Baselworld 2019 這八枚一定要識

在巴塞爾表展裡,焦點往往是勞力士。其實勞力士以外,今年有不少新表也造得不錯,並非單純換換殼,變變色,是有誠意的新功能新設計。Bvlgari的纖薄工程年年有驚喜,好像任何類型腕表到他們手上都輕易衝破纖薄極限。紀錄已經很多了,有最薄三問表,最薄陀飛輪,最薄自動表,新鮮出爐是這枚最薄計時表,機芯厚度只有3.3mm,裝成腕表的厚度亦僅6.9mm,基本上一枚三針表厚度在7mm內已經很薄的了,而它竟然是一枚計時表,還要是自動上鍊,再附送GMT功能,有55小時動力儲備。它破的紀綠亦非由3.38mm減至3.3mm之類的數字遊戲,之前的最薄計時表紀錄保持者Piaget,機芯和腕表厚度分別是4.65mm及8.24mm,而且機芯是手上鍊,不用兼顧擺陀,所以Octo自動計時表這次的纖薄度是一個大躍進。新表依然是由八角形Octo演繹,直徑42mm,啞面打磨鈦金屬殼結構層層疊疊,兩個計持按鈕和GMT製很自然混合當中,即使腕表纖薄,戴起來沒有單薄感覺,這一點很難得,定價16,500瑞郎。百達翡麗這枚新作可說是巴塞爾表展裡最矚目的一枚,是他們第一次造鋼殻的非運動表,功能也是全新的,第一次造full calendar,更首度送上weekly calendar周數顯示,連帶面貌都是耳目一新,只有一個日曆窗,其餘一律用圓環標示,復古氛圍濃烈,40mm鋼殻則是現代身形,黑白對比鮮明,搭載新的26-330自動機芯。「新」物料新機芯新功能,定價25萬港元,看得出有誠意開拓新市場。Grand Seiko今年意外地造了一枚手工極精緻的三針鉑金表,售61萬港元。不計之前他們與日產合作那枚度身訂造售價二千萬日圓的GT-R50計時表,這應是Grand Seiko有史以來最貴的一枚。它的矜貴,在於它表殼表盤一身雪花紋理,是出自廠房內專做手工雕刻專製造複雜如Credor大自鳴表的Micro Artist Studio,由內裡資深表匠參考廠房外雪山景象親手雕刻而成。美不勝收的不只外表,內裡全新的9R02 Spring Drive手上鍊機芯也是由Micro Artist Studio研製,單一發條鼓內有兩條發條,並有名為Torque Return System的新設計,能夠提供84小時動力,比同樣是今年新造的9R31三日鍊機芯更長氣多十幾小時。手上鍊機芯用大夾板結構,有藍鋼和紅寶石組成的星羅棋布陣,有鏤空星形圖案發條鼓,有漂亮打磨,還有動力儲備顯示。鉑金殼直徑38.5mm,厚9.8mm,很優雅的尺碼,限量30枚。61萬定價的確不便宜,但背後是人手工藝的極致演繹。它另有非雕刻版「純」鉑金殼非限量款式,售價約46萬。TAG HEUER的Autavia早兩年重生,早已預期不會偶一為之,會成為常規款式,只是想不到它竟然換上全新形象,由計時表變成三針表,基本上你可以忘記以前Autavia的模樣,當它是全新款式,尤其它背後具備先進科技,配備前所未見的碳游絲。這條游絲經過四、五年時間開發,有極多優點:又輕又硬,密度低而且防磁,防撞性能甚至比矽游絲更優勝,並有很好的等時性,可提升準確度。年初出現時用於Carrera陀飛輪身上,事隔兩個多月,它已登陸在價錢貼地的大三針型號裡,對喜歡嘗試新事物的表迷來說,這是一件開心事。新表款式眾多,有銅殼或不鏽鋼殼,有陶瓷圈或鋼圈,表面有啡有藍有灰,一共七款。