05 八月
拍賣回顧之被忽略的小驚喜
新表誠可貴，然而舊作價更高，「新不如舊」在腕表世界很常見，拍賣巿場如此興盛，其中一個主因就是藏家希望從中找到心水古董。這說法不單適用於那幾個拍場大牌，也適用一些現在走親民路線的品牌，它們的古董表叫價分分鐘超乎你想像。另一方面，有些現代限量作品開售時太過搶手，一表難求，買家也只能以高價求諸拍賣了。這次7月香港腕表拍賣中的蘇富比「珍貴名表」拍賣及富藝斯「THE HONG KONG WATCH AUCTION: X」，也不乏這類「估唔到咁貴」的腕表，例如以下幾款：—左圖— 拍賣行：Sotheby’s（Lot 2197） 估價：$140,000 - 200,000 成交價（連佣）：$175,000 —右圖— 拍賣行：Phillips（Lot 842） 估價：$50,000 - 80,000 成交價（連佣）：$187,500 Universal Geneva在上世紀中盛極一時，甚至可與Rolex及Omega等比肩，可惜現在已難比昔日輝煌，但是仍有不少人心繫過去的宇宙表，願意出價競投一些獨特款型。 1960至70年代，有「熊貓面」之稱的白面黑盤計時表甚受歡迎，早幾年更再度回歸（熊貓計時表介紹）。Universal在1960年代亦有推出熊貓計時表，內置經典的Val.72機芯，因賽車手Jochen Rindt的妻子Nina Rindt經常佩戴此款腕表，故得了「Nina Rindt」暱稱。在剛過去的蘇富比7月拍賣中，一款1967年的Universal熊貓面計時表便拍出了17萬多，另外，備有「Tropical」棕色盤的同款計時表亦在Phillips被人以近19萬收入囊中。拍賣行：Phillips（Lot 841） 估價：$40,000 - 60,000 成交價（連佣）：$90,000 留意這枚腕表，因為今年是Tag Heuer的160周年。年初的時候，品牌推出了一款限量紀念表，以銀色為主調，靈感來自1964年的2447S計時表，而這款2447T正是其姐妹款，換作「T」是因為它的表盤加入了Tachometer。復刻腕表勝在有昔日的風韻，同時又適用於現在；但始於有人對原版情有獨鍾，哪管它只有35.5mm，用的是數十年前的Cal. 72手上鍊機芯，這枚2447T還是以9萬元成交，比低估價高出了一倍。拍賣行：Phillips（Lot 1020） 估價：$120,000 - 200,000 成交價（連佣）：$212,500 天梭是走親民路線的腕表品牌，定價一般在數千至萬多元，但一款1940年代製的不鏽鋼計時表卻在拍賣場以$21萬成交。腕表採用37.5mm不鏽鋼殼，黑色漆面表盤，印有密密麻麻的刻度圈，脈搏計及測速計就在表盤中央，這種復古計時風格，直至今天仍是十分耐看。細看會發現表盤的「Tissot」標誌上還有「OMEGA WATCH. CO」的字樣，這背後也有故事。話說1929年金融危機之後，為了有效分配資源，天梭和歐米茄簽訂了協議，前者負責生產基礎機芯，後者負責複雜計時機芯，所以個別表款會有double signed表盤，例如這枚拍品。所以，有時候古董表的確是更具魅力。—左圖— 拍賣行：Phillips （Lot 852） 做價：$60,000 - 100,000 成交價（連佣）：$112,500 —右圖— 拍賣行：Phillips （Lot 853） 做價：$60,000 - 100,000 成交價（連佣）：$181,250 過去在拍賣場上以六位數字成交的J12都是鑲有鑽石或是寶石的，但這枚J12不需要。J12 Mademoiselle採用系列經典的38mm陶瓷表殼、表圈及鏈帶，內置Cal. 2829自動機芯，只具時、分功能，在2017年推出的時候，555枚限量版瞬間售罄，而它並不需要鑽石或複雜功能加持，它有Chanel本尊已經足夠。3年前看到這腕表時，已驚訝Chanel這麼夠膽，竟然設計一個Q版Co Co Chanel站在表盤中央，以雙手顯示時間，誰會想過J12能如此卡通有趣？轉瞬搶購一空也像是理所當然。3年後，這表登上了拍場，黑色款拍上11萬，並有人願意出價18萬購入白色陶瓷款，是原價的3倍有多，可見白色Co Co真的魅力十足。拍賣行：Sotheby’s（Lot 2029） 估價：$60,000 - 80,000 成交價（連佣）：$106,250 發現這枚超人表登上拍賣場時頗感驚喜的，腕表在2018年推出，以Speedmaster Ref. 145.012 為藍本，再加入大量超人元素，例如首3分鐘累計用上橙色刻度，小秒盤內有夜光超人頭像，另外還有參考了MAT 隊會議桌的六角形表盒及Beta Capsule 變身器造型表帶更換工具等。更特別的是這超人表是「Speedy Tuesday」款，只限於網上銷售，限量2,012枚，兩小時便售罄了，不少人按爛F5掣都只能飲恨而回。這次超人表連表盒及工具等全套登場，對當日求之不得的人而言絕對是機會來了，結果拍出逾10萬，接近當年售價的一倍。未知這會否引來其他超人表走上拍賣場，有興趣者要留意了。
03 八月
7月腕表拍賣：最高價成交Top 5
