揀搜好表大比併—左撇子專用表

據說,世界上大概有10%的人口是左撇子,你一生中總會認識幾個,不過社會上大部分的設施及工具均是針對右撇子設計。在腕表世界,左手腕表都是少數,而且它們誕生也不是為了左撇子。這類把表冠放左側的腕表大約於上世紀中出現,是為潛水員而設,因為他們的左手已戴上了深度計、指南針等潛水儀器,所以表廠才設計出這種戴在右手的腕表。不過,好表莫問出處,總之左手腕表對左撇子而言都是更方便的。目前巿面上為人所熟悉的左手表有三款,分別是Panerai Luminor Left-Handed 8 Days(PAM 796)、IWC Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”及Tudor Pelagos LHD,若要入手一枚,要算哪款好呢?坦白說,如果是外貌協會會員,只看樣子做選擇,哪款合眼緣就買哪款,那是最幸福的,因為煩惱最少,可惜選擇困難往往是因為款款看來也不錯,問題就來了。可幸Luminor Left-Handed 8 Days、Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”及Pelagos LHD的外形風格分別頗大,只要看清楚規格,已有助挑選。Luminor Left-Handed 8 Days屬簡約款,採用帶棱角的Luminor型表殼,寬44mm,以不鏽鋼製,加上表冠護橋,戴上手具分量。配黑色牛皮表帶,但要留意其表帶頗易刮花,如果介意表帶有明顯花痕,換上黑色橡膠帶會少一點心理壓力。放心,橡膠表帶是隨表附送的,無須額外購買。腕表防水深度為300米。Big Pilot's Watch Edition “Right-Hander”屬於飛行表系列,用上鑽石形大表冠,能輕易拉出調校時間及日期,使用起來十分順手。不過其不鏽鋼表殼直徑達46.2mm,厚15.6mm,這對用家有點要求,如果手腕纖細的人便與之無緣了。IWC特別指出其表鏡裝配穩固,可抵受驟降氣壓,又設有軟鐵內殼保護機芯免受磁場影響,這些都是肉眼看不到的優點,同時配合了其飛行表背景。腕表襯以飾有鉚釘的黑色小牛皮表帶。防水深度60米。Pelagos LHD是潛水表款,配單向旋轉陶瓷表圈,具500米防水效能,右殼側設有排氦氣閥門。腕表直徑42mm,尺寸而言不算小,但已是3款中最小的一個,加上其表冠屬常見造型,只配上兩個小型護肩作保護,看起來就沒那麼大,鈦金屬製的它戴起來也最無負擔。另外,其鈦金屬鏈帶配鋼摺扣,兼具表帶延展裝置,雖說這是配合潛水活動而設,但事實上,鏈帶要靠拆除鏈節調校長度,有時候鬆緊度沒那麼如意,這延展裝置也能當作微調之用。另外,Pelagos同樣附送多一條黑色橡膠表帶。這三款腕表都擁有具代表性的表盤設計,基本上一看就知道出自什麼品牌。我一直覺得這種不浮誇突兀,但又一望而知的標誌設計是十分討好的,能滿足了那種不想高調,但又想被發現的微妙心情。Big Pilot表殼碩大,表盤空間也特別充裕,具小三針、日期及動力儲備顯示。表盤呈岩灰色,飾有太陽放射紋,小秒盤及動力盤則用上黑色,分別於3:00及9:00位置,日期窗於6:00位置,刻度及指針是一貫的Pilot風格,並塗有夜光物料。Tudor早在七十年代已推出左手腕表,Pelagos參考了昔日設計,例如配搭大型幾何刻度及雪花指針,還以米色夜光帶來懷舊感。腕表具大三針及日期顯示功能,日期窗在3:00位置。日期以雙色數字交替顯示,雙數日期為紅色,單數為黑色,這種「輪盤」設計是Tudor潛水表的特色。Luminor配啞黑色表盤,三文治設計,是三款中唯一沒有日期顯示的,採用小三針佈局,小秒盤在3:00位,畫面清爽簡潔,這亦是Panerai刻意營造的效果,這腕表具有8天動力儲備顯示,但已被留在表背顯示。Pelagos採用MT5612-LHD自動機芯,具停秒功能,已取得COSC 認證,配矽游絲,4Hz擺頻,70小時動力儲備。一般機芯都不能在晚上至凌晨時間調校日期,但這款機芯則沒有這個調校限制。Luminor由P.5001手上鍊機芯驅動,具小三針及動力儲備顯示,其動力儲備長達8天,是3款中最長氣的。Big Pilot內置52010自動機芯,4Hz擺頻,配置比勒頓自動上鍊系統,系統以陶瓷組件打造,配上雙發條盒,可提供7天動力儲備。3款腕表中,只有Luminor配透視底蓋視窗,可以看到機芯模樣,另外兩款均配以密封式底蓋。若果真的要3選1,建議首先就尺碼作衡量,如果三個尺寸也能應付,就看看你喜歡簡約表盤如Luminor,或是豐富一點如Big Pilot,要有特色,Pelagos的雙色日曆甚具玩味。機芯方面,Luminor沒有日期,且為手上鍊款是有點失色,但它具8天動力儲備,一星期才上鍊一次,便變得可以接受了;Big Pilot及Pelagos同樣是自動機芯,具時間及日期顯示,但前者有7天動力,後者才70小時,相比下IWC最為全面,雖然70小時已經算不錯。 最後,不得不提價錢,三款中,Big Pilot最貴,約售$116,000,限量250枚;第二是Luminor,約售$52,500;Pelagos是最相宜的一個,約售$34,400。誠然,這3款作品正好處於3個價錢領域,對某些人而言,單是售價已經足夠讓他們做出決定,但這樣太沒趣味了,最少也當衡量這價錢換來了甚麼。至於左撇子究竟是否需要買一枚左手表?右撇子戴左手表又行不行?當然,這涉及個人習慣,沒甚麼必然的,而且腕表戴在腕上時,分別其實不大;但真正差別在於調校時間或上鍊之時,作為右撇子,每次調校左手表,我都忍不住要把腕表倒過來,讓表冠回到右邊作調校,那刻,我便明白了左撇子的無奈。

