Rolex Submariner歷代變化逐個捉

各方面都吹得熱烘烘,Rolex今年勢必推出新款Submariner。過去幾年無論Daytona還是GMT-Master II或多或少都有向vintage款取經,Submariner真的出新款,又會欽點哪些經典元素?不妨先看看過去60多年Submariner每一代有甚麼變化,看看有甚麼啟示。第一枚Submariner Ref. 6204在五十年代誕生,當時正值勞力士在斯文表款以外開拓運動表的年代,因為有點試驗性質,所以很多細節跟往後以至今天的Submariner已大不同。其防水性能是100米,但未在表盤列明,只印有Submariner一字;仍用斯文修長的pencil hand,沒有表冠護肩,表圈首15分鐘也沒有細分格。6204主要有兩種表款,一款是split logo,"Osyter”與 “Perpetual”兩字分得特別開(如上圖),另一款就是平常距離。黑色表盤有啞面和honeycomb紋理兩種。一年後勞力士很快又推出了Ref. 6205,它的6mm表冠比6204的5.3mm微微增大,但仍算是細表冠。這型號主要又分成兩款,一款名為clean dial,6:00位置沒有任何字體,仍沿用修長指針;但同時他們又為Submariner換上Benz針,秒針圓點夜光亦變大了並稍移向上(設計沿用至今),在6:00位置有"Submariner"字樣,少部分款式在"Submariner"字體下會出現一條横線。1955年出現的6200有King Sub的稱號,主要是直徑達8mm兼旁邊印有Brevet字樣的表冠比前輩6204和6205大得多,表殼亦較厚身寬大;它同時有漂亮又少見的Explorer 369表盤,防水性能也是較高的200米,是大表冠款式中最受歡迎的一款,2019年更在Phillips日內瓦拍賣會上創下596,000瑞郎的6200新高價。它有分大logo和小logo兩種款式,前者沒有"Submariner一字"。Ref. 6536/1在6:00位置開始出現兩行字,列明防水100米,Benz針亦變得較短小。在短短一兩年的生產期就有三個不同款式,最初表圈仍沒有15分鐘細刻度(hask marks),後來出現12:00紅色三角形,並將分針上的夜光點縮小了;到最後期,表圈首15分鐘再加入細刻度,但這時一樣會出現沒有紅三角但表圈有hash mark的設計,款式開始愈來愈複雜。6538這個型號名未必人人熟悉,但說占士邦表就無人不識。6538因Sean Connery在1962年的Dr. No中曾戴著亮相而聲名大噪。它是第一款擁有天文台級的Submariner,按6:00位置的字體可分成兩大類,分別是有齊200m=660ft/Submariner/Oficially Certified/Chronometer的四行字款式,以及沒有天文台級別而只有頭兩行字的設計。它依舊有8mm大表冠,大分鐘格和紅色三角表圈,外觀與大表冠前輩十分相似,而生產年期較長,由1956至1959年。來到5512,Submariner開始蛻變成現代Submariner的模樣,它跟前輩最大的分別是表冠旁多出一個護肩,鋼殼也增大至接近40mm,防水效能是200米,表盤下方四行字之中,天文台表的描述變成Superlative Chronometer, Officially Certified。 由於5512的生產期由1959至1980長達20年,期間勞力士仍不斷改變不同細節並換不同機芯,所以款式變化可以說是多如繁星,單是表冠設計就已經有最初期的方形、鷹嘴形、直尖形到最普遍的圓形;以表盤計又有早期的金字面(gilt dial)和後期的啞面(matt dial)之分:而因為表盤不同,6:00位置水深字數亦有meter first和feet first的分別,更有較大顆夜光刻度Maxi Dial的版本,可謂琳瑯滿目。5513跟5512的編號很相近,實質兩者外觀也幾乎沒分別,5512有的細節和特色5513也齊備,兩者最大不同是機芯級數。後三年面世的5513並非天文台表,表盤下方因而只有防水深度和Submariner兩行字而已。它跟5512一樣有很多不同款式,也跟6538一樣曾在占士邦電影裡亮相,時維1973年由Roger Moore主演的《Live and Let Die》。接近七十年代,Submariner又出現了一次頗大轉變:加入放大鏡日曆窗,更接近現代Submariner的模樣。經過十多年不斷進化,Submariner的設計和路向已大致成熟,1680的變化遠較上一代5512和5513小,主要分兩大派:早期的紅字Submariner(俗稱單紅)和後期普遍的全白字體,其中只生產至1973年的單紅會複雜少少,有說多達六、七個不同款式。另外,Rolex也替1680推出黃金殼版本,正式將工具表提升至luxury watch的層次。1680生產了大約十年後,勞力士推出性能再上一層樓的Ref. 16800,表鏡由膠鏡換成更堅硬的藍寶石水晶,防水度由200米升至300米,鋁圈改為單向旋轉,可更安全計算潛水時間;機芯亦換上3035型號,日期可快速調校(quick-set)。早期表盤仍是matt dial,後期轉為光面和金屬框刻度,可以說正式蛻變成現代Submariner。在尾段大約1987年,曾出現過轉用904L鋼的168000,生產期不足一年,便退下迎接新一代16610。經過極短期的168000,現代版Submariner已成型,用904L鋼殼的16610在外觀上與1680沒有太大分別,最主要是換上新一代3135機芯,夜光改用現代LuminLova上陣,並在表圈內圍刻上serial number和品牌名稱。其中最矚目的必然是綠圈的Submariner 50周年款式(16610LV),到今天身價仍在十萬港元以上,尤其早期出現過俗稱平頭4「Flat 4」款式,身價比2005年後的所謂尖頭4價更高。來到116610的現役款式,編號前面多加1字,代表它身上有新一代的3135機芯,更表明它配備Cerachrom陶質字圈,尺碼則仍保持40mm。它跟上一代一樣有黑圈和綠圈(116600LV)兩個款式,但綠圈更進一步配一個綠面,比之前的黑圈綠面更搶眼,市價一樣超過十萬元。新裝Submariner大家已習慣了有放大鏡日期的設計,但舊裝Submariner都是沒有日期的。九十年代勞力士就推出了呼應舊款沒日期的Submariner Ref. 14060 ,同樣40mm大小,沒有maxi dial,味道更純粹,有舊裝Submariner神韻但又配備水晶鏡和防水300米的現代性能。1999年14060換上3135機芯,變成Ref. 14060M,然後在2012年再跟隨大隊換上陶瓷圈變成114060。自此之後,Submariner一直未有新動作,事隔8年,今年至少跟大隊換上32xx新機芯的機會極大,會同時再有甚麼改款,拭目以待。

