13 七月
Bell & Ross 2020新表
Bell & Ross的腕表系列向來主題明晰，今年新作也不例外，包括了與Renault F1車隊為靈感創作的R.S.20 Collection、BR 03-92 Diver Blue Bronze潛水表款及BRV2-94 Aeronavale Bronze飛行主題腕表。自Bell & Ross於2016年成為Renault F1車隊的官方合作夥伴後，每年都會推出聯乘作品，全歸入R.S.名下，然後以「年」為期分出子系列，如2018年推出的是R.S.18 Collection，去年為R.S.19 Collection，今年登場的自然是R.S.20 Collection。新系列一如以往地以黃色及黑色為主色，這色彩配搭正是源自車隊的黃色和黑色單座賽車，今年系列包括四款計時表：BR V3-94 R.S.20圓殼款、BR 03-94 R.S.20方殼款、BR-X1 R.S.20鏤空款及BR-X1 TOURBILLON R.S.20陀飛輪款，這次的系列特點是以黑色為主，黃色為副，只用以點綴內表圈及指針等，並配上雙圈設計的密分秒數格子刻度圈。四款當中，BR V3-94及BR 03-94是較為親民的兩個。兩款腕表外形完全不同，BR V3-94是圓殼不鏽鋼款，襯黑色雙向旋轉表圈，直徑43mm，BR 03-94則是品牌經典的圓角方殼款，寬42mm，配黑色陶瓷殼；但兩者表盤造型相近，配印有測速計的黃白雙色內表圈，啞色黑色表盤，阿拉拍數字時標及指針塗有夜光物料，30分鐘累計盤於9:00位以銀色刻度圈圍繞，小秒盤則微陷一級，就在3:00位置。不過，細看會發現BR V3-94的日期窗在4:30位，而BR 03-94則在6:00位，即使它們內裡都是由BR-CAL.301自動機芯驅動。兩款腕表均限量999枚，BR V3-94 R.S.20配黑色黃色仿碳纖維小牛皮款售$34,000，配不鏽鋼鏈帶的話會貴一點，售$36,500；BR 03-94 R.S.20則售$49,900。Bell & Ross在2018年推出了銅殼款的BR 03-92 Diver，其時為穩陣的銅殼黑面款，去年續推出綠圈綠面款，今年再添新成員，採用藍圈藍面，僅限量推出999枚。腕表採用CuSn8青銅表殼，寬42mm，單向旋轉表圈底座同樣是青銅製，但嵌入了藍色鋁製刻度圈，印有60分鐘刻度。腕表底蓋則以不鏽鋼製，刻有潛水頭盔圖案，腕表防水深度達300米。啞藍色表盤沿用Diver系列一貫設計，大型圖形刻度及時、分、秒針皆塗有Super Luminova夜光物料，日期窗在4:30位置，配藍色橡膠和黑色合成織物表帶。腕表內置BR-CAL.302自動機芯。售$33,000。除了潛水表款外，今年還有銅殼飛行表款，用來向Vintage BR Aeronavale系列致敬。雖說都是採用銅殼，但BRV2-94 Aéronavale Bronze所用的青銅合金與BR 03-92 Diver Blue Bronze的青銅合金是不同的，前者由91%銅、7%鋁及2%矽混合而成，色調偏黃，氧化速度會較慢，後者則是CuSn8青銅。表殼直徑41mm，配弧面藍寶石水晶表鏡，加了幾分古典感。大概因為藍色大行其道，故新作同樣是以藍色為主調，配藍色的表圈、表盤及彈性帆布表帶。表盤配色與外殼相呼應，襯以鍍金金屬時標及指針，只有指針塗有白色夜光。腕表為雙盤配局，小秒盤及30分鐘累計盤分置3:00及9:00位置，回應了1960年代的B-Compax雙盤計時表。腕表由BR-CAL.301自動機芯驅動。限量999枚，售$42,000。事隔3年，BR 03-92 CAMO推出新款型了，上次是全黑迷彩設計，如暗影夜行，今年新作以「白色」為名，其實就是白與深淺灰色組成的迷彩圖。新作採用42mm啞黑色陶瓷表殼，配雙層表盤，面層印有白、灰配迷彩圖案，刻度位置被鏤空，透視出下層的黑色夜光盤，而白色指針亦塗有黑色夜光物料，在黑暗中會發出鮮亮綠光。另外，表盤的品牌標誌、型號名稱及「Ltd」圖案都用上淺灰色，仿佛要配上腕表的「Camouflage」主題偽裝起來。腕表內置BR-CAL.302自動機芯。限量999枚，售$29,200。
25 六月
「紅紅小三角」： Lange 1 Time Zone
看著朗格今年最新作品Lange 1 Time Zone，壓著8:00按鍵調校表盤外緣的世界時區轉盤，看到Tokyo、Bangkok、London、Berlin等名字在一格格跳動。內心的旅遊蟲子，一下子又給撩動出來……香港人想無拘無束出外旅遊，相信仍要多等一段日子；但要觀看好表，隨時隨地還是可以。今年表展大亂，沒有了實體Watches & Wonders，朗格在網上版發布橡膠帶的Odysseus及換上白金殼的藍面三問Zeitwerk，改改妝容讓大家吸睛一吓。今天品牌再有新作發表，初看跟15年前誕生的Lange 1 Time Zone沒有很大分別，但其實它內搭了全新機芯，精妙處盡在「紅紅小三角」。