當中最搶眼的必然是近年大熱的銅殼款,漸變綠色面配黑陶瓷圈,漸變棕色面配棕色陶瓷圈,但後者屬限量版。表殼直徑42mm,搭載天文台級別Calibre 5自動機芯,售價由兩萬千餘至三萬餘元港元。寶齊萊近幾年的計時表造得不錯,鋼殼Manero Flyback外形和用色都討好,唯接近七萬元定價不容易競爭。今年見到這枚白面配兩個黑色sub-dial的熊貓,以為又是換換顏色而已,原來是相當大突破。定價再貼地一點,五萬餘元,減幅不算小;但再仔細看,原來不只是計時表,還有大日曆,還有年曆功能,相比之前的計時表,可說是突然超值。跟他們本身的計時表比較,長方造型計時按鈕好像不及圓形典雅,但鋼殼尺碼輕輕減少兩毫米至41mm,對亞洲人來說會更容易戴得好看。印象中計時加年曆這個功能組合並不多,有的話,鋼殼款式定價最少也八、九萬,現在不用六萬,可以說是靚仔親民。Tudor不似預期,主打新作並非全地球都因為一幅相而誤會他們會重新推出的Submariner,而是送上一枚重未見過的新設計。P01取材自他們六十年代為美軍研製要能夠鎖緊表圈的一枚prototype,所以在這枚新表上,會發現它有一個比尋常大的表耳連接表帶部份,它其實是一塊小型蓋,負責鎖實表圈,打開它表圈才能轉動。留意12:00位置那部份才能揭開,6:00位置的部份是固定的,用來平衡整個設計而已。表冠在4:00位置,兩邊護肩造型不規則,形成一個獨特表殻形狀。感覺跟現有Black Bay型號大不同,但不重複以前嘗試新路線,值得加分。磨砂鋼殻直徑42mm,內裡是有近三日鍊的COSC級別MT5612自動機芯,定價約3,750瑞郎。不是看見表面清楚印著1000ft,怎樣都不相信它是防水度達300米的運動表。向來設計簡約文青到不得了的Nomos,想不到第一次造sports watch也力保形象。說明是運動表,又防水300米,表鏡需要加厚,表身自然比Nomos一向的設計大和厚,直徑達42mm,是他們有史以來最大一枚。指針和刻度有加強的夜光塗層,配襯的鏈帶也是特別新造的,鏈節由纖幼長條形組成,戴起來很貼合手腕。機芯自然是他們近年主打的自家製作DUW系列。防水達300米,明顯足夠深潛,但它並沒有潛水表圈,是否帶它深潛要自己衡量需要,但至少,現在文青也可以下海。腕表有一款白面兩款黑面共三款選擇,定價三萬餘港元。Hublot不是第一年跟法拉利合作,他們為法拉利也推出過好幾個不同款式,單是今年也有兩款特別版,Big Bang Ferrari 90th Anniversary款式其中一枚用水晶殼配陶瓷碳纖維表圈,頗有新鮮感,但更大的新奇新鮮度反而來自Classic Fusion。這系列的風頭一向不及Big Bang,但今次Ferrari有份參與設計,替它換過一身裝束,立即脫胎換骨一樣。外貌充滿賽車元素是必然的了,表圈以至表底彷彿見到賽車輪圈的身影,亦有GT跑車的曲線,最特別是表殼和表圈是分開的,兩者之間由幾度搭撟和螺絲連接,細節和線條的豐富度可以說是大躍進,Classi Fusion不再甘於classic,變成跟Big Bang一樣前衛時尚,也看到法拉利在跑車以外的範疇一樣能使出渾身解數。直徑45mm的表殼有鈦金屬(限量1,000枚)、3D碳纖維與King Gold(各限量500枚)三個選擇,搭載自家的Unico三日鍊飛返計時機芯,鈦金屬版售16萬餘港元。