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Rolex Milgauss 綠玻璃的五件事

出道十多年的Milgauss未必是勞力士腕表家族裡最熱門一員,但只有它擁有勞力士唯一專用的綠色水晶鏡片,是Rolex腕表裡玩色彩玩得最精采的一款。現時流行藍面表,就只有它一早已用藍面配綠玻璃,這點獨特,暫時無人能及。   Milgauss一字說明特殊身份 Milgauss是由法文mille(一千)及gauss(量度磁場單位)二字組成。根據ISO規定,一枚腕表必須能抵禦4,800 A/m(ampere per meter)的磁場才能稱為防磁表,4,800 A/m大概等於60 gauss。換言之,勞力士的Milgauss防磁能力比一般防磁表高十多倍。它是Rolex專為經常身處磁場的科學家和技術員而製造。當年曾被歐洲專門研究核電的實驗室CERN的科學家佩戴。   特別結構與磁場抗衡 Milgauss主要在表殼和機芯之間放置多一個兩件式軟鐵內殼(Faraday Cage)將機芯由底部至面部重重包裹住,令機芯部件與磁場完全隔絕。為求最好的保護效果,蓋著機芯面層的罩,開孔也盡量減至最少,所以日曆窗是欠奉的。當然機芯本身在製作時亦儘可能減低受磁風險,例如搭載的3131機芯就跟其他勞力士機芯一樣使用完全不受磁場影響的Parachrom藍游絲,另外擒縱叉和擒縱輪是特別用抗磁物料製成。   Milgauss歷年只有三代 跟其他在五十年代誕生的勞力士相比,Milgauss歷來款式不算多,60多年來基本上只有三代,Ref. 6541、1019和116400,而出奇地三代的面貌都各有不同風格,跟Rolex出名每一代變化輕微的設計宗旨很不同。1958年(亦有說是1956年)推出的 6541,有點早期Submariner影子,黑圈黑蜂巢面配一支閃電造型秒針(給美國市場是光滑表圈設計);四年後1019較斯文,改由固定光滑表圈配條狀時刻,閃電針消失了,由紅色小三角末端的纖幼指針上陣,有黑面亦有白面,八十年代中停產。2007年再重出江湖的116400可以說形象大變,閃電針再度回歸,並改用螢光橙色做主調,橙針配橙刻度,最特別是黑白面之外竟然有從未在Rolex出現過的綠色玻璃鏡GV款式,被簡稱為綠玻璃,襯黑面和三個橙刻度,非常搶眼,這個玩色效果在Rolex的工具表之中可說是萬中無一。   綠玻璃與一般玻璃分別 綠玻璃和一般水晶玻璃本質上沒有分別,只是經過綠色處理,官方強調不會褪色,造工不容易,製作需時數星期。它的綠非常特別,正面看不怎麼綠,在邊緣位置或側面看才尤其翠綠。不過在一個小細節上綠玻璃還是與別不同,在6:00位置上它並沒有雷射皇冠標記,有說是因為在邊緣特別綠的位置印上皇冠會過份明顯(用普通透明玻璃的116400是有雷射皇冠標記的)。另一點是綠玻璃身價較高,如檢修時需要更換綠玻璃,價錢約3,600港元,一般透明水晶鏡片價錢為700元。這數千元差距當初也反映在售價上。   綠玻璃身價走勢 綠玻璃當初出場時定價約四萬餘,2014年再推出多一款配藍面的綠玻璃,定價約六萬頭,現在已加至接近六萬五。綠玻璃剛推出時跟很多勞力士運動表一樣一表難求,市價一度升上13萬港元甚至14-15萬,金融風暴後才回復正常,至今一直保持穩定,無論藍面定黑面的綠玻璃,市價維持在五萬多至六萬多水平,視乎保存狀態。不少人說它沒有人炒,這視乎買表心態。不心存投機成份,純粹從戴靚表角度出發,市價穩定更能放心入手,而且綠玻璃有它可貴獨特之處,不但是Milgauss獨有,環顧表壇也沒有多少塊綠色水晶鏡片,現役配電光藍面橙針的綠玻璃,那抹醒神精采的色調即使有時可以出奇繽紛的Datejust或Day-Date也難以跟它媲美。

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Tudor計時表:50年里程碑

50年不是短日子,要把帝舵計時表劃分,大致可分6個時期。 1970年首枚Tudor計時表Oysterdate面世,7000系列「本壘板」是首階段。由於表盤上12時的五角形夜光時標,很像打棒球的本壘,所以Homeplate「本壘板」便成了腕表的暱稱。 但Tudor要連繫的,不是棒球而是賽車運動,所以宣傳上都跟拉力賽扯上關係,而腕表本身搭載7734型Valjoux手動上鏈機芯,設有測速計,刻在雙向旋轉的表圈裡,分鐘累計盤是45分鐘,表鏡則採用當時流行的Plexiglas塑膠玻璃。第二個階段為7100系列「蒙地卡羅」(Montecarlo),看看表盤跟輪盤的相似程度,就明白名字的由來。腕表於1971年推出,手動機芯為內設導柱輪與計時離合輪的234型Valjoux,品牌的signature藍色,就是由這個時期開始。再下來就是9400系列的Big Block「大塊頭」,為甚麼身軀突然健碩起來?因為品牌終於迎來自動計時機芯Valjoux 7750,多了一片自動擺陀厚度也增加了1.5mm(其實也大不了那裡去);1976年推出的Prince Oysterdate,設計布局因而有了大改變,例如新增了累計小時盤,日期曆改於3時位置。這稱號一直持續至1989年的79100系列。踏入九十年代,第四個時期是屬於「藍水晶」的。品牌於1995年推出79200系列,除了採用更多藍寶石水晶作表鏡,主要是加入更多圓潤及細膩的設計,從一枚1995年推出的Prince Oysterdate可以看出,腕表採用了更多弧形及曲面,看起來就少了一份硬繃繃感覺。到了2010年代,表壇興起復刻熱(到今天依然未停止),Tudor也乘Heritage Chrono把70年面世的原型表及71年誕生的「蒙地卡羅」帶來復刻,味道依舊,唯細微處還是花了不少心思改良,例如表耳經斜面拋光,例如表冠護肩也拋了光等等。Tudor計時表的近代里程碑,定是在2017年迎來一枚相當不簡單的MT 5813機芯。它建基於Breitling的B01機芯,經過品牌自家改良、調校、修飾,搭載於Black Bay系統。記得當Black Bay Chrono誕生後,瞬間就贏得「日內瓦鐘表大賞」的8,000瑞士法郎以下級別獎項。這兒特別推介去年推出的Black Bay Chrono S&G,記得前年勞力士跟帝舵一齊推出紅藍圈,去年也各自推出金鋼Sea-Dweller及Black Bay Chrono S&G,可謂有心合力創造潮流。Black Bay Chrono首次換上金鋼殼,黑色表面配上兩個金色圓盤,還配有招牌雪花針(推出時也正是Snowflake雪花指針50周年),鋼圈上有測速,表殼大小是41mm,黑圈上是金色刻度,紅字下是兩行金字,再加金色按鈕和表冠,對比效果相當鮮明。腕表既懷舊又帶點潮味,除了傳統金鋼鏈帶,以及黑色織布帶,還設有bund strap軍事皮帶選擇。

