31 三月
Audemars Piguet 古早金鋼計時
愛彼的文字功力，彷彿又進了一步，Code 11.59借助凌晨前的一分鐘，象徵準備邁向新一天新紀元；Master01又是甚麼意思？愛彼強調，不是Re-Edition，也非Re-produce，最深層的意義，是重塑經典，不是一板一眼都和元祖相同的純復刻版。藍本來自1943年的Ref. 1533，當年的規格，是36.5mm直徑，備有3個累計器，使用Valjoux手上鍊機芯，金鋼表殼。由1930年代之後的30年，愛彼計時表產量非常有限，大約僅得307枚，據聞Ref. 1533當年更只造了9枚，當中3枚為金鋼版本，順理成章成為二手市場搶手貨，在2018年的日內瓦Phillips拍賣會，金鋼版錄得$384,500瑞郎天價，或許，這也是牽動愛彼再重造的原因。新作直徑40mm，不鏽鋼殼配玫瑰金表圈，相較Code 11.59輕減1mm，但要是將兩者放在一起，後者看起來卻健碩不少。Master01和Code 11.59計時表同用一台自動計時機芯，前者名為Cal. 4409，拿掉了日期，擺陀是實金加上guilloche的，有別於後者採用鏤空擺陀的Cal. 4401。有趣的是，明明機芯不相伯仲，但Master01身軀卻比Code 11.59增厚達2mm，金鋼結構猶如一台厚實的圓鼓。說明是再重造，機芯變現代了，直徑變大了，可不能賣相也面目全非吧！香檳色表盤和玫瑰金表圈很有情侶感覺，累計器一如以往貼近分鐘環，不知道有沒有相距1.5米，但肯定和中央保持距離……值得留意的是，因為背後的機芯今時不同往日，3個累計器像移形換影了，30分鐘累計現在棲身9:00位置，刻度寫上紅字45，呼應當年掌舵人Jacques-Louis Audemars熱愛足球比賽萌生的設計。表盤12:00位置重現愛彼昔日標記，「Audemars Piguet & Co」下面增添了「Geneve」字樣，那是常規版Royal Oak或Code 11.59皆沒有的懷舊因子。令人欣喜的還有刻度設計，選用有截線的serif字體，帶有濃烈的古典韻味。無論淚滴形表耳，還是表冠和計時按鈕，均原汁原味，按鈕造型小巧，散發舊日製表的慣常風情。表冠刻意不設logo，亦是向經典致敬的手法。限量500枚的Master01，現貨已經開賣，定價$417,000，比Code 11.59玫瑰金計時表的$333,000更高，江詩丹頓的粉紅金牛角計時表，也沒比它貴上多少（$429,000）。當然，如果是外貌協會的人，它尚算物有所值，又如果是精打細算一族，用41萬換來拍賣價300多萬的近似設計，划算極了。
24 三月
Hamilton PSR 重現初代跳字表
提到電子跳字表，很多人腦海裡首先會出現某日本品牌，然而全球首款電子跳字表其實是美國出品，創作者是Hamilton，腕表名為Pulsar，於1970年在美國紐約首度登場。數算起來，2020年正好是其50周年，難怪今年會看到這款久違了的跳字表的復刻版——Hamilton PSR。在70年代，腕表由傳統走針換作跳字顯示是極為破格的，屏幕以虛擬的數字顯示當下時間，沒有了實質的指針滑動，視覺上也沒有了「前後的時間」，更沒有擒縱擺輪的滴答聲，這種「冷漠」使其科技感、前衞感更為強烈。這在今天當然沒甚稀奇，但其時是科技正高速發展，才剛登月的太空時代，人類對未來充滿幻想。而Pulsar用上前衛的枕形表殼和鍊帶，黑色屏幕襯托著鮮紅的數字時間，並且以電池驅動，與那個時代的氛圍多麼相襯。Pulsar在1970年初次露面後，至1972年正式問世，取名為P1，其時腕表才發行400枚，連「貓王」皮禮士利也有一枚。翌年Pulsar P2推出，表殼線條變得圓潤，晶片模組亦經過改良，很多名人明星為之著迷，如Elton John、Giovanni Agnelli和美國總統Gerald Ford等，連007年也曾佩戴。今年新推出的Hamilton PSR看上去跟P2十分相似，同樣是寬闊的枕形表殼，尺碼同為40.8mm x 34.7mm，右側設有按鈕，但右下角的「Pulsar」字樣已換上「HAMILTON」。黑色屏幕的輪廓與表殼相對應，當然少不了紅色「數碼圓點」數字顯時，那是腕表的靈魂所在。雖說PSR的設計已由「前衞」變成「復古」，但並不減其魅力，反正現在復刻表更受歡迎。話分兩頭，差了半世紀，屏幕技術當然有所長進，其時P2採用的是LED屏幕，而Hamilton PSR則換上混合型顯示，結合了LCD及OLED技術，時間顯示不含背部照明，耗能極低。Hamilton PSR共有兩款設計，分別是不鏽鋼款及黃金PVD不鏽鋼款，前者為常規款，售$6,100，後者是限量版，只生產1,970枚，定價$8,150。表殼：不鏽鋼 尺寸：40.8mm x 34.7mm 機芯：數碼石英 功能：時、分 表帶：鏈帶 防水：100米 約售：$6,100表殼：黃金PVD不鏽鋼 尺寸：40.8mm x 34.7mm 機芯：數碼石英 功能：時、分 表帶：鏈帶 防水：100米 限量：1,970枚 售價：$ 8,150