Continue reading

金鋼兄弟

沒有人比Rolex和Tudor更熱衷炮製金鋼款式。Tudor今年所有新表,除了一枚新形象的Black Bay P01和換了灰黑面灰黑圈的銅表,其他清一色是金鋼款,其中Black Bay Chrono首度有金身加持,叫人眼前一亮;勞力士更出乎意料之外,將金手指指向Sea-Dweller,與Tudor一起炮製金鋼熱。有不少人說對勞力士今年的新表略感失望,除了藍黑圈GMT-Master II一如傳聞真的換新機芯現身,其餘都是換換殻,轉轉物料。但別忘記勞力士的風格向來如此,不變應萬變是大原則,變的只是細節和不斷提升的內在性能,去年令全城亢奮的鋼殻紅藍圈也是轉轉物料顏色的玩法,反而今年轉色轉到Sea-Dweller身上,倒令人萬分意外,至少每年夾雜wishlist成份的各式各樣勞力士新表預測裡,就鮮有人估計或希望出現金鋼Sea-Dweller。但不管金鋼是否你(也非我)的那杯茶,見過不少人戴金鋼Submariner,不太誇張的奪目是好看的。今回金身出現在體型更龐大的SeaDweller,43mm,比GMT-Master和Submariner大上三毫米,能夠carry到的話,那分磅礡氣勢和貴氣的確無人能及,戴在手上會明顯感受到它的份量。現在它與Submariner一樣都有金鋼版,除了體型和氣勢有別,它發放的金光明顯較多,一來是整個陶瓷圈都布滿金色小刻度(Submariner只在首10分鐘再有細刻度),二來表盤上Sea-Dweller一字刻意用金色點綴,點睛效果很突出。新表搭載新一代具70小時動力的3235自動機芯,定價是HK$125,400,不排除比買當炒鋼表相宜哩。兩兄弟一起出擊,Tudor的金鋼陣容不只強大,其中 Black Bay Chrono 款式第一次用金鋼上陣,效果竟出乎意料之外討好,矚目程度甚至比金鋼Sea-Dweller更高。41mm的Black Bay Chrono本身是不鏽鋼型號,採用兩盤布局,有招牌雪花針,鋼圈配黑面,表盤下方三行字體之中第一行用紅字裝飾,vintage和modern味糅合得很不錯。完全想不到變成金鋼,第一眼感覺竟然比鋼款還有味道,表圈換成黑圈,最好的筆觸來自兩個sub-dial,用香檳金色上陣,黑面金盤、黑圈金字,對比和鮮明效果十分吸睛,配金鋼鏈帶,表冠和按鈕同是黃金,vintage味更濃,卻又有相當潮味,尤其他們今次預備了bund strap軍事皮帶選擇。金鋼計時表一如Tudor慣例,會有三種配不同表帶選擇,除了bund strap,當然有金鋼表最傳統的金鋼鏈帶,還有黑色的織布帶。新表搭載的依舊是他們自家的5813自動機芯,屬天文台級別,有70小時動力儲備。有了金鋼加持,定價當然會貴一點,平時鋼款售三萬餘港元,現在金鋼鏈帶約售6,550瑞郎,約五萬港元;織布帶和軍用帶則售5,350瑞郎,約四萬二港元。

Continue reading

Patek Philippe第一枚鋼殼斯文表

除了運動型Nautilus及Aqaunaut,百達翡麗基本上沒有鋼殼斯文表。過往只會在特別情況下才會偶然有鋼殼款式出場,例如用於慈善拍賣的unique piece,又或為了特別喜慶而造的特別版,例如2006年為慶祝日內瓦總店開幕而造的5565A(300枚),近一點的有早幾年為紐約展覽會造的美國特別版5522A大三針軍表(600枚)。這枚新鮮出爐的5212A可以說是第一次常規版的百達翡麗鋼殼斯文表。新表不是普通大三針,而是有實用的weekly calendar,即是有齊日期、星期、月份的full calendar再加week calendar,這亦是百達翡麗的第一次。在semi-complication型號裡,他們一向主攻最拿手的年曆。年曆以下普通日曆以上這個full calendar空缺,這幾年不少品牌都主力開拓,這次終於輪到百達翡麗也出手了。表盤設計走懷舊復古路線,不是一貫的視窗布局,除日期窗,其餘一律用指針標示。整個表盤布滿圓環,內圓是星期,外綠是周數和月份,兩支一長一短指針末端用紅色點綴;表盤銀白色,配黑色刻度,對比清晰;一層層的圓環造型跟之前為百達翡麗175周年而造的5975計時表味道相若。搭載的26-330機芯是新機芯,以324自動機芯為基礎,用中央擺陀自動上鍊,配備Spiralmax矽游絲。裝飾打磨方面當然屬於Patek Philippe Seal級別。鋼殼直徑40mm,大小跟現役5205年曆表相同,定價250,400港元,比5522A大三針軍表美國特別版的17萬貴了不少,但功能較高級,自然不能相提並論,售價已30多萬貴金屬年曆表已親民得多。表殼:不鏽鋼 直徑:40mm (厚10.79mm) 機芯:26-330自動 功能:時、分秒、日期、星期、周數 防水:30米 售價:HK$250,400

Continue reading