人性設計Lange 1 Time Zone Lange 1 Time Zone於2005年面世，搭載的是由L901.0手動上鍊機芯為基礎，再加上世界時區模組而成的L031.1手上鍊機芯，直徑34.1mm厚6.7mm，雙發條盒提供72小時動力儲存，顯示於表盤的3:00位置。這枚腕表設計，可說是相當人性化。 以10:00按鍵調整大日期窗秉承了Lange 1的超方便特色，按一下跳一格，不用把表冠轉得死去活來。以8:00按鍵調校時區圈（每按一下順時針轉動一格，第二時區盤的時針也向前跳動一格）也相當方便，旅遊公幹落機時不用先查清楚時差，再解開表冠轉轉轉，又避免了校好時針又忘記分鐘的煩惱。另外人在異地多掛念家人，home time固然重要，要打電話問候家人亦不要忘了彼方是早上還是夜晚，Lange 1 Time Zone很細心地照顧到這點，local time及home time也設有日夜指示。2012年，Lange 1 Time Zone曾帶來18K白金殼版本，同時把指針加入夜光設計，是一次小改動。到了去年2019年，適逢Lange 1誕生25周年，品牌為不同系列帶來不同的藍色版，Lange 1 Time Zone自然是其中一份子，限量 25枚的它除了把表盤染藍帶來新鮮感，翻轉表底看到擺輪夾板刻以藍色線條及周年數字「25」，也是驚喜所在。18K金三角小箭頭 今年再躍進的，是更合理、更人性化的版本。在春、夏季常去歐洲的朋友會明白，某些國家每年都有夏令時間，會於某月某日突然把時間調快1小時，稍一不留神那天便會錯過上班時間。一般人很少記得哪個國家有夏令制度，這枚Lange 1 Time Zone就是用來提醒你，在5:00位置由18K金製成的三角小箭頭，除了指示第二時區的城市名稱，也身兼夏令提示責任，紅色代表有白色代表沒有；不過，腕表只能告訴你身處的是否夏令地區，要調校回正確時間，還得靠自己動手。（如城市位於北半球，便需在春至秋季增加1小時，如在南半球則要在夏末至春季增加1小時）精簡日夜顯示 新表搭載的是全新自家製L141.1機芯，直徑34.1mm厚6.7mm，保持了舊機芯身形，改良後只需單一發條盒已可提供72小時動力儲備。除了夏令時間提示，我們也欣賞兩個時分盤的日夜顯示布局得以改良。 昔日版本內左手邊的home time大表盤，日夜顯示在12:00位置，由一支三角指針標示，當指著上半部分有線框的代表晚上（反之是清晨6時至黃昏6時），右邊較小的local time則在8:00位置設有同樣的日夜小轉盤，如此一來，41.9mm的表殼內連同小秒針便共有5個小表盤，視覺上難免有點應接不暇。來到新版本，布局變得精簡了，兩個時區表盤跟兩個日夜轉盤融於同軸上，由每12小時轉一圈的小指針，跟每24小時轉一圈、有半圈藍線的表盤互相配合，同樣地當指針指住藍色部分代表著晚上。不要忘記欣賞表底 欣賞朗格腕表，當然不要忘記翻轉至表底。在透明藍寶石水晶玻璃底蓋下，最signature由德國銀製成的3/4夾板沒有缺陣，這種不含銀的合金，成分包括銅、鋅及鎳，它不易氧化，日子久了只會慢慢覆蓋一層黃金鏽色，保護著它避免進一步氧化，所以品牌可以不經電鍍，也能保留著不一樣的光澤。其餘如黃金套筒、藍鋼螺絲、鵝頸式微調器，手工雕刻擺輪夾板和中間輪夾板，都值得大家仔細欣賞。 今天品牌帶來讓我們率先欣賞的，是18K玫瑰金表殼配銀白色表盤版，約售$406,000。另外還有18K白金表殼配黑色表盤（約售$406,600），以及限量100枚的18K黃金殼配香檳色表盤版本（約售$431,000）。表殼：18K 黃金 直徑：41.9mm 機芯：L141.1手動 功能：原居地和第二時區時間，環形日／夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備：72小時 約售：$431,000表殼：18K 白金 直徑：41.9mm 機芯：L141.1手動 功能：原居地和第二時區時間，環形日／夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備：72小時 約售：$406,600表殼：18K 玫瑰金 直徑：41.9mm 機芯：L141.1手動 功能：原居地和第二時區時間，環形日／夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備：72小時 約售：$406,600
22 六月
Blancpain三大系列新表實拍