今年兩大拍賣行的香港拍賣延期至7月，蘇富比的「珍貴名表」拍賣定在7月11日，佳士得「精緻名表」拍賣則於7月13日舉行。雖然疫情對腕表巿場帶來沉重打擊，但拍賣巿場卻未見頹勢，兩行均有紀錄誕生，並達到破億的總成交額，蘇富比近1.2億，而佳士得則達1.6億，後者成績甚至更勝去年春拍。今季最高成交價腕表首兩名由Rolex及Patek Philippe包辦，相信大家也不會覺得意外。拍賣行：Sotheby’s（Lot 2236） 估價：$4,000,000 - $8,000,000 成交價（連佣）：$25,375,000 Daytona不愧是「表王」，無論是新的舊的，價格都是炒得起，賣得出，若能找到一些名目，拍出天價也不是夢。Rolex Daytona Ref. 16516榮膺今季春拍的最高成交價腕表，同時刷新了Daytona自動表的拍賣紀錄。今次這枚Ref. 16516能以逾高估價3倍拍出，破了系列的自動表款紀錄，是因為它是目前已知唯一一枚配青金石表盤，內置Zenith高頻計時機芯的Daytona鉑金腕表。冠上獨一無二之名，自然成為爭奪對象。 據拍賣紀錄顯示，目前最貴的Daytona是2017年10月以1.38億拍出的Daytona Paul Newman Ref.6239，它的主人正正就是Paul Newman，要超越這紀錄相信很難了。第二位同樣是2017年的紀錄，是有「The Legend」之稱的Daytona Paul Newman Ref.6263，以2,920萬成交。今次的Ref. 16516則攀上最貴Daytona的第三位。拍賣行：Christie’s（Lot 2492） 估價：$7,800,000 - $24,000,000 成交價（連佣）：$15,125,000 這次Patek Philippe Ref. 5033T創下了該型號的世界拍賣紀錄，這結果並不令人意料，要知道它是唯一一枚配鈦金屬表殼的Ref. 5033，只是事前難以斷定會拍出多少，現在答案揭盅，就是1,500多萬，這不單是破紀錄，還使它成為了佳士得7月鐘表拍賣的最高價拍品。 Ref. 5033是一款具三問及年曆功能的複雜功能腕表，採用酒桶形表殼，佈局參考了上世紀中的全曆表款，在10:00至2:00位之間設置有3個視窗顯示星期、日期及月份。它的投產期大約十年，2002年至2012年，但產量不多，據說不足80枚，絕大部分都是配鉑金殼，唯獨2003年製作了一枚鈦金屬款，就是這次上拍的Ref. 5033T。去年一枚鉑金Ref. 5033於蘇富比拍出30萬美元，即近240萬港元，今年鈦金屬款的成交價是它的6倍，完全符合百達翡麗向來「非貴金屬款更矜貴」的潛規則。拍賣行：Christie’s（Lot 2504） 估價：$7,800,000 - $12,000,000 成交價（連佣）：$9,665,000 Ref. 5002是極為稀有的Patek Philippe腕表，其投產期約10年，2001年至2011年，每年僅生產10枚。Ref. 5002產量如此稀缺，因為它極為複雜，於2001年登場之時，便挾著Patek Philippe有史以來最複雜腕表之名，它備有12項功能，包括大教堂鐘聲三問報時、陀飛輪、萬年曆、逆跳日曆、月相、恆星時間及星空圖等。據考，Ref. 5002鉑金款僅生產了40枚，而本作是其中之一，最終以近1,000萬成交。拍賣行：Christie’s（Lot 2300） 估價：$4,000,000 - $8,000,000 成交價（連佣）：$6,845,000 首五名中，只有這枚不是出自Patek Philippe及Rolex之手，能位列第四，當然不容少覷。這並非常規款型，而是來自Le Garde Temps: Naissanced'une Montre計劃的作品。計劃由Greubel Forsey及獨立製表師Philippe Dufour負責，旨在向年輕製表師傳授手工製表技術，當年經過一輪面試，才選出了巴黎的製表老師Michel Boulanger。 這枚四人聯手的陀飛輪腕表由設計至完工的整個過程中，均沒有使用電腦工具，百分百手工製作，花了六年時間才於2016年完成原型作品，同年於香港佳士得上拍，以$11,296,000成交。這筆收益又回饋於「Naissance d'une Montre」項目，最後共推出了11枚限量版。本拍品為編號6，是正式版首現拍場，以近700萬成交。拍賣行：Christie’s（Lot 2493） 估價：$4,000,000 - $8,000,000 成交價（連佣）：$6,125,000 這次佳士得鐘表拍賣破了兩個有關Patek Philippe的型號紀錄，一是千五萬成交的Ref. 5033，另一個就是Ref. 2524/1，拍出600多萬，貼近最高估價成交。 製作三問表，Patek Philippe可說是經驗豐富，算來快要近百年，但有系統地批量發售是在四十年代開始，意味著相關技術及生產變得穩定，Ref. 2524/1正正是那段時期的作品，而拍品的出產年為1955。它是小尺碼的33mm黃金圓殼款，配巴頓刻度及太子妃指針。Ref. 2524/1在拍場上並不多見，當中的小三針款又比兩針款罕見，目前可考的黃金小三針款更是只有5枚，這枚正是其中一枚，加上它其品相保存極好，這就支撐了其600萬的成交紀錄。
29 七月
Longines 飛行表扭扭樂
怎可能意料得到，Tuxedo只是頭盤，Avigation才是主菜，可能，我們實在小覷了浪琴古董藏品的深度，要他們一年之內，復刻兩枚甚至三枚，其實，a piece of cake 而已。剛剛曝光的Avigation Type A-7 1935，隸屬浪琴復刻飛行陣營，過往讓人留下深刻印象的作品，可能是Big Eye，可能是Hour Angle，但以作品數目衡量，Type A-7無疑才是宗師皇道。剛認識Avigation系列的時候，心裡疑竇，為甚麼不是Aviation？為甚麼不是Navigation，Avigation是結合兩者的專用稱呼嗎？其實差不多，Avigation原來是Aerial Navigation的意思，Type A-7的起源，正和飛行工具有關，1935年，浪琴應美國空軍之要求，生產Type A-7腕表，設計專為飛行員而設，表盤傾斜40度，即使飛行員雙手片刻不離駕駛盤，也可輕鬆從腕表讀時，今天最受男士歡迎的或許是男朋友角度，但昔日這種飛行角度，同樣是功德無量的設計。