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七月
06
十月
Blancpain 迷人回憶綠
我知我知，表面綠續有來，每次新出綠面，總有一百個理由讚它「綠」出於藍。請相信我，這枚寶珀五十噚Bathyscaphe的新鮮綠， 是童叟無欺的特別。
2013年新一代Bathyscaphe面世以來，計時表先後推出黑面、灰面和藍面款式，第四代綠色光環也在今年上市。那片綠，或許有點眼熟，不久之前，在Bathyscaphe Mokarran特別版出現過，一不離二，再多計時型號一個選擇。綠色表盤有如大陽放射紋，折射不同陰影層次；也有metallic金屬光澤，比較瑰麗明亮。盤上一分鐘，台下十年功，表殼需要細心打磨，其實表盤也是勞力和汗水的成果，首先，要打磨出光滑表面；繼而，弄出放射紋的特殊質感；之後，才是著色程序，塗上多層納米材料，造就表盤最理想的光線折射效果，不少表廠擁有獨立的表盤製作部門，甚至為數不少的獨立表盤廠房，可證一塊優質表盤，絕非手板眼見工夫。Bathyscaphe綠色表盤另有不少細節點綴，累計副盤沒有標奇立異用上其他顏色，只是以同心圓紋修飾。時標和指針使用微黃色夜光塗層，與綠面頗登對。計時秒針的針頭添上一抹紅，這是黑面灰面藍面都動搖不了的設計元素。座落4:30的日曆窗，背景還是綠色，白色字體的易讀性可以接受。
43.6mm表殼以黑色陶瓷製成，也採用綠色表圈，但為免過猶不及，配襯黑色NATO帶或帆布帶，反正全身綠色沒保證效果良好。腕表心臟是一台F385自動機芯，震頻為5Hz，即可方便計時1/10秒計時，表殼4:00位置的是飛返按鈕，同時也配備導柱輪和垂直離合器。（約售$133,000）
06
十月
突發：Omega第三代史諾比曝光
前年傳聞第三代Snoopy登陸巴塞爾，當然蹤影全無；去年換個場地Time To Move，又謠傳Snoopy現身，結果，占士邦No Time to Die，史諾比也No Time to Move……終於要等到2020年，史諾比才無預警下現身。
先交代大家最關注的重點：腕表價格為$80,100，注意是不限量發售！10月尾於Omega店舖公開發售！應該不用像Ultraman按爆F5鍵……又給大家一些貼身參考——Omega Snoppy前兩代今年拍賣成交價，第一代黑面藍色史諾比在五月蘇富比網上拍賣，以1.25萬美元交易（約港幣9.7萬）；第二代白面版本厲害多了，七月在佳士得網拍錄得3.75萬美元成交價（約港幣29.3萬），是2015年5萬餘定價的五倍。
收藏腕表，不一定用金錢衡量……好吧，我們說說腕表有甚麼特點。2020年對世人來說，是突如其來不平凡的一年；但對Omega和史諾比而言，老早知道這是重要的一年，皆因於1970年，美國太空總署向Omega頒贈「史諾比銀獎」，表揚品牌和太空人對航空事業的貢獻，上一代白面史諾比表面上的名句「What could you do in 14 seconds?」，便代表太陽神13號的太空人利用作為後備計時器的Omega Speedmaster，在14秒的電光火石間果斷應變，令太空船轉向逃出生天。今年，剛好是五十周年。腕表依舊採用42mm不鏽鋼表殼，同樣搭配陶瓷表圈，造型借鏡第四代Speedmaster計時表。上一代Snoopy以黑白為主調，新一代改用清新藍白對照，乍看，配色和2016年的Speedmaster CK2998有點相似。不過新版史諾比並非採用普通的表盤，而是比較罕見的純銀表盤，於9:00位置的藍色小秒針盤，鐫刻了穿上太空衣的史諾比，造型和「史諾比銀獎」如出一轍。上一代白面的表背鑲貼了純銀徽章，新一代脫胎換骨，由靜態升格至動態，史諾比身處太空船駕駛艙，前面腕表啟動計時，後面史諾比便會在月球漫遊一周，後面還有一個地球圓盤，追隨表盤小秒針的步伐，每分鐘走一圈，這種別開生面的場景設計，表底再不是路人甲，脫下腕表觀賞的頻率該會比以前高幾倍。另一項新改動為機芯，上一代沿用Cal. 1861機芯，品牌用4年時間研發了達至Master Chronometer標準的Cal. 3861手上鍊機芯，尺寸卻和Cal. 1861無分軒輊，去年兩枚Apollo 11五十周限量版，一枚鋼殼（Moonshine Gold表圈）金色太空人，一枚Moonshine Gold全金殼配酒紅表圈，率先引入Cal. 3861機芯，今年終於落戶史諾比身上。表殼：不鏽鋼（陶瓷表圈）
表盤：銀
直徑：42mm
機芯：3861 Co-Axial Master Chronometer手上鍊
功能：時、分、小秒、計時、測速計、表底Snoopy活動場景
動力儲備：50小時
表帶：尼龍纖維
防水：50米
年份：2020
23
九月
Richard Mille首枚計時機芯帶來品牌新意義
Geneva Watch Days及Watches & Wonders Shanghai剛過去，忽爾想起，沒有表展後的Richard Millie今年好像特別靜？話口未完，就收到它們的新聞稿，主角是全新計時表RM 72-01，看罷介紹，就覺得Richard Mille今時不同往日，好像去到另一個新層次、新高度。RM 72-01腕表的全名是Lifestyle In house Chronograph，In house是自家製，Chronograph是指計時功能，大家輕易對號入座；「Lifestyle」是全新字眼，第一次出現在腕表名字裡，明示暗示告訴大家腕表將進入時尚生活路線？這次隨新聞稿而來的，除了慣常的正面側面底部product shot，還鮮見出現模特兒的場景mood shot，更驚喜是見到一段短片，這些都是印象中沒在Richard Mille出現的「包裝手法」。