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閏年無有怕 最怕沒朗格

手執三問表,最喜歡11:59這個時刻,打簧節奏最豐富多變;拿著萬年曆,最興奮時刻快到了,2020庚子閏年,2月29日將是每四年一次的閏日,收藏家要準備好萬年曆,在2月28日坐定定睇好戲,要是朗格的粉絲,更有8款不同選擇,陪你度過四年一閏的美景良辰。欣賞跳進閏日的整套表演,要2月29日凌晨前夕抖擻精神,要替腕表上好鍊兼沒校錯日子,還要弄清這是朗格萬年曆而非普通年曆。年曆懂得自行分辨大小月份,但面對閏年會手足無措,2月28日還是會忽略29日的存在。萬年曆對閏年步步為營得多,在踏進29日前一刻,閏年指示會從3轉為4,日曆窗會由28日過渡至29日,然後再於閏日午夜跳至3月1日。公平點說,萬年曆可非一萬年不用調校,但在一百年範圍之內的長短月份,都不需用家操心,只要在2100、2200和2300拿回廠調校便可。顯示萬年曆的竅門,是要在機芯設計一個對應48個不同長短月份的機械程式。比較傳統的方法,是研發一個備有48個凹槽的程式輪,每四年旋轉一圈,對應一次閏年周期內的48個月份,其中4個凹槽幅度較深,代表四次2月,令程式輪更快跳進至下一個月,但其中一個凹槽會比另外3個稍淺,拖延日子流逝的速度,那就是閏二月多出來的閏日。上面提到的7款朗格萬年曆,都是採用傳統設計。然而於2012年面世的Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar,卻採用了嶄新模式,以較傳統凹槽程式輪長四倍的月份外圈代替,每年旋轉一圈,外圈旋轉30度即推進一個月,外圈同時內置一個波浪形凹槽的齒輪,對應裝上彈簧的槓桿,和凹槽偏離的幅度愈大,代表月份愈短,閏年時再接合閏年盤下的凸輪,確定屬於平常28日還是閏年29日。

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情人節三級之選

這段時間大家辛苦了,左撲右撲口罩消毒液紙巾……但有一件事,同樣事關重要,兩天之後,就是2月14日情人節,替另一半張羅口罩,可以加強感情抵抗力;有沒有心思替彼此準備一雙情侶表,更是維繫感情長期健康的基石。坊間適合情侶佩戴的腕表何其多,對於選擇困難症的人、三心兩意的人都是天大難題,何不簡單一點,按價格分類,豐儉由人,對號入座。想成為稱職的滿分情人,事不宜遲,請看以下情人節必讀攻略。For Him(左):Hamilton Jazzmaster Open Heart 售價:$8,750 一枚全鏈帶42mm鋼表,一台擁有80小時動力儲備的H10自動機芯,一塊敢於展現真面目的開放式表盤,別家賣上數萬亦屬正常,但這是Hamilton,頂著性價比之王金漆招牌,當然有著犧牲自己利潤惠澤眾人的氣慨,八千餘的定價,實在難找可以挑剔的地方了。 For Her(右):Hamilton Jazzmaster Viewmatic Skeleton 售價:$9,100 機械表已逐步打入女裝表市場,華麗之外,也重視傳統製表工藝。女裝Jazzmaster比男裝更豁然開朗,半鏤通表面暴露了H10-S自動機芯的大半璧江山,交疊的圓圈有著花卉盛開的意境。鋼殼直徑36mm,動力儲備有80小時,防水50米。For Him(左):Mido Baroncelli Midnight Blue 售價:$6,500 情人節去西頁觀星?還是往大帽山賞日出?統統不用,有了這雙Mido情侶表,留在家中sweet sweet欣賞午夜藍表盤,同樣溫馨綺妮。男裝款式採用38mm 玫塊金色PVD不鏽鋼表殼,內藏Calibre 80自動機芯,備有最少80小時動力儲備。 For Her(右):Mido Baroncelli Midnight Blue 售價:$8,400 女裝款式採用近似男款的規格,不鏽鋼表殼以PVD技術塑造成玫瑰金色,直徑29mm,同樣配備午夜藍色放射紋表盤,4:30位置設有日曆窗,但就換上12顆鑽石刻度,共重0.078克拉,心臟亦改用ETA 2671自動機芯,動力儲備約為38小時。For Him(左):Tissot Le Locle Powermatic 80 售價:$4,400 如果上面的是情人節親民之選,天梭就是親民中的親民,前年品牌推出Everytime Swissmatic型號,自動表只需三千多,功德無量地將門檻拉得一低再低。當然也可多付一點,向旗艦系列Le Locle系列埋手,39.3mm鋼殼內藏Powermatic 80機芯。 For Her(右):Tissot Le Locle Automatic Lady 售價:$4,850 女裝款式同樣出自Le Locle系列,29mm不鏽鋼表殼,機芯換上ETA 2671自動機芯,動力不及男裝的80小時,變成僅有38小時,但同樣配備時分秒及日期顯示,銀色表盤也繼續綴以guiiloche飾紋,典雅韻味更濃。男士款式用上小牛皮帶,女裝款式則可選鏈帶。For Him(左):Zenith Elite Moonphase - 40.5mm 售價:$52,400 Zenith Elite系列一改全新形象,線條更簡潔,設計更清簡。40.5mm不鏽鋼表殼,搭載Elite 692機芯,動力儲備約有48小時,灰色表盤飾以放射紋,9:00位置的小秒針只以簡單的刻度指示,將焦點集中於6:00的月相盤,夜藍和月亮更顯突出。 For Her(右):Zenith Elite Moonphase - 36mm 售價:$67,600 女裝款式設計一脈相承,36mm不鏽鋼表殼內搭Elite 692機芯,48小時動力中規中矩,但就比較特別採用停秒機制,方便準確調校時間。太陽放射紋表盤和藍色月相盤依舊,但表圈比男裝款式多了75顆共重0.6克拉的鑽石。For Him(左):Panerai Luminor Due - 42mm PAM927 售價:$54,400 去年登場的新款Luminor Due,用上海洋風格的藍色放射紋表盤,更是品牌42mm款式之中,第一枚結合自動機芯的鈦金屬腕表。內搭的P.900機芯厚度只有4.2m,份屬品牌最纖薄的自動機芯之一,除了品牌基本的三日鍊儲備,並配備小秒針和日期顯示。 For Her(右):Panerai Luminor Due - 38mm PAM926 售價:$52,500 Luminor Due的出現,改變了人們認為Panerai厚重過人的印象,先減掉厚度,再推出38mm精緻尺寸,以前的男表女戴,終於蛻變女表女戴。38mm款式同樣以鈦金屬製成表殼,藍色表盤,內藏P.900自動機芯,體型和重量都是Panerai少見的輕、薄。For Him(左):Cartier Santos de Cartier Large Model 售價:$52,000 2018年卡地亞把Santos改頭換面,表殼四角注入蜿蜒的弧線,腕表變得更流線型;機芯也用上自家製1847 MC自動機芯,為百年經典注入現代筆觸。眼前的是漸變藍面新款,不鏽鋼表殼直徑為39.8mm,6:00位置備有日期顯示,防水100米。 For Her(右):Cartier Santos de Cartier Medium Model 售價:$46,900 新一代Santos de Cartier劃分成大、中、小型號,男士佩戴大型號剛好,僅闊30mm的小型號太過嬌小了,中型號才是女生之選,35.1mm不鏽鋼表殼,配備1847 MC自動機芯,更可自行動手更換皮帶或鏈帶,方便女士轉換形象。For Him(左):Piaget...