案上放著一盤又一盤的新表，面前投射屏幕顯示著新作品的重點，公關跟我們分享表壇軼事，我們去了Baselworld或Time to Move嗎？ 非也！今年表展從缺，但早已如箭在弦的新表，延期至2021年太沒意思了，於是各大品牌都趁著六月艷陽天，發布年度新品，包括這次的主角Blancpain。 心中有數，寶珀不大可能在如此環境，貿然推出新一代招牌卡羅素，或者復刻第二枚Air Command同級數的經典，誠如品牌公關總結，今年重點固本培元，新增藍面、微調表面、改良鏈帶等等。 Villeret Complete Calendar Moon Phase 今年藍面落戶兩枚Villeret紅金腕表，第一枚是全曆月相表，不少別家品牌順應藍調熱潮才造藍面，Blancpain卻是歷史悠久的藍血一族，藍面最早可追溯至2000年。2012年品牌有過藍面全曆表，今年終於首次追加40mm紅金款式，調校機制保持品牌特色，可全天候隨時調校日曆，不用擔心個別時間調校會破壞機芯。表殼側邊不設pin-set，改用表耳調校器校正星期和月份，令表殼線條更一氣呵成。（$199,500) Villeret Ultra-Slim Date 另一枚採用午夜藍面的腕表為趘薄日曆表，40mm紅金表殼，僅厚8.7mm，功勞全賴Cal. 1151自動機芯，配備兩個發條鼓，動力儲備高達四天，厚度卻只有3.37mm。去年的鉑金專門店版同樣配襯一片藍面，尺寸亦相同，但新紅金版增添了3:00位置日曆窗，實用功能大部分人都會歡迎。（$151,000） Villeret Complete Calendar Moon Phase 上文介紹的紅金藍面版本，尺寸稍大一點，也沒有中央秒針。眼前此枚6264全曆表，38mm鋼殼符合近年細表標準，兩層式表殼，視覺顯得比一般38mm腕表為大。全曆和月相組合，早於1983年入籍Blancpain，新一代6264型號是6263型號的fine tune設計，同樣的雙窗星期和月份顯示，不過外緣式日期的指針，就以蛇形取替彎月形針頭，前者在Blancpain家族裡並不陌生。6:00位置的月相盤亦變得沉實低調，銀色月亮除掉了金色的奢華，和白色表盤更天生一對。腕表搭載Cal. 6763自動機芯，採用矽製游絲，擁有4天動力儲備。（$103,000） Villeret Ultraplate 38mm鋼殼可以選全曆表，也有這枚大三針薄表選擇。新表為6224型號，和上一代6223比較，細節改動不容易察覺，但整合起來就更有現代筆觸。典雅的羅馬數字時標面積更大，閱時更清晰方便，7:00位置的「VII」時標亦從倒向改回正向放置。標誌性的鼠尾草葉形指針變成鏤空設計，秒針末端則新增創辦人Jehan-Jacques Blancpain的姓名字首標記。為了方便調校時間或上鍊，表冠添置更多坑紋，表底也改成透明設計，可見飾以honeycomb雕紋的上鍊擺陀。Cal. 1150機芯動力同樣可連續運行4天，並使用防磁的矽游絲。（$74,000） Fifty Fathoms Titanium Bracelet 去年Blancpain替五十噚基本自動款換上鈦金屬殼，今年延伸至鏈帶，同用鈦金屬製成，作為專業潛水表，品牌這舉動相當貼心，因為鈦金屬鏈帶整體重量只有160克，比五十噚以往的鋼帶輕盈33%。還有一項表壇少見的設計，鏈帶兩邊再看不到鎖緊鏈節的螺絲，螺絲悉數移往鏈節底部，視覺上更和諧完美。腕表直徑45mm，內藏Cal. 1315自動機芯，採用矽游絲，動力儲備可達120小時，防水300米。（$142,000）
18 六月
2020年百達翡麗第一擊
1997年百達翡麗的日內瓦Plan-les-Ouates廠房開幕，紀念版雙子星包括Ref. 5500 Pagoda和Ref. 5029三問表；事隔23年新大樓落成，品牌大手筆以Ref. 6007鋼表作為賀禮，要知道，不鏽鋼之於PP意義重大，不是Only Watch獨一無二款式，就是大時大節的限量版，例如2006慶祝日內瓦總店開幕的Ref. 5565A。要非去年Weekly Calendar Ref. 5212A開了量產鋼版斯文表先例，今年入手Ref. 6007恐怕難上加難。腕表參照Ref. 6006的設計，表殼線條相近，只是不鏽鋼取代白金，直徑增加1mm至40mm。表盤中央有軌道式刻度環，但刪去小秒針用回中央秒針，日期亦從外緣歸位3:00位置。心水清的朋友會發現，灰藍色表盤中央帶有仿如碳纖維的圖案，有點臉熟是吧？3年前Only Watch的Ref. 5208T，正有這種藍色碳纖格紋，凹凸縱橫交錯，不同光線折射之下格外矚目。腕表搭戴Cal. 324 SC自動機芯，備有22k上鍊擺陀，可提供最高45小時動力。透明表底刻有Calatrava十字星圖騰，以及「New Manufacture 2019」字樣，紀念去年首批員工已遷往新大樓的重要時刻。腕表搭配白色縫線的小牛皮帶，表面經過處理呈現紡織布料的浮凸紋理，別樹一幟。Ref. 6007以開心價21萬餘發售，對比近15萬的Aquanaut Ref. 5167A，前者限產1,000枚，不用多費唇舌，有得揀的話大家都知道怎樣選擇。（$212,200）表殼：不鏽鋼 尺寸：40mm 機芯：324 SC自動 功能：時、分、秒、日期 表帶：小牛皮帶 防水：30米 限量：1,000枚 年份：2020 約售：$212,200
18 六月
Mido 2020新表：懷舊彩虹表，開心潛水去