很明顯，品牌為了這枚RM 72-01，採用了全新的策略，它們請來兩位藝術家替腕表加持，一位是著名編舞家Benjamin Millepied，另一住是作曲家Thomas Roussel，他們合力創作了名為《心靈深處（WITHIN）》的交響樂芭蕾作品，把腕表跟其他藝術界別融合，讓大家耳目一新。當中的音樂是由著名的倫敦交響樂團的50名音樂家在倫敦St Luke’s教堂的工作室中錄製，場景則來自國家公園沙漠裡遍布岩石、沙土的約書亞樹（Joshua Tree），表現出原始舞者奔放能量的音樂韻律，穩若地呼應製作腕表的高貴材料及機芯跳動發出的節奏聲響。又勞師動眾，又不惜工本，更顯得品牌對這枚RM 72-01的重視。Richard Mille不是第一次推出計時腕表，但自家製計時機芯則是首次。
品牌表示，CRMC1機芯足足用了30個月研發，它由425件零件組成，厚度僅有6.05mm，連表殼也只厚11.68mm，稱得上是一枚纖薄瀟灑的腕表。由於是全新開發，所以布局可以重新設計安排，我們看到的表盤布局便充滿新鮮感。酒桶形表盤設有3個小表盤，兩大一小呈三角擺放，右邊兩個較大的是計時盤，右上是以橙色顯示的60分鐘累計盤，右下是綠色顯示的24小時累計盤，至於左邊的藍色盤，則是每分鐘轉動一周的小秒針盤。中央鮮紅色箭頭的是計時秒針，能配合表盤外圈的測速計刻度，另外7:00位置還設有垂直的長方形日曆窗，3:00位則是function selection，黃色小針顯示腕表正處於W（上鍊）、D（調校日期）或H（調校時間）狀態。可以說，無論是布局及顏色設定，RM 72-01都是搶眼亮麗的。酒桶形表殼的尺寸為47.34 x 38.4mm，分有四個版本，紅金定價約17萬瑞郎、鈦金屬定價約215,000瑞郎，黑或白陶瓷版本則未定價。用兩年半研發的新機芯，當然不只是「普通」的飛返計時，這樣也太小看了Richard Mille。CRMC1機芯最創新的，是設計了一個獲專利的擺動小齒輪雙重嚙合機制（Double Oscillating Pinion Mechanism），所謂擺動小齒輪，是一件上下設有齒輪的零件，在CRMC1機芯內共整合了兩個，一個用於秒鐘輪，另一個為分鐘輪服務，是鐘表界首創。以針對秒鐘輪為例，齒輪下端平時會跟走時秒針輪囓合，但如啟動計時按扭，上端的齒輪便會調整角度與計時秒針輪囓合，這設計能令計時啟動得更快，更節省動力，而據品牌的技術總監Salvador Arbona表示，跟垂直嚙合設計相比，這設計能更減少空間，令機芯可以更纖薄。同樣道理，與秒輪脫離的分鐘輪和小時輪，也有另一擺動小齒輪連接計時分鐘輪與走時分鐘輪。機芯的動力儲存為50小時，有了這樣的設計，就算一直啟動著計時功能，腕表依然能運行50小時。
Richard Mille就是要表迷估你不到、想象不到，這次是Lifestyle下次可能是Hardcore或Digital，總之疫情下繼續為大家帶來視覺及觸覺刺激。我們現在等待的，是品牌方面表示RM 72-01真身將很快來港跟大家見面。
09
九月
Doxa 鯊之潛能
上世紀中旬，運動表興起，加上戰爭的催化，潛水表成為鐘表品牌兵家必爭之地。運動場上，尚且要分秒必爭；戰場上，關乎生死一線之間，潛水表更要精準得毫釐不差。創立於1889年的Doxa，在這場潛水表競賽中，就如1907年創製世上首枚八日鍊袋表一樣出類拔萃。當時，Doxa與另一家知名潛水表品牌聯手合作，開發高規格的防水表殼，終於在1967年水到渠成，製作出SUB 300潛水表系列，除了能承受高達300米的水壓，腕表還搭載兩大創新設計：橙色表盤和旋轉計時圈，前者是Doxa多番實驗之後，發現橙色乃水底中最易辦識的顏色；後者則方便潛水員在爭分奪秒的環境之下，計算剩餘的潛水時間。
及至1970年，Doxa再下一城，推出能夠排出氦氣的SUB 600潛水腕表，奠定生產潛水表的翹楚地位，還得到專業單位的認可推崇，於1969年至1979年的十年間，成為瑞士軍方精英潛水部隊的御用腕表。
隨著2002年重新推出的SUB 300T，Doxa現代潛水表呈現出別樹一幟的新面貌。最新的Shark深潛300XL D196型號，延續品牌製作潛水表爐火純青的造詣，同時，也注入豐富的現代化筆觸，讓Doxa潛水表的金漆招牌再發光發亮。48mm的不鏽鋼表殼，配備近年最受歡迎的陶瓷表圈，色澤更亮麗鮮明之餘，防刮性能亦比傳統的鋼製、鋁製表圈更勝一籌，減低表圈刮痕影響視線的危險。新一代D196型號從單色蛻變為雙色陶瓷表圈，一來顏色更豐富奪目，二來貼心為潛水員著想，表圈以黑色作為主調，開首15分鐘範圍改為藍色或灰色，提醒潛水員在氧氣耗盡前預留15分鐘減壓時間。黑配藍色陶瓷表圈的D196SBU型號，表盤內緣飾以藍色分鐘刻度圈，搭配銀色時標；而黑配灰色陶瓷表圈的D196SGY型號，則轉配灰色內圈，並改用橙色邊框的時標。專業潛水表的天字第一號規條，務必清晰易讀，D196系列的48mm表殼，已為表面創造偌大的空間，黑色波浪紋的背景，襯托夜光劍形指針和特大時標更形突出。表盤6:00位置設有放大鏡式日曆窗，左邊8:00刻上「CERAMICA」和「SHARK-300」字樣，強調陶瓷表圈的身份，以及防水300米的特性。至於象徵整個系列的鯊魚圖騰，則由以往的3:00移植至4:00位置，飾以拋光處理，輪廓尤其深邃立體。兩款Shark深潛300XL D196腕表均搭配不鏽鋼鏈帶，密封表底結合品牌名字和鯊魚圖騰，內藏ETA 2824自動機芯，中間更列明全球限量2,000枚的編號。
