗,而且只有Top Gun三針是42mm,Spitfire款式直徑是39mm。(HK$45,800)要說中價表的中流砥柱,怎可能少得Rolex的份兒?對大部份表迷來說,買過入門表之後,下一枚的目標自自然然就是勞力士。五萬元內的預算,Professional運動表只能望門輕嘆,今天連最相宜的Explorer,定價已是五萬零八百大元;最classic的鋼殼Datejust 36,定價也在五萬餘水平,但Oyster Professional售價仍是四萬多元,跟Datjust一樣典雅、大方、得體,只是沒有日曆。對了,它仍有39mm的選擇,如果Datejust 41略嫌太大,Datejust 36又似乎小一點的話,Oyster Perpetual的39mm就很好了。(HK$44,300)單按鈕計時表,特別是按鈕設於表冠上的設計,味道永遠比一般雙按鈕計時表多幾分古典優雅,在一片計時表大海裡是較少眾的一份子,除了數目不多,定價也普遍不便宜,能夠數萬元入手monopusher的話,過往有浪琴和Bell & Ross,現在則有Montblanc。他們本身的Minerva計時表經常有單按鈕的古典款式,不過售價往往六位數字,這回Heritage的單按鈕計時表,用鋼殼上陣配自動機芯,售價不足四萬港元,定價極具競爭性。設計不是純粹復刻,大小達42mm,在古雅之中揉合了少少現代味。希望古典味再重一點的話,還可選米蘭式鋼鏈帶,較皮帶款多付千餘元。(HK$39,100)擅長炮製文青表的Nomos,不是第一次推出運動款式,他們現有的Club型號,表殼已逐漸加大到41.5mm,採用比平時粗一點的表圈,還有粗闊字體和指針,防水效能亦達200米,但這枚Tangente Sport才是第一次打正旗號以運動表名義上陣,而其運動味十分有趣,纖幼表圈配纖幼字體指針,設計一貫文青式優雅,鋼殼大小則達42mm,表冠旁給放上護肩,可防水300米,然後專誠設計了一條懷舊味相當重的鏈帶,簡約、vintage、運動味走在一起意料之外地好看。表殼內的DUW neomatik自動機芯屬自家製作,有黑、白面兩種款式。(HK$39,800)英式味濃的Bremont,今年造了一枚能夠防水2,000米的潛水表,是Bremont現時深潛能耐最高的設計。直徑達45mm的鋼殼是三件式結構,經DLC防刮處理;內裡的自動機芯有Bremont自家研發的防震保護裝置,亦有Farrday內殼保護機芯免受磁場影響。以工具表來說,規格可算稱職,但外觀同樣重要,性能再好但樣貌不討好也是徒然。這方面S2000沒令人失望,兩款表圈設計:黑襯紅及黑襯少許黃及一點紅,而這個鮮艷表圈比一般潛水表纖幼,豪邁之餘仍帶一點英式紳士氣質。(HK$41,250)

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