20 三月
Breguet 機刻之藍
雖然Time to Move表展無奈取消，但腕表還是一早準備好了，不能在3月飛往蘇黎世，但依然可在我們網站欣賞Swatch Group新品，繼Jaquet Droz少量流出之後，寶璣也發表兩枚Classique新表，一枚是日期、星期和月相號，另一枚是日期、月相和動力儲顯示型號。 Classique 7337 其實兩款腕表都是從原有款式fine tune而成，其中一個重點，是將guilloche機刻雕花紋理變成藍色，味道跟先前的銀色表盤截然不同。Classique 7337表盤格局非常有趣，一個特大的偏心式時分盤座落6:00位置，12:00位置則是月相和月齡顯示，旁邊再有兩個別緻的小窗，左邊顯示星期，右邊指出日期，Classique造型是典雅的，但7337五官卻跳脫過人。Classique 7337的藍本，源自1812年寶璣所創作的3833號打簧懷表，只不過是小秒針盤由左邊遷移至4:30位置。寶璣堪稱機刻雕花之王並非浪得虛名，一片藍海之下，蘊藏3款不同guilloche，包括時分盤外緣的圓形麥穗紋、小秒盤內的棋盤格紋，以及表盤中央的巴黎釘紋，全部均由寶璣的機刻雕花大師操刀，以人手操作的雕花車床完成。腕表採用39mm白金表殼，搭載超薄502.3 QSE1自動機芯，厚度僅有3.65mm，連上鍊擺陀也以機刻雕花向表盤互相呼應。機芯更採用矽製游絲，動力儲備達45小時。 Classique 7137 另一款機刻藍神，是顯示盤呈倒三角形排列的Classique 7137，布局沒7337那麼鬼馬，但機刻雕花紋理更旗幟鮮明，位於10:30位置的動力儲備顯示盤，以籃紋裝飾；棲身6:00位置的日曆盤，綴以棋盤格紋；至於範圍較大的主表盤，則用上巴黎釘紋，像三雄鼎立各據三分一江山。腕表同樣搭載39mm白金表殼，內藏502.3 DR1自動機芯，3.65mm的厚度和7337型號不相伯仲，動力儲備亦是45小時。和7337型號的出身相同，腕表同樣取材自型號為Perpetual 5的古董懷表。表殼：白金 尺寸：39mm 機芯：502.3 QSE1自動 功能：時、分、小秒、月相、日期、星期 表帶：鱷魚皮帶 防水：30米 售價：$332,800 年份：2020表殼：白金 尺寸：39mm 機芯：502.3 DR1自動 功能：時、分、月相、日期、動力儲備顯示 表帶：鱷魚皮帶 防水：30米 售價：$309,000 年份：2020
17 三月
Breitling & Bentley 同行17載 Mulliner限量版致意
為慶祝與Bentley合作17週年，Breitling新推出了Premier Bentley Mulliner限量腕表，而它亦非孤獨登場，同行的還有限量車款Bentley Continental GT Convertible Mulliner敞篷版車型，從兩者之名，也能猜出當中有所關連。熟悉Bentley的人應該都知道Mulliner，但對一般人而言可能還是有點陌生。Mulliner是一個歷史悠久的製車工坊，起源自十六世紀中，成名於十八世紀，與Bentley的合作始於1923年，至1959年成為Bentley的一份子，負責製造車身。由馬車時代表走到汽車時代，Mulliner不但沒有被淘汰，現在更成為了高端與質素的代表，去年Bentley的Continental GT Number 9 Edition by Mulliner百年限量紀念車型正是出自Mulliner之手，而文初提到的Continental GT Convertible Mulliner亦不例外。回說這枚最新推出Breitling Premier Bentley Mulliner，其設計取材自Continental GT Convertible Mulliner，紅、藍、白三色配搭與車廂配色相符，且帶點點英倫風，呼應著Bentley及Mulliner的英國背景。