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揀搜好表大比併——5至10萬高階鋼表

高端鋼表之價值 若要買一枚腕表作日常之用,簡單一枚三針不鏽鋼款就好。不是說計時款不好,但這功能著實不常用,若配上更多資訊顯示,調校也相對困難。至於選擇不鏽鋼,是貪其堅硬耐用,重量適中,巿場上的選擇也最多。但令人疑惑的是,不鏽鋼腕表的價位跨度很大,一些著名品牌的甚至可定價近十萬,究竟在名氣以外,是甚麼支持著這高昂定價呢?由左至右:Chopard Alpine Eagle 41mm、Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic及Panerai Luminor Marina PAM977 鬥鋼水 不鏽鋼是常用物料,但也有質素之別,並非每一款不鏽鋼腕表所用的鋼料也相同,其優劣自然也反映於價錢之上,而高端品牌的用料一般也較好。例如Panerai Luminor Marina PAM977表殼所用的便是AISI 316L不鏽鋼,這是由美國鋼鐵協會制定的規格,其成分含有16-18%的鉻、11-14%的鎳、2-3%的鉬,簡單來說就是具有較高的抗腐蝕性及低致敏性。再以Chopard Alpine Eagle作例,其所用的鋼材名為Lucent Steel A223,不單擁有媲美手術鋼的親膚性,還比傳統不鏽鋼硬1.5倍,其高淨度更有助提升光澤及亮度,是Chopard獨家研製及採用的新鋼料。 鬥打磨 物料以外,表殼設計、修飾打磨同樣彰顯了高端腕表的價值。Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic採用圓形表殼,直徑41mm,表耳及殼側均經精細的拉砂打磨,又特別在表耳加入拋光切割,增加立體感。本作特設雙表冠,一個可調校時間,一個用於旋動內表圈,作簡單計時之用。 Luminor Marina PAM977及Alpine Eagle各有特色,前者寬42mm,採用配有表冠護橋的經典Luminor枕形表殼;後者直徑41mm,配螺釘表圈,殼側設有凸邊保護表冠。兩者同樣用上拉砂及拋光修飾表殼,以增強腕表質感,透過其拉砂紋理及拋光亮度,也可反映出其技術性。 鬥資訊 這三款腕表均屬基礎功能款,表盤只需顯示時間及日期等基本資訊,但高端腕表就是能透過設計細節呈現個性。Luminor Marina PAM977具小三針及日期顯示功能,銀質表盤經垂直磨砂處理,與表殼色調相呼應,其棒狀配圓體阿拉拍數字的夜光小時刻度是Panerai的標誌設計,3:00及9:00位置分別是日期窗及小秒盤,畫面清楚易讀。 Polaris Automatic為大三針款,表盤用上多種飾紋點綴,內圈為太陽放射紋,小時刻度圈由粒紋襯托,可旋轉的內表圈則見平滑,即使是單一色調,也成功利用質感營造對比,而塗有夜光物料的立體刻度也使表盤更好看。 Alpine Eagle為大三針日曆款,擁有與別不同的表盤修飾,其紋理如岩石般凹凸粗糙,仿若老鷹的虹膜,以對應其名字。小時刻度由棒狀及羅馬數字組成,刻度及指針均塗有SuperLuminova Grade X1超級夜光物料,日期窗則設於4:00及5:00位置的刻度之間。 鬥機芯 除了外形,機械腕表的機芯亦是重點所在,而這三款腕表均是由品牌的自家機芯驅動,並可透過透視底蓋清楚欣賞。Luminor Marina PAM977內置P.9010自動機芯,4Hz擺頻,72小時動力儲存,具停秒裝置。Polaris Automatic採用Cal. 898/1自動機芯,4Hz擺頻,40小時動力儲存,其機芯組件修飾精細,十分漂亮。Alpine Eagle搭置01.01-C自動機芯,擺頻為4Hz,具60小時動力儲存,已取得瑞士COSC天文台認證。 鬥鏈帶 不鏽鋼腕表無論配皮帶、鏈帶或是橡膠表帶也很適合,而本文所選的均為鏈帶款,因為從鏈帶也可見到品牌心思。Luminor Marina PAM977的表鏈採用弧形圖案鏈節,又以拋光及拉砂相間,與表冠護橋相呼應;Polaris Automatic的三排式金屬表鏈是為此系列腕表而設計,經拋光和磨砂處理,搭配全新的摺疊扣;Alpine Eagle的鏈帶同樣是專屬設計,由錠狀單一鏈節組成,中央帶有浮凸的立體頂蓋,其隱密的表扣設計也見趣味。 鬥歷史 除了表殼、表盤、表帶及機芯之外,腕表的價值也包括背後的歷史,如Luminor Marina PAM977傳承著Panerai的意大利海軍歷史;Polaris Automatic則是由1968年的Memovox Polaris經典腕表演變而成;Alpine Eagle 則是Chopard 聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele於1980年創作的首款腕表St. Moritz的當代演繹,並且是其三代人的合作結晶。 總結 綜合而言,Panerai Luminor Marina PAM977是一款堅實可靠的不鏽鋼表款,沒有花巧的設計及綴飾,精簡易讀,定價為港幣$ 64,100。Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic設有旋轉內表圈,為三針腕表加入了簡單的計時功能,增添了獨特性,其機芯修飾也是三款中最美麗的,其售價為港幣$ 59,500。Chopard Alpine Eagle是三款中最年青的,於2019年才面世,但由表殼物料至表盤設計,以至表鏈造型,也見到品牌的精思細想,故它也是三款中最昂貴的,約售港幣$98,000。