沒有Baselworld也沒有了Time to Move，Swatch group各大品牌都以自己方式、時序及策略發放新表。Mido這星期請來香港傳媒來到它們的辦工室，先跟瑞士老闆來個網上presentation，看看短片隔空互相交流，香港同事再配合地端出新表來，給大家仔細欣賞及拍照，跟昔日去表展其實沒大分別。 說到產品，今年最吸引的是一枚看得人很開心的懷舊腕表。Ocean Star Decompression Timer 1961 開心，是因為它有一個又實用又繽紛的彩虹圈，再襯上一個設計經典的造型，還有一個相當吸引的定價，怎叫人不開心？ 這是一枚潛水表，防水深度200米，繽紛的表盤其實是一個「減壓時間提示器」。首先，不同顏色的圈圈代表你潛入水底的深度（黃色代表深度25至29米、綠色30至34米、粉紅色35至39米、藍色則是40至44米）；開始潛水時，你要先將分鐘調校到12時位置，之後不斷向下潛及活動，指針指到那個刻度，便代表你上水時需要多少時間來減壓。例如你要潛到35米水深，那麼便要留意粉紅色圈，當你在水底大約過了半小時，表盤的刻度數字告訴你，你需要用25分鐘時間減壓才好上水。 對，今時今日很多高科技用具給你提示，但在六十年代這的確是很有用及常用的減壓裝置。 Mido找來這枚來自1961年的經典作復刻，40.5mm拋光不鏽鋼表殼內裡搭載的是與時並進、能提供80小時能量儲存的Caliber 80自動機芯，時分針以鑽石水平切割，連同拋光時刻都經Super-LumiNova夜光塗層，確保在水底能清晰閱時，另外有倒數計時功能作用的單向旋轉表圈，則以鋁金屬製造。最後兩大賣點，首是是以藍寶石水晶打造的微拱形表鐘，既懷舊又堅剛實用，此外除了不銹鋼米蘭表帶，買表還多送兩條，一款是設有4個彩色縫合點的黑色皮帶（很襯表盤啊），另一是配以黃色線縫的人造纖維帶。價錢嘛，限量版（1,961枚）也只售$9,200，會不會列入你今年的買表清單內？Commander Gradient 很多時隱隱約約、半遮半掩，會比黑白分明、肉帛相見，來得更神秘更吸引。 不要想歪，說的是表盤而已。 品牌向法國艾菲爾鐵塔致敬而來的Commander指揮官系列，這次搭載的自家Caliber 80自動機芯，便是以隱隱約約、半遮半掩示人，灰黑色調由表盤外圍較深，慢慢漸變到中央較淺，很有層次，是品牌的首次嘗試，效果做得非常不俗。亦因3時位置設有日期窗，讓我們有機會在煙煤灰色漸層半透表盤上看到內裡的日期圈，猶抱琵琶半遮臉，大概就是這個效果。 新表因應不同材質共推出了4個版本，我們最喜歡這款以PVD黑色不鏽鋼製成表殼的，因為它的時分針飾以品牌最iconic的橙色Super-LumiNova夜光塗層，墨黑色織物風格的皮帶亦飾以很搶眼的橙亮色縫線。（$7,800）Multifort Mechanical Skeleton Limited Edition 既然橫練一身好肌肉，何不讓大家欣賞一下背後努力付出的成果？沒有像Commander Gradient的半透明，這枚Multifort 是徹底讓大家看清楚傳承自上世紀五十年代的瑞士ETA 6498-1手動機芯的精采。 表盤上大家會見到齒輪、紅寶石軸承、充滿幾何線條的鏤空表盤、經過Super-LumiNova白色夜光塗層處理的時分針、6時位置經鑽石切割的小秒針。如果大家對品牌熟悉，會記得Multifort的設計靈感是來自澳洲雪梨港灣大橋（大家都誕生於上世紀三十年代），這次在表盤上清晰見到表盤4時位置的垂直日內瓦飾紋，就是跟港灣大橋的鋼索互相呼應。直徑44mm的表殼以PVD黑色鈦合金製，動力儲存46小時，限量999枚。（$15,800） 表殼：絲光打磨不鏽鋼 直徑：40.5mm 機芯：MIDO Caliber 80自動上鍊 功能：時、分、秒、日期顯示、減壓計算，潛水計時 動力儲備：80小時 防水：200米 約售：$9,200表殼：黑色PVD不鏽鋼 直徑：42mm 機芯：Caliber 80自動上鍊 功能：時、分、秒、日期 動力儲備：80小時 防水：50米 約售：$7,800表殼：PVD黑色鈦合金 直徑：44mm 機芯：MIDO機芯（以ETA 6498-1為基礎） 功能：時、分、小秒 動力儲備：46小時 防水：100米 約售：$15,800
17 六月
Chopard藍神鐵三角
認住Alpine Eagle那隻鷹，知道它是蕭邦新一代鋼殼代表；但同樣要認住L.U.C這個名字，1996年品牌回歸製表搖籃Fleurier並建立起製表廠房，翌年，便誕下首枚Chopard Manufacture的結晶品，搭載L.U.C自家機芯。今年不能像去年一樣，去瑞士山區觀雄鷹、賞鷹表（Alpine Eagle），但在香港安靜地鑑賞2020年第一批蕭邦新表，也很不錯。 L.U.C Perpetual Twin 上年蕭邦第一次涉獵飛行陀飛輪推出L.U.C Flying T，今年是和老拍檔重拾舊緣，追溯至2016年，在慶祝L.U.C系列面世20周年之際，品牌發布了L.U.C Perpetual Twin，由品牌Twin雙發條鼓技術驅動，以萬年曆擔當表面唯一的男主角。萬年曆最實用的地方是甚麼？