09
九月
A. Lange & Söhne 一門三傑蜂蜜金
朗格今年較早時候推出了三枚換了新殼新面的新表，原來好戲陸續有來。為了慶祝F.A. Lange創立朗格製表工坊175周年，他們一口氣推出了三枚限量版，一律是honey gold蜂蜜金殼，有白色琺瑯面超薄表，有黑面金色字的追針計時表，還有最複雜有陀飛輪有追針計時又有芝麻鏈的灰面Tourbograph萬年曆，未見真身只看相片，無論顏色配搭和氣派都叫人驚艷。這枚超薄表是1815系列的第一次，過往朗格的纖薄表只出現在Saxonia系列裡，這次降臨在1815，特別配了一個潔白無瑕的純白色琺瑯面，而且是難度較高的兩層式設計；刻度則用阿拉伯數字上陣，和色澤比金淡一點的honey gold表殼和指針配在一起，優雅貴氣感覺更溫暖舒服。表殼尺碼是38mm，以男裝表來說不是流行標準大尺碼，但要展現文質彬彬的優雅氣度，這大小其實最理想，事實它亦已經比現役的Saxonia Thin增大了一毫米；6.3ｍｍ的表殼厚度亦比Saxonia Thin的 5.9mm微微增厚，那是因為琺瑯表盤由一層又一層的琺瑯釉反覆燒成，難免會厚一點，但只約六毫米仍算纖薄一族，配38mm大小比例也很不錯。背後的L093.1三日鍊手上鍊超薄機芯今次特別用另一種工藝裝飾，四分三夾板的面層呈細微的粒狀紋理，與昔日F.A. Lange所造的懷表風格一脈相承；擺輪夾板上當然有招牌的手工雕刻圖案，不過色調與別不同，經過鍍銠處理呈現灰黑色，跟琺瑯面上的刻度色調互相呼應。腕表限量175枚，定價HK$272,000。為了給大家帶來驚喜，今次紀念版特別造了一枚全新作品，是朗格也是1815系列第一枚split seconds追針計時表。追針功能過往也在朗格的超級複雜表裡出現過，他們甚至有累計分針和時針都設有追針的Double Split和Triple Split，相比之下，這枚算是「反璞歸真」，做回最傳統的追針計時，可分段計算最長一分鐘。據朗格開發部總監Anthony de Haas說，有客戶曾提過覺得Triple Split固然十分厲害，但戴起來好像略厚（15.6ｍｍ），所以他們從善如流造了這枚傳統追針計時表，今回厚度只是12.6mm是非常wearable。用色方面也是新嘗試，第一次用黑色金字配honey gold帶來新鮮效果。直徑41.2mm honey gold殼內的新機芯L101.2是手上鍊制式，裝飾風格與超薄表一樣，夾板用粒狀紋理打磨，擺輪夾板和計時裝置夾板上的手工雕刻圖案是鍍銠灰黑色。限量100枚而已，定價HK$1,053,000。第三枚限量版是最頂級複雜的一枚，配備追針計時、陀飛輪、萬年曆和芝麻鏈傳動系統。相比過往出現過的Tourbograph Perpetual，今次特別版的亮點相當多，除了表殼是朗格獨有的honey gold，連表盤也是honey gold製成。要知道honey gold比鉑金更硬，要打磨十分困難。整個表盤分成五部份，每個部份都要分開製作，經黑色鍍銠處理後，再小心翼翼磨掉面層露出金色刻度和字體，才造成眼前這個立體效果，當中萬年曆的字體尤其精細，打磨處理難度甚高。不講不知，原先朗格計劃找瑞士表盤廠為此表製作灰色表盤，怎知疫情來襲一切都停了，唯有自己想辦法，最後發現原來用機器在honey gold上打磨，可以造出如此立體漂亮效果，是個令人震奮的開心大發現。整個L133.1手上鍊機芯由684件零件組成，還未計芝麻鏈部份的636件，單看數字已能感受其超級複雜程度。裝飾風格與另外兩枚限量版相同。表殼直徑43mm，厚16.6mm，體積是三枚限量版之中最巨型，但以其複雜度，這身形絕對可以接受。產量是三枚之中最少，限量50枚而已，定價HK$3,900,000。
02
九月
Breguet Tradition 平衡之美學
簡約與複雜，從來各有各美態，腕表的佈局比例、工藝細節才是左右觀感的主要因素。論功能，今年的Breguet Tradition系列新作不算複雜，但即使它只能顯示時間，一出場還是會令人眼前一亮，因為它擁有自成一格的機芯佈局，絕妙的平衡美學，精緻的機刻雕花，最新推出的Tradition Quantieme Retrograde 7597還有會上樓梯的逆跳指針。Tradition系列於2005年誕生，今年15歲，腕表系列而言不算老，但其靈感繆斯卻來自200年前的Subscription懷表。寶璣大師於18世紀末創作出極受歡迎的Subscription訂製款懷表，後來又在這基礎上構思了觸摸式懷表，以偏心小表盤顯示時間，這種開放式設計觸動了現代的Breguet製表師，於是就有了Tradition系列。