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香港表新勢力:Mok & Company港英情懷智能表

香港腕表品牌近年瞬速冒起,你數到幾多個? 我只少要用十隻手指去數:Anicorn、H.I.D、Undone、Stage、Memorigin、Andersmann、Anpassa、EONIQ、Jason watch、Lenvino⋯⋯等等 今日要用腳趾數埋。隆重介紹一個有心的香港品牌,它叫Mok & Company,主理人就是Mok,阿莫。(Text:Ringo/Photo:Bowy)由傳媒到香港品牌 阿莫之前是傳媒人,擁有多年liftstyle雜誌編採經驗,也接觸過世界各地不少腕表。他本身愛懷舊,也很喜歡電子產品,德國的Braun產品他會讚好,像機場航班顯示的翻頁鐘也是他很喜歡的設計。大約兩年前,他覺得做雜誌有點樽頸,平日寫的奢華花花世界報道有點厭膩,所以就把心一横,不如做點自己真正喜愛的事。成立的Mok & Company不只會製造鐘表,而是一個融和三大對比形成的土炮品牌,這三個contrast分別是:craftmanship & technology(手工跟科技)、classic & modern(經典跟現代)及analogue & digital(模擬跟數碼), 公司的頭炮產品,就是一枚集合經典及港英情懷的軍表B-UHR Connected。有了connected這字,就知它不是一枚analogue行針表,而是多了另一層意義的 digital智能表。不太智能的智能表 B-UHR其實是來自二戰時期的德國軍表Beobachtungs-UHR,表盤設計就是上世紀四十年代的德式飛行表模樣,數字大大隻的、指針粗粗的也塗上夜光物料的、表冠也大大的,一切都是為方便飛行員操作及閱讀而來。它明明搭載一枚日本Citizen Miyota電子機芯,能提供不少smartwatch功能,不過阿莫卻堅持保留傳統表面設計,智能功能只重點保留「connect」,即是把口袋裡的電話跟手腕表的B-UHR腕表connect,一旦有來電或message,腕表就會震動提示,阿莫說:「因為平時太容易miss call及看漏message了。」至於大家不會在表盤看到的功能,例如計步器、自動time zone、遙控相機等功能,腕表也能提供,而且在背後默默運作著。注入殖民情懷 再深入點觀察,才佩服這枚B-UHR Connected原來注滿不少香港情懷。首先,表盤上採用的transport typeface數字,正正是殖民時期香港政府常用的字體,那時在街道上的路牌就是用這種字fonts;表殼左側刻上「Mok & Company」,這種公司名的format,也是英殖時代香港公司常用的格式;再翻轉表底,會見到底蓋出現一艘香港渡海小輪,阿莫表示:「飛行表本身有堅剛強悍及具方向性的意義,我們也希望藉著這枚腕表,提醒香港能堅毅地尋回自身價值,找到屬於自己的方向。」Kictstarter首試驗 B-UHR Connected分有Type A及Type B,前者表盤較簡約,後者則分兩層數字,因為飛行員比較著重分鐘時間,所以內層較小的是小時外層較大的才是分鐘數字。精鋼表殼直徑為42mm,分有316L及更高級的904L選擇。由於沒有甚麼電子顯示,所以電池比較耐用,一粒電池至少可使用半年,比一般智能表省卻不少充電麻煩。價錢方面,由於阿莫將這計劃早早放進Kictstarter眾籌平台,所以提供了不同的早鳥優惠,到了4月後,最基本的腕表型號會以$1,999發售。最後問了阿莫一個現實問題,由打工轉做老闆,維生壓力大嗎?「要把產品及品牌持續地做好,這壓力遠遠比財政方面大。我看過一本《Company of One》的書,說的是如何令公司變得更好,而不是變更大。這正正是我的目標。」

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揀搜好表大比併——深海懷古

舊時代的腕表都有其迷人之處,不然哪來這麼多復刻作品及懷古造型時計,而且長賣長有。即使來到2020年,007最新電影《No Time To Die》中,占士邦的Seamaster腕表也是復古造型,可見它們真的魅力十足。如果你是復古潛水表愛好者,那除了電影中的Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition外,還有Blancpain Fifty Fathoms Barakuda及Glashütte Original SeaQ 1969。 潛水宗師 Blancpain Fifty Fathoms Barakuda 這三個腕表品牌皆富歷史性,質素也具保證,但論潛水表,始終是Blancpain的較具代表性,這也無可厚非,因為Fifty Fathoms頭上戴著「首枚真正潛水腕表」的光環。Fifty Fathoms是應法國海軍要求而誕生,後經Barakuda潛水公司引入到德國海軍,而Fifty Fathoms Barakuda正是對這段歷史的回應,並直接以1960年代末的Fifty Fathoms潛水表為藍本。腕表沿用了黑色表盤配白色指針,粗棒刻度頂端飾以紅色塊,3時位設有白框日期窗等設計,並為指針及刻度塗上暗黃色的SuperLuminova,以營造歲月感,因為舊式鐳夜光物料會隨年月變黃。腕表表殼以不鏽鋼製,直徑40mm,具300米防水功能。 占士邦欽點 Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition Fifty Fathoms有海軍背景,而Seamaster Diver 300M 007 Edition則呈現了另一種「軍表」風格。這款007 Edition是為007最新電影而創作的腕表,其設計還咨詢了電影製作人及Daniel Craig的意見。占士邦有英軍背景,故腕表表盤及底蓋均飾有古董英國軍表都會有的闊箭標誌,後者更刻有軍表特有的編號組。另外,作為一枚特務腕表,當然要輕巧堅固,故表殼及表鏈選用了鈦金屬製,配鋁金屬表圈及表盤。至於採用復古造型是出自Daniel Craig的建議,腕表的復古韻味主要來自色調,包括啡色的表圈及表盤,黑色的刻度及指針,還有具復古色調的夜光刻度及指針等。腕表的尺碼較大,直徑為42mm,防水深度為300米。 致敬六十年代 Glashütte Original SeaQ 1969 SeaQ是Glashütte Original Spezialist全新系列的首作,沒前兩款那麼具話題性,但背後也有悠悠歷史支持,創作靈感正是來自1969年推出的Spezimatic Type RP TS 200潛水腕表,SeaQ 1969開宗明義便是致敬之作。腕表重現當年的造型,如不鏽鋼表殼配黑色表圈,以數字及棒狀相間的大型小時刻度,表盤上還印有「Rubies 26」及「Shockproof」字樣,前者象徵了當年的75 型機芯的品質承諾,後者則強調其抗震設計。此外還有復古腕表少不了的暗黃色夜光刻度,以帶出其復古感。它是三款中最細的一個,不鏽鋼表殼直徑39.5mm,防水深度為200米。 鬥機芯 除了外形,機芯也是重要一環。007 Edition所用的8806同軸機芯是通過METAS認證的Master Chronometer機芯,防水、防磁及精準度皆有保證,具55小時動力儲存。德國製的Glashütte Original SeaQ 1969也不遜色,已經取得了DIN和ISO 潛水表測試,在防水性、易讀性、抗震性、耐鹽水性等多方面均符合德國及國際品質標準,內裡搭載品牌自製的39-11 型自動機芯,具40小時動力儲存。Blancpain Fifty Fathoms Barakuda內置1151自動機芯,上鍊擺陀雕鏤了獨特的幾何形狀,可提升運作的順滑性,動力儲存達100小時,是三款中最高的。 鬥復古味 雖說以上三款都是復古潛水作品,但明顯Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition的顧客對象主要是007的擁護者,但跳過這「偶象」因素,其復古軍事風格在Omega當中算是罕見,是一款具個性的Seamaster腕表,而且輕巧質感也與一般潛水表有所不同。腕表備有鈦金屬網紋鏈帶及NATO表帶兩款,前者定價 HK$ 75,300,後者為 HK$ 66,400。 Fifty Fathoms Barakuda及SeaQ 1969均選材自自家的古董潛水表,故有更濃厚的復古味道,相比下,前者的造型設計在今日已不多見,古董味再重一點,對於喜愛此類腕表,或是Fifty Fathoms擁護者而言甚為吸引,不過定價是三款中最貴,售HK$109,500;後者相對地更符合現代一般人的喜好,而且通過潛水表的專業認證,是一枚可靠的復古潛水表,定價為HK$ 72,000。