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買好表,五萬綽綽有餘

沒有表展,不影響新表出籠。雖然Rolex、Patek Philippe、Tudor等新表還未曝光,但已發表的新表數目其實相當多,三數萬元預算的更有不少靚表選擇,甚至可入手小複雜功能。Santos-Dumont是Santos的斯文版,只配皮帶。它的纖幼表圈方方正正,整枚表的正方線條比Santos其實更突出。這個款式本身只有石英型號,現在終於配機械機芯了,鋼殼尺碼是最大型的46.6mm x 33.9mm,配自家430 MC自動機芯,因為機芯體型纖薄,所以腕表厚度跟石英款比較幾乎沒有分別。當然機芯升格了,價錢會比石英款式貴萬餘元,但仍維持在四萬餘元水平,是卡地亞最入門的優雅機械表。(約HK$44,100)很少見色彩這樣活潑的Breitling。此表就是參照他們六十年代的Top Time製作,兩個小圓盤背後是兩個黑色三角形,當年有Zorro dial的稱號,現在重出江湖,連指針也用紅色點綴,色彩比之前更強烈。鋼殼直徑41mm,配圓按鈕,搭載Breitling Caliber 23自動機芯,限量2,000枚,售三萬餘。它不但形象活潑時尚,背後還有Blockchain技術,具有數位護照可辨認身份,他日轉讓亦可透過Blockchain交易。(約HK$37,000)是精工迷的話,也許記得三年前已出現過復刻1965年第一枚潛水表62MAS的SLA017,這次SLA037復刻版同樣參照62MAS製作,一樣是新舊作相似度難分難解,但機芯可大不同,是最高級的36,000振頻8L55 Hi-Beat機芯;約40mm的鋼殼亦非常見的不鏽鋼,而是抗腐蝕效能更強的「強化白鋼」,這物料平時用來製作海洋建築物或船隻的表面和內部組件,防止被海水腐蝕。裡裡外外的性能都更強,售價四萬餘,比SLA017前高不算意外,事實那個漸變藍面配藍帶也更好看。(約HK$49,800)積家的Master今年重新relaunch,樣貌fine-tune了,最大的驚喜來自機芯。過往十多年 Master Control Date這個日曆款式搭載積家Cal. 899自動機芯,這枚中流砥柱今年經過大革新,擒縱裝置和擒縱叉重新設計再改由矽製成,能減少摩擦,又可提升機芯效能:中央秒輪也是新設計,可1消除不必要的震動;連發條鼓也改良了,可放置更強韌和更長的發條,在機芯3.3mm厚度不變的前提下,動力儲備卻能夠由38小時大幅升增至70小時,與現今普遍自動機芯的動能水平看齊。外觀依然清秀雋永,性能更上一層樓,售價只輕微調整數千元,售價仍保持五萬水平,相當克制。(約HK$50,000)說綠玻璃,你可能第一時間會想起勞力士的Milgauss,但由現在開始,還有Bell & Ross,不過此綠不同彼綠,Milgauss用的是整塊綠色水晶,Bell & Ross是在透明藍寶石水晶的底層塗上綠色物料,加上表盤上所有顯示連指針亦塗上綠色夜光物料,所以此表不論任何時分入何角度看都是綠得非常徹底。整個全綠概念來自駕駛艙內將飛行資料投射在透明檔風玻璃上的head up顯示。42mm黑陶瓷殼配強烈的綠,破格有型。搭載自動機芯,限量999枚。(約HK$$31,500)要說三數萬元抵買表,很難沒有名士的份兒,尤其這幾年他們造出了無敵的五日鍊腕表,定價二萬頭,樣子本身紥實優雅,性價比沒有法擋。最新這枚Day-Date月相表,一樣建基於本身的五日鍊天文台級Baumatic機芯,但加入實用性大增的星期和月相,升格為小複雜表,售價調升了大約一萬餘。42mm鋼殼配有少許漸變效果的灰面,星期盤和月相盤一上一下平衡配置,以這樣的功能組合配討好樣貌,性價比仍維持在高水平。(HK$34,300)Montblanc這幾年在設計上的工夫做得很不錯,特別在世界時間這個範疇裡,Geosphere已建立起自家獨有的特色,兩個上下布置南北半球,既能顯示第二地時間,又可讓大家得知世界各地的日夜和時間,相當實用;又借鏡冰川雪身化成一片藍白,漸變藍色面配白色夜光指針和刻度,配鈦金屬殼。直徑依舊是42mm,意料之外的好是它配上一條雙金屬新鏈帶,造型復古,中央是粒狀鏈節是鋼製,兩旁鏈節是鈦金屬,有不同光暗和色澤對比,佩戴時的確貼手舒服。樣子漂亮又戴得舒服,這點相當難得。(皮帶HK$45,600、鏈帶$48,000)