把Tradition Quantieme Retrograde 7597與No.2292懷表比照，便能清楚看到百年前的懷表如可傳承到現代腕表之中。新作備有白金及玫瑰金表殼款，直徑40mm。12:00位置是偏心時間盤所在，與觸摸式懷表同出一轍，盤面以巴黎釘紋綴飾，時間由羅馬數字時標配寶璣指針標示，是品牌的常見設計。腕表內置的505Q型自動機芯遠比小表盤吸引，或者，把表盤當作機芯一部分也無不妥。機芯正中央是大型發條鼓，鼓的四周是精心編排的齒輪組，可看到8:00位置的中央齒輪如何驅動4:00位置的擒縱系統，更妙是它們的橋板設計及大小相若，形成左右對稱的佈局。新作7597加入了全新的逆跳日期顯示，為免破壞視覺平衡，弧形的日期刻度尺緊貼著邊緣，配中軸逆跳指針。由於中心點與日期尺之間隔有多個齒輪，腕表便採用了梯級式日期指針，讓指針「上升一級」以避過齒輪，在針端又輕微下斜以標示日子，設計著實巧妙。除此以外，表殼的10:00位設有旋入式日期按鈕，轉開鎖掣後，便可按掣直接設定日期，指針一按一跳，逆跳一刻亦清脆俐落，絕不拖泥帶水。505Q型自動機芯既有全新的專利逆跳日期系統，也有系列傳統的矽質寶璣游絲、「pare-chute」防震裝置及特色擺陀，當中擺陀的造型參照了18世紀的Perpetuelles自動懷表機芯，有向大師致敬之意。Tradition系列另外還推出了Automatique Seconde Retrograde 7097 Boutique Edition。這款專門店特別版擁有與7597相近的佈局，如時間盤設於12:00位置，中央是大型發條鼓，齒輪組及擒縱系統繞著發條鼓排列，雖說它沒有逆跳日期，但有逆跳小秒顯示在表盤左方。腕表由505SR1型自動機芯驅動，50小時動力儲備，配系列特色擺陀。7097腕表過去已推出過白金及玫瑰金款，配鍍銀金質表盤，Boutique Edition選用了40mm白金表殼，襯藍色雕刻表盤，只於專門店發售。表殼：白金
直徑：40mm
機芯：505Q自動
功能：時、分、逆跳日期
表帶：鱷魚皮帶
防水：30米
約售：$298,700表殼：玫瑰金
直徑：40mm
機芯：505Q自動
功能：時、分、逆跳日期
表帶：鱷魚皮帶
防水：30米
約售：$292,400表殼：白金
直徑：40mm
機芯：505SR1自動
功能：時、分、逆跳小秒
表帶：鱷魚皮帶
防水：30米
約售：$278,900
28
八月
CITIZEN 潛水新鈦度
當鈦金屬表殼有如雨後春筍，憑藉輕盈耐磨的特點，成為潛水表或運動表的現代最佳拍檔，大家有否想過，誰人獨具慧眼，牽頭創製表壇第一枚鈦金屬腕表？答案就是CITIZEN，半世紀以前，品牌已研發全球首枚鈦金屬腕表X-8 Chronometer，50年後的今天，品牌向這里程碑致敬，推出Promaster 200米潛水機械腕表——超級鈦TM技術50周年亞洲限量型號NY0105-81E，加上腕表用上專利超級鈦TM物料，將功能性潛水表的設計帶向全新紀元。
50年愈變愈強
上世紀六十年代，鈦金屬物料開始備受重視，其輕盈及防鏽蝕的特性，正好呼應太空科技之要求，我們熟悉的太陽神計劃太空船，便曾以鈦金屬作為建造物料。CITIZEN早有先見之明，意識到鈦金屬不單輕巧和防腐蝕，其低致敏性的特點亦相當適合生產腕表，減低腕表接觸皮膚所引致的敏感反應，遂於1970年發表歷來首枚鈦金屬腕表——X-8 Chronometer。針對鈦金屬難以拋光及容易留下劃痕的本質，品牌一直鑽研改良鈦金屬加工技術，踏入千禧年終於取得成果，成功研發Duratect表面硬化技術，令鈦金屬表面比不鏽鋼堅硬5倍以上，同時擁有極度耐磨的特性。與此同時，更可營造光滑的鏡面效果，讓鈦金屬腕表賣相更豐富多變，成就了CITIZEN獨門的超級鈦TM物料。
黑色河豚
為紀念品牌半世紀改良鈦金屬的汗馬功勞，CITIZEN今年特別推出Promaster 200米潛水機械腕表——超級鈦TM技術50周年亞洲限量型號NY0105-81E，限量500枚，設計以1989年問世的Promaster NY004潛水機械腕表作為藍本，首次採用黑色DLC超級鈦TM表殼，表面6:00位置刻上「TITANIUM」以茲身分。腕表直徑42mm，內藏Cal. 8203自動機芯，符合潛水表的國際ISO 6425標準，防水200米。貴為專業潛水表，品牌以藍寶石水晶取代水晶玻璃表鏡，大幅增強表鏡的耐磨程度。旋轉表圈上的首15分鐘刻度，特別以白色區分其餘的灰色刻度，突出潛水最關鍵時間的計時數值。翻往表底，可看到這系列最具代表性的河豚圖騰（日文為「fugu」），當年Promaster NY004系列推出之際，為了方便潛水員於水中旋扭表圈，表圈特別加設鋸齒形的部件，獨特形狀教人聯想到河豚輪廓，自此「河豚」的暱稱便不逕而走。
44mm特大河豚