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2020年新開始:10大抵買腕表推介

這裡抵買的意思,除了真的價錢平,而且各具特色賣點,都是戴起來有話題有看點,不光是3千元一枚三針表就抵呀抵呀抵呀的大叫賣。 不敢說是蔗渣價錢燒鵝享受,只是如果budget有限又想戴好表,《Chronomen》替大家揀「搜」好表一下……(Text:Ringo/Photo:Bowy)1)二萬元享德式傳統計時表:Union Glashutte 要介紹來自德國製表重鎮Glashutte的回歸品牌給大家認識:Union Glashutte。回歸的意思,是它曾經香港分銷商引入,但千禧年被Swatch group收購後,便放棄了開發亞洲市場(應和大力推Glashutte Original有關)。誕生於1893年的Union Glashutte,一直堅持把德國傳統製表工藝呈現,它們沒有採用外購機芯,所有零件都來自ETA,經過自家改良及修飾,所有設計、裝嵌、檢測工序都在Glashutte小鎮進行,100%德國製造。要特別一提的是所有機芯的裝嵌都是一個表匠專心一致由頭到尾負責安組,這是殿堂級品牌處理複雜機芯才會採用的方法。 在Swatch Group內,Union Glashutte的定位在Breguet、Blancpain、Harry Winston、Jaquet Droz、Omega、Glashutte Original之下,跟Longines、Rado同級,比Tissot、Mido、Hamilton、Certina等品牌高一級別。 今天品牌在香港重新出發,目標價錢是GO的三分一左右。這次推介的是懷舊味極濃的計時款Belisar Chronograph,44mm表殼以精鋼打造,米色表盤內藏兩個黑色計時小盤(也是顏色相反的版本),是另類的Panda Dial展示,由小時刻度、外圍測速計、小牛皮表帶,都叫人聯想起古典賽車的典雅氣派。它搭載的是具60小時儲能的UNG-27.01自動機芯,能累計最多12小時,不能想像的是它的定價,2萬找回你1千1百,是平價入手德國表的好機會!($18,900)2)日本400年陶瓷工藝:Seiko Presage 表盤功藝是近年各大品牌的必爭之地,一來它能為腕表增加觀賞價值及罕有度,二來也是品牌展示實力的競技場,沒有資源、沒有品味、沒有傳統,根本很難發展出驚人的表盤工藝…… 精工當然佔盡天時地利,日本傳統工藝比比皆是,問題是應向哪一方面埋首。近年冒起得快的是Presage系列,因為它的特色是以十分相宜的價錢,就能接觸日本的傳統工藝配以精湛的機械技術。這裡的Presage Arita Porcelain Dial,欣賞重點是白色微帶藍調的表盤,它來自日本甚至世界知名的有田燒;有田燒來自日本佐賀縣西邊一個名為有田町的小城鎮,那裡製作陶瓷經驗超過400年。精工找來橋口博大師合作,他自來一家 1830 年開業的有田燒工坊,3年前以攝氏1,300度高溫及多個複雜工序成功研發出硬度是普通陶瓷4倍的新陶瓷,為Presage表盤展現新豐彩。 今年的新作品是SPB093及SPB095,前者功能較多表盤布局也較特別,9:00位置是能量儲存,而6:00位置則是日期盤,配搭相當新鮮,它搭載6R27自動機芯,40.6mm直徑表殼以不銹鋼製。而SPB095則是清新面貌示人,大三針外只在3:00位置設有日期窗,搭載6R35自動機芯,40.5mm表殼同樣以不銹鋼打造。(SPB093:$15,000/SPB095:$13,000)3)特製鎖表圈裝置:Tudor Black Bay P01 近年Tudor的風頭,都給Black Bay搶盡了。縱然1926系列找到周杰倫人氣加持,但在香港的影響力還未及得上較運動硬朗的Black Bay…… Black Bay的金鋼計時Chrono S&G毋疑是今年焦點中的焦點,但稍為冷卻下來,大家又開始注意到另一款外形大不同的P01。P01好玩又特別之處,是設有一個鎖定和拆卸系統(Rotating bezel blocking system),它負責鎖實表圈;要旋轉潛水表圈,要先把12:00位置連接表耳部分的表帶打開(6:00位置不能打開的),才能轉動表圈調校時間,之後把它關上,表圈便會被緊緊鎖住,潛水時便不怕誤觸而影響上水時間,論安全程度當然比單向旋轉表圈更高。 要追源溯本,上年紀五十年代品牌便開始為美國海軍製造潛水表,到了1967年,品牌打算研發新全新表款取代當時的常規款式Oyster Prince Submariner 7928,可惜的是,當年代號為「特種兵」的計劃被擱置了,品牌製作的prototype及專利技術都被埋在資料庫內。幸好五十年後的今天,Tudor再次把資料庫翻開,把舊有的一枚能鎖緊表圈的prototype重新研發出這款Black Bay P01。再說回新表,42mm磨砂鋼殻呈現了一種不對稱美,表冠由3:00位置稍稍移至4:00位,兩邊護肩造型不規則,形成了一個獨特表殻形狀。稱得上潛水表,腕表備有200米防水功能,內裡搭載近COSC級別的三日鏈MT5612自動機芯。