不鏽鋼表殼直徑42mm，襯藍色鱷魚皮帶，讓人聯想起跑車內的藍色皮革內飾。左殼側鑲有一塊刻有「BENTLEY」字樣的牌子，不要誤會牌上的圓紋是借鏡機芯修飾，實際上是源自Bentley老爺車的旋轉引擎花紋儀錶板。腕表銀色表盤與Continental GT Convertible Mulliner的儀錶盤鐘表一脈相承，有趣是腕表的時標刻度與儀錶盤鐘表正好成了反差，前者只於3:00、6:00、9:00及12:00位設棒狀刻度，其他都是阿拉伯數字時標，而後者則相反，只於那四個位方設置數字時標。新作為計時款，內表圈印有測速計，3:00及9:00位置加入了藍色雙副盤，分別顯示30分鐘累計及小秒。表盤中央印有一圈紅色密分秒數圈，遠看有點像裝飾線，此外，測速計上的「TACHYMETER」字樣及計時秒針皆為紅色，這些同樣是仿照車廂的紅色飾線設計。翻轉到表背，除了可看到「MULLINER EDITION – BREITLING – ONE OF 1000」字樣，還可看到內置的Breitling 01自製機芯。機芯備有70小時動力儲備，並且經COSC認證。Breitling Premier Bentley Mulliner僅限量生產1,000枚，售價為$66,000。表殼：不鏽鋼 直徑：42mm 機芯：Breitling 01自動 功能：時、分、小秒、計時、70小時動力儲備 表帶：鱷魚皮帶 防水：100米 數量：1,000枚 約售：$66,000
11 三月
Zenith 的羅密歐與朱麗葉
Zenith是少數與雪茄品牌合作的腕表品牌，而且不是一個，而是一個接一個，最先是Cohiba，後來是Trinidad，今年則是Romeo y Julieta(羅密歐與朱麗葉)。未知你會否萌生一種「一腳踏三船」的感覺，但如果你了解這三個品牌其實同屬Habanos雪茄集團，那就明白真正結盟的其實是Zenith及Habanos了。最新推出的Zenith「Romeo y Julieta」腕表以對裝形式登場，男、女裝款分別名為Romeo和Julieta。「Romeo y Julieta」於1875年誕生，一個雪茄品牌以愛情故事為名，只因當年雪茄卷製師深受這個故事感動，而Zenith把Romeo y Julieta紀念表做成情侶表，也正好延續這份浪漫情懷，以Elite Moonphase腕表為藍本，更是要呼應二人於深夜告白的經典畫面。表盤的月相視窗一改慣常設計，沒有了雙氣泡，換上兩個圓形小窗，同時顯示南、北半球的月亮盈虧，窗內的銀色月亮分別刻有羅密歐及朱麗葉的頭像，二人相視對望，可會令你想起朱麗葉在窗邊往下望向羅密歐的一幕。Zenith Elite Moonphase Romeo以藍色為主調，採用40.5mm不鏽鋼表殼，配藍色鱷魚皮表帶，藍色表盤飾有放射紋，襯托著棒狀時標，9:00位置為小秒盤，6:00位是新設計的雙窗月相盤。Elite Moonphase Julieta就像Romeo的縮小版，相同的設計佈局，但換上一身紅衣，不鏽鋼表殼直徑只有36mm，表圈鑲有鑽石。兩者均內置Elite 692型自動機芯，4Hz擺頻，具48小時動力儲備。這對Zenith Elite Moonphase Romeo y Julieta腕表其實是為紀念Romeo y Julieta成立145周年而生，故備有特製套盒包裝，只限量發售145對。表殼：不鏽鋼 尺寸：40.5mm 機芯：Elite 692型自動 功能：時、分、小秒、月相顯示 表帶：鱷魚皮帶 防水：50米 限量：145枚 售價：待詢表殼：不鏽鋼 尺寸：36mm 機芯：Elite 692型自動 功能：時、分、小秒、月相顯示 表帶：鱷魚皮帶 防水：50米 限量：145枚 售價：待詢
10 三月
碳殼飛輪Louis Vuitton