Type A-7最早的復刻版本，見於2012年，黑面白字，典型飛行表模樣，尺碼不敢減掉分毫，看齊元祖版本的49mm直徑。四年之後的2016年，扭扭表盤的概念還在，但大幅度改頭換面，白色漆面，搭配黃色阿拉伯數字，那些年，舊化黃字設計方興未艾，浪琴順應潮流並無不妥。又闊別四年，今年出現第三代復刻Type A-7，和上兩代相比，這趟最有元祖氛圍，2012年版本不錯也是黑底白字，但軌道式刻度額外加入測速計，表面感覺比較繁複，2016年版本更不用說，白面黃字要不是傾斜40度，跟元祖幾乎沒血源關係。最新2020年版本採用黑色表盤，配襯白色刻度環，兩個副盤上下對壘，空間非常開揚，因為上兩代版本都在3:00和9:00位置寫下「LONGINES」和「AUTOMATIC」，新版聰明地將兩組字體散落上下兩端，視覺豁然開朗起來。你說2020年版本是完美復刻嗎？答案又不是，它的指針改用了教堂式指針，塗上超級夜光，黑暗環境會比元祖更視野清晰。還有那個爭辯不休的老問題，復古表應否加入現代實用的日期？2020年版本用行動發言，在6:00小秒針盤裡注入日曆窗。腕表直徑也是現代化的筆觸，往日的49mm巨無霸沒多少人支配得到，新作減至41mm，現代時空裡偏大，但絕對可以接受。 腕表搭載L788.2自動機芯，動力儲備約為54小時，洋蔥形按鈕計時表冠像棲身2:00位置，但佩戴起來就會與視線呈直線水平了，按壓表冠更方便容易。表殼：不鏽鋼 尺寸：41mm 機芯：L788.2自動 功能：時、分、小秒、日期、計時 表帶：短吻鱷魚皮 防水：30米 約售：$28,200
28 七月
grand seiko綠面特別版賀景點級新廠房
Grand Seiko今年慶祝誕生60周年，慶生活動可不是單單幾枚特別版就完事，原來幾年前就已經密鑼緊鼓準備兩大項目，除了之前公布的全新機芯9SA5，籌備經年的新Grand Seiko星級廠房也剛剛開幕，並同時準備了一枚漂亮綠面的Hi Beat特別版SBGH283。新廠房Studio Shizukuishi（雫石高級時計工坊）位於岩手縣盛岡市，就在精工本身的生產總部Seiko Instruments Inc.（SII）附近，由負責設計2020東京奧運主場館新國立競技場的日本著名建築師隈研吾（Kengo Kuma）操刀設計。單看照片，見到那股傳統日式自然美學，已夠令人心懭神怡。廠房用大量木材製作，採光度又夠高，跟四周的綠草叢林大自然完全融合，是隈研吾最為人熟悉的「負建築」風格。由現時開始Grand Seiko所有機械表將在這個新廠房內製作，相比以往工坊棲身在SII之內，今天Grand Seiko可以說是徹徹底底獨立於精工的品牌了。新廠房建築面積2,095平方米，內裡還預留未來再擴充的空間。新廠房最特別的地方之一是對外開放，工坊內有展覽場地介紹Grand Seiko歷史和重要製作，又可欣賞表匠在那個窗明几淨一塵不染的clean room內組裝腕表；廠方更會不定期舉辦活動，讓大家親身感受如何組裝腕表。廠房二樓還設有一個休息室，可一邊遠眺岩手山的美麗風光，同時可欣賞Grand Seiko第一次創作的概念表，有興趣的話可上官網預約。不過現在受疫情影響，暫時仍未公布開放日期。另一精采亮點當然是特別版SBGH283，是高速的Hi-Beat三針款式，44GS造型的鋼殻直徑40mm，用深綠色面配金黃色秒針及Grand Seiko徽號。畢竟是為慶祝新廠房而造的，表盤色調和直條紋理亦像廠房的四周，充滿綠悠悠的清新樹林氣息。表背的金色擺陀刻有Shizukuishi Limited字樣，機芯是現役的9S85，並非剛公布的80小時新機芯9SA5。腕表並不限量，但數量不會太多，只在這新廠房內獨家發售。想再真實一點感受新廠房的木系傳統自然美學，不妨花一鐘欣賞這官方video。也希望疫情快點過去，大家可以親身到訪兼買表。
27 七月
聲夢創造者 Jaeger-LeCoultre
你對積家最深刻的印象是甚麼？ 有人說是Gyrotourbillon，有人說是Reverso，有人說是Polaris，其實還有一個在背後默默耕耘的人，可能沒甚麼明星相，卻有股打動你的繞樑三日威力，那就是積家創造的鳴響腕表。 積家「聲」級旅程的開端，比很多人想象都要早，不是千禧年之後的三問改良工程，不是上世紀中期的Memovox響鬧機芯，也不是Antoine LeCoultre於1833年創建積家工作坊才開始，因為在此以前，Antoine LeCoultre除了懂得製表，也精通微型機械，其中一項拿手好戲，就是鳴響音樂盒。 逾200台鳴響機芯 積家廠房創立之後，第一枚三問表誕生於1870年，迄今品牌合共生產200多枚擁有鳴響功能的機芯，以品牌公布的1,200多台自家機芯數量來說，鳴響機芯佔據了六分之一，比例不可說不高。從簡單的響鬧，到西敏寺鐘聲，再到大小自鳴，無一難得到積家，上世紀中期，品牌更向其他品牌提供鳴響機芯，奠定「聲」級生產商地位。 為甚麼積家在鳴響機芯領域這麼如魚得水？可能要歸功於品牌成長背景。積家廠房位處侏羅山谷，長期處身自然環境，聽得最多的是鳥鳴聲、流水聲、清風聲，對聲音的敏銳觸覺，是終日聽到地盤打樁聲、汽車響鞍聲的城市人所不能比擬的…… 七十年響鬧功力 籠統來說，積家鳴響表可分為兩大陣營，一個是五十年代問世的Memovox響鬧表，最巴閉是於1959年創製首枚配備響鬧的潛水表，敲擊時並不像三問或自鳴般徐疾有致，而是以單一頻率迅速敲擊，形成猶如「學校鐘聲」的聲響，校鐘聲響起，知道上課時間到了；Memovox鬧鐘響起，也代表起床時間到了。 現代三問先驅 另一個陣營是三問報時表，追溯至十九世紀，積家已在業界獨佔驁頭，1870年發明了大教堂音簧，1880年創製三音鎚模式，1895年又研發出可消減雜音的「消除靜默機械裝置」，成就蜚然。