除了黑色DLC超級鈦TM限量版，CITIZEN亦推出了Promaster NY011亞洲限定款式，承傳2018年新一代Promaster NY008借鏡1989年Promaster NY004為設計基礎的概念，沿用鋸齒形表圈，表底擁有雕刻得更鮮明的河豚圖案，表冠棲身8:00位置方便潛水員操作，特大指針和時標的夜光表盤，跟潛水表更是天作之合。腕表在保留「河豚」設計特色之餘，也從不少地方加以改良，最明顯是不鏽鋼表殼直徑由42mm加大至44mm，賣相添上剛陽味道。表鏡同樣由水晶玻璃進化至藍寶石水晶，提升防刮性能，不怕表面上出現刮痕影響讀時判斷。另外，表圈是潛水計時的重要工具，新作由早期的60個格數提高至120個格數，更能對準表圈上的刻度。新作之中，包括兩枚熱門的雙色表圈，一枚為紅色配藍色款式，另一枚則為藍色配黑色的款式，極富現代潛水表的風範。另一款採用黑色表圈，配襯白色表盤，設計別樹一幟。所有腕表均符合ISO 6425標準，防水200米，並搭載自家研發的8203自動機芯。喜歡Promaster NY011系列腕表的朋友，現已可於CITIZEN專門店覓得心頭好，而重點之作NY0105-81E則將於9月初在香港和澳門發售。
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CITIZEN專門店地址：
地址：旺角彌敦道 610號荷李活商業中心地下G22號舖
電話：(852) 2997 5305
地址：尖沙咀加拿芬道16號金輝大廈地下C號舖
電話：(852) 2194 0060
27
八月
Bvlgari 鈦薄陀飛輪計時
十年前說纖薄表，沒人會聯想到Bvlgari這個名字，今天他們已成為纖薄聖手，由2014開始到現在不過六年光境，纖薄紀錄一個接一個，剛剛又造出了全球最薄的陀飛輪計時表Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic。六年，六個世界紀錄，本身都也是一項紀錄。先後造過最纖薄的陀飛輪、三問、自動表、計時表，Bvlgari這次挑戰陀飛輪加計時，這個複雜組合本身已經很少見，在這範疇內談纖薄印象中更是前所未見。新機芯BVL 388的厚度是3.5mm；腕表厚度是7.4mm，確實比不少兩三針腕表還要薄。之前分別炮製過最纖薄計時表和最纖薄陀飛輪表，怎樣將這些機械裝置造得纖薄對他們來說應是經驗豐富。不過整個新機芯又很多地方都是新設計新構思，例如計時裝置，雖然跟去年全球最薄計時表Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic一樣，用導柱輪操作，同樣使用水平式離合器（lateral cluch) 和邊緣擺陀（peripheral rotor），幫助減輕機芯厚度，但計時操作模式則有所不同，今回是monopush單按鈕設計。從外表不容易看出monopush的端倪，因為表殼兩旁仍出現兩個按掣，但看表殼側就會發現兩個按鈕表面有不同設計，2:00位置有凹凸紋理點綴，方便操控計時的開啟、停止和重設，下方按鈕類似功能選擇，按下才能用表冠調校時間。這按鈕在之前的最纖薄陀飛輪Octo Finissimo Tourbillon已沿用，主要是為了遷就表冠上鍊裝置不會阻礙邊緣擺陀的運作而設計。另一令人意外的是陀飛輪身處超薄表內，不是想當然的懸浮式flying toubillon，而是有上層搭橋的傳統結構。同樣是計時表，去年的Octo Finissimo計時表厚度是6.9mm，今次新的Octo Finissimo計時陀飛輪是7.4mm。大概兩者的纖薄分別都只是數字，戴起來兩枚表的薄恐怕不相伯仲，不過味道就大不同，不但有新拍檔陀飛輪，還造成鏤通表盤，鏤通的發條鼓和陀飛輪上下遙遙相對，左右兩個小圓是實盤。無論計時、陀飛輪和整枚腕表的設計，都刻意跟之前的纖薄款式有點不同，不是執藥式的用這個配那個，這份誠意和心思相當難得。全新陀飛輪計時表仍是一身Octo Finissimo薄表特色，42mm鈦金屬殼配鈦金屬盤及鈦金屬鏈帶，營造型格的灰色tone。六年來第六枚破紀錄的纖薄表，論陣容論突破速度不敢說絕後，但絕對空前。腕表定價約15萬歐元。表殼：鈦金屬
直徑：42mm（厚7.4mm）
機芯：BVL388 自動（厚3.5mm）
功能：時、分、小秒、單按鈕計時、陀飛輪
動力儲備：52小時
防水：30米
限量：50枚
約售：150,000歐元
15
八月
Panerai都有白馬王子
PAM1314讓人回憶起4年前新裝Daytona的故事，那一年，白面Daytona很爭氣，坊間反應把以往佔先半分的黑面Daytona壓下去。似曾相識的畫面，落在Panerai身上，PAM1314的的確確替白面Panerai大吐一口烏氣。大膽說一句，Panerai很有點面成金的能耐。
早期的煙草啡面，喚起懷舊情懷，PAM232或PAM203等能夠走上神壇，古典啡面居功不少；十多年前，Panerai已慧眼識英「藍」，許些特別版均轉用藍面，成全今天藍面被捧上一線小生地位；近年綠面萌芽時，Panerai亦不惜氣力大力灌溉，率先示範銅殼綠面威力，Panerai種樹，後人乘涼；最新的白面，Panerai自己也是初試啼聲，但參考往績，這種earth tone的磨砂白面，成為飛行表潛水表軍表的新一代熱門配備，或許不久將來便會發生。話說回頭，Panerai可非第一次用上白色表盤，這枚PAM1314有何過人之處，值得我們隆而重之長篇大論介紹？