Louis Vuitton稱得上表壇獨行俠，腕表只在專門店發售、日內瓦設有自家表廠，過往也幾乎不參加任何表展，就算在巴塞爾表展期間，也只是隔「河」觀火，在萊茵河上或古堡大宅舉行獨立發布會。近年品牌比較打開心扉了，2018年開始連續兩年成為Watches & Wonders Miami的一員，本性有點變得合群的跡象，但專造陀飛輪的決心，卻從一而終長年不變。早在2016年，Louis Vuitton已發表過鏤通飛行陀飛輪，那一年，我們有幸造訪他們位於日內瓦的La Fabrique du Temps廠房，見識由Enrico Barbazini和Michel Navas所創立的複雜機芯堡壘。兩位大師師承Gerald Genta，亦曾効力Patek Philippe和Franck Muller，履歷表非常好看。於2004年，再拍住上建立BNB Concept，當年聽到BNB Concept這個名字，便會意味到那是獨樹一幟的複雜設計，名字極其響亮。可能外國人的思維比較相近，MB&F代表Max Busser及朋友，BNB Concept亦是結合Barbazini和Navas兩位姓氏的第一位個字母。及後BNB Concept拆夥，兩位生死之交再於2007年另起爐灶，創建La Fabrique du Temps，做出成績之後，獲Louis Vuitton垂青於2011年全面收購，直至2014年，便全體遷往日內瓦作為製表橋頭堡。進駐日內瓦的目的，是為了生產首枚日內瓦印記的鏤空陀飛輪，機芯集中垂直排列，上面是時分盤，下面是V形搭橋的陀飛輪，兩旁卻是一片海闊天空，通透形象相當吸引。自此，陀飛輪彷彿成為Louis Vuitton的拿手好戲，有過Escale Spin Time Central Tourbillon Blue中置陀飛輪，有過Tambour Moon Flying Tourbillon Poincon de Geneve飛行陀飛輪，有過Tambour Moon Mysterious Flying Tourbillon神秘陀飛輪，有過Voyager Minute Repeater Flying Tourbillon三問陀飛輪，和趣意盎然的旋轉骰仔Spin Time，堪稱品牌兩大技術印象。最新2020年的陀飛輪，同樣是鏤通設計，但結構錯綜複雜得多，像面罩的NAC處理基板，「LV」兩個大字融合得天衣無縫，呼應周邊的斜紋或橫紋，造型別出心裁。9:00位置的陀飛輪置身品牌Monogram花卉圖案的框架之內，每分鐘旋轉一圈，即使又是飛行陀飛輪又是鏤通結構，絲毫沒犧牲動力水平，和2016年那一枚看齊，具備80小時動力儲備。以往Louis Vuitton陀飛輪不是鉑金也是貴金屬表殼，這次拿出不少的勇氣，改用專利CarboStratum碳纖維表殼，以100多層碳纖維片疊製而成，表面呈現不規則波浪飾紋，為腕表添上獨特魅力。表殼上下兩端再會加上鈦金屬表耳，連接格調陽光的橡膠表帶。要留意的是，46mm表殼並非純粹的圓形，而是參照Mobius Strip的扭曲概念，表殼稍稍拉長，正面看是圓形，側面看卻帶有獨特的弧線，和碳纖維波浪紋都有點隨性的線條美。表殼：CarboStratum碳纖維 尺寸：46mm 機芯：LV108手上鍊 功能：時、分、陀飛輪、80小動力儲備 表帶：橡膠表帶 防水：30米 年份：2020 約售：$2,000,000
10 三月
Blancpain 表繼續藍
去年末，Blancpain推出了Villeret Ultraplate超薄限量款，鉑金表殼配藍色表盤，成為藍色腕表大軍的一份子。事隔數個月，品牌現在續推兩款Villeret藍盤腕表，分別是Villeret Quantième Complet和Villeret Ultraplate，這次換上玫瑰金表殼，直徑同樣是40mm。藍色有很多種，Blancpain揀選了午夜藍，其色調深沉，表盤在太陽放射紋點綴下呈現光影變化，配合Villeret系列的簡潔設計，腕表顯得穩重優雅，兼具現代感。是次新推出的Villeret Quantième Complet和Villeret Ultraplate藍色款分別是小複雜功能款和基礎款，一繁一簡，自然各有支持者。Villeret Quantième Complet具時間、全曆和月相功能，以四針三窗方式顯示，四針當中已包括了時、分、秒，餘下的是蛇形日期指針，星期及月份於12:00位置的並列雙窗顯示，月相窗則位於6:00位置，表盤資訊雖然豐富，但讀取還算是簡明直接，無需查看不同的副盤，再看看指針指向哪兒。除此之外，表盤亦沒有用上複雜多樣的修飾，藍色太陽放射紋表盤襯托著玫瑰金時標及指針，日曆資訊刻度呈白色，月相顯示盤內的玫瑰金色月亮掛在深藍夜空，月亮的調皮表情為腕表生色不少。