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Chanel J12 雙十年華.黑白進化

疫情肆虐下教人羡慕的奢華品牌第二位──Chanel。 沒人敢稱第一位。 Text:Ringo /Photo:Chanel、Ringo5月14日當天,廣東道一度出現過百人長龍,有人誤以為是海市蜃樓;龍頭入口,正是Chanel。距離上次加價不足半年,品牌再次流出全球提價消息,顧客怕買不到「平」貨,於是飛快戴上口罩爭相搶購,教一眾等待「Chanel肺炎價」的網友好生失望……究竟是沒錢消費,還是不想消費,這條人龍是一個啟示。排隊人龍中,有沒有為J12二十周年紀念版腕表而來呢? J12,二十周年了,轉眼間。 Chanel為何要在千禧年創製J12呢? 第一枚Chanel腕表誕生於1987年,是品牌前藝術總監Jacques Helleu以Chanel No.5香水瓶、品牌總壇所在地Place Vendome的八角形作靈感的Premiere,內裡搭載的都是石英機芯。沒墨守成規,愛尋求突破的Chanel,再請來Jacques Helleu掌舵,為廿一世紀的腕表版圖畫下重要一筆。二十年後的今天馬後炮,才知道品牌是處心積慮做好J12的。 首先,早在1993年,它們收購了位於La Chaux-de-Fonds的G&F Chatelain表廠,八千平方米廠房作為積極研發J12的最大後盾。2011年,品牌再次入股Romain Gauthier,衍生出5年後推出自家機芯Calibre 1。2018年,收購F.P. Journe百分之二十股權,大眾對Chanel腕表期望又上升到更高高度。2019年,Chanel連Suisse Kenissi Manufacture也收購了,速成了去年全新打造的Caliber 12.1自動機芯。 以上的「處心積慮」,都是內涵的急促成長,但會選Chanel J12的表迷,大多是先受其外表氣質所吸引。 Jacques Helleu的設計初衷非常簡單,只想做一枚美麗且與眾不同的腕表。 初衷簡單,要實行卻難如登天。設計師本身愛車愛賽艇,腕表外形就以賽艇神髓取材好了;材質是貼手第一觸感,更不能馬虎,選來當年在腕表界仍未成氣候的陶瓷,貪其絲質幼滑質感中能反射高貴柔和光線,能明知製作困難,但沒難度就顯不出品牌製表功架。Chanel是一鼓作氣的只求製作一枚美麗腕表,沒有給太多市場因素牽絆,今天的腕表及珠寶業務發展總監Nicolas Beau在訪問中表示:「如果純粹考慮市場,一開始我們便不會製表了,要做的話也不會用陶瓷了。」 第一枚J12是黑還是白色?泰半的人會答錯。 正確答案是黑,因為設計師Jacques Helleu愛黑。要完成Co Co Chanel最愛的黑白兩色圖譜,要等到2003年才出現白色陶瓷版本。 二十年後的今天,J12繼續有黑有白,更有黑白共融。出來跟大家一起慶祝的,有Gabrielle Bonheur Chanel本尊,以及一眾大家耳熟能詳的Chanel象徵icon。一刀兩斷、黑白分明:J12 Paradoxe   先肯定預測:這枚黑白J12,會是城中熱賣。 預測來自看到新聞稿後的行家反應,無不驚訝它的創新意念及視覺效果。 預測也來自讀者及表迷看到social media介紹後的垂詢:何時才正式發售呀?   如果愛Chanel腕表的都是充滿好奇心、都是愛新設計、都是不甘心墨守成規的kidult,今天看到這枚全新的J12 Paradoxe,應該感到雀躍,也應該是時候向相熟專門店預訂了⋯⋯老實說,當天我們看到Chanel傳來的新聞稿,見到腕表黑白兩色右左切割分明,還以為是合成圖片,怎會連表盤、表殼殼、表耳能這麼「齊葺葺」地被一刀切?見盡坊問無數的黑白腕表,沒有比這一枚更「一刀兩斷」;能夠把它戴在腕表,辨認度極高,所以我們斷言,這款J12 Paradoxe會是Chanel表迷那杯茶,順理成意也會成為城中熱賣。J12 Paradoxe是為慶祝J12誕生20周年而來,共分有兩個版本。主打白色的是全陶瓷的普通版,38mm表殼以黑及白色抗磨精密陶瓷製造,右側的表耳、表殼、表盤以黑色呈現,就算翻轉到表底,依然是那麼一刀切黑白分明;腕表內搭由Kenissi機芯廠獨家為品牌打造的Caliber 12.1自動機芯,動存70小時,可透過藍寶石水晶底蓋欣賞到。(售價待定)而另一款以黑色為主的是瑰麗版,表殼由18K白金及黑色陶瓷製造,右側是搶眼的閃爍位置,表殼鑲嵌了40顆總重約2.22克拉長階梯形切割鑽石,表圈鑲了26顆總重約1.74克拉長階梯形切割鑽石,表盤則鑲嵌21顆總重約0.44克拉長階梯形切割鑽石,只限量生產20枚。($1,508,000)J12 X-RayX 誰會想到腕表與 X 光關係也可千絲萬縷?大小齒輪都可一一幻化成誘人喱士?說的是 Chanel 今年全新限量推出的 J12 X-Ray 腕表傑作,破天荒以藍寶石水晶製作各式零件和表殻,跳出黑白雙色,還有高科技陶瓷框架。 若看官細心留意,便會發現腕表搭載的 Caliber 3.1 正正就是 Chanel 獲獎的第三代全自製機芯的延續版,不同的是,其垂直輪系結構的底板、計時表橋,以及齒輪橋等,全都改以藍寶石水晶製成,而且每一個組件都不會超過 0.5 至 1 毫米的標準厚度,使得光線能夠透現齒輪輪廓,繡製出這枚腕表專屬的喱士花紋,其設計意念可謂極之創新。 J12 X-Ray 是史上首個採用了全未加工的藍寶石切割水晶製作表鍊鍊節的系列作品,試想想過程猶如揼石仔,石仔是碎,但藍寶石呢?另外,由於腕表的表盤及表殼都以藍寶石水晶所製成,令鑽石鑲嵌時標的懸浮效果更為突出,再配合鑽石表圈,腕表透視感旋即大大提升。 X 光無疑只是個美學比喻,比喻一種型體上消失,僅光線可將這一襲國王新衣徹底呈現,亦是 J12 X-Ray 的設計初衷。 20周年尋寶記:J12.20 2月底收到品牌傳來J12 Paradoxe及J12 X-ray的新聞稿,已經覺得這個生日會實在熱鬧,已經夠Chanel表迷搶個夠了。誰不知驚喜陸續有來,4月底再發布了這枚充滿「寶藏」的J12.20。這個「.20」,既代表了J12的20周年,亦暗藏了品牌的20項經典象徵。你自問是忠實的Chanel迷,如果是,請你試試數出品牌20種經典圖騰。一般人應該可以順口道出No. 5香水啦、2.55手袋啦、山茶花啦、獅子啦、巴洛克十字啦⋯⋯還有沒有?就算你數得出,也要考考你眼力,J12·20腕表的表盤及表圈裡包含了20種品牌經典元素;有人第一眼看到No. 5香水,筆者最有印象是5:00位置的Gabrielle Chanel女士,最吸你睛的又是甚麼呢? 另一個低調瑰麗,是腕表暗暗地鑲嵌了12顆鑽石,呼應著J12的名字。J12·20分有自動上鍊及石英版,前者38mm搭載動存70小時並獲COSC認證的Caliber 12.1機芯,表底蓋刻了「20 YEARS」及「LIMITED TO 2020」字眼,約售$61,300;後者的白陶瓷表殼直徑33mm,約售$51,000。各限量2,020枚。 (開估時間:20樣Chanel經典元素包括:Gabrielle Chanel女士、鑽石、星星、山茶花、獅子、Premiere腕表、珍珠、巴洛克十字、麥穗、外套、雙色鞋履、2.55手袋、Mademoiselle鎖扣、蝴蝶結、鈕扣、剪刀、針線、頂針、No5香水、唇膏)另外,更珍罕的還有黑色各限量5枚的琺瑯版,設計上把Chanel的經典元素密鋪表盤及表圈,壓逼及震撼力更強。材質上也提升層次,包括以18K白金打造表圈、表冠及指針,翻轉表底,也看到Caliber 12.1機芯上的擺陀鑲有34顆共重0.26克拉鑽石,是另一個層次的高貴。Chanel J12 十大進化