因為它是Panerai首枚搭載三文治式表盤的白面表。翻看Panerai品牌目錄，Luminor Marina PAM1499在表面印上黑字，Luminor Base PAM561也是白面黑字，甚至乎，米白色面的Luminor Due PAM1043等，也貼上黃色時標，唯獨這枚PAM1314，承傳品牌根正苗紅的sandwich dial，挑空時標和棒形刻度的位置，透視下層的夜光塗層。也不得不讚Panerai撮合顏色的匠心獨運，要復古的，拉攏黑面黃字；要海洋魅力的，今年的Luminor Marina Specchio Blu PAM1316或Luminor Marina PAM1313，就有藍面白字新晉組合；這次PAM1314著墨於摩登筆觸，在白面點綴灰色時標，以兩種相近的色彩，塑造細膩的層次。Panerai的夜光塗層，素來黃色居多，要不就是藍或綠色，這次灰色罕有上陣，或可啟發白面表日後的設計意念。順帶一提，平常時標和刻度呈現灰色，身處黑暗環境便會亮起綠色夜光。PAM1314的白色表盤，除了三文治式構造，也有別於以往的光滑表面模式，反而流露霧面啞光的質感，更為呼應潛水表或運動表的剛陽形象。不鏽鋼表殼直徑為44mm，內藏P.9010自動機芯，擁有Panerai機芯最基本的3天動力，防水300米，配襯泛起暗綠色的小牛皮帶。表殼：不鏽鋼
尺寸：44mm
機芯：P.9010自動
功能：時、分、小秒、日期、3天動力儲備
表帶：小牛皮帶
防水：300米
約售：$59,800
14
八月
勞力士 5項新紀錄
勞力士的timeless，不只在於設計，在入何市道，即使現在全球所有市場都受疫情影響處於前所未有的艱難困境，勞力士仍然是搶手貨，搶出一項接一項的新紀錄。有海外網媒指近來勞力士在拍賣會上轉趨活躍，部份新高價由勞力士出手奪得，屬實的話希望他們將來可開設勞力士博物館讓大家大開眼界，但是真是假難以證實。有沒有勞力士在背後，這幾枚新貴本身都它獨特難得之處。最高價自動版Daytona
這枚Daytona不算太vintage，1999年出廠，配Zenith自動機芯，最特別在於表盤是青金石製成。勞力士本身很喜歡用不同類型寶石製作表面，最常見是Datejust和Day-Date，Daytona亦有不少款式，而這枚身價奇高，主要是它是暫時所知唯一配青金石面的鉑金Daytona。本身估價是400至600萬港元，最後以2,540萬港元成交，可以想像爭奪氣氛如何激烈，最終創下了自動版Daytona的新紀錄。網上拍賣最高成交價、英國拍賣最高成交價、Daytona JPS最高成交價
這枚黃金Paul Newman Daytona最近在倫敦出拍，以120萬英鎊，即約1,170萬港元成交，一次過刷新三項紀錄。JPS是John Player Special的意思，因為它一身黑與金跟Lotus F1車隊的標誌性顏色很相似而得到這暱稱。 據蘇富比說黃金殼6264極珍貴，現時所知存世約10枚，但亦有指數目逾百枚。怎說都好，總之數目不多，而當中Paul Newman款就更少，它有檸檬黃面、金色面和這樣的JPS黑面。對上一次JPS的紀錄是兩年前由Ref. 6241（同樣是push button）創下，成交價是912,500瑞郎，即約700多萬港元。這枚比6241換了新機芯的6264，表面保存狀態本身也很好，夜光點還是完整的，成功破千萬元。最高價Ref. 6034
Ref. 6034是勞力士最早時期的計時表，產於五十年代。那些年測速計和脈搏計仍放置在表盤，又會用不同色調標示，即使最普通的白面，保存得好的話仍然色彩豐富。6034最常見是不鏽鋼款，一般身價廿多萬元起，其次是黃金，粉紅金款最罕有，像這枚幾乎看不出已年逾六十可以說難得一見，不論表殼表面保存得很好，背後底蓋的印記清晰，像沒怎樣戴過只小心翼翼保存下來。約三年前配啡色tropical面的鋼殼6034以高價55萬美元成交，更珍貴的粉紅金版而且極新淨，身價自然更高，估價本身只25-35萬瑞郎，結果就破了紀錄以60萬瑞郎成交。最高價Ref. 1680 Comex Submariner
有一個大Comex徽號的Submariner是否漂亮見人見智，但無可否認它是獨特版本，而且數量不多，有其珍貴之處。這拍品可算是珍品之中的珍品，據說當年勞力士為Comex造的Submariner大約60枚，當中有不少在檢修時已換回沒有Comex徽章的標準Submariner面，因此有Comex logo的就更少。而它的保存狀態又非常好，基本上沒有下過水，而且附有原裝保證書，這是極少見的，因為附件通常由Comex保留，不會給予表主。這幾項因素對於鍾情Comex版的表迷來說，是可遇不可求的機會，估價才15-25萬瑞郎，結果搶高至524,000瑞郎成交，成就出新紀錄。最高價Ref. 1680
1680是第一枚配備日期的Submariner，本身是最易入手的勞力士膠鏡運動表，現時市價一般是8-10萬港元，當然1680之中也有身價特別高的款式，例如最早期型號有紅色Submariner字，而當中又有少數是meter first，即是200m開首而非常見的600ft。一個小小不同之處就是身價高低的關鍵。此表有紅字，屬meter first款式，行內稱為Mark II面，而且是略帶啡色的tropical dial。2017年此表在Phillips出拍時以52,500瑞郎成交，這次換了一個與表面更襯色的字圈（原來的字圈亦一起出拍），經過三年沉澱，成交價變成破紀錄的103,750瑞郎，即約83萬港元。