就是除了每年的大小月份，更可自行分辨閏年二月的長短。2016年是閏年，經過四年一閏，今年又重回閏年的日子，大條道理，歡迎第二代L.U.C Perpetual Twin登場。 新表把上一代的銀面拿掉，換上沉實淡雅的藍色。藍面在蕭邦L.U.C家族中並非異類，上至複雜類別的Perpetual Chrono或Lunar One，下至簡約流派的XPS，藍面皆是熟悉的臉孔。表面另一個改動的地方，在於時標的設計，上一代的羅馬數字時標退下陣來，由修長的刻度接班，本身表面資訊已夠豐富，指針和刻度當然愈簡單愈好。雙窗大日曆矗立於12:00位置，很有大當家的氣勢看顧著下面3個副盤，小秒針盤設於6:00位置，月份和閏年於3:00位置顯示，對面9:00位置則是星期顯示棲身之所。腕表搭載和上一代不一樣的L.U.C. 96.22-L自動機芯，機芯體積小了一點，從33mm變成30mm直徑，動力儲備則增至65小時。腕表除了鋼殼款式，另新增玫瑰金殼灰面版本，直徑同屬43mm，並獲COSC天文台認證，雖然你可能覺得，萬年曆不稀奇，鋼殼萬年曆逐漸增多，COSC又是鐘表業界普遍的標準，但將三者給合為一，目前為止，只有蕭邦一個。（$193,000） Mille Miglia GTS Azzurro Chronograph 不同的系列，即使同樣擁有藍色調子，也可演變不同風格。L.U.C形象謙謙君子，藍色踏實一點較好，然而披於Mille Miglia身上，卻可狂野一點，最新的兩枚Mille Miglia型號，名字中的「Azzurro」在意大利文中意指藍色，經過鍛面打磨，光芒特別豔麗，加上紅色細節，別有賽車奔放不覊的風範。之前Mille Miglia的GTS計時表，以一片黑面示人，換成藍色表盤之後，更有陽光氣息。表圈呼應藍色主調，同樣以藍色鋁質製成，上有測速計顯示。3:00位置的是Mille Miglia生招牌，白框紅底刻上「1000 Miglia」字樣，箭頭形設計包括日曆顯示。表盤左邊是累計器腹地，設計仿照賽車儀錶板，關於計時的指針均用上紅色針頭，方便區分。藍色小牛皮穿孔表帶以賽車手套為創作靈感，不少品牌亦採用此等做法，裡面還有六十年代Dunlop輪胎紋理的橡膠內襯。腕表直徑為44mm，不鏽鋼製造，搭載獲COSC認證的自動機芯，限量750枚。（$58,000） Mille Miglia GTS Azzurro Power Control GTS Power Control有過鋼殼藍面，又或金鋼殼灰面的款式，這次將兩大元素融為一體，蛻變為金鋼表殼加藍面版本。表殼主體以不鏽鋼製成，配襯玫瑰金表圈和表冠，湊一湊雙色的金鋼熱。藍面的映襯之下，3:00位置的紅色箭頭形日曆窗格外奪目鮮明，9:00位置像油量提示的60小時動力儲備也更清楚易讀。不鏽鋼表殼直徑為43mm，內藏Chopard 01.08-C自動機芯，獲COSC天文台認證，搭配計時款式一樣的藍色小牛皮帶，但產量更少，僅有500枚。（$76,000）
17 六月
極罕靚表出拍 – Phillips Geneva Watch Auction: XI
做任何事包括買好表，timing很重要。樣靚狀態好的罕貨，即使你手頭銀根充裕都不一定遇得上，但下周末（6月27-28日）可能是一次好時機。Phillips日內瓦鐘表拍賣裡有Jean-Claude Biver四枚私人收藏出拍。身為表壇重量級人馬又是愛表之人，他的藏品全是難得一遇的極罕款式，例如Patek Phillipe那枚tone-on-tone的玫瑰金1518，真人比上鏡更漂亮；另一枚黃金2499也是少見保存狀態很好的歷史古物。Patek Philippe Ref. 1518產量只有281枚，玫瑰金款屬少數，當中tone on tone的玫瑰金面比一般銀面珍貴，至今只出現過13枚，不是Jean-Claude Biver割愛，也難一睹其風采；70年來只經歷兩代主人，保存狀態極好，估價HK$9,600,000-19,200,000。Patek Philippe黃金殼Ref. 2499同樣是Biver先生的收藏品，跟剛才的1518一樣，能夠獲Biver先生垂青的都是保存狀態很好的罕貨，其表殼表耳線條仍相當sharp，經歲月洗禮的奶白色表面色澤自然均勻，字體仍相當清晰。據研究用條狀刻度的第二代黃金2499只有20枚。估價HK$8,000,000-16,000,000。Rolex的Ref. 6232同樣稀有，幾十年來只出現過大約12枚。兩盤布局加搭載A 23機芯，當時來說不是常見組合，主要供應法國市場，品相很不錯，刻度和夜光仍保持完好，舊化得相當漂亮。2014年底另一枚6232曾在日內瓦佳士得出拍，成交價約12萬瑞郎，即約100萬港元。這枚估價HK$1,600,000-3,200,000。這是F.P. Journe大師20年前成立自家品牌的第一枚恒動力陀飛輪Tourbillon Souverain “Souscription”，38mm鉑金殼以及黃金表盤（1:00位置印有編號），今天已難復再，想儲回大師的第一枚處女作，這是難得機會。過去五年曾經有三數枚在拍賣會上出現過，2015年編號No. 9以近27萬瑞郎成交，2018年No. 16成交價是46萬餘瑞郎，這枚是編號No. 14，估價HK$1,200,000-2,400,000。369表盤的5513數量甚少，當然也十分漂亮；6:00位置Submariner下還有一行横線，俗稱underline，是Rolex將夜光由radium轉為trutium的過渡設計，又是少見細節。一般Explorer面5513成交價幾乎都是七位數字，這枚表盤和夜光舊化得不錯，估價由80萬港元起，有興趣不妨試試。