腕表顯示的資訊越多，調校就越要小心，複雜的不說，單是日期就不可在午夜調校，不過Villeret Quantième Complet內置的6654自動機芯設有安全系統，可防止各種不當操作對機芯造型傷害，例如調校日子的時間已不再受限制。機芯動力儲備為72小時。與去年的Villeret Ultraplate兩針腕表不同，今年的Villeret Ultraplate屬大三針日期款。腕表採用藍色表盤，玫瑰金羅馬數字時標，柳葉形時、分針，秒針帶有JB標誌(代表品牌創辦人Jehan-Jacques Blancpain)，小巧的日期窗設於3:00位，功能上相對地實用一點。腕表由1151自動機芯驅動，具4天動力儲備。機芯僅厚3.37 mm，故腕表的厚度也不過8.7 mm而已。Villeret Quantième Complet和Villeret Ultraplate皆是固有款型，但這次是它們首次以午夜藍色表盤搭襯玫瑰金表殼，可選配深藍色鱷魚皮帶及玫瑰金米蘭式鏈帶。翻轉至表背便可看到內裡經仔細修飾的機芯，包括飾有日內瓦波紋的夾板，及蜂窩狀圖案擺陀。兩款腕表都是非限量款，售價待定。表殼︰玫瑰金（厚10.94mm） 直徑︰40mm 機芯︰6654自動 功能︰時、分、秒、日期、星期、月份、月相顯示、72小時動力儲備 表帶︰鱷魚皮帶 防水︰30米 售價：待詢表殼︰玫瑰金（厚8.7mm） 直徑︰40mm 機芯︰1151自動（厚3.37mm） 功能︰時、分、秒、日期、100小時動力儲備 表帶︰鱷魚皮帶 防水︰30米 售價：待詢
07 三月
精工潛水表55周年 經典復刻登場
精工潛水表自1965年誕生以來，轉瞬就55年，能歷半個世紀不衰可不是一件易事，它做到了。為慶祝這重要日子，有三款具代表性的歷史時計復刻重製，它們都是首個十年的出品，影響了品牌潛水表往後的造型及風格，分別是：1965年的62MAS 150m、1968年的Hi-beat Diver’s 300m及1975年的Professional Diver’s 600m，對應型號為SLA037、SLA039及SLA041。2020年復刻版在演繹經典的同時也注入了新元素，例如採用了「白鋼」（Ever-Brilliant Steel）。白鋼是常用於海洋建築物與船隻的高抗腐蝕性物料，經PREN測試，其抗蝕度比常用的不鏽鋼高 1.7 倍，而且色澤更為亮白，應用於腕表之中，觀感自然更佳。三款腕表當中，1965 與 1968 復刻版均以白鋼製作表殼，而1975復刻版為了保持原來的鈦金屬表殼設計，故只配上白鋼表圈。三款腕表均採用了藍灰色表盤，以呼應與潛水表關係密切的深海顏色，襯托著LumiBrite大型夜光時標，象微腕表在黑暗的深海中也可高效顯時。當中SLA037及SLA039的表盤特別飾以漸變太陽放射紋，是要進一步呈現暗海中光線消褪驟變的情境。SLA037復刻了精工於1965年推出的首款潛水表，表殼直徑39.9 ㎜，配黑色表圈，表盤飾以粗棒狀時標，3:00位置設有日期窗，連昔日的布料紋理橡膠表帶也再度現身，但改以矽膠製，更為強韌舒適，防水深度亦增至200米。1968年推出的Hi-beat Diver’s 300m是精工首款具 300米防水，並內置高頻自動機芯的潛水表，SLA039高度重現其特色，如表冠移至4:00位置，時標與指針設計也沒有改變，兼具有300米防水效能，其矽膠表帶飾有金字塔式紋理，也是其時的設計之一。這兩款復刻版均由8L55自動機芯驅動，以5Hz高頻運作，具55小時動力儲備。Professional Diver’s 600m於1975年推出時，採用鈦金屬一體式表殼與外層護殼，設有L形墊圈隔絕氦氣進入，使之防水深度達600米，不單表現令人驚嘆，其獨特造型被暱稱「吞拿」，至今仍極具代表性。SLA041理所當然地配上「吞拿」表殼，並沿用了蛇腹式表帶，確保表帶具彈性應付深海水壓，以免脫落。不過，新作防水深度達至1,000米，其純鐵製作的藍色啞面表盤更助腕表抵禦高達40,000 a/m的磁場，可見精工這些年來的進步。腕表內置8L35 機芯，動力儲備約50小時。除了復刻腕表外，55周年系列還包括了一款1965年潛水表的現代重繹版(SPB149)，其表盤設計與SLA037復刻版相近，但採用不鏽鋼表殼及鏈帶，配上橙色秒針，內置6R35自動機芯，具70小時動力儲備。所有紀念腕表均屬限量生產，各復刻款只推出1,100枚，現代版則限量5,500枚，1965年款將首先於6月發售，其他兩款則分別於7月及8月先後推出。