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Indie Power 十枚獨立出塵作

近一年以來, 十位獨立表匠之中, 兩三位首發現實一點的入門型號; 三數位追逐鑽研和諧頻率、平均動力; 有些又不惜工本六年做一枚天文表、或全表95%手工生產。 結論是,不大可能歸納出一個潮流風向結論, 但這正是獨立表匠可愛之處, 百花齊放,各有特色。 計時中央特區 H. Moser & Cie. Streamliner Flyback Chronograph Automatic 這個靈感向三十年代蒸氣火車取經的42.3mm不鏽鋼枕形表殼,師承了Moser一擊即中搶眼球哲學,煙熏面的色、Swiss Alp的趣、Concept的空,過目就是不忘。Streamliner中央計時模式請來高人指路,由Jean-Marc Wiederrecht領軍的Agenhor為Moser度身訂造,兩根時分針,以及計分和計秒指針,同聲同氣效忠中央,另外保留了煙熏表盤,但這種灰黑色調卻是品牌新穎之舉。腕表以計時掛帥,多餘的東西都被逐出家門,包括時標,時間憑感覺領會便好,相反分鐘刻度得到高度重視,「60」分鐘格外清晰,刻度環更是凹凸相間,劃分出五分之一區隔,方便閱讀計時。 鏈帶鋼表如日方中,此表可說是Moser順應潮流之作,手感相當不俗,配合防水120米效能,該是品牌首枚正正式式的運動表了。乍看HMC902機芯,誤會其為手上鍊模式不足為奇,皆因上鍊擺陀置身表盤之下、機芯之上,不會阻礙大家欣賞機芯風光。($332,000) 圓了又薄又平的夢 Urwerk UR-100 平平常常的Urwerk,百萬身價只是等閒,但這次定價才41萬,一直對Urwerk傾慕不已的你,是不是很有衝動把這入門版娶入家門? 當H. Moser & Cie.推出10萬左右的Pioneer、Greubel Forsey推出110萬左右的Signature 1,隱約嗅到風聲,獨立表匠也不能把親民置身事外。原本UR-105是品牌最相宜款式,如今UR-100問世,憑41萬定價坐上最入門寶座。腕表最相宜也最薄,厚度僅有14mm,把身軀厚14.45mm、標榜為女裝款式的UR-106也比下去。49.7 x 41mm表殼以不鏽鋼和鈦金屬製成,備有黑色Black Edition或銀色Iron Edition版本,各限量25枚。 衛星轉碟顯示素來是品牌的家傳絕學,這趟更是光明正大,不設揭蓋或面罩,三塊衛星轉碟上的11個小時數字被遮蓋起來,只有當下小時的數字展露人前,透過連接著的指針,從右至左掠過6:00位置的分鐘刻度環。之後,指針更會滑向10:00和2:00位置,分別顯示地球自轉和公轉的距離。($410,000) 機械之液 HYT H5 去年,HYT請來專造複雜機芯的鬼才Eric Coudray合作,Eric用上有規有矩的機械,管束著液態顯示,在最前衛的土地,灑下最傳統的種子。 來到HYT第六代弟子H5,48.8mm的不鏽鋼表殼,依然又像蛋糕又像紳士帽,中央表面極富機械感,上半部分的12:00位置是分鐘盤,左右相伴的分別是小秒針和動力儲備顯示。依附表盤外緣建構的導管,繼續由顏色液體和透明液體博奕,黑色液體代表流逝了的時間,透明液體則象徵未來時間,彼此的交匯點,就是當下小時。Eric Coudray替機芯設計了一組13格的恆定凸輪,以一條長勾臂連接著下半部分的風箱儲液槽,規範風箱一壓一縮的頻率。腕表也借用了H1.0型號開始的夜光模式,在液體管道下加裝夜光塗層,將雙色液體照得燈火通明,腕表白天已很有科幻感,如今更像是駕著發光飛碟的黑夜太空來客。生怕大家掌握不到液體時間,品牌再在表殼外圍增設立體夜光數字,全方位看得清清楚楚。($425,000) 和諧二合一 Rudis Sylva RS 12 Rudis Sylva多年前研發了Harmonious Oscillator和諧振盪器,心目中它的抗地心吸力效果比陀飛輪更優勝,一用便是十載光景,去年便以這枚訂製特別版,慶祝這個媲美陀飛輪發明的設計十周年誕辰。 要說明一點,Rudis Sylva不是一個人,而是一處曾經製表業非常興盛的瑞士小鎮。真正為Rudis Sylva研發Harmonious Oscillator的人名叫Mika Rissanen,構造仿如將陀飛輪和共振的優點二合為一,發揮最大抵抗地心吸力的作用。首先,這個Harmonious Oscillator設有兩個相鄰的平衡擺輪,它們中間並沒任何差動器,卻以齒牙互相連接、互相扶持,游絲的對稱性和能量長期處於相反狀態,產生共振效果消弭地心吸力。同時間,兩個擺輪處身一個每60秒旋轉360度的框架之內,原理和陀飛輪一樣,除掉特定方位對機芯所帶來的不穩定因素。理論上,陀飛輪在最穩定的狀態之下,通常也要一分鐘才能校正地心吸力的影響(假設陀飛輪旋轉一圈需時一分鐘),但Harmonious Oscillator卻沒這個問題,可即時消除機芯垂直擺放的影響。($2,215,000) 電視上沒有的巨輪III MB&F LM Thunderdome MB&F絕對夠資格當表壇紅娘,多番拉攏英雄豪傑瞓身顯藝,這次,再牽線兩位從沒合作的單位,一動一靜,Eric Coudray操刀三軸陀飛輪,Kari Voutilainen包辦全表修飾。Eric Coudray所創製的陀飛輪,像閃電飛人保特般不斷突破自己,愈轉愈快。當年他離開積家後創立Cabestan,三陀飛輪框架的轉速分別是17秒、19秒和60秒,來到LM Thunderdome,內框每8秒自轉一圈,中間框架每12秒轉一圈,外框時間最長但也只是20秒轉畢一周,即使它未及Franck Muller Thunderbolt的5秒一圈神速,但以三軸結構衡量是所向披靡的了。Eric的三軸設計只有兩個框架,外露球形結構,又首創採用Potter 擒縱系統,擒縱輪固定不動,才能應付陀飛輪高速飛舞的需要,另外搭載筒形游絲的半球形擺輪,也是製表界的新鮮嘗試。 這方面Kari Voutilainen也把彎彎曲曲的搭橋固然打磨得美不勝收,表盤飾以淺藍色guilloche,最特別是三個發條鼓上的ratchet wheel,Kari使用了獨門絕活,打磨出S形的噴砂光澤,以往從沒在Kari自家腕表以外一露身手。($2,290,000) 孩子的天文學 F. P. Journe Astronomic Sourveraine 腕表創作的背景故事是這樣的,大師無意間在廢紙箱後,找到一幅兒子Charles於15年前繪畫的腕表草圖,上面畫有一個又長又彎的視窗,讓太陽由一端走到另一端。兒子隨心所欲的念頭,深深觸動了大師,以這個橫向移動的太陽軌跡為基礎,造出大師第一枚天文腕表。花上六年時間,大師將概念變成現實,不過第一枚作品,兒子也沒情講不能率先擁有,而是特地為2019年Only Watch 預留了只此一枚的Astronomic Blue。慶幸的是,通常F.P. Journe在Only Watch之後,都會普渡眾生推出恆常版,不例外地,唯一的藍面蛻變量產的灰面。 腕表座擁18項功能,是歷來大師最複雜的作品,有一些,很明顯很直率的,像表面的兩地時間、月相、恆星時和平均時間等;亦有一些低調隱藏實力,像陀飛輪、年曆、時間等式等,都要翻到表背才可一睹風采。(885,000瑞郎) 手造良品 Greubel Forsey Hand Made 1 Greubel Forsey的「人造好表」企劃,讓來自五湖四海的表匠,暫且把機器擱在一邊,純手工製造一枚陀飛輪,有獨立工作坊生產游絲,也有前員工代勞擒縱叉,團隊合共花費6,000個工時,橫跨3年時間,才能製成這枚Hand Made 1。 Greubel Forsey表示,準確來說由表殼到機芯,95%交由人手製作,亦非百分百徒手處理,只要不牽涉機器程式,以人手操作機械來輔助是沒問題的。格外開恩的5%,只有藍寶石水晶、表殼墊片、彈簧條、寶石軸承及主發條,透過機械設備生產。到底6,000小時花在甚麼地方?腕表約有272個機芯部件和36個表殼組件,生產過程合共製造了800個以上部件,從中精挑細選而成,一顆螺絲耗時8個鐘,一個陀飛輪框架更比平常多花35倍時間。白金表殼直徑為43.5mm,限量11枚,表面6:00位置刻上「Hand Made」字樣,是比Swiss Made矜貴得多的無上光環。($6,450,000) 撞陀可以很美 Moritz Grossman Hamatic 上鍊擺陀,到底有多五花八門?袖珍擺陀、外緣擺陀、前置擺陀,以後記住了,還有Moritz Grossmann現代化的撞陀。甚麼是撞陀?擺陀分類名稱都是很直接的,袖珍就是微型,外緣就是在周邊,撞陀就真的會左撞右撞……撞陀起源甚早,遠古寶璣的懷表、John Harwood發明的第一台自動機芯,甚至Omega或Jaeger-LeCoutlre的古董腕表,皆可見撞陀身影。一般的撞陀設計,都是一塊不規則形狀的金屬片在左右搖擺,到達特定位置便會被反彈回去,兼且發出強烈的金屬碰撞聲音。力量形的撞陀,威猛是威猛了,但就是缺少了腕表應有的優雅。Cal. 106.0機芯份屬品牌首台自動機芯,鵝蛋形設計一改舊式撞陀粗獷氣息,中間全面鏤通,和外緣式擺陀異曲同工,不會阻礙機芯綺麗風光。撞陀呈偏心式格局,框架兩邊各有一條緩震彈簧,新設計之下更只用旋轉5度,便足夠替機芯上鍊,滿鍊之時更有高達72小時動力儲備。玫瑰金表殼直徑為41mm,小三針布局,備有品牌簽名式的紫色指針,闊度僅有1mm。($357,000) 球之不得的時間藝術 Hautlence HL Spherical 01 欣賞Hautlence的創作,像坐在公仔箱面前,驚嘆那些出奇不意的機械奇蹟,而這一次,屏幕還出現了子母畫面,一邊整點等看球體魔法,一邊觀賞逆跳分鐘倒行重來。46 x 39mm的白金表殼,搭載Kinetic One手上鍊機芯,即使又球體旋轉又指針逆跳,動力還是很飽滿的連續走上3天。表面右邊是比較「平常」的逆跳分鐘,幅度高度180度;左邊教人大開眼界,拱形藍寶石水晶表鏡之下有一個球體小時顯示,由兩塊PVD藍色鈦金屬片組成,次序看似隨機而行,但每當到達整點,球體便會瞬跳出正確小時數字,想起了Opus 11,大家都是整點才見真章,翻出正確小時,大家都讓表迷不敢眨一下眼錯過精采的移形換影。要準確地把小時數字跳往正上方,品牌設計了兩根互相交叉擺放並呈21度傾斜的軸心,再以4個錐形齒輪四面環繞,構成一個差動輪裝置控制球體運轉。($850,000) 穩守動力的堡壘 Armin Strom Gravity Equal Force 往日,要體驗Armin Strom的工藝,富豪級可選Dual Time Resonance Sapphire,盛惠250萬;中產精英,可向Pre Resonace埋手,代價約40萬。隨著Armin Strom愈來愈入世,門檻再不是姚明才能跨過……凡夫俗子,只要喜歡創意機械,尤其是獨立表匠誠意出品,都可以把握機會了。 去年品牌以兩位創辦人Serge Michel和Claude Gresier的出生年份(1978年),開闢了全新系列System 78,適逢品牌首台自家機芯誕生10周年,雙喜臨門,出手勁度十足,Gravity Equal...