16 六月
Omega Speedmaster 38mm 金殼款登場
Omega Speedmaster 38mm於今年推出了金殼款，是系列的首次，回想系列在2017年初推出時，是以不鏽鋼表殼配Sedna金或黃金表圈，其後幾年亦只推出不鏽鋼款，至今年才宣佈黃金款及Sedna金款的登場，兩者還另有鑽石表圈款可選，讓系列更為圓滿。Omega Speedmaster 38mm黃金款及Sedna金款可說是過去雙色金鋼款的延伸，配色亦相近，如黃金款延續了金錄配色，黃金表圈襯綠色鋁金屬測速計刻度圈及綠色皮革表帶，指針亦是雙色配搭，時分指針及小秒針為黃金色，而計時用的中軸計時秒針及累計盤指針則呈綠色，在銀乳白色表盤襯托下，顏色的對比更見鮮明。Sedna金款以Speedmaster 38mm “Cappuccino”為創作基礎，配上啡色鋁金屬測速計刻度圈及灰啡色皮革表帶，但未有沿用其高對比的主副盤設計，而是統一採用淺啡色調，配玫瑰金色刻度及指針，讓腕表多了幾分優雅。兩款腕表配均用3330同軸機芯，52小時動力儲備，具小三針、日期及計時功能，作倒品字佈局，3:00及6:00位置是30分鐘及12小時累計盤連日期窗，9:00位為小秒盤。為了突顯這女裝款與傳統Speedmaster款的分別，此作的副盤及日期窗都是呈橢圓形的。（黃金款及Sedna金款$127,500、金殼鑽石款$154,500）
12 六月
Montblanc 全新Star Legacy 展現細節
Montblanc這兩年再次整合過旗下的腕表系列，包括重現 Minerva表廠經典的1858系列、延續歷史的Heritage系列、有著優雅造型的Tradition系列、運動感十足的TimeWalker系列等等。而這次在港展出的Star Legacy系列，可說是集數家之長，既有Minerva表廠的加持、又有經典元素，以及復古味道，貼合現代典雅時尚的追求。（Text：Delia / Photo：Ringo）Orbis Terrarum源自拉丁語，即「全球」、「地球」和「世界」的意思，這款世界時間顯示的功能，最早於2015年，出現於Heritage Spirit系列，次年再加入當時新推出的4810系列，以彩色的地圖圖案奪取大家的關注。今年，4810系列已不復在，品牌將其自家製的MB29.20自動機芯移師至Star Legacy系列之中，彩色地圖被藍寶石水晶表盤及金質地圖取替，大家仍能欣賞到北半球24個城市及時區的顯示。 要調校時間時，先調節8:00鐘位置的按鈕，將當地時間城市對準6:00位置的紅色三角形；接著，以表冠調節時分針，與此同時下層的日夜顯示盤亦會一同轉動。在設置正確的當地時間後，表盤周圍將同時顯示24時區的所有時間，在去旅行至另一時區，只需將該城市對準6:00位置。再次按下8點鐘位置按鈕，則時針、城市、晝夜圓盤和24小時時區都將一起自動旋轉，即可完成時間設定。時針1小時跳動一次，而不會影響分鐘。腕表備有不鏽鋼版（$52,900）及玫瑰金版（$158,600)兩款，直徑43mm，可防水50米。Star Legacy系列設計靈感源自 Minerva 表廠的經典腕表，以及其於 19 世紀末和 20 世紀初製造的懷表款式，故此保留了許多特色，包括優雅的葉形指針、銀白色表盤上飾有品牌標誌的放射式星形扭索條紋、洋蔥形表冠、路軌式分鐘刻度和細刻浮雕（上下扭索條紋），以及源自 Minerva 表廠傳統懷表並經重新設計的阿拉伯數字時標。 這枚月相腕表其6:00位置的視窗結合了月相和日期顯示，簡約而清晰易讀，腕表置於 42 mm圓形不鏽鋼表殼，搭載MB 29.14自動機芯，擁有42小時動能。（$32,100）一直以來Star Legacy系列都包羅了男女、簡約、複雜等不同尺碼、不同功能的腕表，方便大家選擇最合心意的表款。其尺寸由42mm至32mm不等，為了更符合現時潮流的趨勢，品牌今年加入全新的43mm版本，並同時推出計時兼DayDate款式，以及大三針日曆款式。兩者皆配備帶有緞面和拋光細節的不鏽鋼殼，並搭配象牙色或碳灰色表盤。前者搭載MB25.07自動機芯，動力儲備有48小時，可在3:00位置看到星期及日期顯示。（$35,400-$37,800）後者的Star Legacy Automatic Date腕表，則搭載MB 24.17自動機芯，具有38小時動力儲備。（$24,000-$26,400）兩者皆搭配由意大利佛羅倫斯Richemont Pelletteria製作的Sfumato表帶，並備有不鏽鋼三鏈節表鏈，及可防水50米。