另外，精工還準備了同時收納三款復刻版的套裝系列，會於5月率先登場，但僅有100套。售價方面，SLA037售$49,800、SLA039售$53,800，SLA041售$35,500，SPB149為$10,500。表殼：白鋼 直徑：39.9mm 機芯：8L55自動 功能：時、分、秒、日期 防水：200米 表帶：矽膠 限量：1,100枚 約售：$49,800表殼：白鋼 直徑：44.8mm 機芯：8L55自動 功能：時、分、秒、日期 防水：300米 表帶：矽膠 限量：1,100枚 約售：$53,800表殼：鈦金屬及白鋼 直徑：52.4mm 機芯：8L35自動 功能：時、分、秒、日期、40,000 A/m抗磁 防水：1,000米 表帶：矽膠 限量：1,100枚 約售：$35,500表殼：不鏽鋼 直徑：40.5mm 機芯：6R35自動 功能：時、分、秒、日期、70小時動力儲備 防水：200米 表帶：鏈帶 限量：5,500枚 約售：$10,500
06 三月
Grand Seiko 80小時Hi-Beat新機芯
Grand Seiko今年慶祝推出60周年，這麼大的日子，怎會只有4枚藍面新紀念版。原來他們一直密鑼緊鼓研製了一枚新機芯9SA5，仍是Hi-Beat 36,000高頻運作，依舊是每日誤差+5至-3秒的高精準度，動力儲備量卻由55小時大幅提升至80小時。第一枚用新機芯出場的Grand Seiko黃金表（SLGH002）也換來全新設計，比現役Hi-Beat更纖薄。今次這枚新機芯可以說是60年前開發出第一枚9S機芯之後，另一枚最重要的Grand Seiko機芯。他們本身的Hi-Beat機芯，高度準確，性能本已相當好，新的9SA5自動機芯一切優點不變，卻能帶來更長的80小時動力儲備水平，全靠他們開發了一個新擺輪、新擒縱系統，並將機芯結構重新布置，三面夾攻令機芯效能大幅提升。這個全新擒縱系統是Grand Seiko自行開發，原有設計是擒縱輪（escapement wheel）傳送動力給擺輪時，中間要經過擒縱叉（pallet fork），現時變成一擒一縱的其中一個方向，直接讓擒縱輪與擺輪連上，少了一重轉接，加上擒縱輪和擒縱叉均由先進的MEMS技術製成，可造得十分精準，動力傳送效能因而大幅提升。另一個新設計是擺輪，游絲是free sprung（無卡度）設計，並由之前的扁平（flat spring）放置改為overcoil，即尾段會捲曲回游絲的上層，令游絲一收一放時仍穩定地保持同心性。他們為了這個設計做過8萬次模擬測試，證實擺輪游絲在各個不同方位的等時性都相當高。第三項新設計是將發條鼓系統和傳動齒輪組（gear train）用水平式方法連接，減低機芯的厚度，現在新機芯只厚5.18mm，裝到表殼裡，腕表只厚11.7mm，比現役厚13.3mm的Hi-Beat大三針設計薄了1.6mm。數字看似不多，但戴在手上應會減到相當顯著，尤其表殼直徑達40mm。配上這枚新機芯的特別版黃金殼上陣，只造100枚，表殼造沿用1967年的44GS為主調，由於它比之前的設計纖薄，所以其他細節適量fine tune過，例如表耳造得寛闊一些，希望戴起來會更貼手；另外指針和刻度亦比舊設計闊大，整枚表由內到外代表了Grand Seiko已發展至另一個新層次，他們亦明言，日後的新表將會以這款新機芯為基礎出發。最先出場的這枚黃金表，預計今年八月可以正式發售。表殼：黃金 直徑：40mm（厚11.7mm） 機芯：9SA5自動 功能：時、分、秒、日期 動力儲備：80小時 防水：100米 限量：100枚 售價：約45,000歐元
05 三月
Vacheron Constantin Egerie系列優雅之姿
Egerie 一個古希臘神話中的女神名字，即是自然女神，亦在古羅馬歷史中出現過，被奉為昌議者或顧問的角色，時至今天仍是許多藝術家、設計師的靈感源泉。 Egerie 現在又多了一重意義，便是江詩丹頓全新的女士腕表系列。在江詩丹頓長達265年製表歷史中，女士腕表絕對佔有重要的一席，早在1889年品牌已經量產一款女士腕表，屬於最早量產的款式之一。這枚一改懷表風格的嬌小形腕表，由兩個展翅女神用翅膀托起表殼，並且其表盤不同於現代常見的垂直式設計，而是橫向顯示，非常獨特。 但在近年，品牌的女士腕表除了可以在Metiers d'Art旗下的Heures Creatives珠寶腕表中一窺美態之外，多數都是附屬於品牌其他腕表系列之下，連早兩年推出的FiftySix系列，亦只有男士腕表。