千禧年以後，積家又在打簧報時設計上一放絕塵，2005年創製「水晶音簧」將簧條直接焊接於藍寶石水晶表鏡，造出比連接表殼更佳的擴音效果；2007年方形音簧面世，加大與音鎚的接觸面，擊打時力量更平均有致；2009年再誕生Trebuchet天秤鎚，借鏡中世紀的投石機原理，拉後再往前發力，強化敲擊速度和力量。2020年，是積家的聲夢派對，Memovox新增倒數計時，以及純淨透明表底鬧表；新一代三問也和恆星式陀飛輪再度結合，推出白金鑲鑽版和玫瑰金版。 Master Control Memovox Timer 兩年前的五十周年Polaris Memovox，是向經典的敬禮，今天，才是Memovox脫胎換骨的一次，表面增添了倒數計時功能，表底揭開面紗露出機芯，踏入七十而從心所欲之年，Memovox為自己堂堂正正的增值。 歷來來，積家不時為Memovox加入附加功能，有過世界時間，有過停車計時器，也有過萬年曆，最近技倆是倒數計時。承襲Memovox傳統模式，中央圓環外緣上設有一個三角形標記，用以調校至指定時間發出響鬧。全新倒數模式則依賴紅色「JL」造型的標記，和時針相連，最多可調校12小時之後響鬧，例如設定開會兩小時後提醒，居家work from home也可以設定9小時後準時收工……傳統模式比較方便調校整點的響鬧，倒數模式則因為對應時針的位置，無論是13分、23分、33分等都不成問題。 昔日Memovox是響鬧潛水表的身份，不得已採用密封底蓋，方便在水中提升音量。如今再沒那麼器重潛水功用，新版本防水性能更新為50米，透明表底再沒有顧慮的地方，簧條也不再與表殼連體，品牌開發了全新外圍式音簧，表身一下子較以往輕薄了15%，讓腕表從sport watch順利過度至dress watch。從透明表底欣賞，肉眼還以為響鬧時音鎚紋風不動，其實已經高速敲打音簧，最重要是響鬧聲一如以往，發出單音的巨大嗡嗡聲，不改學校鐘聲的傳統。腕表限量250枚。（$120,000） Master Control Memovox 繼矽製擒縱的日曆款式、首度同台的全曆和計時式、日曆會從15號跨越90度到16號的全曆款式之後，Master Control也獲Memovox這位猛將加盟，銀色表面，配搭一抹藍針，形象含蓄低調。和Memovox Timer一樣採用40mm不鏽鋼表殼，但就內藏Cal. 956A自動機芯（Memovox Timer採用Cal. 956機芯），同樣配備透明表底，防水50米，不限量發售。（$88,500） Master Grande Tradition Grande Complication 上文一直讚頌積家造鳴響表的深不可測，這枚今年亮相的複雜表，可以概括品牌種種三問表的耍家本領。腕表原型是2010年面世的同名款式，陀飛輪會在一個恆星日內（大約為23小時56分4.1秒），在表盤旋轉一周，表盤外緣的太陽造型標記，則用作指示日期、月份和黃道十二宮，表盤中央更可看到北半球夜空的星空圖。 三問當然也是腕表的重點，上文提及過的水晶音簧、方形音簧、天秤鎚和減噪調節器，統統被欽點匡扶新一代大複雜表，不過去年Master Grande Tradition Repetition Minutes Perpetuelle所搭載立體音簧，暫時並沒傳承至新表身上，還好，新表畢竟擁有比傳統長20%的音簧，接近圍繞機芯兩圈，可奏出雙簧教堂鐘聲。腕表直徑45mm，內藏Cal. 945手上鍊機芯，限量8枚。
24 七月
Hermès 最新工藝表：野性加拿大
工藝表向來是小眾玩意，一來產量不多，二來售價高，而且尤其講眼緣，就像看畫一樣，如果你對北極熊、雪鴞等自然題材有偏愛，這兩款Hermès Arceau Into the Canadian Wild或會合你意。Hermès創作工藝表有個習慣，就是從品牌絲巾取材，Arceau Into the Canadian Wild便是以英國藝術家Alice Shirley於2017年設計的Hermès同名絲巾為藍本。該絲巾把加拿大的自然風光與動植物共冶一爐，由海洋、湖泊至河流，由冰山、樹林至花叢，上至飛鳥，下至走獸，三文魚至大鯨魚，都一一收錄，一塊絲巾變成了加拿大的自然寶鑑。不過，如果要把這些都放到小小的表盤中，也著實太過，於是Hermès只選了絲巾當中的局部影像，讓雪鴞及北極熊當主角，用色也重新調配，創作了兩款Arceau Into the Canadian Wild腕表。北極熊款以北極熊及其幼崽為主角，站在高山眺望星空，遠處是連綿冰山，下方有虎鯨在海中暢泳；雪鴞款畫下了雪鴞在夜空飛翔的英姿，低處還有幾隻白鳥飛過，本來的月亮圖案更直接化成了10:30位置的月相窗。這兩幅旖旎風光也得來不易，一塊表盤便花上工匠一個多星期的時間才能完成。腕表的表盤其實是砂金石，故那片星空並非由人手塗畫，而是來自了砂金石的閃爍效果。技師直接在砂金石表盤上以彩漆描繪圖案，並放入窯中進行烘烤乾燥，製作一塊表盤便要進行多次的彩漆上色與烘烤乾燥程序，讓遠近景觀和野生動物漸漸成形，成為眼前的這兩款精緻作品。Hermès Arceau Into the Canadian Wild腕表採用38mm表殼，表圈鑲有82顆鑽石，北極熊款由H1912自動機芯驅動，雪鴞款則內置H1837自動機芯。兩款腕表各限量24枚，北極熊款售$477,100，雪鴞款售$520,500。
22 七月
防彈級新物料：Richard Mille灰色金屬陶瓷