(3,750瑞郎) 4)微型氣燈走到入表圈:Ball Engineer Hydrocarbon AeroGMT II Ball watch最出名最耍家的,一定是自體發光的微型氣燈;誇張一點說,它在漆黑裡發放出來的光芒,隨時引來戲院旁的觀眾投訴。 今次要介紹的Engineer,有兩大突破點,都在旋轉表圈內發生。不是鋁不是鋼也不是陶瓷,這枚Engineer Hydrocarbon AeroGMT II的表圈是以藍寶石水晶玻璃打造,多了一份晶瑩剔透;品牌要挑戰難度,平面的藍寶石水晶太易做,這次的環形表圈又薄又弧,切割及打割工夫都顯出了功架,一錘定音的紅黑雙色,誓要緊貼當下潮流。為甚麼要弧形?因為腕表的表鏡本身也呈弧狀,為了視覺及觸感更一氣呵氣,所以設計師就唯有向難度挑戰了。第二個突破,就是在弧形藍寶石水晶雙向旋轉表圈內嵌入微型氣燈,顏色是綠色,標示的是第三時區的24小時顯示,跟表盤上的黃色及橙色12小時刻度,以及的冰藍色Super LumiNova夜光塗層的24小時顯示,三者鮮明地分野出來。 原來這表是按照波音777客機機長的要求設計出來,內搭獲COSC認證的自動機芯,備有GMT指針;強禦能力不用替Ball擔心,腕表備有4,800 A/m抗磁能力、能抵禦7,500Gs撞擊、防水深度100米。品牌先推了42mm版,近日再加推40mm,是否想營造一對pair watch效果來?($23,980)5)年曆計時新抵價:Carl F. Bucherer Heritage Bicompax Annual 說到性價比很高的腕表,未必會第一時間聯想到寶齊萊。今日Basel表展當大家看到這枚panda dial腕表時,大家都不敢相信它的定價是如此吸引。 計時加年曆不是經常看到的功能組合,再加上日期採用雙窗顯示,吸睛度便更強,如果是Zenith或Montblanc,這組合要索價8萬以上,更不要說Patek Philippe的Ref. 5960定價過十萬不可;來到寶齊萊,鋼版的Heritage Bicompax Annual 定價只需五萬八,難怪它由年中開始便紛紛入選各大傳媒最抵買之選。要知道,同品牌推出的鋼版Manero Flyback計時表,定價也接近七萬了。 直徑41mm的表殼,12:00位置有一個雙窗大日曆、4:30位置有月份窗,左右兩個小表盤作計時之用,表盤外緣有設有測速計,黑白雙色配搭吃正近期潮行的熊貓表盤熱。如果想瑰麗一點採用貴金屬,腕表還備有金鋼選擇,不過沒有了panda dial,表盤只泛出高貴的香檳色,定價當然高一點,要$88,000。($58,000)6)平價入手神復刻:Longines Heritage Military 說2019是表壇復刻年沒有誇張,說明了大家都愛懷舊、大家都對舊事舊物珍而重之。今年被喻為神復刻作品尤其多,Breitling的Navitimer Ref. 806啦、Blancpain的Air Command啦、Omega的Speedmaster Apollo 11 50周年版啦、Zenith的El primero A384 Revival……等等等等,都採用外形99.99%忠於原著,內涵改用先進機芯的formula。不過以上品牌的神復刻作品價錢比較進取,最便宜的也要6萬多元。 想再貼地一點,會向大家推介這枚Longines。浪琴一向是復刻高手,今次模仿的對象是四十年代英國皇家空軍(RAF)專屬腕表,原本來自二戰時期一位無線電報員,後來被轉贈回浪琴創作復刻版。新作只有38.5mm,比原來的32.5mm增大了,這表突破了品牌表盤必備「Automatic」的字樣,同時也不設日曆窗,盡情忠實呈現元祖的設計;之前的Heritage Military多採用黑面的,今回改用乳白色表盤要添上懷舊黑點,指針造型也造得漂亮,秒針滑進軌道式刻度,分針則剛好接觸到邊緣,細微設計也做到一百分。腕表以不鏽鋼打造表殼,搭載L888.2自動機芯。($17,300)7)入手瑞士鐘表好門檻:Baume Baume,不是Baume & Mercier,它是Baume & Mercier的副線、是它的年輕版、是它的入門版,也是它的線上版。 最便宜的Baume只售480美元,跟大家說美金價錢,因為腕表針對年輕人網購喜好,所以只在網站出售。品牌暫推出兩個系列,Iconic及Custom Timepiece,前者標榜環保回收,表帶以100%回收PET材質製成,表殼以鋁質造,搭載自動機芯;後者則是完全自己選擇,大家可於網上按表盤、功能、顏色、表殼、表帶結合出超過2,000種組合,即揀即看3D模擬效果,左右擺動前後翻轉放大縮細十分流暢;功能可選小秒針、月相或逆跳星期款式,直徑有35mm或41mm選擇。一旦選好心水,按一下「add to bag」,新表大約兩星期便會寄到你府上。Baume最新動作是跟concept store NOUS聯乘,推出全黑的41mm小秒針型格腕表,售$600美元。(www.baumewatches.com)8)兼得兩大今年熱潮:Oris Big Crown...