為了讓女士們有更多的選擇，品牌今年隆重推出全新的女士專屬Egerie腕表系列，今次並沒有女神直接現身，卻將女神氣質發揮得淋漓盡致。品牌為這個新系列，下了一個重要的注腳：haute couture（高級訂製時裝），如織錦般的皺褶效果，發表盤中央散發開去，還有如蕾絲的小孔作點綴，最外圈亦有如裙襬的波浪，加上表圈的鑽石，散發出柔美光芒。既然是靈感女神的化身，其設計自然要有啟發性，品牌早在19世紀初便已有偏心式表盤設計，這枚Egerie腕表亦採用了相同的理念，2:00位置的月亮石表冠、日期或月相小表盤，去到8:00位置的品牌標誌，剛好成一斜線，再加上中央的圓形圖案及表圈，有著大大小小互相交疊的感覺，有著如湖水波紋的感覺，靈感而寧靜。 Egerie系列暫時只有兩個款式，35mm的大三針日期表款及37mm的月相表款，為了配合全新的系列和新的表冠位置，品牌特意打造了新的自動機芯。而腕表外殼採用的是粉紅金或不鏽鋼，鑲有58顆鑽石，表盤上的花紋是由品牌「機刻雕花（guillochage）」工坊運用傳統的「織錦（tapestry）」工藝製成，工匠必須操作一台1904年的縮放儀機芯，才能將圖案微縮至表盤上。 粉紅金版本還分別備有三條可快速替換的鱷魚皮表帶，其拆換方式與品牌以往所造的相近，但扣位有所改良，使女士們能更輕鬆方便地換上玫紅、藍或啡色皮帶，配襯不同場合或服飾的需要。表殼：粉紅金 / 不鏽鋼 直徑：35mm / 37mm 機芯：1088 L自動 / 1088自動 功能：時、分、秒、月相 / 時、分、秒、日期 動力儲備：40小時 防水：30米 鑽石：94顆共重1.1克拉 / 92顆共重0.97克拉 約售：$165,000-$267,000
03 三月
Jaquet Droz Whistling Machine 好看又好聽
未介紹Jaquet Droz的Whistling Machine前，不如先重溫一下品牌的Automaton厲害發展史，亦即是他們的威水史。品牌的創辦人Pierre Jaquet Droz，於1721年出生於瑞士La Chaux-de-Fonds的一個富裕家庭，他除了是機械天才，也是前衛的珠寶時計名家，還懂得寫作詩詞。他在1738年入讀大學時全力投身鐘表製造，以他當時精細手藝及天馬行空概念，被喻為十八世紀的鐘表天才，後世人形容他跟發明陀飛輪的寶璣大師（Abraham-Louis Breguet）齊名。除了鐘表，Pierre Jaquet Droz還醉心製作極盡複雜的機械人偶（Mechanical Figurine）。話說十八世紀期間，有一股熱潮是以機械去模仿人體或動物的動態，不少工匠都在這項目上鑽研，Jaquet Droz跟大學時認識的一班醫學界朋友，一起研製用於截肢患者的人造肢體，之後便啟發製作複雜精密的自動機械人偶，題材包括狗、鳥、花、噴泉、溪流等等。 首個為人津津樂道的作品是在1775年問世的L’Ecrivian（作家），由六百塊機械組件合成的自動機械人偶，外觀是一位小童坐在書桌前寫字，「他」可在平滑的白紙上編寫多至四十個字母或符號的文字。其後，他更將自己畢生專研數學和機械所獲得的知識傳授給他的兒子Henri Louis以及徒弟 Jean-Frederic Leschot，三人合力再製作La Musicienne（音樂家）及Le Dessinateur（製圖家），這三件藝術傑作贏得世界各地的拜訪者慕名而來，就連當時法國國王路易十六和瑪麗王后也曾到來參觀。1825年，這三件傑作展示在巴黎世界博覽會上，之後更巡展整個歐洲，現時則永久地陳列在納沙泰爾藝術歷史博物館內。說回腕表，也說回雀鳥。 Pierre Jaquet Droz於汝拉山谷成長，自小與大自然環抱，一年四季受盡鳥鳴洗禮，所以長大後的機械創作與雀鳥密不可分，例如最初將報時裝置收納鳥籠之中，後來縮小至袋表或座鐘。這個雀鳥精神，日後再在腕表中展現出來，很早期品牌已在表盤採用琺瑯彩繪雀鳥圖案，2011年推出過立體雀鳥雕刻，再到2012年更打造出終極強化版──機械雀鳥玩偶三問表The Bird Repeater。每當啟動報時機制後，伴隨著三問打簧聲的，是一個個不同的機械玩偶場景，例如山雀低頭哺育雛鳥、山雀振翅準備高飛、雛鳥破殼而出、瀑布流水潺潺等。