Richard Mille今年推出的新品不多，以這款RM 11-05 Automatic Flyback Chronograph GMT較為吸引，採用大型夾層式酒桶殼、大型表冠及按鈕，以及能看到機芯的透視表盤等，都是一貫的RM風格，但相比去年那些玩味十足的糖果表，我還是喜歡這個傳統款，而且新作用上粉藍及橙色，還挺好看的。近年顏色腕表興起，品牌用色也愈來愈大膽，不單是藍表、綠表，還有全粉紅色的如Hublot Big Bang Millennial Pink；但真的不能少看Richard Mille，在更早之前已經為腕表加入鮮豔色彩，還記得綠黃殼的RM67-02及橙黃殼的RM27-03嗎？所以RM 11-05只用上粉藍色表帶，以及用粉藍色及橙色點綴表冠及刻度等，已經算是收斂了。RM 11-05的賣點其實也不在顏色，而是物料，它採用三體式表殼，上層表圈以灰色金屬陶瓷（Grey Cermet）製，配Carbon TPT碳纖維中層表殼及鈦合金底蓋，後兩種物料大家都不會陌生，灰色金屬陶瓷才是品牌全新研製的物料，看圖片像是黑色，但其實是金屬灰。說來陶瓷也不算什麼新物料，但灰色金屬陶瓷的「新」在於製作方式，且聽品牌怎樣說。Richard Mille指出，灰色金屬陶瓷是氧化鋯金屬基體與高性能陶瓷強化物料的組合，且沒有使用一般堅硬物料中常見的鎳和鈷，以求達到歐洲化學品生產和使用安全的REACH行業標準。製作灰色金屬陶瓷需要把不同的材料一同置於高溫下進行加熱、加壓，品牌還用到了創新工藝「瞬閃燒結」（flash sintering）技術，將傳統熱衝壓結合一系列高壓電流脈衝，借此提高燒結的動力，能夠去除其中多餘的黏合劑，只將所需的材料保留下來。最終的好處是金屬陶瓷擁有更高的硬度：2,360維氏硬度，差不多可媲美鑽石的2,400維氏硬度，同時輕如鈦合金。金屬陶瓷在其他領域也有用到，如製作防彈裝置、航太外部機身零件，以及賽車的制動器等。所以，RM 11-05的表殼是由三種輕巧物料組合而成，即使其尺寸達50 x 42.7mm，厚16.15mm，它仍然十分輕盈。腕表內置RMAC3自動機芯，具小三針、大日曆及月份顯示，兼具GMT及計時功能，多種資訊分佈在表盤各處，中軸橙色指針顯示第二時區，小秒盤在3:00位置，9:00及6:00位置分別是60分鐘及24小時累計盤，12:00位置是大日曆，4:30位置的小窗顯示月份，閱讀月、日時可能要花一點時間適應，由於它兼具年曆功能，所以只有在3月才需要調校日子。機芯動力儲備為50小時。 Richard Mille RM 11-05 Automatic Flyback Chronograph GMT限量140枚，售$1,641,000。
20 七月
TAG Heuer 160周年：兩款限量Carrera點揀好？
無論是全球第一台自動計時機芯的研發、第一個方形防水表殻的製作、第一枚超高級智能腕表的誕生、破天荒以碳複合材質突破常規的游絲技術，都顯示著 TAG Heuer 始終如一的獨創精神。今年是品牌踏入160周年誌慶，迎來了 Carrera 一系列作品，除了非限量的Carrera Sport Chronograph，還有兩款非常叫人頭痛的限量版Carrera！ 叫人頭痛，是因為各擅勝場，真的很難下決定。色彩繽紛的Carrera Heuer 160 Years Montreal Edition，具有明星大將之風，的確令人眼前一亮，限量1千枚香港只能分配約20枚，品牌預了它能大賣，筆者反而擔心它會「霎眼嬌」⋯⋯另一款在年初已發布新聞稿的Carrera Heuer 160 Years Silver Edition，初看相片不甚了了，誰不知實物的氣質及氣場是另一回事，39mm的尺寸戴上手原來一點不細小。筆者暫時喜歡後者多一點點，大家又會如何揀呢？下定論前不如先看看腕表介紹：非一般復刻：Carrera Heuer 160 Years Montreal Edition作為品牌慶祝一百六十周年的重頭戲，這枚限量版時計並不單純復刻 Carrera 以往的任何一個款式，反之是與 1972 年初度問世的 Heuer Montreal 系列互相結合，取兩者精髓，成就出眼前這枚Carrera 39 毫米限量版腕表。 上世紀 七十年代的蒙地卡羅，乃各地運動精英夢寐以求的比試競技場，先有奧林匹克運動會（1976 年），後來更成為一級方程式格蘭披治大賽的常規場地（自1978 年），而 Heuer Montreal 的誕生，正正就是品牌時任行政總裁 Jack Heuer 為開拓加拿大北美市場的一項重大品牌策略。其原版腕表有四個不同型號，分別按藍、白，黑及塗金色表面劃分，無論是枕形的表殼，抑或是色澤鮮明的表盤設計，均瀰漫着屬於當時的年代特色。 全新的限量版的設計，白色啞面表盤上設有三個奪目的藍色夜光計時器，透過弧形的「Glassbox」式凸面藍寶石水晶表鏡，呈現與別不一的視覺質感；3:00位置的分鐘計時器以三條曲線劃分 1 至 5 分、10 至 15 分和 20 至 25 分，上面飾有黃色 Super-LumiNova 夜光塗層，這種塗層亦被應用在時針和分針之上，中央指針則用上與別不同的鮮明紅漆，整體色彩組合參考了當年白色的 Montreal 表款（White Heuer Montreal，參考編號 110503W）。當然，參考不等同將設計搬字過紙。儘管這 Carrera 周年限量版銳意將兩款傳奇腕表的設計與概念融合，卻沒有將原版的「Montreal」字樣白紙黑字寫進表盤之上，僅形而上地以鮮明色彩叫表迷輕輕意會。由於換上了品牌自製的 Heuer 02 機芯，有些來自 Montreal 的原版細節在限量版中不被保留，最明顯的，莫過於本來在 6:00位置、現已「被偷走的」日期顯示窗；原先置左的表冠亦被重新設置在右邊；最初兩個計時盤也都進化成眼前的「熊貓面」表盤佈局，而枕形表殼如今則改以圓殼示人。 TAG Heuer Carrera 160 周年 Montreal 限量版不可多得，搭配獨特表盒，全球限量發行 1,000 枚，香港限售 20 枚，已於 7 月在 TAG...