05
八月
拍賣回顧之被忽略的小驚喜
新表誠可貴，然而舊作價更高，「新不如舊」在腕表世界很常見，拍賣巿場如此興盛，其中一個主因就是藏家希望從中找到心水古董。這說法不單適用於那幾個拍場大牌，也適用一些現在走親民路線的品牌，它們的古董表叫價分分鐘超乎你想像。另一方面，有些現代限量作品開售時太過搶手，一表難求，買家也只能以高價求諸拍賣了。這次7月香港腕表拍賣中的蘇富比「珍貴名表」拍賣及富藝斯「THE HONG KONG WATCH AUCTION: X」，也不乏這類「估唔到咁貴」的腕表，例如以下幾款：—左圖—
拍賣行：Sotheby’s（Lot 2197）
估價：$140,000 - 200,000
成交價（連佣）：$175,000
—右圖—
拍賣行：Phillips（Lot 842）
估價：$50,000 - 80,000
成交價（連佣）：$187,500
Universal Geneva在上世紀中盛極一時，甚至可與Rolex及Omega等比肩，可惜現在已難比昔日輝煌，但是仍有不少人心繫過去的宇宙表，願意出價競投一些獨特款型。
1960至70年代，有「熊貓面」之稱的白面黑盤計時表甚受歡迎，早幾年更再度回歸（熊貓計時表介紹）。Universal在1960年代亦有推出熊貓計時表，內置經典的Val.72機芯，因賽車手Jochen Rindt的妻子Nina Rindt經常佩戴此款腕表，故得了「Nina Rindt」暱稱。在剛過去的蘇富比7月拍賣中，一款1967年的Universal熊貓面計時表便拍出了17萬多，另外，備有「Tropical」棕色盤的同款計時表亦在Phillips被人以近19萬收入囊中。拍賣行：Phillips（Lot 841）
估價：$40,000 - 60,000
成交價（連佣）：$90,000
留意這枚腕表，因為今年是Tag Heuer的160周年。年初的時候，品牌推出了一款限量紀念表，以銀色為主調，靈感來自1964年的2447S計時表，而這款2447T正是其姐妹款，換作「T」是因為它的表盤加入了Tachometer。復刻腕表勝在有昔日的風韻，同時又適用於現在；但始於有人對原版情有獨鍾，哪管它只有35.5mm，用的是數十年前的Cal. 72手上鍊機芯，這枚2447T還是以9萬元成交，比低估價高出了一倍。拍賣行：Phillips（Lot 1020）
估價：$120,000 - 200,000
成交價（連佣）：$212,500
天梭是走親民路線的腕表品牌，定價一般在數千至萬多元，但一款1940年代製的不鏽鋼計時表卻在拍賣場以$21萬成交。腕表採用37.5mm不鏽鋼殼，黑色漆面表盤，印有密密麻麻的刻度圈，脈搏計及測速計就在表盤中央，這種復古計時風格，直至今天仍是十分耐看。細看會發現表盤的「Tissot」標誌上還有「OMEGA WATCH. CO」的字樣，這背後也有故事。話說1929年金融危機之後，為了有效分配資源，天梭和歐米茄簽訂了協議，前者負責生產基礎機芯，後者負責複雜計時機芯，所以個別表款會有double signed表盤，例如這枚拍品。所以，有時候古董表的確是更具魅力。—左圖—
拍賣行：Phillips （Lot 852）
做價：$60,000 - 100,000
成交價（連佣）：$112,500
—右圖—
拍賣行：Phillips （Lot 853）
做價：$60,000 - 100,000
成交價（連佣）：$181,250
過去在拍賣場上以六位數字成交的J12都是鑲有鑽石或是寶石的，但這枚J12不需要。J12 Mademoiselle採用系列經典的38mm陶瓷表殼、表圈及鏈帶，內置Cal. 2829自動機芯，只具時、分功能，在2017年推出的時候，555枚限量版瞬間售罄，而它並不需要鑽石或複雜功能加持，它有Chanel本尊已經足夠。3年前看到這腕表時，已驚訝Chanel這麼夠膽，竟然設計一個Q版Co Co Chanel站在表盤中央，以雙手顯示時間，誰會想過J12能如此卡通有趣？轉瞬搶購一空也像是理所當然。3年後，這表登上了拍場，黑色款拍上11萬，並有人願意出價18萬購入白色陶瓷款，是原價的3倍有多，可見白色Co Co真的魅力十足。拍賣行：Sotheby’s（Lot 2029）
估價：$60,000 - 80,000
成交價（連佣）：$106,250
發現這枚超人表登上拍賣場時頗感驚喜的，腕表在2018年推出，以Speedmaster Ref. 145.012 為藍本，再加入大量超人元素，例如首3分鐘累計用上橙色刻度，小秒盤內有夜光超人頭像，另外還有參考了MAT 隊會議桌的六角形表盒及Beta Capsule 變身器造型表帶更換工具等。更特別的是這超人表是「Speedy Tuesday」款，只限於網上銷售，限量2,012枚，兩小時便售罄了，不少人按爛F5掣都只能飲恨而回。這次超人表連表盒及工具等全套登場，對當日求之不得的人而言絕對是機會來了，結果拍出逾10萬，接近當年售價的一倍。未知這會否引來其他超人表走上拍賣場，有興趣者要留意了。
03
八月
7月腕表拍賣：最高價成交Top 5