11 六月
Corum 2020新表： 貼地銅表，藍綠登場
世界變得真快，率先離開Baselworld的Corum，在北京請來胡兵作嘉賓發布新表，原來只不過是去年3月的事。 今年Basel翻天覆地，品牌新表沒受影響努力發放，不過地點不同了，我們在西九ICC香港Corum總部，邊望維港景色，邊欣賞年度力作。（Text：Ringo/ Photo：Douglas）Admiral 42 Automatic Bronze Blue/Green Corum出銅表，是理所當然，配襯的是藍及綠色，更是順理成章。 品牌早於1955年成立，5年後的1960年就推出了以航海時計為要旨的Admiral海軍上將系列，最signature的 icon是採用了12邊形表殼，以及表盤內以12面航海旗幟代替傳統的時標。如果表迷記性好，會記得這個腕表系列曾是美洲帆船賽Admiral’s cup的贊助商，多年來合作推出過不少作品；只不過這關係於2017年暫時取消，所以腕表名字也刪減了「Admiral’s cup」字眼。60年來Admiral經歷過不少變化，例如2013年衍生了AC-One系列，依舊採用十二邊形表殼，不過表冠部分採用了更剛陽的元素，尺寸也改用較大的45mm。 說回銅表，黃銅就是為向古老船隻物料致敬而來。 藍及綠色也不用來解釋吧，出到汪洋大海，舉目就是這兩色調吧。 Corum早早就推出過Admiral AC-One 45銅殼計時表，去年更以藍面及綠面再衍生Admiral Legend 42 Bronze銅表，大中華版各限量99枚，坊間反應熱烈，也拜定價相當進取所賜，瞬間沽清也屬意料之事。食髓知味，今年再變奏了Admiral 42 Automatic Bronze Blue/Green版本。 不用photo hunt，去年跟今年版本的最大分別，是表盤的小時刻度，由彩色ICS航海旗時標，改為5N紅金顏色；表帶亦由黑色的鱷魚皮，改為今年的藍配藍、綠襯綠，使整體色調更一氣呵成。沒變的是銅表圈同樣經過獨特的緞面磨砂處理，具防水50水能耐，也能通過透明表底蓋窺看可儲能42小時的CO 395自動機芯的動作。（各限量99枚，$39,000）Admiral 45 Tourbillon Openworked 鏤空版不是難造，難的是造得通不通透、漂不漂亮，去年Admiral帶來兩款Openworked作品，一個是自動版，另一是陀飛輪版，驟眼看只是表盤的6:00分別有擺輪及陀飛輪在飛舞，漂不漂亮市場早已給予一記積極的回應。去年的陀飛輪版採用了鈦金屬表盤，搭載的是CO 298機芯，今年表殼改為5N紅金，表圈則使用經黑色PVD處理的5級鈦。 Admiral的鏤空設計充滿平衡布局，表面的12個航海旗延伸成搭橋，固定了3:00位置的72小時動存顯示、9:00位置的3分鐘累計器，12:00是發條鼓，與之相對6:00位置的，則是陀飛輪的飛躍舞台。大家或許疑竇，為甚麼不是30分鐘累計而是3分鐘？原因是品牌很重視三位一體的理念，所以大家會察覺品牌標記下有3片花瓣、瑞士廠房由三幢大樓組成，所以3分鐘累計盤亦是同氣連枝的心思設設。（限量18枚，$553,000）Lab 01 品牌的Lab系列前年誕生，看到名字便知道充滿實驗性及玩味，不會局限於世俗的框框，也確實，這腕表系統正是品牌決心在「傳統與試驗」、「過去和未來」之間建立的橋樑。 品牌曾在Lab 01首次帶來酒桶形表殼，也初嘗試把大馬士革鋼放於這系列。也看看它的設計充滿了很多創新元素，如鏤空表盤夾雜很多不規則圖案，顏色及材質配搭也以搶眼為前題；更估它不到的，是表殼兩側嵌入了兩片橡膠、時分針兩側的橡膠片也添上Superluminova夜光塗料。還有還有，表盤右上角的微型擺陀特別經過漩渦紋處理，上鏈時大家會看到與別不同的視覺效果。 這枚30 x 32mm的酒桶表殼以經黑色DLC處理的5級鈦製成，鮮橙及天藍色布滿表盤、表殼側及表帶不同位置。（限量99枚，$116,000）Golden Bridge Rectangle Corum的Golden Bridge一向是很好的創作舞台，因為所有複雜的零件都集中在中央的機芯部分，即是左右兩邊都可以讓設計師天馬行空地創作。之前大家都見過不同形態的搭橋、金屬線條，去年甚至帶來雕刻得栩栩如生的飛龍。 金橋系列悠久以來配上的是較優雅的酒桶表殼，後來衍生了圓殼，運動感大了，創作空間亦豐富了。今年再來的變奏是長方形，身軀尺寸為29.5 x 42.2mm（只厚9.3mm），初看有點不慣，戴上手會覺得不失大方優雅，有白金、紅金及這款在紅金飾以人手雕刻的版本，它們都搭載CO 113手動上鏈機芯，能存40小時，防水30米。（$319,000）
09 六月
MB&F X H. Moser 你的設計 我的名字 Part 2