17 七月
Hublot Big Bang 千禧粉紅表
Millennial Pink（千禧粉）已經紅了幾年，仍未有減退跡象，能夠擁有專屬名字，這個粉紅色自有特別之處，其色調帶點暗灰，柔和且不刺眼，不單讓女士愛不釋手，還能討男士歡心，君不見多少男裝、女裝已用上Millennial Pink，今年，Millennial Pink腕表也登場了。究竟是誰這麼大膽在腕表起用千禧粉？答案就是那個向來不受傳統束縛的Hublot，腕表更直接名為Hublot Big Bang Millennial Pink。不意外地，色調如此破格的Big Bang Millennial Pink是一件聯乘作品，由Hublot與意大利Garage Italia及其主理人Lapo Elkann合作設計。腕表設計以Big Bang計時表為基礎，配有鏤通表盤及One Click單鍵快拆式表帶替換裝置，而表殼、表圈、表冠、計時按鈕、表盤刻度及表帶全都染上一片粉紅，完全不負「Millennial Pink」之名。這枚Millennial Pink腕表的妙處不單在色調，也包括用料。42mm表殼以鋁合金製造，經陽極氧化處理後呈現出Hublot所需要的獨特粉色，而這處理亦有助提高物料的抗刮力，底蓋則以鈦金屬製。另外，新表配有兩款表帶，一是橡膠帶，配鈦金屬折疊扣，一是PES針織聚酯混紡物料製的織布帶，配Velcro魔術貼，這次亦是品牌首次採用魔術貼表帶。表殼及表帶用的都是輕盈物料，故有著與外形不相襯的重量，如果配織布帶的話，才重86克而已。腕表搭載HUB1280 Unico自動計時機芯，配導柱輪計時系統，具小三針及日期顯示功能，還能提供72小時動力儲備。在粉色鏤通刻度框架下，可看到機芯的模樣及部分系統的運作，這是Big Bang腕表的一大特色。小秒盤位於9:00位置，其右方3:00位買是60分鐘累計盤，盤內除了有小窗顯示日期外，還有一個「I」字圖案，那就是Garage Italia的標誌，提醒用家這枚Millennial Pink腕表的創作功勞並不只Hublot一人。如果什麼都不看，只要聽到是粉紅色腕表，一定會覺得是為女士而設，但「千禧粉」卻是一種已為男士所接受的粉色，加上Big Bang一貫的陽剛設計及42mm尺寸，是故這枚Big Bang Millennial Pink一點也不嬌柔，戴在男士腕上也很好看，同時又適用於女士，是一款難得的粉色中性腕表。為了突顯這特色，Hublot還安排了品牌大使Kylian Mbappe親身戴上作示範，香港亦邀請了關智斌拍攝一系列宣傳照。的確，都到了這個年代，大家就別再被stereotype束縛了，最重要是戴得好看。Hublot Big Bang Millennial Pink 只限量發售200枚，售$158,100。
16 七月
Krayon Anywhere 日出日落表中現
2017年，Krayon創辦人Remi Maillat創造了Everywhere型號，無論身處任何地方，只消在腕表輸入經緯度、日子和時區，機械程式可自動計算當地的日出日落時間。翌年的特別訂製版，更替Krayon贏得GPHG日內瓦製表大賞的創新大獎。從Everywhere蛻變成Anywhere，字面意義相近，也繼續由日出日落時間擔當主角，但品牌貼心周到，出廠時設定好身處地區，不用管經緯度了，調整日期和月份，日出日落時間便會自行同步校正。要留意的是，月份不是年曆甚至萬年曆機制，只有30日的月份要手動調校至下月1日。 為甚麼說它是少數顯示日出日落的腕表？一來，能夠顯示日出日落的設計真的不多，今年F. P. Journe的Astronomic Souveraine，或Vacheron Constantin的La Musique du Tempo都可以，但它們都是超級複雜款式，亦附帶時間等式功能，唯獨是Anywhere，清脆俐落，只設日出日落功能。二來，日出日落在Krayon國度裡特別吃香，幅員最廣，表圈外圍設有雙色轉碟，黃色代表白晝，藍色代表黑夜，兩者的交匯點，就是日出和日落時刻，清晰鮮明，不像用小指針顯示的設計，隨時煙沒在指針海裡。Anywhere有不少想象不到的特長，機芯由Everywhere的自動改成手上鍊模式，以432個部件組作Cal. C030，一點也不像複水雜機芯的大堆頭。透明表底可見機芯6:00位置的日出日落轉碟調校系統，結合齒輪和槓桿，中間的長身螺絲管轄緯度轉變，兩旁的小螺絲則負責調整經度，出廠時品牌會替客人完成設定，假若轉換居住地，送交品牌校正便可。 結構複雜，卻沒複雜表的既定形象，粉紅金殼直徑39mm，清秀雋永，最厲害是機芯厚度只有5mm，造就腕表僅厚9.5mm，那些為了突顯功能的龐然巨物設計很難不汗顏。機芯也是長氣袋，動力儲備長達86小時，連續看三天日出也不成問題。Amywhere是Everywhere的簡化版，上一代盛惠60萬瑞郎，新一代玫瑰金版約售11.6萬瑞郎，門檻還是不低，但浪漫是無價的，和伴侶情人欣賞日出，用腕表查時間，還是用手機網上找，層次根本不一樣。表殼：玫瑰金 直徑：39mm 機芯：Cal. C030手上鍊 功能：時、分、日期、月份、日夜顯示、日出日落顯示、86小時動力儲備 約售：116,000瑞郎