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Rolex Submariner歷代變化逐個捉

各方面都吹得熱烘烘,Rolex今年勢必推出新款Submariner。過去幾年無論Daytona還是GMT-Master II或多或少都有向vintage款取經,Submariner真的出新款,又會欽點哪些經典元素?不妨先看看過去60多年Submariner每一代有甚麼變化,看看有甚麼啟示。第一枚Submariner Ref. 6204在五十年代誕生,當時正值勞力士在斯文表款以外開拓運動表的年代,因為有點試驗性質,所以很多細節跟往後以至今天的Submariner已大不同。其防水性能是100米,但未在表盤列明,只印有Submariner一字;仍用斯文修長的pencil hand,沒有表冠護肩,表圈首15分鐘也沒有細分格。6204主要有兩種表款,一款是split logo,"Osyter”與 “Perpetual”兩字分得特別開(如上圖),另一款就是平常距離。黑色表盤有啞面和honeycomb紋理兩種。一年後勞力士很快又推出了Ref. 6205,它的6mm表冠比6204的5.3mm微微增大,但仍算是細表冠。這型號主要又分成兩款,一款名為clean dial,6:00位置沒有任何字體,仍沿用修長指針;但同時他們又為Submariner換上Benz針,秒針圓點夜光亦變大了並稍移向上(設計沿用至今),在6:00位置有"Submariner"字樣,少部分款式在"Submariner"字體下會出現一條横線。1955年出現的6200有King Sub的稱號,主要是直徑達8mm兼旁邊印有Brevet字樣的表冠比前輩6204和6205大得多,表殼亦較厚身寬大;它同時有漂亮又少見的Explorer 369表盤,防水性能也是較高的200米,是大表冠款式中最受歡迎的一款,2019年更在Phillips日內瓦拍賣會上創下596,000瑞郎的6200新高價。它有分大logo和小logo兩種款式,前者沒有"Submariner一字"。Ref. 6536/1在6:00位置開始出現兩行字,列明防水100米,Benz針亦變得較短小。在短短一兩年的生產期就有三個不同款式,最初表圈仍沒有15分鐘細刻度(hask marks),後來出現12:00紅色三角形,並將分針上的夜光點縮小了;到最後期,表圈首15分鐘再加入細刻度,但這時一樣會出現沒有紅三角但表圈有hash mark的設計,款式開始愈來愈複雜。6538這個型號名未必人人熟悉,但說占士邦表就無人不識。6538因Sean Connery在1962年的Dr. No中曾戴著亮相而聲名大噪。它是第一款擁有天文台級的Submariner,按6:00位置的字體可分成兩大類,分別是有齊200m=660ft/Submariner/Oficially Certified/Chronometer的四行字款式,以及沒有天文台級別而只有頭兩行字的設計。它依舊有8mm大表冠,大分鐘格和紅色三角表圈,外觀與大表冠前輩十分相似,而生產年期較長,由1956至1959年。來到5512,Submariner開始蛻變成現代Submariner的模樣,它跟前輩最大的分別是表冠旁多出一個護肩,鋼殼也增大至接近40mm,防水效能是200米,表盤下方四行字之中,天文台表的描述變成Superlative Chronometer, Officially Certified。 由於5512的生產期由1959至1980長達20年,期間勞力士仍不斷改變不同細節並換不同機芯,所以款式變化可以說是多如繁星,單是表冠設計就已經有最初期的方形、鷹嘴形、直尖形到最普遍的圓形;以表盤計又有早期的金字面(gilt dial)和後期的啞面(matt dial)之分:而因為表盤不同,6:00位置水深字數亦有meter first和feet first的分別,更有較大顆夜光刻度Maxi Dial的版本,可謂琳瑯滿目。5513跟5512的編號很相近,實質兩者外觀也幾乎沒分別,5512有的細節和特色5513也齊備,兩者最大不同是機芯級數。後三年面世的5513並非天文台表,表盤下方因而只有防水深度和Submariner兩行字而已。它跟5512一樣有很多不同款式,也跟6538一樣曾在占士邦電影裡亮相,時維1973年由Roger Moore主演的《Live and Let Die》。接近七十年代,Submariner又出現了一次頗大轉變:加入放大鏡日曆窗,更接近現代Submariner的模樣。經過十多年不斷進化,Submariner的設計和路向已大致成熟,1680的變化遠較上一代5512和5513小,主要分兩大派:早期的紅字Submariner(俗稱單紅)和後期普遍的全白字體,其中只生產至1973年的單紅會複雜少少,有說多達六、七個不同款式。另外,Rolex也替1680推出黃金殼版本,正式將工具表提升至luxury watch的層次。1680生產了大約十年後,勞力士推出性能再上一層樓的Ref. 16800,表鏡由膠鏡換成更堅硬的藍寶石水晶,防水度由200米升至300米,鋁圈改為單向旋轉,可更安全計算潛水時間;機芯亦換上3035型號,日期可快速調校(quick-set)。早期表盤仍是matt dial,後期轉為光面和金屬框刻度,可以說正式蛻變成現代Submariner。在尾段大約1987年,曾出現過轉用904L鋼的168000,生產期不足一年,便退下迎接新一代16610。經過極短期的168000,現代版Submariner已成型,用904L鋼殼的16610在外觀上與1680沒有太大分別,最主要是換上新一代3135機芯,夜光改用現代LuminLova上陣,並在表圈內圍刻上serial number和品牌名稱。其中最矚目的必然是綠圈的Submariner 50周年款式(16610LV),到今天身價仍在十萬港元以上,尤其早期出現過俗稱平頭4「Flat 4」款式,身價比2005年後的所謂尖頭4價更高。來到116610的現役款式,編號前面多加1字,代表它身上有新一代的3135機芯,更表明它配備Cerachrom陶質字圈,尺碼則仍保持40mm。它跟上一代一樣有黑圈和綠圈(116600LV)兩個款式,但綠圈更進一步配一個綠面,比之前的黑圈綠面更搶眼,市價一樣超過十萬元。新裝Submariner大家已習慣了有放大鏡日期的設計,但舊裝Submariner都是沒有日期的。九十年代勞力士就推出了呼應舊款沒日期的Submariner Ref. 14060 ,同樣40mm大小,沒有maxi dial,味道更純粹,有舊裝Submariner神韻但又配備水晶鏡和防水300米的現代性能。1999年14060換上3135機芯,變成Ref. 14060M,然後在2012年再跟隨大隊換上陶瓷圈變成114060。自此之後,Submariner一直未有新動作,事隔8年,今年至少跟大隊換上32xx新機芯的機會極大,會同時再有甚麼改款,拭目以待。