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黑白有型 Panda dial

說panda dial,最多人第一時間會想起勞力士的Daytona,但市場上其實也有相當多黑白分明的有型計時表,尤其是三盤編排的設計。隨便能動用十多萬港元買表選擇自然多,但拿著三數萬預算亦能跟熊貓做朋友。一眾熊貓面之中,名氣最大人氣最高的必然是勞力士。嚴格來說,現役的116500LN不算是正統panda dial,白面黑圈的panda dial要追溯到六十年代的62XX,不過這類舊作今天市價不菲,一般要七、八十萬港元,不想高追又愛勞力士熊貓的話,現役陶瓷圈Daytona的確能慰解渴求。白面上三個sub-dial即使只是黑環,也是半個熊貓眼吧;黑表圈同時也有6241、6263和6264的影子。正因為需求長期高企,定價九萬餘,出道三年多,市價仍高企廿萬元水平。愛彼的Royal Oak如何長青如何經典不用多介紹。這個硬朗的八角形鋼鏈帶表,配計時功能其實比三針表更漂亮,跟碩大的Royal Oak Offshore計時表相比,氣質和風格截然不同。以往Royal Oak計時表表盤是單色設計,兩年前開始轉玩dual tone效,格紋面和三個sub-dial色調分開處理,對比強烈,其中最classic最鮮明的是這個黑白panda dial款。整枚表包括鏈帶都是拉絲打磨的熊貓,大概只有它。直徑41mm厚11mm的鋼殼內是打磨漂亮的2385自動機芯,定價約19萬港元。Speedmaster今年慶祝登月50周年,紀念款式鋪天蓋地,但除了歷史悠久的正示moonwatch,這枚黑白色Speedmaster「新丁」,風采絕不比前輩輸蝕。外殼造型靈感來自1959年還未有表冠護橋的CK2998,表面卻是從來沒有在CK2998出現過的白面黑圈正宗panda dial,白面外緣還有黑色刻度圈,相對偏幼的黑色表圈上印有少見的脈搏計,配傳統圓形push button;黑白相間的編排和計時秒針的紅,令它比一般panda dial對比更鮮明搶眼。鋼殼直徑39.7mm,內裡是現代非透明底moonwatch常用的1861手上鍊機芯,定價四萬餘港元,限量2,998枚。芝柏的運動表系列Laureato跟很多高級鋼殼運動表一樣出生於七十年代,這幾年重新relaunch。它身上有一個八角形表圈,下面藏著圓形線條,鋼鏈帶是一體式設計。最大驚喜來自計時型號,表盤是雙色設計,有黑面白圈的reverse panda和這枚白面黑圈的panda dial,白面上用巴黎釘紋理裝飾;款式更是相當全面,有符合大家對運動表有所期望的42mm之外,竟然還有相當中性的38mm,對手腕不是極粗壯身形不是超高大的男生和女生來說,無需再慨嘆自己與panda無緣。腕表搭載自家自動機芯,定價約11萬餘港元。這幾年重生的Autavia,最為人津津樂道是早幾年5萬名網民從Tag Heuer舉辦的投票中,選出最愛原來是著名賽車手Jochen Rindt佩戴過的Ref. 2446 Mark II,Tag Heuer亦順應民意用它為藍本製作了Autavia復刻版。當時鎂光燈都集中在這枚黑圈黑面配白色sub-dial的reverse panda身上,其實它還有這個白面黑圈的正宗panda dial,配鏈帶的。黑色表圈上不是12小時刻度,而是小數字組成的分鐘刻度。喜歡panda dial的話,自會更愛它的黑色比例。對了,現在Tag Heuer已推出了全新Autavia系列,這個源自昔日Autavia的設計變成Heuer Heritage,鋼殻直徑42mm,搭載自家Heuer 02自動機芯,售約四萬七千港元。Breitling去年推出重新設計的 Superocean,看其名知其義,設計藍本來自舊款Superocean,指針造型和刻度從舊作取經,表盤非純銀色而是帶微微淺黃色,營造懷舊氛圍,不過現代味道也濃烈,黑色表圈是陶瓷造,內裡搭載Breitling自家的B 01三日鍊自動機芯。比較有趣是三個黑色小盤在44mm鋼殼身上相對偏小,甚至跟一般計時表相比,這三個小圓的比例也是較迷你,panda味明顯與別不同,也是少見可以下水200米的潛水panda。定價約六萬港元。早兩年Montblanc重新推出運動表系列TimeWalker,裡裡外外都經過升級工程,其中計時表就化身成panda dial,三個黑圈變成傳統倒品字形排列,白色表盤是微黃的奶油色,配雙數阿拉伯數字刻度、黑色測速計陶瓷表圈;計時秒針用紅色點綴,鋼殼直徑達43mm,造型和身型都相當時尚。以往TimeWalker計時表搭載以Sellita自動機芯為基礎的MB25.07,定價二萬餘;現在新款改為自家製的MB25.10,定價自然高一點,約四萬餘,有皮帶或鋼鏈帶款。復刻經典舊作是天梭表的拿手好戲,這枚panda計時表是按1973年天梭的Navigator型號設計,一身鮑魚殼造型散相當懷舊。panda dial不獨只有黑與白,跟計時有關的指針全部用七十年代流行的橙色點綴;配有穿孔設計的皮帶充滿賽車風格。43mm鋼殼內是自動機芯,限量1,973枚,定價一萬七千港元。喜歡懷舊和賽車風格,這是性價比頗高的panda dial。