13 七月
Bell & Ross 2020新表
Bell & Ross的腕表系列向來主題明晰，今年新作也不例外，包括了與Renault F1車隊為靈感創作的R.S.20 Collection、BR 03-92 Diver Blue Bronze潛水表款及BRV2-94 Aeronavale Bronze飛行主題腕表。自Bell & Ross於2016年成為Renault F1車隊的官方合作夥伴後，每年都會推出聯乘作品，全歸入R.S.名下，然後以「年」為期分出子系列，如2018年推出的是R.S.18 Collection，去年為R.S.19 Collection，今年登場的自然是R.S.20 Collection。新系列一如以往地以黃色及黑色為主色，這色彩配搭正是源自車隊的黃色和黑色單座賽車，今年系列包括四款計時表：BR V3-94 R.S.20圓殼款、BR 03-94 R.S.20方殼款、BR-X1 R.S.20鏤空款及BR-X1 TOURBILLON R.S.20陀飛輪款，這次的系列特點是以黑色為主，黃色為副，只用以點綴內表圈及指針等，並配上雙圈設計的密分秒數格子刻度圈。四款當中，BR V3-94及BR 03-94是較為親民的兩個。兩款腕表外形完全不同，BR V3-94是圓殼不鏽鋼款，襯黑色雙向旋轉表圈，直徑43mm，BR 03-94則是品牌經典的圓角方殼款，寬42mm，配黑色陶瓷殼；但兩者表盤造型相近，配印有測速計的黃白雙色內表圈，啞色黑色表盤，阿拉拍數字時標及指針塗有夜光物料，30分鐘累計盤於9:00位以銀色刻度圈圍繞，小秒盤則微陷一級，就在3:00位置。不過，細看會發現BR V3-94的日期窗在4:30位，而BR 03-94則在6:00位，即使它們內裡都是由BR-CAL.301自動機芯驅動。兩款腕表均限量999枚，BR V3-94 R.S.20配黑色黃色仿碳纖維小牛皮款售$34,000，配不鏽鋼鏈帶的話會貴一點，售$36,500；BR 03-94 R.S.20則售$49,900。Bell & Ross在2018年推出了銅殼款的BR 03-92 Diver，其時為穩陣的銅殼黑面款，去年續推出綠圈綠面款，今年再添新成員，採用藍圈藍面，僅限量推出999枚。腕表採用CuSn8青銅表殼，寬42mm，單向旋轉表圈底座同樣是青銅製，但嵌入了藍色鋁製刻度圈，印有60分鐘刻度。腕表底蓋則以不鏽鋼製，刻有潛水頭盔圖案，腕表防水深度達300米。啞藍色表盤沿用Diver系列一貫設計，大型圖形刻度及時、分、秒針皆塗有Super Luminova夜光物料，日期窗在4:30位置，配藍色橡膠或小牛皮表帶。腕表內置BR-CAL.302自動機芯。售$33,000。除了潛水表款外，今年還有銅殼飛行表款，用來向Vintage BR Aeronavale系列致敬。雖說都是採用銅殼，但BRV2-94 Aéronavale Bronze所用的青銅合金與BR 03-92 Diver Blue Bronze的青銅合金是不同的，前者由91%銅、7%鋁及2%矽混合而成，色調偏黃，氧化速度會較慢，後者則是CuSn8青銅。表殼直徑41mm，配弧面藍寶石水晶表鏡，加了幾分古典感。大概因為藍色大行其道，故新作同樣是以藍色為主調，配藍色的表圈、表盤及小牛皮表帶。表盤配色與外殼相呼應，襯以鍍金金屬時標及指針，只有指針塗有白色夜光。腕表為雙盤配局，小秒盤及30分鐘累計盤分置3:00及9:00位置，回應了1960年代的B-Compax雙盤計時表。腕表由BR-CAL.301自動機芯驅動。限量999枚，售$42,000。事隔3年，BR 03-92 CAMO推出新款型了，上次是全黑迷彩設計，如暗影夜行，今年新作以「白色」為名，其實就是白與深淺灰色組成的迷彩圖。新作採用42mm啞黑色陶瓷表殼，配雙層表盤，面層印有白、灰配迷彩圖案，刻度位置被鏤空，透視出下層的黑色夜光盤，而白色指針亦塗有黑色夜光物料，在黑暗中會發出鮮亮綠光。另外，表盤的品牌標誌、型號名稱及「Ltd」圖案都用上淺灰色，仿佛要配上腕表的「Camouflage」主題偽裝起來。腕表內置BR-CAL.302自動機芯。限量999枚，售$29,200。
25 六月
「紅紅小三角」： Lange 1 Time Zone