再到2013年，更厲害，懂得「聞歌起舞」的The Charming Bird誕生，「聞歌」是指以機械活動推動內裡活塞裝置，產生空氣流動，繼而流入一個類似口哨的裝置，最後模仿出猶如雀鳥的柔和鳴叫聲；「起舞」則包括色彩絢爛的活潑小雀能夠做出轉身、撲翅、扭頭搖尾等動作。兩年後的改良版，品牌加入更多磁力部分以減少機械碰撞聲音、改良零件塗層以減少內部摩擦、調校及改良活塞裝置以增加聲量及改善音質，亦即是今天介紹這座Whistling Machine的參考原點。這座Automata Collection的Whistling Machine，早兩年於Baselworld亮相，今天首次來到香港，於海港城專門店跟大家鳴叫見面。就如剛才所說，它的設計靈感源遠流長，包括1790年的活動雀鳥裝置Snuffbox with Singing and Animated Bird，以及2015年的The Charming Bird腕表。把它造成一座250 x 130 x 266mm的裝置，更能欣賞清楚內裡的零件轉動及活塞動作，只要在背後把發條上鏈，一連串的機械活動便會上演，過程中會聽到美妙悅耳的雀鳥聲，也會看到由人手漆上的雀鳥在拍翼活動，歷時長達2分鐘之久。 不要以後2分鐘時間很長，要欣賞清楚每個零件的靈巧活動，察看活塞裝置如果「吹奏」出鳥兒啾啾叫聲，包你要上它兩三次發條呢。（限量8座，$766,800）
02 三月
Biver珍藏腕表現身Phillips 5月春拍
Jean-Claude Biver在表壇地位舉足輕重，你有好奇過他手上會有哪些腕表珍藏嗎?原來跟他的成就一樣令人驚嘆。Phillips日前宣佈在5月舉行的日內瓦春拍「名錶薈萃─日內瓦XI」中，將有四枚Biver的私人珍藏進行拍賣，它們均是Patek Philippe腕表，其珍稀程度之高，分分鐘連品牌也想將之收回囊中。世界時腕表是Patek Philippe的標誌作品，其首款世界時腕表Ref. 1415於1939年誕生，得到了極大迴響。在Ref. 1415面世以前，品牌曾製作一些前導表款和樣品，而這枚Ref. 96HU便是樣品之一，它們的存在鮮為人知，目前只有兩枚曝光，這就是甚中一枚，而另一枚正收藏於Patek Philippe在日內瓦的博物館中。 估價：瑞郎300,000 - 600,000Ref. 1518是Patek Philippe首款以系列形式推出的萬年曆計時腕表，於1941年推出。據載它至停產時只推出了281枚，當中大多為黃金款，玫瑰金款則以銀色表盤款居多，而Biver手上的卻是極為罕見的粉紅色表盤款，至今只有13枚而已。如此罕有的腕表亦鮮見於拍賣場，這次春拍將是其第二次現身。 估價：瑞郎1,200,000 – 2,400,000Ref. 2499和Ref. 1518看來很相似，因為它就是Ref. 1518的繼承者。Ref. 2499共有四代演變，第一代於五十至六十年代間生產，而Biver所收藏的是第二代，見於1955至1966年，配上更具運動感的圓形按鈕，採用巴頓式時標。這款腕表極少出現在國際拍賣場，目前為鐘表界所知，同樣採用巴頓式時標的黃金版腕表只有20枚。 估價：瑞郎1,000,000 – 2,000,000這是Patek Philippe僅有的三枚鉑金古董腕表之一，三枚腕表雖採用連續序號，但表盤設計不同，而Ref. 1579的刻度與時標為藍色，與另外兩款不同，更顯獨一無二。這款亦是三枚中的最後一枚。 估價：瑞郎800,000 – 1,600,000 這四枚腕表珍貴罕有，估值甚高，最後能否創出拍場新高，大家要拭目以待了。
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Patek Philippe
Sky Moon Tourbillon
Ref. 6002G
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2019年「揀搜好表」
$1萬以下抵買大結集！
大家都會認為一枚質素好、牌子響、功能強、賣相靚的機械腕表，價格不會便宜到那裡去。3萬是入門、5萬好一點點、10萬可買殿堂品牌入門表、20萬以上稱得上鐘表擁躉、100萬以上是富豪級了⋯⋯那麼，1萬元呢？1萬元能否買到又靚又抵的瑞士或日本名牌腕表？
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