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閏年無有怕 最怕沒朗格

手執三問表,最喜歡11:59這個時刻,打簧節奏最豐富多變;拿著萬年曆,最興奮時刻快到了,2020庚子閏年,2月29日將是每四年一次的閏日,收藏家要準備好萬年曆,在2月28日坐定定睇好戲,要是朗格的粉絲,更有8款不同選擇,陪你度過四年一閏的美景良辰。欣賞跳進閏日的整套表演,要2月29日凌晨前夕抖擻精神,要替腕表上好鍊兼沒校錯日子,還要弄清這是朗格萬年曆而非普通年曆。年曆懂得自行分辨大小月份,但面對閏年會手足無措,2月28日還是會忽略29日的存在。萬年曆對閏年步步為營得多,在踏進29日前一刻,閏年指示會從3轉為4,日曆窗會由28日過渡至29日,然後再於閏日午夜跳至3月1日。公平點說,萬年曆可非一萬年不用調校,但在一百年範圍之內的長短月份,都不需用家操心,只要在2100、2200和2300拿回廠調校便可。顯示萬年曆的竅門,是要在機芯設計一個對應48個不同長短月份的機械程式。比較傳統的方法,是研發一個備有48個凹槽的程式輪,每四年旋轉一圈,對應一次閏年周期內的48個月份,其中4個凹槽幅度較深,代表四次2月,令程式輪更快跳進至下一個月,但其中一個凹槽會比另外3個稍淺,拖延日子流逝的速度,那就是閏二月多出來的閏日。上面提到的7款朗格萬年曆,都是採用傳統設計。然而於2012年面世的Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar,卻採用了嶄新模式,以較傳統凹槽程式輪長四倍的月份外圈代替,每年旋轉一圈,外圈旋轉30度即推進一個月,外圈同時內置一個波浪形凹槽的齒輪,對應裝上彈簧的槓桿,和凹槽偏離的幅度愈大,代表月份愈短,閏年時再接合閏年盤下的凸輪,確定屬於平常28日還是閏年29日。

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情人節三級之選

這段時間大家辛苦了,左撲右撲口罩消毒液紙巾……但有一件事,同樣事關重要,兩天之後,就是2月14日情人節,替另一半張羅口罩,可以加強感情抵抗力;有沒有心思替彼此準備一雙情侶表,更是維繫感情長期健康的基石。坊間適合情侶佩戴的腕表何其多,對於選擇困難症的人、三心兩意的人都是天大難題,何不簡單一點,按價格分類,豐儉由人,對號入座。想成為稱職的滿分情人,事不宜遲,請看以下情人節必讀攻略。For Him(左):Hamilton Jazzmaster Open Heart 售價:$8,750 一枚全鏈帶42mm鋼表,一台擁有80小時動力儲備的H10自動機芯,一塊敢於展現真面目的開放式表盤,別家賣上數萬亦屬正常,但這是Hamilton,頂著性價比之王金漆招牌,當然有著犧牲自己利潤惠澤眾人的氣慨,八千餘的定價,實在難找可以挑剔的地方了。 For Her(右):Hamilton Jazzmaster Viewmatic Skeleton 售價:$9,100 機械表已逐步打入女裝表市場,華麗之外,也重視傳統製表工藝。女裝Jazzmaster比男裝更豁然開朗,半鏤通表面暴露了H10-S自動機芯的大半璧江山,交疊的圓圈有著花卉盛開的意境。鋼殼直徑36mm,動力儲備有80小時,防水50米。For Him(左):Mido Baroncelli Midnight Blue 售價:$6,500 情人節去西頁觀星?還是往大帽山賞日出?統統不用,有了這雙Mido情侶表,留在家中sweet sweet欣賞午夜藍表盤,同樣溫馨綺妮。男裝款式採用38mm 玫塊金色PVD不鏽鋼表殼,內藏Calibre 80自動機芯,備有最少80小時動力儲備。 For Her(右):Mido Baroncelli Midnight Blue 售價:$8,400 女裝款式採用近似男款的規格,不鏽鋼表殼以PVD技術塑造成玫瑰金色,直徑29mm,同樣配備午夜藍色放射紋表盤,4:30位置設有日曆窗,但就換上12顆鑽石刻度,共重0.078克拉,心臟亦改用ETA 2671自動機芯,動力儲備約為38小時。For Him(左):Tissot Le Locle Powermatic 80 售價:$4,400 如果上面的是情人節親民之選,天梭就是親民中的親民,前年品牌推出Everytime Swissmatic型號,自動表只需三千多,功德無量地將門檻拉得一低再低。當然也可多付一點,向旗艦系列Le Locle系列埋手,39.3mm鋼殼內藏Powermatic 80機芯。 For Her(右):Tissot Le Locle Automatic Lady 售價:$4,850 女裝款式同樣出自Le Locle系列,29mm不鏽鋼表殼,機芯換上ETA 2671自動機芯,動力不及男裝的80小時,變成僅有38小時,但同樣配備時分秒及日期顯示,銀色表盤也繼續綴以guiiloche飾紋,典雅韻味更濃。男士款式用上小牛皮帶,女裝款式則可選鏈帶。For Him(左):Zenith Elite Moonphase - 40.5mm 售價:$52,400 Zenith Elite系列一改全新形象,線條更簡潔,設計更清簡。40.5mm不鏽鋼表殼,搭載Elite 692機芯,動力儲備約有48小時,灰色表盤飾以放射紋,9:00位置的小秒針只以簡單的刻度指示,將焦點集中於6:00的月相盤,夜藍和月亮更顯突出。 For Her(右):Zenith Elite Moonphase - 36mm 售價:$67,600 女裝款式設計一脈相承,36mm不鏽鋼表殼內搭Elite 692機芯,48小時動力中規中矩,但就比較特別採用停秒機制,方便準確調校時間。太陽放射紋表盤和藍色月相盤依舊,但表圈比男裝款式多了75顆共重0.6克拉的鑽石。For Him(左):Panerai Luminor Due - 42mm PAM927 售價:$54,400 去年登場的新款Luminor Due,用上海洋風格的藍色放射紋表盤,更是品牌42mm款式之中,第一枚結合自動機芯的鈦金屬腕表。內搭的P.900機芯厚度只有4.2m,份屬品牌最纖薄的自動機芯之一,除了品牌基本的三日鍊儲備,並配備小秒針和日期顯示。 For Her(右):Panerai Luminor Due - 38mm PAM926 售價:$52,500 Luminor Due的出現,改變了人們認為Panerai厚重過人的印象,先減掉厚度,再推出38mm精緻尺寸,以前的男表女戴,終於蛻變女表女戴。38mm款式同樣以鈦金屬製成表殼,藍色表盤,內藏P.900自動機芯,體型和重量都是Panerai少見的輕、薄。For Him(左):Cartier Santos de Cartier Large Model 售價:$52,000 2018年卡地亞把Santos改頭換面,表殼四角注入蜿蜒的弧線,腕表變得更流線型;機芯也用上自家製1847 MC自動機芯,為百年經典注入現代筆觸。眼前的是漸變藍面新款,不鏽鋼表殼直徑為39.8mm,6:00位置備有日期顯示,防水100米。 For Her(右):Cartier Santos de Cartier Medium Model 售價:$46,900 新一代Santos de Cartier劃分成大、中、小型號,男士佩戴大型號剛好,僅闊30mm的小型號太過嬌小了,中型號才是女生之選,35.1mm不鏽鋼表殼,配備1847 MC自動機芯,更可自行動手更換皮帶或鏈帶,方便女士轉換形象。For Him(左):Piaget...