看著朗格今年最新作品Lange 1 Time Zone，壓著8:00按鍵調校表盤外緣的世界時區轉盤，看到Tokyo、Bangkok、London、Berlin等名字在一格格跳動。內心的旅遊蟲子，一下子又給撩動出來……香港人想無拘無束出外旅遊，相信仍要多等一段日子；但要觀看好表，隨時隨地還是可以。今年表展大亂，沒有了實體Watches & Wonders，朗格在網上版發布橡膠帶的Odysseus及換上白金殼的藍面三問Zeitwerk，改改妝容讓大家吸睛一吓。今天品牌再有新作發表，初看跟15年前誕生的Lange 1 Time Zone沒有很大分別，但其實它內搭了全新機芯，精妙處盡在「紅紅小三角」。人性設計Lange 1 Time Zone Lange 1 Time Zone於2005年面世，搭載的是由L901.0手動上鍊機芯為基礎，再加上世界時區模組而成的L031.1手上鍊機芯，直徑34.1mm厚6.7mm，雙發條盒提供72小時動力儲存，顯示於表盤的3:00位置。這枚腕表設計，可說是相當人性化。 以10:00按鍵調整大日期窗秉承了Lange 1的超方便特色，按一下跳一格，不用把表冠轉得死去活來。以8:00按鍵調校時區圈（每按一下順時針轉動一格，第二時區盤的時針也向前跳動一格）也相當方便，旅遊公幹落機時不用先查清楚時差，再解開表冠轉轉轉，又避免了校好時針又忘記分鐘的煩惱。另外人在異地多掛念家人，home time固然重要，要打電話問候家人亦不要忘了彼方是早上還是夜晚，Lange 1 Time Zone很細心地照顧到這點，local time及home time也設有日夜指示。2012年，Lange 1 Time Zone曾帶來18K白金殼版本，同時把指針加入夜光設計，是一次小改動。到了去年2019年，適逢Lange 1誕生25周年，品牌為不同系列帶來不同的藍色版，Lange 1 Time Zone自然是其中一份子，限量 25枚的它除了把表盤染藍帶來新鮮感，翻轉表底看到擺輪夾板刻以藍色線條及周年數字「25」，也是驚喜所在。18K金三角小箭頭 今年再躍進的，是更合理、更人性化的版本。在春、夏季常去歐洲的朋友會明白，某些國家每年都有夏令時間，會於某月某日突然把時間調快1小時，稍一不留神那天便會錯過上班時間。一般人很少記得哪個國家有夏令制度，這枚Lange 1 Time Zone就是用來提醒你，在5:00位置由18K金製成的三角小箭頭，除了指示第二時區的城市名稱，也身兼夏令提示責任，紅色代表有白色代表沒有；不過，腕表只能告訴你身處的是否夏令地區，要調校回正確時間，還得靠自己動手。（如城市位於北半球，便需在春至秋季增加1小時，如在南半球則要在夏末至春季增加1小時）精簡日夜顯示 新表搭載的是全新自家製L141.1機芯，直徑34.1mm厚6.7mm，保持了舊機芯身形，改良後只需單一發條盒已可提供72小時動力儲備。除了夏令時間提示，我們也欣賞兩個時分盤的日夜顯示布局得以改良。 昔日版本內左手邊的home time大表盤，日夜顯示在12:00位置，由一支三角指針標示，當指著上半部分有線框的代表晚上（反之是清晨6時至黃昏6時），右邊較小的local time則在8:00位置設有同樣的日夜小轉盤，如此一來，41.9mm的表殼內連同小秒針便共有5個小表盤，視覺上難免有點應接不暇。來到新版本，布局變得精簡了，兩個時區表盤跟兩個日夜轉盤融於同軸上，由每12小時轉一圈的小指針，跟每24小時轉一圈、有半圈藍線的表盤互相配合，同樣地當指針指住藍色部分代表著晚上。不要忘記欣賞表底 欣賞朗格腕表，當然不要忘記翻轉至表底。在透明藍寶石水晶玻璃底蓋下，最signature由德國銀製成的3/4夾板沒有缺陣，這種不含銀的合金，成分包括銅、鋅及鎳，它不易氧化，日子久了只會慢慢覆蓋一層黃金鏽色，保護著它避免進一步氧化，所以品牌可以不經電鍍，也能保留著不一樣的光澤。其餘如黃金套筒、藍鋼螺絲、鵝頸式微調器，手工雕刻擺輪夾板和中間輪夾板，都值得大家仔細欣賞。 今天品牌帶來讓我們率先欣賞的，是18K玫瑰金表殼配銀白色表盤版，約售$406,000。另外還有18K白金表殼配黑色表盤（約售$406,600），以及限量100枚的18K黃金殼配香檳色表盤版本（約售$431,000）。表殼：18K 黃金 直徑：41.9mm 機芯：L141.1手動 功能：原居地和第二時區時間，環形日／夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備：72小時 約售：$431,000表殼：18K 白金 直徑：41.9mm 機芯：L141.1手動 功能：原居地和第二時區時間，環形日／夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備：72小時 約售：$406,600表殼：18K 玫瑰金 直徑：41.9mm 機芯：L141.1手動 功能：原居地和第二時區時間，環形日／夜顯示、停秒裝置、調校第二時區城市圈連夏令時間顯示、大日曆顯示、UP/DOWN 動力儲備顯示 動力儲備：72小時 約售：$406,600
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2019年「揀搜好表」
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大家都會認為一枚質素好、牌子響、功能強、賣相靚的機械腕表，價格不會便宜到那裡去。3萬是入門、5萬好一點點、10萬可買殿堂品牌入門表、20萬以上稱得上鐘表擁躉、100萬以上是富豪級了⋯⋯那麼，1萬元呢？1萬元能否買到又靚又抵的瑞士或日本名牌腕表？
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