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揀手好表大比併——金禧計時腕表

Zenith El Primero及Tag Heuer Monaco看似風馬牛不相及,其實同樣生於1969年,今年迎來了其50週年,Zenith及Tag Heuer均為此推出了紀念型號——El Primero A384 Revival及Monaco 2009-2019 Limited Edition。如果喜歡一些有故事的腕表,又不喜歡典型圓殼款,它們將可列於考慮清單之上。 他們的歷史 Zenith El Primero是鐘表歷史上最具代表性的高頻自動上鍊計時機芯,在初登場時被應用於A384、A385及A386腕表之中,它們亦被簡稱為El Primero腕表;Tag Heuer Monaco則是首款具防水效能的方殼腕表,其搭置的Calibre 11同樣具代表性,是自動上鍊計時機芯的先鋒。兩者皆經歷了石英風暴,可說是歷劫重生的作品。 第一回合:鬥表殼 把它們放在一起比較,除了因為背景相近,也因為它們皆非圓殼款。El Primero A384 Revival復刻了A384型號,採用酒桶形不鏽鋼表殼,寬 37 mm,2:00及4:00位置是計時按鈕,3:00位置為表冠;Monaco 2009-2019 Limited Edition則配方形不鏽鋼表殼,寬39 mm,沿用系列早期設計,把表冠移至9:00位置,留下計時按鈕於右側。 第二回合:鬥打磨 作為紀念款,兩者皆借鏡經典,但卻有不同的設計取向。El Primero A384 Revival由表殼至表盤都依照原型創作,例如放射式拉砂表圈,配經拋光及拉砂修飾的殼身,並鑲嵌弧形表鏡,而Monaco 2009-2019則換上全噴砂修飾,呈現不同觀感。 第三回合:鬥布局 這分野同樣見於表盤。A384 Revival採用白色表盤,三個黑色副盤作倒品字排列,黑色測速計圍繞在外,搭配密分秒數圈及棒狀小時刻度,日期窗設於4:30位置,配黑白色時、分針及紅色中軸計時秒針,完全複製了當年A384的模樣。 Monaco 2009-2019只保留了Monaco的傳統佈局,以近代美學筆觸描畫面相。飾有太陽放射紋的深灰色表盤配以同色調的密分秒數圈,以及黑色鍍金小時刻度及時、分指針,營造出單色調背景,襯托著一對銀白色副盤,增加了畫面對比,也更具時代感。 第四回合:鬥機芯 機芯方面,Zenith El Primero A384 Revival採用El Primero 400自動上鍊機芯,5Hz 擺頻,配導柱輪計時系統,動力儲存可達 50 小時。Monaco 2009-2019 Limited Edition 搭載 Calibre 11 自動上鍊機芯,4Hz 擺頻,具40 小時動力儲存。經歷了50年,這兩款計時機芯已改進不少,雖說Calibre 11規格上不及El Primero 400吸引,但同樣經得起時間考驗。 總結 Zenith El Primero A384 Revival及Tag Heuer Monaco 2009-2019 Limited Edition同樣在致敬經典,但前者旨在復刻經典,後者則是以現代筆觸去演繹經典,若講求「原汁原味」的話,當然是選擇Zenith那款了。另外要留意的是,Monaco 2009-2019 Limited Edition為限量版,只發行 169 枚,定價 HK$ 52,700,而El Primero A384 Revival屬非限量款,售 HK$ 63,300。

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揀手好表大比併:腕表銅樂會

今年的銅殼腕表百花齊放,隨便也能數到六七個品牌推出銅表新作,如果一直在掙扎要不要買一枚,今年絕對是大好機會。不過,選擇多,自然有選擇困難,以Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze、Tag Heuer Autavia及IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire這三款銅表為例,它們價位相近,均散發著銅殼特有的復古氛圍,兼具tool watch質感,而且都是日常佩戴款型,假若沒有觸電般的一見鍾情,要作出抉擇便要從細節入手。 第一回合:鬥外型 論外形,三款腕表均採用圓形表殼,直徑各異,但皆適合一般男士手腕,Tag Heuer Autavia尺碼最大,達42mm,然後是41mm的Bell & Ross Bellytanker,最細是39mm的IWC Spitfire。三者的造型修飾各有取向,Bellytanker的邊角線條俐落,配黑色陽極氧化鋁製的測速計刻度圈,貫徹了賽車表的特色;Autavia的表耳外側加入切面修飾,陶瓷分鐘刻度表圈可雙向旋轉,能作簡易計時,可見其偏重於運動風格;Spitfire的表殼經噴砂處理,呈現粗糙質感,配上幼細表圈,看來就是復古款的Pilot’s watch。順帶一提的是,Bellytanker及Autavia的防水效能較優,達100米,而Spitfire只有60米。 第二回合:鬥表盤 表盤與表殼是一脈相承的。Bellytanker的表盤以金色秒圈圍繞黑色表盤,呼應了表殼設計,它是三款中唯一的計時表,故多添了兩個金色副盤顯示小秒及分鐘累計,細小的日期窗設於4:30位置,整體散發濃厚的懷舊feel。Autavia與Spitfire均屬大三針日曆款,布局清晰簡潔,惟前者採用煙燻漸變色表盤(備有棕色及綠色兩款),日期窗設於6時位,畫面更覺平衡均稱;後者則是傳統的Pilot’s watch設計,12時位設有三角標誌,日期窗在3:00位,而橄欖綠色表盤配銅殼也十分討好。 第三回合:鬥機芯 驅動著腕表的機械機芯也是重要的考慮因素。Bellytanker搭置BR-CAL.301自動機芯,以ETA 2894-2為基礎製作,4Hz擺頻,42小時動力儲存。Autavia採用Calibre 5自動機芯,4Hz擺頻,38小時動力儲存,裝置全新自製的Isograph游絲(即碳纖維複合材質游絲),具更佳的走時及防磁表現,已取得COSC天文台認證。Spitfire內置32110自動機芯,4Hz擺頻,72小時動力儲存,具停秒裝置,由於腕表內置軟鐵殼,故可抵禦磁場影響。就規格而言,備有三天動力儲存的Spitfire及採用Isograph游絲的Autavia似乎更勝一籌,但有點可惜的是這兩款都採用了鈦金屬密封底蓋,未有如Bellytanker般讓機芯呈現人前。 番外篇:歷史 看完機芯及造型,還未能作決定的話,不妨了解一下腕表的背景。IWC的Pilot’s watch是飛行表的經典,雖然Spitfire於2003年才面世,但渾身都是飛行員表的經典元素。Autavia雖說是Tag Heuer今年的新系列,實質是舊作重生,源於1962年的表款,名字則來自早於三十年年代已誕生的儀錶板計時器。Bell & Ross Bellytanker的靈感來自五十年代的Belly Tanker跑車,有趣的是該跑車是以戰鬥機的油箱為建造基礎,可說把跑車及飛機集於一身,現在又化身為腕表了。由此可見,三款腕表的造型均有其參考依據,而你又較喜歡哪個故事? 總結: 綜合而言,IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire是經典Pilot’s watch系列的延伸型號,設計遵從傳統,自然是飛行表迷的首選。Bell & Ross以方殼航空腕表著名,或會有人覺得Bellytanker不太Bell & Ross,但它的黑金配搭擁有強烈的復古賽車色彩,十分吸引眼球。雖說Autavia也擁有歷史元素,但相比其他兩款,它注入了更多現代技術,如陶瓷表圈、鈦金屬底蓋及Isograph游絲機芯,還有煙燻色的表盤,看似簡單,實際上有很多值得欣賞的細節。 配合價錢作比照,以Tag Heuer Autavia的規格配以HK$34,600的定價,性價比甚高;但Bell & Ross BR V2-94 Bellytanker Bronze的競爭力也不遜色,即使它是三款中最貴的,售HK$ 42,000,但別忘了它是一款計時腕表。至於IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire,其整體表現平穩,勝在有品牌光環,加上Pilot’s watch歷史悠久,支持者眾,又有具特色的銅殼,售價為HK$ 40,500,可說是入門好選擇。

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