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揀搜好表大比併——5至10萬高階鋼表

高端鋼表之價值 若要買一枚腕表作日常之用,簡單一枚三針不鏽鋼款就好。不是說計時款不好,但這功能著實不常用,若配上更多資訊顯示,調校也相對困難。至於選擇不鏽鋼,是貪其堅硬耐用,重量適中,巿場上的選擇也最多。但令人疑惑的是,不鏽鋼腕表的價位跨度很大,一些著名品牌的甚至可定價近十萬,究竟在名氣以外,是甚麼支持著這高昂定價呢?由左至右:Chopard Alpine Eagle 41mm、Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic及Panerai Luminor Marina PAM977 鬥鋼水 不鏽鋼是常用物料,但也有質素之別,並非每一款不鏽鋼腕表所用的鋼料也相同,其優劣自然也反映於價錢之上,而高端品牌的用料一般也較好。例如Panerai Luminor Marina PAM977表殼所用的便是AISI 316L不鏽鋼,這是由美國鋼鐵協會制定的規格,其成分含有16-18%的鉻、11-14%的鎳、2-3%的鉬,簡單來說就是具有較高的抗腐蝕性及低致敏性。再以Chopard Alpine Eagle作例,其所用的鋼材名為Lucent Steel A223,不單擁有媲美手術鋼的親膚性,還比傳統不鏽鋼硬1.5倍,其高淨度更有助提升光澤及亮度,是Chopard獨家研製及採用的新鋼料。 鬥打磨 物料以外,表殼設計、修飾打磨同樣彰顯了高端腕表的價值。Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic採用圓形表殼,直徑41mm,表耳及殼側均經精細的拉砂打磨,又特別在表耳加入拋光切割,增加立體感。本作特設雙表冠,一個可調校時間,一個用於旋動內表圈,作簡單計時之用。 Luminor Marina PAM977及Alpine Eagle各有特色,前者寬42mm,採用配有表冠護橋的經典Luminor枕形表殼;後者直徑41mm,配螺釘表圈,殼側設有凸邊保護表冠。兩者同樣用上拉砂及拋光修飾表殼,以增強腕表質感,透過其拉砂紋理及拋光亮度,也可反映出其技術性。 鬥資訊 這三款腕表均屬基礎功能款,表盤只需顯示時間及日期等基本資訊,但高端腕表就是能透過設計細節呈現個性。Luminor Marina PAM977具小三針及日期顯示功能,銀質表盤經垂直磨砂處理,與表殼色調相呼應,其棒狀配圓體阿拉拍數字的夜光小時刻度是Panerai的標誌設計,3:00及9:00位置分別是日期窗及小秒盤,畫面清楚易讀。 Polaris Automatic為大三針款,表盤用上多種飾紋點綴,內圈為太陽放射紋,小時刻度圈由粒紋襯托,可旋轉的內表圈則見平滑,即使是單一色調,也成功利用質感營造對比,而塗有夜光物料的立體刻度也使表盤更好看。 Alpine Eagle為大三針日曆款,擁有與別不同的表盤修飾,其紋理如岩石般凹凸粗糙,仿若老鷹的虹膜,以對應其名字。小時刻度由棒狀及羅馬數字組成,刻度及指針均塗有SuperLuminova Grade X1超級夜光物料,日期窗則設於4:00及5:00位置的刻度之間。 鬥機芯 除了外形,機械腕表的機芯亦是重點所在,而這三款腕表均是由品牌的自家機芯驅動,並可透過透視底蓋清楚欣賞。Luminor Marina PAM977內置P.9010自動機芯,4Hz擺頻,72小時動力儲存,具停秒裝置。Polaris Automatic採用Cal. 898/1自動機芯,4Hz擺頻,40小時動力儲存,其機芯組件修飾精細,十分漂亮。Alpine Eagle搭置01.01-C自動機芯,擺頻為4Hz,具60小時動力儲存,已取得瑞士COSC天文台認證。 鬥鏈帶 不鏽鋼腕表無論配皮帶、鏈帶或是橡膠表帶也很適合,而本文所選的均為鏈帶款,因為從鏈帶也可見到品牌心思。Luminor Marina PAM977的表鏈採用弧形圖案鏈節,又以拋光及拉砂相間,與表冠護橋相呼應;Polaris Automatic的三排式金屬表鏈是為此系列腕表而設計,經拋光和磨砂處理,搭配全新的摺疊扣;Alpine Eagle的鏈帶同樣是專屬設計,由錠狀單一鏈節組成,中央帶有浮凸的立體頂蓋,其隱密的表扣設計也見趣味。 鬥歷史 除了表殼、表盤、表帶及機芯之外,腕表的價值也包括背後的歷史,如Luminor Marina PAM977傳承著Panerai的意大利海軍歷史;Polaris Automatic則是由1968年的Memovox Polaris經典腕表演變而成;Alpine Eagle 則是Chopard 聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele於1980年創作的首款腕表St. Moritz的當代演繹,並且是其三代人的合作結晶。 總結 綜合而言,Panerai Luminor Marina PAM977是一款堅實可靠的不鏽鋼表款,沒有花巧的設計及綴飾,精簡易讀,定價為港幣$ 64,100。Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic設有旋轉內表圈,為三針腕表加入了簡單的計時功能,增添了獨特性,其機芯修飾也是三款中最美麗的,其售價為港幣$ 59,500。Chopard Alpine Eagle是三款中最年青的,於2019年才面世,但由表殼物料至表盤設計,以至表鏈造型,也見到品牌的精思細想,故它也是三款中最昂貴的,約售港幣$98,000。

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