今年兩大拍賣行的香港拍賣延期至7月，蘇富比的「珍貴名表」拍賣定在7月11日，佳士得「精緻名表」拍賣則於7月13日舉行。雖然疫情對腕表巿場帶來沉重打擊，但拍賣巿場卻未見頹勢，兩行均有紀錄誕生，並達到破億的總成交額，蘇富比近1.2億，而佳士得則達1.6億，後者成績甚至更勝去年春拍。今季最高成交價腕表首兩名由Rolex及Patek Philippe包辦，相信大家也不會覺得意外。拍賣行：Sotheby’s（Lot 2236）
估價：$4,000,000 - $8,000,000
成交價（連佣）：$25,375,000
Daytona不愧是「表王」，無論是新的舊的，價格都是炒得起，賣得出，若能找到一些名目，拍出天價也不是夢。Rolex Daytona Ref. 16516榮膺今季春拍的最高成交價腕表，同時刷新了Daytona自動表的拍賣紀錄。今次這枚Ref. 16516能以逾高估價3倍拍出，破了系列的自動表款紀錄，是因為它是目前已知唯一一枚配青金石表盤，內置Zenith高頻計時機芯的Daytona鉑金腕表。冠上獨一無二之名，自然成為爭奪對象。
據拍賣紀錄顯示，目前最貴的Daytona是2017年10月以1.38億拍出的Daytona Paul Newman Ref.6239，它的主人正正就是Paul Newman，要超越這紀錄相信很難了。第二位同樣是2017年的紀錄，是有「The Legend」之稱的Daytona Paul Newman Ref.6263，以2,920萬成交。今次的Ref. 16516則攀上最貴Daytona的第三位。拍賣行：Christie’s（Lot 2492）
估價：$7,800,000 - $24,000,000
成交價（連佣）：$15,125,000
這次Patek Philippe Ref. 5033T創下了該型號的世界拍賣紀錄，這結果並不令人意料，要知道它是唯一一枚配鈦金屬表殼的Ref. 5033，只是事前難以斷定會拍出多少，現在答案揭盅，就是1,500多萬，這不單是破紀錄，還使它成為了佳士得7月鐘表拍賣的最高價拍品。
Ref. 5033是一款具三問及年曆功能的複雜功能腕表，採用酒桶形表殼，佈局參考了上世紀中的全曆表款，在10:00至2:00位之間設置有3個視窗顯示星期、日期及月份。它的投產期大約十年，2002年至2012年，但產量不多，據說不足80枚，絕大部分都是配鉑金殼，唯獨2003年製作了一枚鈦金屬款，就是這次上拍的Ref. 5033T。去年一枚鉑金Ref. 5033於蘇富比拍出30萬美元，即近240萬港元，今年鈦金屬款的成交價是它的6倍，完全符合百達翡麗向來「非貴金屬款更矜貴」的潛規則。拍賣行：Christie’s（Lot 2504）
估價：$7,800,000 - $12,000,000
成交價（連佣）：$9,665,000
Ref. 5002是極為稀有的Patek Philippe腕表，其投產期約10年，2001年至2011年，每年僅生產10枚。Ref. 5002產量如此稀缺，因為它極為複雜，於2001年登場之時，便挾著Patek Philippe有史以來最複雜腕表之名，它備有12項功能，包括大教堂鐘聲三問報時、陀飛輪、萬年曆、逆跳日曆、月相、恆星時間及星空圖等。據考，Ref. 5002鉑金款僅生產了40枚，而本作是其中之一，最終以近1,000萬成交。拍賣行：Christie’s（Lot 2300）
估價：$4,000,000 - $8,000,000
成交價（連佣）：$6,845,000
首五名中，只有這枚不是出自Patek Philippe及Rolex之手，能位列第四，當然不容少覷。這並非常規款型，而是來自Le Garde Temps: Naissanced'une Montre計劃的作品。計劃由Greubel Forsey及獨立製表師Philippe Dufour負責，旨在向年輕製表師傳授手工製表技術，當年經過一輪面試，才選出了巴黎的製表老師Michel Boulanger。
這枚四人聯手的陀飛輪腕表由設計至完工的整個過程中，均沒有使用電腦工具，百分百手工製作，花了六年時間才於2016年完成原型作品，同年於香港佳士得上拍，以$11,296,000成交。這筆收益又回饋於「Naissance d'une Montre」項目，最後共推出了11枚限量版。本拍品為編號6，是正式版首現拍場，以近700萬成交。拍賣行：Christie’s（Lot 2493）
估價：$4,000,000 - $8,000,000
成交價（連佣）：$6,125,000
這次佳士得鐘表拍賣破了兩個有關Patek Philippe的型號紀錄，一是千五萬成交的Ref. 5033，另一個就是Ref. 2524/1，拍出600多萬，貼近最高估價成交。
製作三問表，Patek Philippe可說是經驗豐富，算來快要近百年，但有系統地批量發售是在四十年代開始，意味著相關技術及生產變得穩定，Ref. 2524/1正正是那段時期的作品，而拍品的出產年為1955。它是小尺碼的33mm黃金圓殼款，配巴頓刻度及太子妃指針。Ref. 2524/1在拍場上並不多見，當中的小三針款又比兩針款罕見，目前可考的黃金小三針款更是只有5枚，這枚正是其中一枚，加上它其品相保存極好，這就支撐了其600萬的成交紀錄。
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