兩大獨立品牌相遇，除了吸取對方所長，亦要一展自己的功架。Moser將MB&F的直筒游絲及傾斜時分盤發揚光大，MB&F亦將Moser的無字天書及最美煙燻表盤展露無遺。繼Endeavour Cylindrical Tourbillon H. Moser × MB&F之後，可以好好欣賞一下LM101 MB&F × H. Moser了。據MB&F創辦人Maximilian Busser所講，一開始是他看中了H. Moser的雙游絲、fume煙燻表盤，以及Concept系列的純粹，而主動向Moser CEO Edouard Meylan提出合作意願，而Edouard亦想借用MB&F的許多設計特色，兩者一拍即合。再加上二人一向老友，今次的合作絕對是順理成章。為了能更好地展示出Moser Concept系列的純粹簡潔，以及為煙燻表盤展現更大的空間，Max特意選取了Legacy Machine 101作為今次聯承的主要舞台。「我不希望因為萬年曆等複雜的設計而遮蓋了表盤的特色，故此特意挑選了這一款腕表。」Max曾在訪問中解釋過其設計的理念，而LM101亦只有一個特大的平衡擺輪、偏心的時分針，和一個極度簡約的動力儲備顯示。當中的平衝擺輪更選用了與MB&F合作了十年、Moser姊妹公司Precision Engineering AG所製的雙游絲，成對的配置可以校正游絲在伸展時重心偏移的問題，大幅提升精準度。為了能充分展現Moser Concept系列「反璞歸真」的理念，MB&F並沒有在表盤上加入品牌標誌及時標，僅在機芯上簽名以作識別。 既然採用了煙燻表盤，一種色彩自然不夠，品牌同時準備了四種煙燻表盤：煙燻紅、宇宙綠、水藍，以及最經典的電光藍。外殼與Endeavour Cylindrical Tourbillon一樣採用了不鏽鋼，這亦是MB&F歷來第三枚可公開選購的不鏽鋼腕表，意義非凡。腕表直徑40mm，搭載自家研發的手上鍊機芯，機芯學設計與修飾打磨仍然是大師Kari Voutilainen負責，但亦同時加入了一現更符合現代的修飾方式，如黑色NAC塗層的表橋等。腕表各色限量15枚。表殼：不鏽鋼 直徑：40mm 機芯：手上鍊 功能：時、分、動力儲備顯示 動力儲備：45小時 限量：15枚 約售：$417,000
08 六月
H. Moser X MB&F 你的設計 我的名字 Part 1
一直都知道H. Moser的老闆Edouard Meylan與MB&F的老闆Maximilian Busser是老友，兩個品牌亦有長達十年的合作背景，因為MB&F所使用的游絲正是H. Moser姊妹公司Precision Engineering AG所供應。但想不到兩者還可以來一次如此獨特的crossover，一般而言兩個品牌的結合，多是腕表與其他行業的品牌，如汽車、服裝、珠寶等，但兩個鐘表品牌互相融合出具有各自特色的腕表，這絕對是難能可貴的一次經驗。還記得上期介紹過的MB&F LM Thunderdome嗎？半圓拱的藍寶石水晶玻璃、立體陀飛輪、斜面的時分針盤，H. Moser正是吸收了此表的重要元素，當Maxi與Edouard提及喜歡對方品牌的雙游絲、煙燻表盤及Concept系列，而想要合作時，Edourad一口答應，但要求是讓他們重新演繹MB&F一款作品。故此，便出現了這款Endeavour Cylindrical Tourbillon腕表，雖然設計概念相似，但所有機芯、陀飛輪及表盤都是由H. Moser自己製作而成。 首先是42mm表盤的上半部分是一個60秒立體陀飛輪，並沒有LM Thunderdome的三軸陀飛輪如此複雜，但內裡採用的圓柱游絲則是自家出品，亦是為MB&F該枚腕表所研發出來的，因為其形狀特殊，其製作困難度較傳統游絲高出近十倍的時間。表盤下半部分的40度傾斜時分盤，為了使表盤的煙燻色表盤能毫無阻礙地呈現出來，品牌特意採用藍寶石水晶作為時分盤，並固定於圓錐齒輪系統上，確保扭力於兩平面之間能順利傳遞。這枚crossover版本腕表以不鏽鋼造殼，搭載的是HMC 810自動機芯，具有三天動力儲備，因為是在品牌原有機芯上作出改動，故此其表冠被移至9:00位置，算得上是首款左手版腕表。新表共備有五個版本，分別是電光藍、宇宙綠、酒紅、Off-White灰色及冰河藍五色煙燻表盤，各限量15枚。用以紀念H. Moser回歸表壇十五年，以及MB&F創立十五年，極具意義。表殼：不鏽鋼 直徑：42mm 機芯：HMC 810自動 功能：時、分、立體陀飛輪 動力儲備：72小時 限量：15枚 約售：$660,000
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大家都會認為一枚質素好、牌子響、功能強、賣相靚的機械腕表，價格不會便宜到那裡去。3萬是入門、5萬好一點點、10萬可買殿堂品牌入門表、20萬以上稱得上鐘表擁躉、100萬以上是富豪級了⋯⋯那麼，1萬元呢？1萬元能否買到又靚又抵的瑞士或日本名牌腕表？
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